• Η αναδρομή στο παρελθόν συνεχίζεται! Ψηφίστε την Ταξιδιωτική Ιστορία του μήνα για τους μήνες Οκτώβριο - Νοέμβριο 2016! Κάντε κλικ εδώ!
  • Εκπομπή Travelstories!! Δείτε το 3ο επεισόδιο εδώ

Ο Γύρος της Ιορδανίας

karvas

Member
Μηνύματα
30
Likes
157
Με ευκαιρία μια προσφορά της Ryanair ( 50 ευρώ πηγαινε έλα ) αποφασίσαμε να ταξιδέψουμε Ιορδανία . Τα εισιτήρια κλείστηκαν 4 μήνες πριν και όλο αυτό το διάστημα ήταν αρκετό να βρούμε τα αξιοθέατα που θα έπρεπε να επισκεφτούμε και να φτιάξουμε το πρόγραμμα που θα ακολουθήσουμε . Το μισό ταξίδι είναι η προετοιμασία . Αν οργανωθεί καλά αξιοποιείται στο έπακρο ο χρόνος που έχουμε στο ταξίδι ώστε να μη χαθεί τίποτα .

Στο διάστημα που πέρασε από το κλείσιμο των εισιτηρίων μέχρι το ταξίδι ένα απρόβλεπτο ατύχημα ανάγκασε μια κοπέλα της παρέας να βάλει σε γύψο το πόδι της . Αυτή η ατυχία δεν θα μπορούσε να στερήσει την χαρά της γνώσης και οι υπόλοιποι την στηρίξαμε ώστε να πραγματοποιήσει τελικά αυτό το ταξίδι . Νοικιάσαμε αναπηρικό καροτσάκι για να διευκολύνει τις μετακινήσεις μας και ζήσαμε από άλλο μάτι αυτό το ταξίδι .

Θα πρέπει ( σύμφωνα με τους όρους της αεροπορικής εταιρείας ) , να ενημερώσουμε μέχρι και 48 ώρες πριν την πτήση ότι υπάρχει άτομο που χρειάζεται βοήθεια . Έτσι κι έγινε . Η εταιρεία ζητάει τις ακόλουθες πληροφορίες.

Αν το άτομο αυτό ταξιδέψει με καροτσάκι ή πατερίτσες και τι είδους καροτσάκι είναι αυτό , χειροκίνητο ή με μπαταρίες. Μετά ζητάνε να τους πούμε τι είδους βοήθεια χρειαζόμαστε .
Να υπάρχει άτομο στην είσοδο που θα βοηθήσει μέχρι το αεροπλάνο.
Να υπάρχει άτομο να βοηθήσει στην ανάβαση στις σκάλες του αεροπλάνου .
Να χρησιμοποιηθεί ανελκυστήρας για την πρόσβαση στο αεροπλάνο .
Επιλέξαμε τον ανελκυστήρα .

Σε αυτή την περίπτωση γίνεται το check in και υποχρεωτικά δίνεται θέση στην τελευταία σειρά του αεροπλάνου δίπλα στην πίσω πόρτα . Ταυτόχρονα γίνεται και το check in της επιστροφής με επίσης την ίδια θέση κοντά στην πίσω πόρτα . Τα άτομα με κινητικά προβλήματα απαγορεύεται να κάθονται στις θέσεις που υπάρχουν οι έξοδοι κινδύνου του αεροπλάνου . Το αμαξίδιο φορτώνεται σαν αποσκευή στο αμπάρι του αεροπλάνου και δεν υπάρχει χρέωση γι αυτό .

Η άνοδος στο αεροπλάνο στο αεροδρόμιο της Αθήνας αλλά και η έξοδος στην Άκαμπα έγινε με ανελκυστήρα . Στην αντίθετη πόρτα από αυτή που γίνεται η είσοδος / έξοδος ειδικό αυτοκίνητο ανελκυστήρας φέρνει ή παραλαμβάνει το συγκεκριμένο άτομο.
DSC07668.JPG



Το πλεονέκτημα με τα άτομα με ειδικές ανάγκες είναι ότι παρακάμπτουν όλες τις ουρές και βρίσκονται πρώτα στην εξυπηρέτηση . Έτσι κι έγινε .

Επίσης μια πληροφορία ότι (για λόγους ασφαλείας) απαγορεύεται η είσοδος στο αεροπλάνο σε άτομο με γύψο στο πόδι , μας οδήγησε στην προμήθεια ειδικού διαιρούμενου νάρθηκα από το φαρμακείο .

Δεν μας είχε ξανατύχει σε προηγούμενα ταξίδια .

Ζήσαμε το ταξίδι από άλλη οπτική γωνία . Είμασταν έτοιμοι για καθυστερήσεις στο πρόγραμμα που είχε βγεί , φοβόμασταν για την προσβασιμότητα στα αξιοθέατα , δεν ξέραμε πως θα γίνονταν οι μετακινήσεις μας και πόσο φιλόξενη είναι η χώρα για άτομα με αναπηρικό αμαξίδιο .



Αδιαμφισβήτητα η Ιορδανία είναι ένα βασίλειο με ιστορία και πολιτισμό. Από τη στιγμή που θα φτάσουμε , θα έχουμε την αίσθηση της πλούσιας κληρονομιάς της. Σημάδια από αρχαίους πολιτισμούς που από καιρό πέρασαν, εξακολουθούν να παραμένουν, στον καταπληκτικό αυτό τόπο και να χαράσσονται στην ψυχή των ανθρώπων που ζουν εδώ. Μνημεία που δεν πρέπει να χάσουν οι λάτρεις των ταξιδιών μέσα στο χρόνο, περιλαμβάνουν τη διαχρονική πόλη της Πέτρας, την απέραντα διατηρημένη ρωμαϊκή πόλη Γέρασα και το Αμμάν , μια από τις παλαιότερες πόλεις στον κόσμο.

Στην Ιορδανία έχει αιώνιο καλοκαίρι , τον χειμώνα η θερμοκρασία πέφτει πολύ σπάνια κάτω από τους 20 βαθμούς Κελσίου με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει συχνά πάνω από τους 25-30 βαθμούς κατά την διάρκεια της ημέρας, ενώ η βροχή είναι σχεδόν ανύπαρκτη.

Από την ώρα που φτάσαμε στην Άκαμπα φάνηκε ότι θα είναι μια ενδιαφέρουσα πόλη . Το αεροδρόμιο είναι στην μέση της ερήμου .
DSC07692.JPG


Το συνάλλαγμα στον γκισέ που βρίσκεται πριν την έξοδο του αεροδρομίου δεν έχει την καλύτερη τιμή ανταλλαγής . Στο αεροδρόμιο το ένα ευρώ είχε 0.72 δηνάρια . Στην πόλη η αλλαγή είναι 0.81 .

Μόλις βγήκαμε από την πύλη τα πράσινα ταξί μας περιμένουν να μας πάνε στο ξενοδοχείο . Η τιμή από το αεροδρόμιο στην πόλη είναι 8.5 δηνάρια. Θεώρησαν ότι το ξενοδοχείο μας είναι στην άκρη της πόλης έτσι μας ζήτησαν 10 δηνάρια . Πήραμε 2 ταξί.

DSC07718.JPG



Η Άκαμπα είναι μια όμορφη πόλη καθαρή με μεγάλους δενδροφυτεμένους δρόμους

DSC07732.JPG

Το ξενοδοχείο μας είναι το Weekend . Ένα εντελώς νέο ξενοδοχείο που δεν το γνώριζαν οι ταξιτζήδες . Οι ίδιοι μας είπαν ότι πριν μερικούς μήνες το θυμόντουσαν ακόμα εργοτάξιο . Το ξενοδοχείο το είχαμε κλείσει με 27 δηνάρια το δίκλινο . Ολοκαίνουργιο πεντακάθαρο με καλή θέα στην Ερυθρά θάλασσα . Ακόμα δεν ήταν σε θέση να προσφέρει πρωινό αλλά αν κάποιος ήθελε ,το ξενοδοχείο έκανε παραγγελία και ερχόταν με διανομέα από ένα εστιατόριο με 4 δηνάρια το άτομο .

Το ξενοδοχείο είναι στα 600μ. από την ακτή στο σημείο που βρίσκεται το κάστρο της Άκαμπα . Τις αποσκευές τις μεταφέρει ένας 50χρονος προς τα δωμάτια και μόλις βρίσκει ευκαιρία ρωτάει από πού είμαστε . Μόλις του λέω ¨Έλληνες ανοίγει διάπλατα τα μάτια του ενώ διαγράφετε ένα μεγάλο χαμόγελο στο πρόσωπό του .

Έχω διαβάσει τον Καζαντζάκη μου λέει . Μέχρι να προλάβω να συνέλθω από αυτό που άκουσα αρχίζει να μου απαριθμεί όλα τα βιβλία του που έχει διαβάσει . Καθώς τακτοποιεί τις βαλίτσες στο δωμάτιο αρχίζει να αναφέρει και αποσπάσματα από αυτά . Νιώθω μειονεκτικά μπροστά του . Δεν μπορώ να τον αντιμετωπίσω . Τον ευχαριστώ πολύ και τον διώχνω ευγενικά .
Χαλαρή μέρα σήμερα είναι ευκαιρία να γνωρίσουμε την πόλη . Αφού αφήσουμε τα πράγματά μας κατεβαίνουμε στην παραλία .

Η Ακάμπα είναι το μοναδικό λιμάνι και η μοναδική έξοδος της Ιορδανίας προς τη θάλασσα στον Κόλπο της Ερυθράς Θάλασσας. Κατοικημένη από το 4000 π.Χ., είναι το σπίτι του φρουρίου Aqaba της Ισλαμικής εποχής και του παρακείμενου Αρχαιολογικού Μουσείου της Aqaba. Τα παραθαλάσσια του θέρετρα είναι δημοφιλή για windsurfing και άλλα θαλάσσια σπορ και η περιοχή είναι ένας από τους κορυφαίους προορισμούς για δύτες με αξιοσημείωτες τοποθεσίες καταδύσεων, συμπεριλαμβανομένου του κοραλλιογενή υφάλου Yamanieh στο θαλάσσιο πάρκο Aqaba, νότια της πόλης.

Η Άκαμπα, όσο και αν σήμερα εμφανίζεται σαν μια μοντέρνα και σύγχρονη πόλη έχει και αυτή την μακροχρόνια ιστορία της μιας και κατοικείται από την 5η χιλιετία π.Χ., ενώ αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη και ως ναυτική βάση του βασιλιά Σολομώντα. Ο μεγαλύτερος πόλος έλξης της Άκαμπα, εκτός από το γεγονός πως είναι μια πόλη Duty Free, είναι οι κοραλλιογενείς ύφαλοι που βρίσκονται ανοικτά από τις ακτές της.

Οι λάτρεις των καταδύσεων σίγουρα θα ξέρουν πως η ερυθρά θάλασσα είναι ένας από τους δημοφιλέστερους προορισμούς του πλανήτη για scupa diving.

Οι ιαπωνικοί κήποι βρίσκονται στο νότιο άκρο του κόλπου Wreck, είναι δημοφιλή σημεία καταδύσεων στην Aqaba. Εύκολο στην πρόσβαση και είσοδο, είναι ιδανικό για αρχάριους και επομένως για εμάς. Οι περιοχές δεν είναι μεγάλες, αλλά είναι γεμάτες με πολύχρωμα κοράλλια και ψάρια.

Το βαθύτερο σημείο είναι 23μ, όπου μπορείτε να δείτε ένα μεγάλο κοράλλι Gorgonia Fan που κατοικείται από κίτρινα μούρα στο στόμα και μεγάλα ψάρια cornet.

Η βόλτα μας εξελίσεται παραλιακά .
DSC07877.JPG



Εκεί συναντάμε καραβάκια με γυάλινο πάτο .
DSC07743.JPG



Τα βαρκάκια χρεώνουν 20 δηνάρια την διαδρομή για τα 6 άτομα για μια διαδρομή 1.1/2 ώρας .

Υπό τους ήχους αραβικής μουσικής παρακολουθούμε τα σημεία που μας δείχνει ο βαρκάρης φέρνοντας αρκετές γύρες στα σημεία που υπάρχει ενδιαφέρον . Σε απόσταση 50μ. απο την ακτή η ποικιλία σε κοράλια είναι αξιοσημείωτη
DSC07773.JPG



Σε αυτό το σημείο βρίσκεται το τανκς

Η περιοχή της δεξαμενής είναι γνωστή για το αντιτορπιλικό M40 (The Tank) το οποίο αφαιρέθηκε από την Ιορδανία Royal Ecological Society τον Σεπτέμβριο του 1999 για να δημιουργήσει έναν τεχνητό ύφαλο. Βρίσκεται σε απόσταση 20μ από την ακτή. Όπως και η περιοχή First Bay , η περιοχή δεξαμενών έχει επίσης έναν φρύγανο ύφαλο μαζί με πολλές ενδιαφέρουσες ασπόνδυλες ζωές.

DSC07797.JPG


Εκτός από τα κοράλλια έχουμε την ευκαιρία να δούμε την πόλη και από την θάλασσα . Μια ευχάριστη βαρκάδα .
DSC07842.JPG



Εντύπωση μας έκανε η ανέμελη ζωή των ντόπιων . Ολόκληρες οικογένειες στην παραλία να κάνουνε πικ-νικ και να καπνίζουν ναργιλέ .ενώ τα πιτσιρίκια να κάνουν τις βουτιές τους . Στην Ελλάδα μερικές μέρες πριν είχε χιονίσει μέχρι και στην Αθήνα , εδώ ο καιρός είναι ανοιξιάτικος με τα λουλούδια να έχουν ξεκινήσει την ανθοφορία .
DSC07839.JPG


Τα αξιοθέατα της πόλης είναι λίγα .Πρώτα το φρούριο της Ακάμπα . Είναι ωραίο να το δεις απ’ έξω αλλά απογοητευτικό αν το επισκεφτείς στο εσωτερικό του . Παραμελημένο με πολλά σκουπίδια όλο το 2018 ήταν κλειστό για ανακαίνιση ( επειδή μια ομάδα έκανε κακή δουλειά στη δεκαετία του 1960) αλλά αν κάποιος θέλει μπορεί να μπει . Το φρούριο της Aqaba χρησιμοποιήθηκε για την προστασία της πόλης, αλλά το χρησιμοποιούσαν και σαν χάνι τα καραβάνια. Κατά τη διάρκεια της Αραβικής Επανάστασης, ήταν το σημείο που ο Λόρενς και οι μαχητές, πολιόρκησαν τους Τούρκους. Γραφικό και ιστορικό. Η είσοδος κοστίζει 1 δηνάριο. Υπάρχουν ολόγυρα πολλά φοινικόδεντρα .

Το κάστρο χτίστηκε αρχικά από τον σουλτάνο Mamluk Al-Ashraf Qansuh al-Ghawri τον 16ο αιώνα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εκεί μπροστά βρίσκεται η Σημαία της αραβικής εξέγερσης από τους Οθωμανούς . Προσοχή δεν είναι η σημαία της Ιορδανίας . Είναι τόσο μεγάλη που πιθανότατα τη βλέπουν από το διάστημα . Είναι η μεγαλύτερη σημαία του Αραβικού κόσμου με ύψος 130 μ.
Πάντως τις μέρες που είμασταν στην πόλη είδαμε μόνο το κοντάρι . Η σημαία έλειπε.

DSC07837.JPG



Δίπλα στο φρούριο βρίσκεται το Αρχαιολογικό Μουσείο της Άκαμπα . Είναι ένα μίνι μουσείο όπου το εισιτήριο κοστίζει 2 JD. Είναι μικρό, αλλά έχει καλές πληροφορίες. Το μουσείο αποτελείται από μερικά δωμάτια με μικρές συλλογές. Είναι αρκετά ενδιαφέρον. Δεν είναι πάρα πολλοί οι επισκέπτες εδώ.

Αρχικά χτίστηκε ως παλάτι για τον ιδρυτή της Χασεμιτικής δυναστείας Χουσεΐν Μπιν Αλί, φιλοξενεί μια συλλογή έργων τέχνης του Χαλκού που χρονολογείται από το 4.000 π.Χ. Μεταξύ ορισμένων από τα γνωστά κομμάτια του μουσείου είναι μια συλλογή από μεσαιωνικά αντικείμενα από τον 7ο έως τις αρχές του 12ου αιώνα, συμπεριλαμβανομένων των νομισμάτων Fatmid και μια μεγάλη επιγραφή ενός Κορανικού στίχου που κάποτε κρεμόταν πάνω από την ανατολική πύλη της Aqaba.

Η βόλτα μας έφερε κοντά στο τζαμί Al Hussein Bin Ali ανάμεσα στο Σουκ και την παραλία .
DSC07889.JPG



Το τζαμί πήρε το όνομά του από τον Χουσεΐν Μπιν Αλί ο οποίος ήταν ο Εμίρης της Μέκκας από το 1908 μέχρι το 1917. Γνωστός ως ο ιδρυτής της Αραβικής εξέγερσης, ο Al Sharif Hussein Bin Ali στάθηκε αντιμέτωπος της οθωμανικής αυτοκρατορίας κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου.
DSC07910.JPG



Με την λευκή δομή, τα περίπλοκα γυάλινα παράθυρα και τους εκπληκτικούς μιναρέδες, το τζαμί Al Hussein Bin Ali είναι ένας φάρος ισλαμικής αρχιτεκτονικής ανάμεσα στη φασαρία της πόλης. Διαθέτει επίσης τον μεγαλύτερο θόλο ανάμεσα στα τζαμιά της Ιορδανίας . Θεωρείται ως κύριο τζαμί της Aqaba. Το βράδυ φωτίζεται όμορφα . Είναι το τρίτο αξιοθέατο που έχει να επιδείξει η Άκαμπα . Δεν υπάρχει χρέωση εισόδου .

DSC07918.JPG


¨Ένας καλοσυνάτος φύλακας μας ενημερώνει πως αν θέλουμε να μπούμε θα πρέπει να φορέσουμε μαντήλες . Επίσης θα πρέπει να βιαστούμε καθώς σε 15 λεπτά θα αρχίσει η προσευχή και θα πρέπει να έχουμε βγει . Έτσι κι έγινε .
DSC07933.JPG


Όμορφο μικρό τζαμί με ωραία σχέδια από μάρμαρα .
DSC07921.JPG



Τελειώνοντας συνεχίζουμε την βόλτα μας στη πόλη και καταλήγουμε στην διπλανή πλατεία στο μαγαζί Ali baba . Το φαγητό είναι καλό αλλά ακριβό . Σέρβιρε και μπύρα με αλκοόλ με 4,5 δηνάρια το κουτάκι . Τελικά μας ήρθε στα 20 δηνάρια το άτομο το δείπνο .

DSC07971.JPG



ΔΕΥΤΕΡΗ ΗΜΕΡΑ

Την επόμενη ημέρα το πρωί πήγαμε να παραλάβουμε το αυτοκίνητο . Είχαμε κάνει κράτηση μέσω ίντερνετ στην εταιρεία Vips cars καθώς είχαμε βρει μια καλή τιμή . Η εταιρεία βρισκόταν στο συγκρότημα του ξενοδοχείου Μίνα . Είμασταν 6 άτομα και ή θα νοικιάζαμε 2 αυτοκίνητα ή ένα βανάκι . Προτιμήσαμε το βαν να είμαστε άνετοι μιας και είχαμε το αναπηρικό καροτσάκι μαζί μας .

Πηγαίνοντας προς το γραφείο δεν μπορέσαμε να μην προσέξουμε μια όμορφη πλατεία στη διαδρομή μας .
DSC07992.JPG


Στο γραφείο αντιμετωπίσαμε ένα πρόβλημα καθώς η πιστωτική κάρτα κόλλησε και δεν μπορούσε να γίνει η κράτηση . Οι άνθρωποι του γραφείου όμως ήταν πολύ ευέλικτοι και τελικά μας ζήτησαν να κάνουμε κράτηση με χρεωστική κάρτα και έτσι πήραμε το αυτοκίνητο .

Πήγαμε στο ξενοδοχείο που οι υπόλοιποι ήταν κιόλας έτοιμοι και φορτώσαμε τα πράγματα .


Κατεβήκαμε στην πόλη στο Hashem son’s που βρίσκεται απέναντι από το τζαμί που πήγαμε χθες . Φημισμένο για το πρωινό του μαζεύει πολύ κόσμο . Μας το σύστησε το ξενοδοχείο καθώς από αυτό το μαγαζί παραγγέλνουν το πρωινό στο ξενοδοχείο .
DSC08012.JPG


Η σύσταση άξιζε μιας και σερβιριστήκαμε στα γρήγορα με όλα τα τοπικά καλούδια που έχει να προσφέρει η Ιορδανία . Μας έφεραν 6 διαφορετικά πιάτα και όσες πίτες θέλαμε . Επίσης πατάτες και διάφορες σάλτσες . Μαζί με τον καφέ μας στοίχισε το άτομο 3.5 δηνάρια . Δοκιμάζοντας από όλα τα διαφορετικά πιάτα που μας έφεραν στο τραπέζι χορτάσαμε και αναχωρήσαμε .

DSC08020.JPG




DSC08023.JPG


Σήμερα το πρόγραμμα είχε διαμονή στο Wadi rum .

Πήραμε την Desert Highway η οποία ήταν ένας άνετος δρόμος 2,5 λωρίδων ανά κατεύθυνση με μεγάλο κενό ανάμεσά τους . Το οδόστρωμα όμως χρήζει ανακαίνισης κάτι που έχει ξεκινήσει σε πολλά τμήματα του . Το αυτοκίνητο όπως και τα περισσότερα αυτοκίνητα στην Ιορδανία καίνε αμόλυβδη 90 . Η σούπερ τους είναι η αμόλυβδη 95 , αυτή που έχουμε εμείς εδώ σαν απλή . Αμόλυβδη 100 δεν υπάρχει . Η τιμή της αμόλυβδης 90 είναι 0.695 δηνάρια δηλαδή 85 λεπτά ενώ της αμόλυβδης 95 είναι 0.905 δηνάρια δηλαδή 1.11 ευρώ .
DSC09366.JPG


Η απόσταση του Wadi rum από την Άκαμπα είναι 62 χλμ. ενώ ο χρόνος που απαιτείται είναι μία ώρα .

Εάν είχατε αναρωτηθεί ποτέ, πως θα ήταν εάν περπατούσατε στη “Κοιλάδα της Σελήνης”, ιδού η ευκαιρία. Η έρημος του Wadi Rum, δεν έχει αποκτήσει τυχαία αυτό το προσωνύμιο, αφού πρόκειται για ένα μέρος απόκοσμης, και άγριας ομορφιάς. Όσοι θα έχετε την τύχη να το επισκεφτείτε, θα κρατήσετε την εικόνα του ζωντανή στο μυαλό και στις καρδιές σας.
DSC08059.JPG


Πρόκειται για μια έκταση 720 τετραγωνικών χιλιομέτρων, η οποία έχει ανακηρυχθεί προστατευόμενη περιοχή της UNESCO. Το χαρακτηριστικό τοπίο, με την κόκκινη άμμο και τα βραχώδη υψώματα σμιλεμένα από τις ανεμοθύελλες, έχει υπάρξει η γη των Βεδουίνων για χιλιάδες χρόνια.
DSC08066.JPG



Για αιώνες υπήρξε ο δρόμος των καραβανιών που ένωναν την Σαουδική Αραβία με την Δαμασκό. Αυτό μαρτυρούν τα περίπου 30.000 πετρογλυφικά, δηλαδή τα μηνύματα που άφηναν χαραγμένα τα διερχόμενα καραβάνια για τα επόμενα, με πληροφορίες ζωτικής σημασίας για την διάσχιση της ερήμου.

Οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι μνημόνευαν τ’ αμπέλια και τις ελιές που υπήρχαν κάποτε κοντά στις πηγές, οι Ναβαταίοι το προσάρτησαν στο βασίλειο τους, ενώ στα νεότερα χρόνια, ο Λόρενς της Αραβίας την έκανε το ορμητήριο του, κατά την διάρκεια της Αραβικής επανάστασης.

DSC08079.JPG


Φτάσαμε στο Wadi Rum Visitor Center και σταματήσαμε να βγάλουμε εισιτήρια . Η είσοδος κοστίζει 5 δηνάρια δηλαδή 6 ευρώ το άτομο .
DSC08090.JPG


Η είσοδος στην έρημο γίνεται από το κέντρο επισκεπτών, όπου για προφανείς λόγους καταγράφονται όλοι οι επισκέπτες. Αξίζει τον κόπο να κάνουμε μια γρήγορη επίσκεψη στο μουσείο, που παρέχει ενδιαφέρουσες πληροφορίες για το Wadi Rum, και τις φυλές των Βεδουίνων. ». Στο καλοφτιαγμένο Κέντρο Υποδοχής Επισκεπτών θα βρούμε πληροφοριακό υλικό για την περιοχή, σουβενίρ αλλά κι ένα απλό εστιατόριο με νόστιμο φαγητό σε μια αυλή-πανόραμα της ερήμου.
DSC08091.JPG


Καθώς θα διασχίζουμε την κόκκινη άμμο θα δούμε να ξεφυτρώνουν μικροί και μεγάλοι βραχώδεις σχηματισμοί από ψαμμίτη, μερικοί εκ των οποίων έχουν το μέγεθος βουνού. Η ώρα της δύσης και της ανατολής δίνουν μια άλλη διάσταση στην όλη εμπειρία, και εάν δεν σας έχει ήδη συμβεί, αυτές τις ώρες η έρημος σίγουρα θα σας πλανέψει.
DSC08095.JPG


Εδώ και αιώνες, τέσσερις φυλές Βεδουίνων έχουν κάνει το αφιλόξενο Wadi Rum το σπίτι τους. Η μετακίνηση των νομαδικών πληθυσμών από τη Σαουδική Αραβία ξεκίνησε πριν 2500 χρόνια, ενώ σήμερα το σύνολο των Βεδουίνων της χώρας, απαρτίζει το 33-40% του πληθυσμού.

Οι συνθήκες διαβίωσης τους, παρέμειναν σκληρές μέσα στους αιώνες, και μόλις τις τελευταίες δεκαετίες υιοθέτησαν συνήθειες που τους διευκολύνουν στη καθημερινότητα τους. Στις μέρες μας, μόνο ένα μικρό ποσοστό Bedu του Wadi Rum, όπως είναι η Αραβική τους ονομασία, ακολουθούν την νομαδική ζωή, ενώ το κύριο μέρος του πληθυσμού διαμένει στα οχτώ χωριά που βρίσκονται εντός κι εκτός της προστατευόμενης περιοχής.

Οι Βεδουίνοι αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της Ιορδανικής κοινωνίας, κι έχουν βαθιές αξίες ριζωμένες στη κουλτούρα τους. Μέχρι και σήμερα ο αρχαίος κώδικας τιμής μεταξύ της εκάστοτε φυλής, τηρείται ευλαβικά. Μια από τις αρχές τους είναι, ότι ένας Βεδουίνος πρέπει να είναι φιλόξενος και έντιμος, και αν δεν πράττει αναλόγως, το σύνολο της φυλής φέρει την ευθύνη. Αυτή η στάση ζωής έχει μεταφερθεί και στο τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων τους, αφού το 90% του πληθυσμού ασχολείται με τον τουρισμό.

DSC08121.JPG


The Seven Pillars of Wisdom ( Οι επτά πυλώνες της σοφίας ) . Καθώς εισέρχεστε στην έρημο, το πρώτο σημείο ενδιαφέροντος που θα συναντήσουμε , είναι ένας επιβλητικός βραχώδης σχηματισμός, ο οποίος πήρε τ’ όνομα του από το ομώνυμο βιβλίο του Λόρενς της Αραβίας, το οποίο υπήρξε κι αιτία για να γίνει γνωστή η περιοχή. Το εκπληκτικό βουνό βρίσκεται απέναντι από το κέντρο επισκεπτών του Wadi Rum. Στη γλώσσα των Βεδουίνων αναφέρεται σε αυτό το βουνό ως Jabbal Al Mazmar . Κοιτάζοντας προσεκτικά το βουνό, πέντε πυλώνες φαίνονται ξεκάθαρα, ενώ οι άλλοι δύο είναι τοποθετημένοι γύρω από τη γωνία. Είναι ένα έργο τέχνης που ξεκινάει από την κόκκινη γραφική άμμο. Είναι μια αγαπημένη θέση πεζοπορίας και ίσως ένα από τα πιο φωτογραφικά βουνά στην περιοχή.

DSC08110.JPG


Έχουμε κλείσει εδώ και καιρό με το Rum light Camp . Η τιμή που έχουμε κλείσει είναι 19 ευρώ το δίκλινο δωμάτιο στη σκηνή με βραδινό μπάρμπεκιου και πρωινό . Με τον ιδιοκτήτη της κατασκήνωσης έχουμε κλείσει και ολοήμερη ξενάγηση με 4Χ4 αυτοκίνητο στα βασικά αξιοθέατα της ερήμου . Η τιμή για το τουρ ήταν 35 δηνάρια το άτομο δηλαδή 43 ευρώ .

Να ενημερώσω ότι στο ξενοδοχείο που μείναμε στην Άκαμπα βρήκαμε έναν Βεδουίνο γνωστό του ξενοδόχου που μένει στο Wadi rum και μας έδωσε τιμή 25 δηνάρια το άτομο .Κρατήσαμε τηλέφωνο για παν ενδεχόμενο αλλά θεωρήσαμε ότι εφ όσον έχουμε κλείσει τη διαμονή μας εκεί να κάναμε το τουρ με το ίδιο άτομο .

Η περιοχή είναι προστατευόμενη και δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις ξενοδοχείων . Επιτρέπεται όμως η κατασκήνωση σε οργανωμένες εγκαταστάσεις που έχει δοθεί άδεια να το εκμεταλλεύονται οι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής οι Βεδουίνοι.
DSC08193.JPG


Μπήκαμε με το αυτοκίνητο στην προστατευόμενη περιοχή επιδεικνύοντας το εισιτήριο στην είσοδο του χώρου Wadi rum . Ο ιδιοκτήτης μας περίμενε στο Wadi Rum Village που βρίσκεται στα 5χλμ από το Visitor Center . Στο πάρκινγκ του χωριού μας περίμενε ένας χαρωπός νεαρός ο Αμπντούλ . Σε ένα αυτοκίνητο φόρτωσε τις βαλίτσες που θα πηγαίνανε κατευθείαν στο σημείο της κατασκήνωσης ενώ οι υπόλοιποι σε ένα 4Χ4 για να ξεκινήσουμε το τουρ .
DSC08130.JPG


DSC08153.JPG



Ξεκινήσαμε τη διαδρομή μας μέσα στη ιδιαίτερη αυτή έρημο βλέποντας απίστευτα τοπία . Πρώτη στάση ένα σημείο με υπέροχη θέα αν ανέβαινες έναν αμμόλοφο . Στη βάση μια εγκατάσταση από έναν βεδουίνο παρέχει σκιά , τσάι , διάφορα σουβενίρ και σανίδες για να κάνεις σερφ στον αμμόλοφο
DSC08276.JPG

Σκαρφαλώσαμε στον αμμόλοφο και η θέα μας αποζημίωσε .

DSC08302.JPG


DSC08305.JPG


Φυσικά η κοπέλα με το καροτσάκι έμεινε στη βάση του αμμόλοφου στην εγκατάσταση του Βεδουίνου . Ο Αμπντούλ ευγενέστατος την κέρασε ενα ποτήρι τσάι μεχρι να κατέβουμε .
DSC08307.JPG


Στη συνέχεια Το φαράγγι Khazali , μια βαθιά στενή σχισμή στην πλαγιά του βουνού, που περιέχει περισσότερες επιγραφές στα βράχια . Αυτό το φαράγγι είναι όμορφο με τα κόκκινα βράχια σαν τείχη που φιλοδοξούν να αγγίξουν τον ουρανό.

DSC08355.JPG


DSC08365.JPG


DSC08456.JPG


Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η περιοχή που συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό πετρογλυφικών. Τα σύμβολα, όπως καμήλες, πηγές, και μονοπάτια, θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε το τρόπο επικοινωνίας μεταξύ των καραβανιών.
DSC08382.JPG

DSC08406.JPG



Ομαλή πρόσβαση υπάρχει μόνο στην αρχή της διαδρομής . Στη συνέχεια θα χρειαστεί καλή φυσική κατάσταση και καλά παπούτσια

DSC08425.JPG


DSC08414.JPG


Ένα από τα πιο φωτογραφισμένα σημεία του Wadi Rum είναι η Jebel Umm Fruth , όπως ονομάζεται η μεσαίου μεγέθους εναέρια γέφυρα που σχηματίζουνε τα βράχια, κι έχει μορφή αψίδας.
Η ανάβαση είναι εύκολη, η θέα είναι συναρπαστική, και το αποτύπωμα άκρως φωτογραφικό.
DSC08502.JPG




Η Jebel Burdah , ή αλλιώς η μεγάλη γέφυρα, είναι σαφώς μεγαλύτερη και εντυπωσιακότερη από την Jebel Umm Fruth. Παρουσιάζει όμως μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας, και απευθύνεται σε όσους έχουν καλή φυσική κατάσταση.
DSC08723.JPG




Αυτή η πέτρινη γέφυρα, βρίσκεται σε απόσταση πάνω από 30 μέτρα από το έδαφος, είναι προσβάσιμη μόνο με 4x4 αυτοκίνητο .
DSC08763.JPG


Το σπίτι του Λόρενς , τα συντρίμμια ενός οικοδομήματος χτισμένου πάνω σε ένα οίκημα από την περίοδο των Ναβαταίων, είναι ένα από τα πιο γνωστά σημεία ενδιαφέροντος. Ο Βρετανός που βοήθησε να οδηγήσει την Αραβική επανάσταση εναντίον των Οθωμανών τον Α ' Παγκόσμιο Πόλεμο.
DSC08549.JPG


Κανείς δεν ξέρει με σιγουριά εάν όντως σχετίζετε με τον Λόρενς της Αραβίας, αλλά πρόκειται για μια εξαιρετική τοποθεσία με υπέροχη θέα και μια γρήγορη στάση για ένα ποτήρι αναζωογονητικού τσαγιού. Κοντά στο κτίριο υπάρχει μια επιγραφή Nabataean που αναφέρει το αρχαίο όνομα της περιοχής του Iram.
DSC08551.JPG



Η κοπέλα με το σπασμένο πόδι είχε αρχίσει να την ενοχλεί με τα τραντάγματα στους αμμόλοφους . Σε κάθε αξιοθέατο στη βάση πάντα υπάρχει ένας στεγασμένος χώρος με τσάι και σουβενίρ .
DSC08555.JPG


Ο Αμπντούλ τη βοήθησε να καθίσει σε αυτό τον χώρο και της πρόσφερε τσάι .Από ευγένεια παραγγείλαμε και οι υπόλοιποι . Όταν ρωτήσαμε πόσο στοιχίζει το τσάι μας είπε ότι είναι δωρεάν . Αν θέλουμε δίνουμε ένα φιλοδώρημα ή αγοράζουμε κάτι από τα σουβενίρ .
Αγοράσαμε κάτι από τα σουβενίρ .
DSC08564.JPG


Η πηγή του Λόρενς μπορεί να μην σας εντυπωσιάσει σε ότι αφορά τη συγκέντρωση νερού, η θέα όμως θα σας κόψει την ανάσα, και σίγουρα θα εκτιμήσετε τη δροσιά που βγάζει η σκιά της γηραιάς συκιάς. Για τους Βεδουίνους, η πηγή ήταν μια μεγάλη δύναμη ζωής για αιώνες.

06_Lawrence_of_Arabia_Spring_-_A_View_of_the_Valley_-_panoramio.jpg



Είπαμε πως το Wadi Rum το χαρακτηρίζει το κόκκινο χρώμα της άμμου. Αυτό που δεν είπαμε, είναι ότι σε ένα τμήμα της ερήμου, η άμμος είναι λευκή. Στο σημείο που η λευκή και η κόκκινη άμμος συναντιούνται, δημιουργούνται τεράστιοι αμμόλοφοι, οι οποίοι αποτελούν την παιδική χαρά του Rum.
DSC08793.JPG



Κοντεύει να βασιλέψει ο ήλιος και ο Αμπντούλ παίρνει τον δρόμο για την κατασκήνωση .

DSC08543.JPG




Μας αφήνει εκεί να τακτοποιηθούμε στα δωμάτια μας και να δούμε το ηλιοβασίλεμα από το διπλανό λοφάκι ενώ αυτός φεύγει να μαζέψει ξύλα από την έρημο . Μας φάνηκε περίεργο αλλά η φύση έχει προβλέψει και γι αυτό . Υπάρχουν σημεία που η άμμος όταν αποτραβιέται από τις αμμοθύελλες έχει ξεχώσει τις ρίζες από χαμηλά φυτά που ευδοκιμούν σε ορισμένα σημεία . Αυτές οι ρίζες είναι διαθέσιμες στους ντόπιους .
DSC08889.JPG



DSC08930.JPG

Καθώς ο ήλιος αποτραβιέται από τον ορίζοντα και έχουμε μείνει να τον βλέπουμε να χάνεται έχουμε πέσει σε μια υπέροχη ηρεμία παρατηρώντας αυτή την γωνιά του πλανήτη . Τότε γυρίζει ο Αμπντούλ φορτωμένος ρίζες και σε μια τρύπα τις πετάει και βάζει φωτιά .

DSC08945.JPG




Μόλις καταλαγιάζει η φωτιά σε ένα καζάνι από μαντέμι που είναι χωμένο μέσα στην άμμο δίπλα στη φωτιά βάζουν το φαί μας το σκεπάζουν με ένα καπάκι , ένα πανί από πάνω και στο τέλος εγκλωβίζουν με άμμο τη φωτιά και το φαΐ αφήνοντας να γίνουν στα σπλάχνα της γης .

DSC09010.JPG


Η εγκατάσταση στη ρίζα ενός βράχου έχει τουαλέτες μπάνια για ντους ένα μεγάλο χώρο με ένα κεντρικό τζάκι στη μέση του χώρου και φωτοβολταικά που γεμίζουν κάπου μερικές μπαταρίες προσφέροντας μας για όλο το βράδυ φωτισμό στις σκηνές αλλά και στον χώρο που καθόμαστε .

DSC09069.JPG



Δίπλα στο τζάκι μια μεγάλη τσαγιέρα με άφθονο τσάι είναι διαθέσιμο να πιούμε μέχρι να σκάσουμε .

DSC09100.JPG


Αρχίζουμε τις κουβέντες για τη ζωή τους σε αυτό τον τόπο ενώ ένα ραδιόφωνο παίζει παραδοσιακή Ιορδανική μουσική . Μετά από 2 ωρίτσες το φαί είναι έτοιμο και πηγαίνουμε να το ξεθάψουμε .

DSC09106.JPG

DSC09111.JPG



Το φέρνουμε στην τραπεζαρία ενώ ανά άλλο άτομο έχει ταυτόχρονα ετοιμάσει στην κουζίνα πατάτες , μια σούπα λαχανικών , πίτες , χούμους και διάφορες άλλες σάλτες . Πέφτουμε με τα μούτρα στο φαΐ γιατί με την όλη ταλαιπωρία η κοιλιά έχει από ώρα αρχίσει να παίζει ταμπούρλο .
DSC09132.JPG


DSC09134.JPG

Το φαί είναι υπερβολικά πολύ που μας φέρνει νύστα . Ο Αμπντούλ δεν μας αφήνει όμως καθώς εκείνη την ώρα έρχονται δυο φίλοι του . ένας με μια κιθάρα και ένας με ένα τύμπανο στρώνονται κάτω δίπλα στη φωτιά και αρχίζουν να τραγουδάνε Βεδουίνικα τραγούδια .

DSC09136.JPG

Μας παρασέρνει και αρχίζουμε να χορεύουμε . Ευκαιρία να χωνέψουμε όλο αυτό το φαΐ .
DSC09146.JPG


Παρόλη την ωραία παρέα και την όμορφη μουσική τα μάτια δεν μπορούν να κρατηθούν άλλο ανοικτά και τους καληνυχτίζουμε .
Ηταν μια γεμάτη μέρα . Θα νόμιζε κανείς οτι καταφέραμε και στριμώξαμε μια ολόκληρη βδομαδα σε μια μονο μέρα . Τόσο γεμάτοι και πλήρεις νιώθαμε καθώς αποτραβηχτήκαμε στις σκηνές μας
 

Attachments

karvas

Member
Μηνύματα
30
Likes
157
ΤΡΙΤΗ ΗΜΕΡΑ

Όταν κοιμάσαι στην ύπαιθρο ξυπνάς νωρίς . Έτσι κι έγινε κι εδώ και σηκωθήκαμε καθώς ξημέρωνε να δούμε την ανατολή .
DSC09195.JPG


Είναι Φεβρουάριος , το βράδυ είχε πέσει αισθητά η θερμοκρασία και τώρα κάθε λεπτό που ανέβαινε ο ήλιος ψηλά ανέβαινε και η θερμοκρασία . Τα χρώματα άλλαζαν ολοένα καθώς ο ήλιος ανέβαινε πιο ψηλά .
DSC09218.JPG

DSC09246.JPG


Το νερό στις τουαλέτες είναι ζεστό αλλά θέλει οικονομία . Ο Αμπντούλ το κουβαλάει από πολύ μακριά .

DSC09183.JPG


Μαζευτήκαμε στην κεντρική σκηνή που το τσάι ήταν ήδη στη φωτιά . Το πρωινό ήταν και αυτό έτοιμο και μας περίμενε . Πίτες , γιαούρτι , χούμους , φαλάφελ , αυγά , βούτυρο , μαρμελάδες . Μετά το πρωινό μερικές ακόμα αναμνηστικές φωτογραφίες και ο Αμπντούλ μας πηγαίνει στο χωριό το Wadi Rum Village και στο πάρκινγκ με το αμάξι .

DSC09254.JPG

Η διαδρομή της επιστροφής εξακολουθεί να μας εκπλήσει για το όμορφο τοπίο

DSC09269.JPG


DSC09310.JPG

Σε 45 λεπτά βλέπουμε το χωριό απο μακριά . Αποχαιρετούμε αυτό τον περίεργο τόπο

DSC09307.JPG

Στο πάρκινγκ βλέπουμε ότι το αμάξι είχε μείνει όλο το βράδι με ανοικτή την πόρτα . Δεν λείπει τίποτα . Και δεν πρόκειται να σας λείψει τίποτα σε καμία πόλη της Ιορδανίας, ότι κι αν ξεχάσετε . Ο Αμπντούλ μας ενημερώνει οτι δεν υπάρχουν κλοπές στη χώρα του .
Φορτώνουμε και φεύγουμε . Για τις επόμενες δυο ημέρες θα διανυκτερεύσουμε στην Πέτρα . Βγαίνουμε στον Desert Highway για μερικά χιλιόμετρα και μετά στρίβουμε αριστερά .
Το χωριό γύρω από την Πέτρα λέγεται Wadi mussa .
Συνολικά απέχει 105 χλμ. από το Wadi Rum και θέλουμε μία ώρα και τρία τέταρτα να φτάσουμε . Το τοπίο εδώ αλλάζει . Το μπεζ έρχεται να πάρει τη θέση του κόκκινου .

DSC09385.JPG

Το ξενοδοχείο μας είναι το My petra home .Ένα μικρό αλλά πολύ συμπαθητικό ξενοδοχείο που μας κέρδισε από την πρώτη στιγμή με τη ζεστασιά του . Δεν είναι καινούργιο , η φθορά του χρόνου διακρίνεται , αλλά είναι καλοσυντηριμένο . Ο ιδιοκτήτης ο Μωχάμεντ ένας άνθρωπος παραπάνω από φιλόξενος έχει βάλει σκοπό του να μην φύγει κανείς απογοητευμένος . Με πρωινό το έχουμε νοικιάσει 30 δηνάρια το δίκλινο δηλαδή 36 ευρώ . Αφήνουμε τα πράγματα τακτοποιούμαστε και αναχωρούμε .

Εκτός από την φημισμένη Πέτρα υπάρχει και η Μικρή Πέτρα, . Ένας χώρος μικρότερος όπως λέει και το όνομά της από την ξακουστή Πέτρα αλλά έχει κι αυτός τη ομορφιά του . Απέχει 10 χλμ. από τη πόλη περίπου 15 λεπτά .
DSC09431.JPG


Το πιο βασικό είναι ότι δεν υπάρχει χρέωση εισόδου . Είναι δωρεάν . Αν κάποιος θέλει να έρθει σε αυτό τον χώρο, θα πρέπει να έρθει πριν επισκεφτεί την Πέτρα . Αν το κάνει ανάποδα δεν θα τον κερδίσει . Το έδαφος είναι αμμώδες και το καροτσάκι πηγαίνει μέχρι σε ένα ορισμένο σημείο . Θέλει περπάτημα . Μερικοί πάγκοι υπάρχουν στην είσοδο με κάποια καχεκτικά σουβενίρ .
DSC09461.JPG



Η πρώτη πόλη των Ναβαταίων, οι οποίοι πλούτισαν από τον έλεγχο του περάσματος των καραβανιών που περνούσαν από την Ευρώπη στο δρόμο για την Ασία και πίσω, με αποτέλεσμα να μετακομίσουν στη μεγαλειώδη, διάσημη πόλη τους . Αξίζει μια επίσκεψη, για να δούμε την… Πέτρα σε μικρογραφία, μερικά ακόμη κτίρια αριστοτεχνικά σκαλισμένα στους βράχους και ένα πανέμορφο, καταπράσινο φαράγγι που ξεκινά από εδώ για να καταλήξει στην έρημο Wadi Araba, η οποία με τη σειρά της καταλήγει στα σύνορα με τη Σαουδική Αραβία.

Η έλξη της ίδιας της Πέτρας μπορεί να είναι συντριπτική αλλά η μικρή Πέτρα έχει κι αυτή μια μαγεία .

Σε κοντινή απόσταση βρίσκονται ανασκαφές ενός από τους παλαιότερους οικισμούς της Γης, αλλά είναι πολύ μεγαλύτερος από την Πέτρα.

Δεν υπάρχει κανένας οδηγός και είστε ελεύθεροι να εξερευνήσετε να περπατήσετε και να ανεβείτε στα βράχια και τις σκάλες που βρίσκονται μέσα στο ψηλό φαράγγι .

Χρειάζεται περίπου μία ώρα για την επίσκεψη που είναι αρκετή.

DSC09501.JPG

Τα αυτοκίνητα σταματούν ακριβώς δίπλα από την αφύλακτη είσοδο και μπροστά μας στο δεξί χέρι ύστερα από 50 μέτρα βλέπουμε το Triclinium μια μικρή σαν κόσμημα σκαμμένη στο βράχο κατασκευή .

DSC09439.JPG


Στη συνέχεια περνάμε ένα στενό φαράγγι και βγαίνουμε στο επόμενο πλάτωμα που αντικρύζουμε το Siq Al Barid Temple στα αριστερά μας .

DSC09474.JPG


Συνεχίζουμε στο φαράγγι με τα σκαμμένα σπιτάκια δεξιά και αριστερά και στη συνέχεια φτάνουμε στο The Painted House .
DSC09487.JPG


Άριστες τοιχογραφίες που αποκαλύφθηκαν το 2010 και ανακαινίστηκαν. Η λατρεία του Διονύσου, που απεικονίζει αμπελόφυλλα διαφόρων ποικιλιών σταφυλιών και πτηνών. Εδώ φαίνεται ότι οι Ναβαταίοι είχαν στη ζωή τους τη διασκέδαση και την ευχαρίστηση προτού συνεχίσουν το ταξίδι τους στην Πέτρα .
Οι τοιχογραφίες βρίσκονται στον δεύτερο όροφο της κατασκευής .
IMG_0951sm.jpg



Από το σημείο που παρκάρουν τα αυτοκίνητα η μεγαλύτερη απόσταση είναι 450μ



Φεύγουμε και ερχόμαστε στην μεγάλη Πέτρα . Το σχέδιο που είχαμε κάνει ήταν να μπούμε δυο μέρες μέσα .

Σήμερα την πρώτη μέρα θα βλέπαμε μέχρι το θέατρο και αύριο τον υπόλοιπο χώρο .
Καθώς δεν ξέραμε τι μας περιμένει η κοπέλα με το καροτσάκι παρέμεινε στο βανάκι εξω απο την είσοδο να ξεκουραστεί .
Τα εισιτήρια για την Πέτρα κοστίζουν 50 δηνάρια της μιας μέρας , 55 δηνάρια των δυο ημερών και 60 δηνάρια για τρείς μέρες . Δηλαδή 60 , 66, και 73 αντίστοιχα .

Οι Ιορδανοί ξέρουν και πωλούν ακριβά όλα τα τουριστικά αξιοθέατα . Αυτό το είδαμε σε όλη τη χώρα .

DSC09848.JPG

Προσοχή όμως . Αν θέλετε να βγάλετε εισιτήριο δύο ημερών θα πρέπει να έχετε και το διαβατήριο ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ μαζί σας . Υπάρχουν κάτι πονηροί που αγοράζουν εισιτήριο δυο ημερών και την μια μέρα μπαίνει ο ένας και την άλλη κάποιος άλλος . Στο εισιτήριο δυο και τριών ημερών αναγράφεται πάνω και το όνομα του αγοραστή και στην είσοδο τσεκάρουν αν το χρησιμοποιεί ο ίδιος την επόμενη ημέρα .

Το εισιτήριο περιλαμβάνει τη διαδρομή με το άλογο από την είσοδο μέχρι την αρχή του φαραγγιού , αλλά και την επιστροφή . Στην πράξη όμως έχουν διαφοροποιηθεί τα πράγματα . Όταν πήγαμε να ανέβουμε στα άλογα ένας μάγκας μας ζήταγε 10 δηνάρια το άτομο . Δεν συμφωνήσαμε και νευριασμένος μας κατέβασε κάτω . Θα πρέπει να προσέξετε διότι αυτά τα καλόπαιδα έχουν πολύ θράσος . Πουλάνε μαγκιά η οποία περνάει στους περισσότερους τουρίστες .


Η επόμενη κίνηση μου ήταν να τον τραβήξω φωτογραφία και του δήλωσα πως όταν έβγαινα θα του έκανα καταγγελία στον υπεύθυνο του χώρου αλλά και στην τουριστική αστυνομία που είναι μόνιμα στρατοπεδευμένη στην είσοδο .
DSC09535.JPG


Αμέσως έκανε στροφή 180 μοιρών στις σκέψεις του και μας είπε ότι δεν κατάλαβε καλά και μας ξανά ανέβασε πάνω στα άλογα . Στην διαδρομή όμως δεν έχασε ευκαιρία να μας προτείνει εναλλακτικές διαδρομές πιο ωραίες από την κλασική που ζήταγε 35 δηνάρια για να τις απολαύσουμε . Αντε γειά . Τράβα μόνος σου . Οι διαδρομές που αναφέρουν δεν έχουν κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον . Σου μεγαλοποιούν το προιόν για να πουλήσουν .
DSC09543.JPG


Το πρώτο σημαντικό αξιοθέατο που βλέπουμε καθώς είμαστε ακόμα στα άλογα , στο αριστερό μας χέρι ο διώροφος τάφος του Οβελίσκου , το Obelisk Tomb .

Ένας όμορφος τάφος με αιγυπτιακές επιρροές θα μας δώσει μια γεύση για το τι θα ακολουθήσει . Αυτή η αρχαία δομή είναι ένας τάφος με τέσσερις πυραμιδικούς οβελίσκους και μια ανθρώπινη μορφή, διαβρωμένη από το χρόνο, στο κέντρο
DSC09561.JPG



Το άλογο σε αφήνει υποχρεωτικά στην είσοδο του φαραγγιού . Αν θέλει κάποιος μπορεί να αφήσει 1-2 δηνάρια προαιρετικά φιλοδώρημα . Μέχρι εδώ είναι η διαδρομή με το άλογο . Στο φαράγγι απαγορεύεται .



Μπαίνουμε στο φαράγγι . Μένεις άναυδος από την ομορφιά που υπάρχει σε αυτό τον τόπο . Δεν χορταίνουμε να βγάζουμε φωτογραφίες .
DSC09591.JPG


Είμαστε στη Bab al-Siq . Είναι η είσοδος στο στενό φαράγγι .
Στα αραβικά σημαίνει πύλη προς το Siq.

DSC09612.JPG


Καθώς πλησιάζετε στην είσοδο του Siq, θα αρχίσετε να νιώθετε δροσερό αέρα που προέρχεται από το σκιερό και δροσερό Siq. Οι πλευρές σαν τεράστιες κουρτίνες από ροζ φυσικό έγχρωμο ψαμμίτη και τα αρχαία γλυπτά στους τοίχους κάνουν αυτή τη είσοδο στο Siq να είναι μαγευτική. Ευκαιρία για ξεκούραση στη σκιά . Όποιος δεν έχει νερό μαζί του θα πληρώσει το μπουκάλι 1δηνάριο.

DSC09617.JPG


Η πεζοπορία είναι μεγάλη, αλλά αξίζει τον κόπο.
Θα εκτιμήσετε το παλιό υδραγωγείο των Nabatean που έχει λαξευτεί στο πλάι του κάθετου βράχου της πλαγιάς για να έχει νερό η κοιλάδα
DSC09680.JPG



Το Siq είναι η κύρια είσοδος στην αρχαία πόλη . Επίσης γνωστή ως Siqit, η κύρια είσοδος στην Πέτρα είναι ένα καταπράσινο, στενό φαράγγι (σε ορισμένα σημεία πλάτους έως 3 μέτρα), που διανύει περίπου 1,2 χιλιόμετρα . Κατά μήκος αυτού του περάσματος θα δει κανείς λαξευτούς τάφους με περίτεχνα σκαλίσματα όπου και βρίσκεται ο τάφος της Υδρίας.

DSC09698.JPG


Η πεζοπορία στο φαράγγι αγγίζει την κορύφωση όταν αυτό στενεύει σχεδόν απελπιστικά και στη σχισμή ανάμεσα σε δύο πανύψηλους βράχους ξεπροβάλλει το περίφημο Θησαυροφυλάκιο (ή Al Khazneh) .

DSC09844.JPG


Και μόνο για αυτό το κτίριο άξιζε το ταξίδι. Έχει ύψος 45 μέτρα και είναι διακοσμημένο με κορινθιακά κιονόκρανα. Στο εσωτερικό του υπάρχει μία τεφροδόχος που σύμφωνα με τον τοπικό μύθο κρύβει θησαυρό ενός Φαραώ. Σύμφωνα με τους μελετητές, πρόκειται για τον επιβλητικό τάφο του φιλέλληνα βασιλιά των Ναβαταίων Αρέτα Γ΄. όπως το θέατρο που βρίσκεται λίγο παρακάτω και το μοναστήρι Al Deir στα ψηλά.`

DSC09759.JPG


Παντού τριγύρω μας Βεδουίνοι, με τις παραδοσιακές ενδυμασίες, προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, μια και τους έχει παραχωρηθεί η εκμετάλλευση του χώρου: άλλοι ανεβοκατεβάζουν τους επισκέπτες με αμαξίδια τα οποία σέρνουν άλογα, άλλοι προσφέρουν βόλτες με καμήλες, άλλοι πουλάνε είδη λαϊκής τέχνης, ενώ ένας ηλικιωμένος Βεδουίνος παίζει το παραδοσιακό τους όργανο ραμπάμπα στη σκιά ενός βράχου.
DSC09755.JPG



Το Aλ Χάζνε (γνωστό ως «το θησαυροφυλάκιο»), είναι το πιο περίτεχνο από τα ερείπια της Πέτρας, λαξεμένο στον ψαμμιτικό βράχο. Είναι ένα μνημείο ταφικό, σφηνωμένο στον βράχο, με πλούσια διακοσμημένη πρόσοψη. Το μνημείο χάνει σε μεγαλοπρέπεια μέσα σ’ αυτό το επιβλητικό πλαίσιο, αλλά κερδίζει σε χάρη. Μια εκλεπτυσμένη ομορφιά, στην καρδιά αυτών των άγριων βουνών της Ιδουμαίας. Η πύλη του, διακοσμημένη με ανάγλυφες παραστάσεις, αποτελείται από έξι κίονες κορινθιακού ρυθμού. Το διάζωμα και το αέτωμα κοσμούνται και αυτά με παραστάσεις, ενώ στο ανώτερο τμήμα δεσπόζει το σύμβολο της θεάς Ίσιδας, ένας δίσκος ανάμεσα σε δυο κέρατα δαμάλας. Στο δεύτερο πάτωμα ορθώνεται ένας κυκλικός πυργίσκος (ένα είδος ροτόντας), ο οποίος περιβάλλεται από κολόνες, με μια υδρία στην κορυφή του. Στην μπροστινή πλευρά του υπάρχει η αναπαράσταση της Ίσιδας, ενώ στα δυο πλάγια ένα αέτωμα, που στηρίζεται σε κολόνες, αφήνει να φαίνονται στα ενδιάμεσα οι ανάγλυφες φιγούρες δύο Αμαζόνων. Στο εσωτερικό υπάρχει ένα αρκετά ευρύχωρο δωμάτιο, όπου πολύ πιθανόν τελούνταν οι ιεροτελεστίες προς τιμή της Ίσιδας.

DSC09762.JPG


Απέναντι ένα μαγαζάκι προσφέρει αναψυκτικά καφέ αν θέλει κάποιος να καθίσει και να το θαυμάσει περισσότερη ώρα . Επίσης έχει όλων των ειδών τα σουβενίρ να πάρει μαζί του . Μέσα στο φαράγγι υπάρχουν και φθηνότερα πάντως . Εδώ μπορεί κάποιος να προχωρήσει αριστερά σε μια περιοχή που έχει αρκετό σκαρφάλωμα μέσα σε σκαμμένα βράχια ( πολλοί έκαναν και αυτή τη διαδρομή ) ή να πάει από την πεπατημένη στα δεξιά που είναι και η τουριστική διαδρομή.
DSC09774.JPG



Είναι το πιο διάσημο κτίριο στην Πέτρα και αυτό που διαδραματίζεται η τελευταία σκηνή του «Ο Ιντιάνα Τζόουνς και η Τελευταία Σταυροφορία». Η Αγκάθα Κρίστι που συνοδεύει τον δεύτερο σύζυγό της, αρχαιολόγο στο επάγγελμα, σε αποστολή στην Πέτρα, εμπνέεται στις μετέπειτα συγγραφικές της αναζητήσεις. Ο Ερζέ, πνευματικός πατέρας του Τεν Τεν χρησιμοποιεί την αρχαία πολιτεία σαν φόντο σε μία από τις περιπέτειες του διάσημου ήρωά του. Όταν οι Ναβαταίοι άρχισαν να οικοδομούν την Πέτρα γύρω στον 7ο π.χ. αιώνα, δεν είχαν βέβαια ιδέα ότι κάποτε θα παρείχαν υλικό για τζάμπα χολιγουντιανό ντεκόρ.

DSC09781.JPG



Οι άνθρωποι των μακρινών εκείνων χρόνων τιμούσαν περισσότερο τους νεκρούς, παρά τους ζωντανούς. Με τη λεπτή, αλλά και σοβαρή κατασκευή του τιμάει τη μνήμη κάποιου βασιλιά, του μεγαλύτερου βέβαια από τους Ναβαταίους, του Αρέτα Δ', που η κυριαρχία του απλωνόταν , προς βορρά, μέχρι τη Δαμασκό. Ο απόστολος Παύλος όταν εξιστορεί τα όσα υπέφερε χάρη του Ευαγγελίου, αναφέρει την παραμονή του στην πόλη αυτή, με τα εξής λόγια: «Στη Δαμασκό, ο εθνάρχης του βασιλιά Αρέτα φρουρούσε την πόλη των Δαμασκηνών, θέλοντας να με πιάσει» (Β' Κορινθίους 11:32). Μετά από δύο χρόνια , στο 36 μ.Χ., ο Αρέτας βαριά προσβεβλημένος από τον Τετράρχη Ηρώδη, που είχε αποπέμψει την κόρη του για να παντρευτεί την Ηρωδιάδα, τον πολέμησε και τον νίκησε κατά κράτος.

Όποιος έχει αντοχές του συνιστώ την πράσινη πορεία που βλέπει το treasury από ψηλά . Είναι πιο δύσκολη και από τον δρόμο για το μοναστήρι . Θα έχετε μια μεγάλη άποψη εάν ανέβετε τις σκάλες πίσω από τους Βασιλικούς Τάφους. Αφήστε στα αριστερά το μονοπάτι.

DSC09799.JPG



Η χαμένη πόλη των Ναβαταίων ανήκει δικαιολογημένα στους πιο προβεβλημένους αρχαιολογικούς χώρους του πλανήτη. Πρόκειται για ένα φαράγγι μήκους περίπου 4 χλμ., που στις ορθοπλαγιές του είναι σκαλισμένοι εντυπωσιακοί βασιλικοί τάφοι, ναοί και άλλα δημόσια οικήματα. Όσοι δεν αντέχετε το περπάτημα κατά μήκος του φαραγγιού θα βρείτε γαϊδουράκια, άλογα, άμαξες, καμήλες – όλα σε «αλμυρές» τιμές.

Η πόλη της Πέτρας ,ψηφίστηκε από τα εκατομμύρια άτομα σε όλο τον κόσμο ως ένα από τα 7 Νέα Θαύματα του Κόσμου . Σκεφτείτε πως για 600 χρόνια, αυτή η πόλη στη μέση της ερήμου της Ιορδανίας, ήταν ένας μύθος όπως η Ατλαντίδα ή η Τροία.
DSC09801.JPG



Η Πέτρα χτίστηκε κατά τον 6ο αιώνα π.Χ. από τους Ναβαταίους , κατά τη διάρκεια της Περσικής αυτοκρατορίας. Το έτος 60 π.Χ. η Πέτρα κατακτήθηκε και προσαρτήθηκε στη ρωμαϊκή αυτοκρατορία . Στο πέρασμα του χρόνου, ο άνεμος άφησε τη συμβολή του, σκάβοντας θαυμάσιες μορφές στον ασβεστόλιθο. Η χρωματική γεωλογική σύνθεση της άμμου ευνοεί τους φυσικούς σχεδιασμούς . Οι Ναβαταίοι είχαν ένα περίπλοκο υδραυλικό σύστημα με σήραγγες και δεξαμενές νερού. Το έτος 551 ένας μεγάλος σεισμός κατέστρεψε σχεδόν όλη την πόλη. Από τότε , η Πέτρα ερήμωσε. Ήταν άγνωστη στον δυτικό κόσμο μέχρι το 1812 όταν ο Ελβετός μελετητής Γιόχαν Λούντβιχ Μπούρκχαρντ, μεταμφιεσμένος ως Βεδουίνος, βρέθηκε στα ερείπια της πρωτεύουσας τού βασιλείου των Ναβαταίων .Έχοντας ασπαστεί το Ισλάμ, κερδίζει την εμπιστοσύνη των Βεδουίνων νομάδων κι εκείνοι αποφασίζουν να τον μυήσουν και σε άλλα (εκτός των θρησκευτικών) μυστήρια της περιοχής. Έτσι μια μέρα του 1812, τον οδηγούν μέσα από το φαράγγι του Σικ . Όταν, στην άκρη της στενωπού ξεπροβάλει ξαφνικά το κτίριο του Θησαυροφυλακίου , ο Μπούρκχαρντ εκστασιασμένος χάνει τη μιλιά του. Τρόπος του λέγειν δηλαδή. Γιατί μόλις συνέρχεται παρατάει τους Βεδουίνους παρατάει και το Ισλάμ , επιστρέφει στην πατρίδα του επιτελεί το αναμενόμενο: προβαίνει στις σχετικές εκμυστηρεύσεις στα φιλαράκια του στην Ελβετία και... Αυτό ήταν! Η αποκάλυψη έχει συντελεστεί.

DSC09807.JPG


«Πέτρα» τη βάφτισαν οι Έλληνες έμποροι . Σήμερα η ιστορική πόλη είναι στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Unesco, αποτελεί τον πρώτο τουριστικό προορισμό της Ιορδανίας. Μέχρι σήμερα θεωρείται ότι δεν έχει ανασκαφεί ένα πολύ μεγάλο μέρος της. . Η Πέτρα είναι τόσο πυκνοκατοικημένη με τάφους που κάποτε θεωρούσαν ότι η πόλη είχε κατασκευαστεί αποκλειστικά για τους νεκρούς.

Μια παράδοση θέλει τους τρείς μάγους να αγόρασαν από εδώ το χρυσό τα σμύρνα και το λιβάνι πριν κατευθυνθούν προς την Βηθλεέμ .

DSC09813.JPG


Η πόλη ήταν στην ουσία, απόρθητη. Να μην μπορείς να την πολιορκήσεις. Ο Αλέξανδρος, λένε, τα βρήκε σκούρα εδώ. Και ο Τραϊανός, μετά από αυτόν. Εκείνοι τουλάχιστον τη βρήκαν. Πέρασαν χίλια πεντακόσια χρόνια για να την ξαναντικρίσει ανθρώπινο βλέμμα. Κρυμμένη κάπου ανάμεσα στη σφαίρα του μύθου και τη σκόνη της ερήμου.
Το φαράγγι. Μετά βίας το διασχίζουν τρία άτομα πλάι πλάι στα στενότερα σημεία του. Τα βράχια ανάμεσα στα οποία ελίσσεται, σα να προσπαθεί να ανοίξει δρόμο, σχεδόν κρύβουν τον ουρανό. Κι εσύ περπατάς. Σχεδόν βέβαιος για το τι υπάρχει στο τέλος του.

Το φαράγγι είναι μακρύ. Όταν το βλέμμα συνηθίσει το δέος και τους χρωματισμούς των βράχων, διακόπτονται από τους περίεργους σχηματισμούς τους κι από τις υδρορροές που είναι σκαμμένες ανάμεσά τους.

Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο οι Ναβαταίοι επέλεξαν αυτήν την αφιλόξενη γωνιά της Νότιας Ιορδανίας για να χτίσουν την πόλη τους. Τα βράχια της μπορούσαν να σκαλιστούν εύκολα, και χάρη στις γνώσεις υδραυλικής που κατείχαν, μπορούσαν να μεταφέρουν και να αποθηκεύσουν ζωογόνες ποσότητες βρόχινου νερού στην άνυδρη γη τους.
DSC09821.JPG


Το μέρος δεν είναι φιλικό για άτομα με ειδικές ανάγκες . Στην αρχή ο δρόμος είναι απο χώμα που σίγουρα θα κολάει το αμαξίδιο. Στη συνέχεια στο Siq ο στενός διάδρομος ειναι απο τσιμέντο αλλά υπάρχει πρόβλημα στην επιστροφή με την ανηφορική διαδρομή με το σπρώξιμο . Μετά το Siq ο δρόμος συνεχίζει με χώμα κάνοντας δύσκολη την μετακίνηση με το καροτσάκι .

Είχε πάει 5 η ώρα και τα μαγαζάκια έκλειναν το ένα πίσω από το άλλο . Στις 5.30 κλείνει και ο χώρος . Έτσι γυρίσαμε σιγά σιγά πίσω βγάζοντας ακόμα περισσότερες φωτογραφίες το φαράγγι . Όταν φτάσαμε στο αυτοκίνητο είχε πλέον σκοτεινιάσει . Πήγαμε για φαί στο Al Arabi που ήταν στην πλατεία κοντά στο χώρο που μέναμε . Οικονομικό και καλό φαγητό .
Επίσης προσβάσιμο με το αμαξίδιο και το προσωπικό πρόθυμο να εξυπηρετήση .
DSC09833.JPG



Το αρνητικό η τρισάθλια μπύρα . Αλλά τι να σου κάνει το μαγαζί . Σε μια χώρα που κανείς δεν πίνει αλκοόλ τι ψάχνουμε να βρούμε

DSC09838.JPG



ΤΕΤΑΡΤΗ ΗΜΕΡΑ



Το πρωί της επόμενης ημέρας μετά από ένα πλούσιο πρωινό πήγαμε στην είσοδο της Πέτρας .


DSC09842.JPG

Αν κάποιος θέλει να δει αρκετά μνημεία θα πρέπει να ξεκινήσει πρωί. Θα πρέπει να είναι εκεί στις 7.00 το πρωί να ξεκινήσει με την ησυχία του πριν πλακώσουν οι ορδές των τουριστών .

Χθες που βολιδοσκοπήσαμε την περιοχή είδαμε ότι το καροτσάκι ήταν δύσκολο να κατέβει και ακόμα πιο δύσκολο να ανέβει τον δρόμο της επιστροφής . Ευτυχώς για τον λόγο αυτό υπάρχουν τα αμαξάκια . Στην είσοδο είναι αναρτημένος τιμοκατάλογος γι αυτήν την υπηρεσία .

Η απλή διαδρομή μέχρι το θησαυροφυλάκιο με την επιστροφή κοστίζει 20 δηνάρια ενώ μέχρι το τέλος κοστίζει 40 δηνάρια . Σε κάθε περίπτωση κρατάς το νούμερο του αμαξιδίου που σε πήγε κλείνεις ραντεβού μαζί του για ποια ώρα θέλεις να έρθει να σε πάρει και στο τέλος προαιρετικά δίνεις και ένα φιλοδώρημα .
DSC09863.JPG



Όλα αυτά τα κανονίζει ένας τύπος που είναι μετα την είσοδο . Στο εισιτήριο πάνω σημειώνει το νούμερο της άμαξας που χρησιμοποιήσαμε και τα λεφτά τα παίρνει αυτός στην αρχή .

DSC09851.JPG


Αν και στον τιμοκατάλογο στην είσοδο αναφέρονται και οι δυο διαδρομές , στην ουσία γίνεται μόνο η μικρή μέχρι το θησαυροφυλάκιο. Από εκεί κι έπειτα αναλαμβάνουν τα γαϊδουράκια ,τα άλογα και οι καμήλες που περιμένουν πως και πως . Λόγω του ποδιού όμως έκαναν εξαίρεση σε εμάς και μας πήγαν μέχρι το τέλος της διαδρομής έναν χώρο που υπήρχε εστιατόριο για καφέ ή φαγητό και από εκεί ξεκινούσαν τα σκαλιά για το Μοναστήρι .

DSC09900.JPG


Είχαμε δει χθες το φαράγγι και έτσι το διαβήκαμε στα γρήγορα με τα αμαξάκια σήμερα . Το απολαύσαμε από άλλη οπτική ματιά . Ο ήχος από τις οπλές των αλόγων που αντανακλούσαν στα τοιχώματα του φαραγγιού θα είναι κάτι που θα με συντροφεύει στην υπόλοιπη ζωή μου . Αξέχαστη εμπειρία .

DSC09944.JPG


Συνεχίζεται .......
 

Attachments

karvas

Member
Μηνύματα
30
Likes
157
Συνέχεια ...
Ο αρχαιολογικός χώρος της Πέτρας δεν είναι φιλόξενος για άτομα με προβλήματα μετακίνησης . Το εστιατόριο είναι της αλυσίδας Growne Plaza και είναι πολύ καλό αλλά και ακριβό .
DSC00565.JPG


Η κοπέλα με το σπασμένο πόδι κάθισε να διαβάσει στο εστιατόριο και οι υπόλοιποι ξεκινήσαμε την ανάβαση προς το μοναστήρι .
DSC00556.JPG



Κάποιοι λένε πως είναι 800 σκαλιά μέχρι εκεί . Κάποιοι άλλοι 1200. Πάντως δεν είναι κάτι εύκολο . Γι’ αυτό τον λόγο και εμείς το ξεκινήσαμε σαν πρώτο αξιοθέατο . Αμέσως μετά αφού μας άφησαν τα αμαξάκια , μιας και είμασταν ξεκούραστοι, πιάσαμε την ανηφόρα .
Αν δείτε πρώτα τα άλλα αξιοθέατα και αφήσετε στο τέλος το Μοναστήρι τη στιγμή που ο ήλιος είναι ψηλά θα δυσκολευτείτε .
DSC00133.JPG


Πάντως αν κάποιος δεν μπορεί να κάνει την διαδρομή με τα πόδια , υπάρχουν τα μουλάρια . Η τιμή είναι ανάλογα με το παζάρι . Πάντως και αυτό , δεν είναι κάτι εύκολο . Το ανέβασμα σε σκαλιά και σε ανηφόρα πάνω σε μουλάρι, έχει και αυτό τη δυσκολία και το ζόρι για τον αναβάτη .
DSC00151.JPG

DSC00231.JPG


Στη διαδρομή σε κάθε σημείο που υπάρχει πλάτωμα ή όμορφη θέα υπάρχουν και αυτοσχέδια μαγαζάκια με πλήθος σουβενίρ .
DSC00229.JPG



Αν προσέξετε θα βρείτε τις φτηνότερες τιμές σε όλη την Ιορδανία . Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν σηκώνουν και παζάρι .

DSC00219.JPG


Στη συνέχεια καθώς πηγαίνουμε προς το μοναστήρι θα δούμε το Lion Triclinium το οποίο βρίσκεται σε ένα στενό φαράγγι με κατεύθυνση την ανάβαση στο φημισμένο Μοναστήρι , παίρνει το όνομά του από τα δύο έντονα διαβρωμένα ανάγλυφα λιονταριών που έχουν χαράξει και στις δύο πλευρές της πόρτας του. Συχνά αναφέρεται ως ο τάφος των λιονταριών .
DSC00255.JPG



Κάπου εδώ τελειώνει το «ομαλό» μέρος της εξερεύνησης, ήτοι το κάτω τμήμα της πόλης, και ξεκινά η ανάβαση προς τα Υψηλά Μέρη της Θυσίας , η οποία αξίζει τον κόπο ( που δεν είναι λίγος ) για τη μαγευτική θέα σε ολόκληρη την Πέτρα και τη γύρω περιοχή .
DSC00204.JPG


DSC00165.JPG


Μόλις τελειώσει η μεγάλη ανάβαση θα δούμε πολλά και μόνιμα μαγαζιά σε ένα πλάτωμα . Καταλαβαίνουμε ότι έχουμε φτάσει .
Και έτσι είναι .
Έχουμε φτάσει στο δεύτερο διασημότερο κτίριο της πόλης μετά το Θησαυροφυλάκιο, το Μοναστήρι .
DSC00303.JPG



Όταν φτάσαμε στο Μοναστήρι αντικρύσαμε με δέος αυτό το υπέροχο οικοδόμημα . Προσπαθείς να καταλάβεις ποιο είναι καλύτερο αυτό, ή το θησαυροφυλάκιο .
DSC00309.JPG



Ακριβώς όπως το Θησαυροφυλάκιο που δεν είναι θησαυροφυλάκιο, έτσι και το Μοναστήρι δεν ήταν, φυσικά, μοναστήρι. Το όνομά του προήλθε από τους σταυρούς που χάραξαν οι Σταυροφόροι στα βράχια πίσω του, αλλά και στο εσωτερικό του. Παρόμοιο εξωτερικά με το Θησαυροφυλάκιο, το Μοναστήρι είναι πολύ μεγαλύτερο (50 μέτρα σε πλάτος και 45 σε ύψος) και πολύ λιγότερο διακοσμημένο, καθότι η κατασκευή του ξεκίνησε τον τρίτο αιώνα π.Χ. και δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.
DSC00327.JPG


Απότομα σκαλοπάτια οδηγούν στην κορυφή του, στη χαρακτηριστική διακοσμητική λήκυθο που είναι και το μοναδικό κομμάτι του κτίσματος που δεν είναι λαξευμένο στο βράχο. Τολμήστε την ανάβαση, και θα ανταμειφθείτε με εκπληκτική θέα και την αναμενόμενη αίσθηση ότι βρίσκεστε στην κορυφή του κόσμου. Ακριβώς όπως πρέπει να ένιωσε κι εκείνος ο Ελβετός εξερευνητής όταν πρωτοαντίκρισε, μέσα από ένα στενό φαράγγι, μια πόλη καλυμμένη από τη σκόνη του χρόνου. Μια ροζ, αμμώδη Ατλαντίδα.
DSC00355.JPG



Η Πέτρα παράκμασε γρήγορα κάτω από τη ρωμαϊκή διοίκηση, ως επί το πλείστων λόγω της αναθεώρησης των θαλασσίων εμπορικών οδών. Το 363 ένας σεισμός κατέστρεψε πολλά κτίρια, και σακάτεψε το ζωτικό υδρευτικό της σύστημα. Η παρακμή της, στην οποία συνέβαλλε και η αλλαγή στη διαδρομή των καραβανιών, ολοκληρώθηκε με την αραβική κατάκτηση.

DSC00312.JPG


Η καφετέρια ακριβώς απέναντι είναι ότι πρέπει να απολαύσεις τη θέα και να ξεκουραστείς .
DSC00352.JPG



Πίσω από αυτή υπάρχει ένας σκαμμένος βράχος οπου μπορείς να τραβήξεις υπέροχες φωτογραφίες . Αν συνεχίσεις για άλλα 300μ . θα φτάσεις στην απέναντι κορυφή για υπέροχη θέα .

DSC00338.JPG


Πέρνουμε τον δρόμο της επιστροφής . Αν και φαίνεται ευκολότερο δεν παύει να είναι κουραστικό. Μόλις φτάσουμε στο εστιατόριο, κάνουμε άλλη μια στάση για ξεκούραση στη σκιά των τεράστιων δέντρων και για να περιγράψουμε στην κοπέλα όλα αυτά που είδαμε .
DSC00564.JPG



Απέναντι από το εστιατόριο πίσω από την συρμάτινη περίφραξη βλέπουμε τον Temple of Dushares , ναό του βασικού θεού των Ναβαταίων , Ντούσαρα.
Τα υπολείμματα του ναού Ντούσαρα παραμένουν εξαιρετικά ψηλά, ενώ μερικά τμήματα παραμένουν ενσωματωμένα στο βράχο. Αυτός ο ναός μπορεί να υπερηφανεύεται για τη μεγαλύτερη πρόσοψη στην Πέτρα, δείχνοντας ότι η κατασκευή του πρέπει να ήταν δαπανηρή.
DSC00537.JPG



Οι ανασκαφές και οι εργασίες αναστήλωσης ξεκίνησαν στα τέλη της δεκαετίας του '50 από τη Βρετανική Σχολή Αρχαιολογίας στην Ιερουσαλήμ και εξακολουθούν να διεξάγονται από το Τμήμα Αρχαιοτήτων της Ιορδανίας.
Ο ναός στέκεται μέσα σε ένα μεγάλο πλακόστρωτο σε ύψος 23μ.
DSC00546.JPG



Ένας συγγραφέας του τέταρτου αιώνα κατέγραψε ότι οι ναοί ήταν αφιερωμένοι στον Ντου-Σάρα και την παρθένα Αφροδίτη. Οι ελληνικές επιγραφές και ένα είδωλο που ανακαλύφθηκε στο ναό επιβεβαιώνουν αυτήν την ονομασία .

Οι επάνω όροφοι ήταν πιθανώς για την αποθήκευση αρχείων και ιερών αντικειμένων. Ο Ναός ήταν αξιοθαύμαστος για την εσωτερική και εξωτερική του διακόσμηση από γυψομάρμαρο . Ο ναός χτίστηκε το δεύτερο μισό του 1ου αιώνα π.Χ. και επαναχρησιμοποιήθηκε από τους Ρωμαίους τον 2ο αιώνα μ.Χ. Στα τέλη του 3ου αιώνα μ.Χ. το μνημείο λεηλατήθηκε και σκόπιμα καταστράφηκε από πυρκαγιά πριν τον χτυπήσει ο σεισμός του 363 μ.Χ.
Ηταν το μοναδικό «ανεξάρτητο» ( όχι σκαλισμένο σε βράχο ) κτίριο της Πέτρας. Οι αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι αυτός ήταν ο κύριος τόπος λατρείας της πόλης μέχρι την προσάρτησή της στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, οπότε και κάηκε, ενώ δύο σεισμοί τον τέταρτο και τον όγδοο αιώνα μ.Χ. κατάστρεψαν ό,τι είχε απομείνει από αυτό.
DSC00542.JPG



Πίσω από τον ναό υπάρχει το πιο μυστήριο μνημείο σε ολόκληρη την πρωτεύουσα των Ναβαταίων , το Columbarium . Ο σκοπός αυτής της μοναδικής δομής είναι άγνωστος.
Eίναι ένας χώρος με πολλαπλές κόγχες σαν περιστερώνες καθιστώντας το ταχυδρομικό γραφείο. Το πρόβλημα με αυτό είναι ότι οι κόγχες είναι πολύ ρηχές . Οι κόγχες στο Columbarium είναι μοναδικές, καθώς σκαρφαλώνουν μέχρι την κορυφή.
Οι πολλαπλές κόγχες του αινιγματικού Columbarium παραμένουν ένα μυστήριο. Κάποιοι υποθέτουν ότι φιλοξένησαν αναθηματικές εικόνες ή φιγούρες .
DSC00550.JPG



Απέναντι από την διασταύρωση στο δεξί μας χέρι βλέπουμε τον Ναό των Φτερωτών Λεόντων , αφιερωμένος στη θέα της γονιμότητας Αταργάτις.
Ο ναός αποκαλύφθηκε με ηλεκτρονικό ήχο το 1973 και από το 1974 η ανασκαφή στο ναό των φτερωτών λιονταριών έγινε ένα σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων της αμερικανικής αποστολής στην Πέτρα .
Ο ναός έχει μια βεράντα μήκους 9,50 μ., από την οποία μια φαρδιά θύρα οδηγεί σε ένα τετράγωνο κάλλα (που μετρά 17,40x17,40) με εμπλεκόμενες στήλες και δύο σειρές ελεύθερων κολώνων.
DSC00518.JPG



Απέναντι από την πόρτα υπάρχει μια ανυψωμένη πλατφόρμα βωμού (ύψους 1,30 μ.) με σκαλοπάτια ενσωματωμένα σε κάθε άκρο του μετώπου, τα οποία κλείστηκαν από σιδερένιες πύλες . Οι πομπές έγιναν πιθανώς γύρω από την πλατφόρμα των βωμών όπου στέκουν τα είδωλα. Ένας από αυτούς είναι διακοσμημένος με στυλιζαρισμένο ανθρώπινο πρόσωπο και φέρει την επιγραφή Nabataean "η θεά του Hayyan Bin Nybat".
Στο οπίσθιο τοίχωμα της πλατφόρμας υπήρχε μια θέση για προσφορές στον ναό. Ένα αγαλματίδιο Όσιρι, που χρονολογείται τον 6ο αιώνα π.Χ., ανακαλύφθηκε στο ναό και πιθανώς αποθηκεύτηκε ως ιερό λείψανο. Άλλα ειδώλια και ένα αγαλματίδιο που αντιπροσωπεύει το πένθος της Isis υποδηλώνουν ότι ο ναός ήταν αφιερωμένος στην Ίσιδα και τον Όσιρι
Οι βάσεις των στηλών αποτελούνται από μαρμάρινο δακτύλιο γύρω από την απλή βάση. Μάρμαρο καφέ χρησιμοποιείται στις στήλες πλατφόρμας και λευκό μάρμαρο στις άλλες. Ορισμένα από τα περίτεχνα κιονόκρανα έχουν παραστάσεις φτερωτών λιονταριών στις γωνίες, εξ ου και το όνομα του ναού.
DSC00514.JPG



Ο κύριος όροφος του ναού ήταν στρωμένος με λευκές και καφέ λωρίδες, ενώ η πλατφόρμα ήταν πλακόστρωτη με λευκό και μαύρο μάρμαρο. Το εσωτερικό ήταν πλούσια διακοσμημένο με μάρμαρο, σοβά και γυψομάρμαρο. Τοποθετήθηκαν επιχρίσματα, που αντιπροσωπεύουν ανθρώπινα κεφάλια, τραγικές μάσκες και floral σχέδια. Ο ναός πιθανότατα είχε καμπύλη οροφή και η οροφή ήταν πλακιδωτή.

Ο ναός προσεγγίζεται για 85 μέτρα με μια μνημειώδη είσοδο με μια διπλή κιονοστοιχία. Αυτή η είσοδος διέρχεται από μια γέφυρα. Στην ανατολική πλευρά του ναού, υπάρχει ένας πλακόστρωτος διάδρομος με κανάλι αποχέτευσης κάτω από το πάτωμα. Ένας χώρος υποδοχής βρέθηκε στη νοτιοδυτική γωνία του ναού και υπάρχουν συγκροτήματα δομών που συνδέονται με τους τοίχους. Αυτά ήταν ως επί το πλείστων οικιακά, αλλά περιλάμβαναν επίσης εργαστήρια ζωγράφου, εργαστηρίου μεταλλοτεχνίας και βωμοδόχου, εγκατάσταση κατασκευής πετρελαίου και μαρμάρινη σκάλα προς τα δυτικά, καθώς και εργαστήριο μαρμαρογλυφείου στο οποίο τμήματα μαρμάρινων επιγραφών χρονολογούνται στο (26/27 μ.Χ.) . Η τελική καταστροφή του ναού και των γύρω συγκροτημάτων προκλήθηκε από τον σεισμό του AD 363.
DSC00521.JPG



Πολύ κοντά στο Ναό των Λεόντων, η μεγάλη βυζαντινή εκκλησία είναι μια ακόμη ένδειξη της πολυπολιτισμικότητας αυτής της πόλης .
Όταν κατασκευάστηκε για πρώτη φορά γύρω στο 450 , η εκκλησία είχε μόνο μία αψίδα και μια βεράντα εισόδου. Το Μωσαϊκό των Εποχών στο νότιο διάδρομο είναι από αυτή την περίοδο.
DSC00485.JPG



Το 500-50 μ.Χ., η εκκλησία αναδιαμορφώθηκε. Δύο πλευρικές αψίδες εγκαταστάθηκαν και κατασκευάστηκε το διώροφο αίθριο. Ο ναός ήταν πλακόστρωτος Περίπου το 600 μ.Χ., μια δεύτερη αναδιαμόρφωση μπορεί να ήταν σε εξέλιξη όταν η εκκλησία υπέστη μεγάλη πυρκαγιά και έμεινε έρημη μέχρι να καταστραφεί τελικά από σεισμούς.

Η Εκκλησία ανακαλύφθηκε από τον Kenneth W. Russell το 1990 , ο οποίος απεβίωσε το 1992. Ο χώρος ανασκάφηκε το 1992-98 από το Αμερικανικό Κέντρο Ανατολικών Ερευνών .
DSC00492.JPG



Τον Δεκέμβριο του 1993, στο εσωτερικό της εκκλησίας αποκαλύφθηκαν 152 πάπυροι . Οι κύλινδροι, που είναι η μεγαλύτερη ομάδα αρχαίου γραπτού υλικού που βρέθηκε στην Ιορδανία, απανθρακώθηκαν λόγω της πυρκαγιάς αλλά εξακολουθούν να αποκρυπτογραφούνται. Οι κύλινδροι που σε Ελληνική γλώσσα , είναι τα αρχεία μίας εκτεταμένης οικογένειας και παρέχουν μια πολύτιμη ματιά στη ζωή στην Πέτρα μεταξύ 528 και 582 μ.Χ., μια εποχή που είδε την βασιλεία τριών Βυζαντινών αυτοκρατόρων: Ιουστινιανό , Ιουστίνο Β και Τιβέριος Β '.
DSC00493.JPG



Η Εκκλησία ανασκάπτεται . Είναι μια τρίκλιτη βασιλική , περίπου 26 μ. επι 15 μ. , με τρεις αψίδες στο ανατολικό άκρο και τρεις δυτικές πύλες. Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή της εκκλησίας, συμπεριλαμβανομένων των κιονόκρανων, των θυρών και των ανάγλυφων, πρέπει να προέρχονταν από ερειπωμένα μνημεία . Κάθε ένας από τους πλαϊνούς διαδρόμους της εκκλησίας της Πέτρας είναι πλακόστρωτος με 70 τ.μ. διατηρητέων ψηφιδωτών , τα οποία περιλαμβάνουν ποικίλα ζώα (τοπικά, εξωτικά και μυθολογικά) και προσωποποιήσεις των Εποχών, του Ωκεανού, της Γης και της Σοφίας.

DSC00497.JPG


Πίσω από την εκκλησία είναι το Blue Chapel , το οποίο πήρε το όνομά του από τις τέσσερις μπλε αιγυπτιακές γρανιτοειδείς στήλες .
DSC00501.JPG



Το παρεκκλήσι είχε επίσης μπλε δάπεδο από ψαμμίτη και μπλε μαρμάρινα έπιπλα συμπεριλαμβανομένου ενός μπλε μαρμάρινου άμβωνα .
Το κτίριο αυτό πιστεύεται ότι μετατράπηκε σε κατοικία και παρεκκλήσι για τον επίσκοπο της Πέτρας.
DSC00504.JPG


Απέναντι , επάνω στον κεντρικό δρόμο βλέπουμε το The Great Temple .

Ο Μεγάλος Ναός περιέχει εκλεκτική εξαιρετική τέχνη και αρχιτεκτονική από την περίοδο των Ναβαταίων και καταδεικνύει ότι οι αξίες τους η αισθητική διακόσμηση δομών με τοιχογραφίες και αρχιτεκτονική γλυπτική ήταν αρκετά σημαντικές .

Η ανάμειξη διαφορετικών πολιτισμών παρατηρείται σε αυτό το κτίριο και στον περίβολο του με τη χρήση κεφαλών ελέφαντα, τοιχογραφιών, κομψά σκαλισμένων θεμάτων .
DSC00372.JPG



Υπάρχει ένα υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων και τεχνολογίας που κατέχουν οι κατασκευαστές καθώς και το υψηλό επίπεδο οργανωμένης κυβέρνησης που θα χρειαζόταν για το σχεδιασμό της οικοδόμησης αυτής της μνημειώδους δομής. Ο Μεγάλος αυτός Ναός είναι ένας από τους βασικούς χώρους στη Πέτρα και αποτελεί σημαντική περιοχή για τις γνώσεις μας για την εξέλιξη της Πέτρας.
DSC00376.JPG


Ο Μεγάλος ναός της Πέτρας εξερευνήθηκε για πρώτη φορά από τους RE Brünnow και A. von Domaszewski στη δεκαετία του 1980.
Ανακαλύφθηκε ένα εκτεταμένο υπόγειο σύστημα αποχέτευσης το οποίο εντοπίστηκε κάτω από το ναό , τα προπύλαια , την οδό Colonnaded μέχρι το Wadi Musa.
Ο Ναός ήταν σε χρήση μέχρι κάποιο σημείο στον 5ο αιώνα μ.Χ.,
DSC00382.JPG



Ο Μεγάλος Ναός είναι το μεγαλύτερο ανεξάρτητο κτίριο που βρέθηκε μέχρι στιγμής στην Πέτρα και καλύπτει έκταση 7.560 τ.μ. Βρίσκεται περίπου 25 μέτρα πάνω από την Colonnaded Street, τον κεντρικό δρόμο που διασχίζει το αρχαίο κέντρο της πόλης.

Το συγκρότημα αποτελείται από ένα Κάτω Ναό , προσβάσιμο από απότομες σκάλες, και ένα Άνω Ναό . Ο Κάτω Ναός είναι πλακόστρωτος με εξαγωνικές πέτρες και περιβάλλεται στην ανατολική και δυτική πλευρά από τις εκπληκτικές τριπλές κιονοστοιχίες που περιείχαν 96-120 κίονες .
DSC00507.JPG



Ο Άνω Ναός αποτελείται από πεζόδρομους που πλαισιώνουν τον ναό . Ο ναός ήταν μπροστά από μια πρόσοψη τεσσάρων κολώνων από ψαμμίτη πάνω σε ασβεστολιθικές βάσεις. Στο κέντρο αυτής της περιοχής είναι το αινιγματικό θέατρο , ένα ημικυκλικό μέρος με πέντε σειρές καθισμάτων.
DSC00515.JPG


DSC00524.JPG




Τα ερείπια του Nymphaeum ( Νυμφαίου ) σιντριβανιού , θα τα δούμε μετά τη στροφή του δρόμου απέναντι από το μικρό αναψυκτήριο .
Το Νυμφαίο ήταν μια μεγάλη δημόσια κρήνη κατά μήκος της οδού Colonnaded της Πέτρας. Μόνο τα θεμέλια παραμένουν σήμερα, αλλά στην αρχαιότητα ήταν ένα θαυμάσιο κτίριο με εσωτερικό, χωνευτό μισό θόλο.

Αφιερωμένο στις νύμφες, αυτό το σιντριβάνι χρησιμοποιήθηκε για αναψυχή και λατρεία. Τα σιντριβάνια διώροφης δομής τροφοδοτήθηκαν από ένα κανάλι που συνεχίστηκε κατά μήκος του κεντρικού δρόμου της πόλης.
DSC00388.JPG




Στη συνέχεια σε ένα στενό μονοπάτι με σκαλιά στα αριστερά δίπλα από κάτι καλύβες με τουριστικά θα δούμε τους Βασιλικούς τάφους εκ των οποίων ξεχωρίζει ο Κορινθιακός, που λέγεται ότι αποτελεί πιστό αντίγραφο του Χρυσού Παλατιού του Νέρωνα στη Ρώμη .
DSC00396.JPG




Ο πρώτος από τους λεγόμενους βασιλικούς τάφους είναι ο Urn Tomb τάφος του Urn. Αυτός ο τάφος είναι χτισμένος ψηλά στην πλευρά του βουνού και απαιτεί να αναρριχηθεί μια σειρά από σκάλες. Κατά μήκος της πλευράς της μπροστινής αυλής είναι μια σειρά από στήλες. Η πόρτα στον κύριο θάλαμο μάλλον διαβρώνεται στο κάτω μέρος, αλλά οι γραμμές εξακολουθούν να είναι αρκετά ορατές . Πολύ πάνω από την πόρτα υπάρχουν τρεις θάλαμοι ταφής. Ο κύριος θάλαμος είναι πολύ μεγάλος και εντυπωσιακός. Κατά μήκος του πίσω τοίχου υπάρχουν τρία άσπρα σπίτια, κατασκευασμένα όταν ο τάφος μετατράπηκε σε εκκλησία.
DSC00415.JPG


Εκτός από τον τάφο Urn είναι ένας μικρός τάφος γνωστός ως ο τάφος του Μεταξιού . Αυτό το όνομα προέρχεται από το πλούσιο χρώμα του ψαμμίτη. Είναι ένας από τους πιο εντυπωσιακούς χρωματισμένους τάφους στην Πέτρα.
DSC00442.JPG

DSC00449.JPG


Ακολουθεί ο Κορινθιακός τάφος Corinthian Tomb . Είναι πολύ φθαρμένος , αλλά αν σταματήσει κανείς να τον εξετάσει, είναι πολύ περίεργος και παρόμοιος με το θησαυροφυλάκιο .
DSC00455.JPG



Ο Τάφος του Παλατιού Palace Tomb είναι πολύ ευρύς και έχει τρεις ξεχωριστές ιστορίες στην πρόσοψή του. Υποτίθεται ότι είναι παρόμοιος με το παλάτι του Νέρωνα . Έχει τουλάχιστον πέντε διαφορετικούς ορόφους, τα ανώτερα τμήματα των οποίων κατασκευάστηκαν από τοιχοποιία επειδή ο βράχος αποδείχθηκε πολύ χαμηλός . Μπροστά από τον τάφο υπάρχει μια μεγάλη σκηνή και μπροστά από αυτή μια μεγάλη αυλή. Είναι σχεδόν σαν το Τείχος του Παλατιού σχεδιάστηκε ως σκηνικό για κρατικές κηδείες

DSC00460.JPG



Επάνω στον κεντρικό δρόμο δεν γίνεται να μην δεις το θέατρο . Κατασκευάστηκε κατά πάσα πιθανότητα τον 2ο αιώνα μ.Χ. κατά την διάρκεια του βασιλιά Αντωνίνου Πίου (138-61 μ.Χ.). Κατασκευάστηκε σε τρεις ορόφους: οι κυβερνήτες, φυσικά, κάθονταν πιο κοντά στη δράση, οι στρατιωτικοί εξασφάλιζαν το μεσαίο τμήμα και το ευρύ κοινό σκαρφάλωνε και κοίταζε από τις κορυφαίες σειρές. Τα θέατρα συχνά είχαν θρησκευτική σημασία και το μικρό ιερό πάνω από την κορυφαία σειρά καθισμάτων φιλοξένησε ένα άγαλμα της θεάς Αθηνάς (τώρα στο μουσείο της Ιορδανίας), που ήταν εξέχοντα στη θρησκευτική ζωή της πόλης.
DSC00035.JPG



Ένα από τα πιο σημαντικά αξιοθέατα . Λαξευμένο σε βραχώδη κοιλότητα, με τέλεια ακουστική, κατά το ελληνικό πρότυπο, μπορούσε να υποδεχθεί περίπου 4.000 θεατές. Οι ηθοποιοί εμφανίζονταν στην σκηνή μπροστά σε λεγεωνάριους της αυτοκρατορικής φρουράς και περαστικούς εμπόρους που ήθελαν να ψυχαγωγηθούν.

Η πλήρης αποκατάσταση του θεάτρου ξεκίνησε το 1957. Δυστυχώς χρησιμοποιήθηκαν μη αυθεντικά υλικά, πράγμα που σημαίνει ότι η παρούσα ανακατασκευή είναι εν μέρει ανακριβής. Ωστόσο, το τελικό προϊόν είναι σίγουρα εντυπωσιακό, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη ότι το θέατρο έχει γίνει και πάλι χώρος ψυχαγωγίας τα τελευταία χρόνια. Το καλοκαίρι φιλοξενεί αρκετές φορές συναυλίες .
DSC00038.JPG



Ποιοι ήταν οι Ναβαταίοι

Οι Ναβαταίοι ήταν Βεδουίνοι που ζούσαν από το εμπόριο των μπαχαρικών, όπως λιβάνι, μύρο και αρωματικά φυτά. Οι Ναβαταίοι ήταν μια αραβική φυλή που εμφανίστηκε για πρώτη φορά τον έκτο αιώνα π.Χ., στην έρημο που βρίσκεται στα ανατολικά του Ιορδάνη και ήρθε από τα νοτιοανατολικά της Αραβικής Χερσονήσου. Έζησαν σαν νομάδες σε σκηνές, μιλούσαν αραβικά αλλά έγραφαν Αραμαϊκά, απεχθάνονταν το κρασί και δεν έδειχναν κανέναν ενδιαφέρον για τη γεωργία.
DSC00401.JPG




Γύρω στον 5ο αιώνα έδιωξαν τους Ιδουμαίους από την Πέτρα, την έκαναν πρωτεύουσά τους και εξελίχθηκαν σε μια οργανωμένη κοινωνία. Εργατικοί, με έντονη εμπορική δράση γρήγορα απέκτησαν τον έλεγχο της Ερυθράς Θάλασσας και ανέπτυξαν σχέσεις με τους λαούς της Μεσογείου. Γρήγορα κατάλαβαν ότι η τοποθεσία της Πέτρας ήταν κατάλληλη για διαβίωση, καθώς οι απόκρημνες πλαγιές την καθιστούσαν απόρθητο φρούριο. Πρωτοπόροι για την εποχή κατάφεραν μέσα στην έρημο να αποθηκεύουν νερό, φτιάχνοντας υπόγειες σήραγγες, διώρυγες και δεξαμενές.
DSC00430.JPG



Η Πέτρα έγινε ένα ακμάζον εμπορικό κέντρο με πάνω από 30.000 κατοίκους που ζούσαν στα σύνορά της. Ήταν η πρωτεύουσα των Ναβαταίων από το 400 π.Χ. έως το 106 μ.Χ. όταν οι Ρωμαίοι την κατέλαβαν . Ο σεισμός όμως κατέστρεψε μεγάλο μέρος του υδραυλικού συστήματος. Μετά την κατάκτηση από τις ρωμαϊκές στρατιές η Πέτρα έπεσε σε παρακμή προς όφελος της Παλμύρας....
DSC00468.JPG



Το ραντεβού με τα αμαξάκια ήταν στις 5 το απόγευμα . Ετσι κι αλλιώς δεν επιτρέπεται η παραμονή και περισσότερο .
¨Ήρθαν στην ώρα τους και μας έβγαλαν έξω . Ορισμένα σημεία ήταν δύσκολα και λυπηθήκαμε το κακόμοιρο το άλογο . Ακόμα και ο οδηγός κατέβαινε για να ελαφρύνει το φορτίο του .
DSC00685.JPG



Μιας και είμασταν νωρίς έξω αποφασίσαμε να κάνουμε μια βόλτα στην πόλη μήπως βρούμε κάποιο άλλο σημείο να καθίσουμε για φαΐ . Υστέρα από μια ώρα στα δρομάκια της , και αφού τη γυρίσαμε όλη , αποφασίσαμε πως ήταν μια άχρωμη και άοσμη πόλη . Το μοναδικό σημείο με ζωή είναι η πλατεία δίπλα από το ξενοδοχείο που μένουμε . Και εκεί γυρίσαμε . Καθίσαμε και φάγαμε στο Al Wadi δίπλα από το χθεσινό εστιατόριο . Πολύ καλύτερο φαγητό ευγενικοί σερβιτόροι . Το περιβάλλον υπέροχο και θαυμάσια μπύρα .
DSC00702.JPG





Το Petra by night είναι ένα show που συμβαίνει κάθε Δευτέρα Τετάρτη και Πέμπτη το βράδυ μπροστά στο χώρο του θησαυροφυλακίου . Κοστίζει 17 δηνάρια και ο ενδιαφερόμενος έχει την δυνατότητα να επισκεφτεί το χώρο υπό το φως κεριών που φωτίζουν το μονοπάτι , το φαράγγι και το σημείο γύρω από το θησαυροφυλάκιο.
DSC00716.JPG


Στην είσοδο αντιμετωπίσαμε ένα πρόβλημα . Εφόσον έχουμε βγάλει το εισιτήριο , στον έλεγχο μας ζητήσανε και το πρωινό εισιτήριο !!!!!!!!!
Δηλαδή αν κάποιος δεν είχε βγάλει πρωινό εισιτήριο δεν μπορούσε να μπει το βράδι μέσα .
Αυτό δεν το γράφει πουθενά διαμαρτυρηθήκαμε .
Το λέω εγώ τώρα ήταν η απάντηση του υπεύθυνου .
Έψαξα και κατά λάθος βρήκα το εισιτήριο .
Δίπλα μας άλλοι τρείς Έλληνες αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα . Το ίδιο και το άλλο άτομο με το οποίο πήγα να δω το show .
Αναφέρω στον υπεύθυνο ότι εγώ βρήκα το πρωινό εισιτήριο αλλά οι υπόλοιποι της ομάδας δεν το έχουν μαζί τους και πως εγώ, δεν μπορεί να μπήκα μόνος μου μέσα το πρωί .
Αφού το σκέφτηκε λίγο , αποφάσισε και ανάγκασε τους υπόλοιπους να του δείξουν φωτογραφίες που είχαν τραβήξει με τα κινητά τους .
Αφού βεβαιώθηκε ότι είχαμε μπει μέσα το πρωί , άρα είχαμε αγοράσει και πρωινό εισιτήριο, μας άφησε να μπούμε .
DSC00719.JPG



Κατεβήκαμε τον ίδιο δρόμο αλλά η διαδρομή δεν ήταν η ίδια . Με το φως των κεριών ήταν κάτι διαφορετικό .
DSC00738.JPG




Για τρείς βραδιές κάθε βδομάδα η αρχαία πόλη είναι ανοιχτή στους επισκέπτες το βράδυ ενώ φωτίζεται με πάνω από 1800 κεριά. Συνήθως υπάρχουν πάνω από 150 άτομα στην βραδινή βόλτα . Μια φωτισμένη διαδρομή από το κέντρο των επισκεπτών στο Siq , μέσα στο σκοτάδι όπου το μόνο φως προέρχεται από τα φωτιστικά - κεριά σε χάρτινες σακούλες. Όταν φτάσουμε στο θησαυροφυλάκιο θα το δούμε να λούζετε κάτω από το φως των αμέτρητων κεριών. Ο κόσμος κάθετε πάνω σε χαλάκια σιωπηλός και υπομονετικός με ένα ευλαβικό δέος για να πιει τσάι και να ακούσει τους μουσικούς Βεδουίνους. Η εκδήλωση ξεκινάει στις 20.30 .
DSC00789.JPG




Και ξαφνικά , ο αέρας θα γεμίσει με το μαλακό λίκνο ενός παραδοσιακού φλάουτου των Βεδουίνων, ενός αρχαίου οργάνου και μιας μοναδικής φωνής που ακούγεται ανάμεσα στην τέλεια ακουστική του φαραγγιού. Μετά θα γίνει αναφορά για την ιστορία της Πέτρας και των Βεδουίνων και ούτε μια άλλη φωνή δεν θα ακούγετε .
DSC00797.JPG



Ο κόσμος θα είναι χαμένος στις δικές του σκέψεις. Θα προσέξουμε ότι ακόμα και σε μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων μπορείτε να βρείτε στιγμές μοναξιάς, αν αφήσετε μόνο τον εαυτό σας να παρατηρεί το υπέροχο νυχτερινό σκηνικό με τη συνοδεία μιας υπέροχης μουσικής . Σε αυτό το περιβάλλον, με τα χιλιάδες χρόνια ιστορίας η εμπειρία, είναι απλά μαγευτική.
DSC00909.JPG



Η έρημος αν και είναι καυτή το μεσημέρι είναι παγωμένη το βράδυ . Άλωστε είναι Φεβρουάριος . Χρειάζεται ένα πολύ καλό ντύσιμο και περίπου 20 ευρώ το εισιτήριο για μια εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη μας .
DSC00831.JPG



Συνολικά ακούστηκαν μια μελωδία με φλάουτο ένα τραγούδι με συνοδεία δυο οργάνων και άλλη μια μελωδία από φλάουτο . Στο τέλος βγήκε ένας τύπος και μας είπε μια ιστορία για την περιοχή αυτή . Σαν επισφράγισμα της ιστορίας άναψαν μερικοί προβολείς από Led και φώτισαν διαφορετικά το μνημείο . Εκεί πήραν φωτιά οι μηχανές και άρχισαν να αστράφτουν τα φλάς . Μαγευτική βραδιά .
DSC00907.JPG



Τέλος της 4ης ημέρας . Άλλη μια γεμάτη ημέρα .
 

Attachments

fraulina

Member
Μηνύματα
203
Likes
312
Επόμενο Ταξίδι
Μαρόκο
Ονειρεμένο Ταξίδι
Λατινική Αμερική
Υπέροχη Ιορδανία! Είχα πάει πέρσι για μια βδομάδα..Μείναμε κι εμείς στο weekend hotel και φαγαμε στο hashem sons στην Άκαμπα :)
 

karvas

Member
Μηνύματα
30
Likes
157
Υπέροχη Ιορδανία! Είχα πάει πέρσι για μια βδομάδα..Μείναμε κι εμείς στο weekend hotel και φαγαμε στο hashem sons στην Άκαμπα :)
Σωστά υπέροχο ξενοδοχείο αλλά και το μαγαζί . Σε γενικές γραμμές η Ιορδανία ήταν πολύ καθαρότερη απο άλλες Αραβικές χώρες . Τα μνημεία της υπερτιμημένα αλλά οι άνθρωποι ευγενέστατοι και χαμογελαστοί .
 

karvas

Member
Μηνύματα
30
Likes
157
Την 5η μέρα το πρωί , μετά το πρωινό , ο φιλόξενος ιδιοκτήτης μας ανέβασε στην ταράτσα του ξενοδοχείου και μας έδειξε την θέα προς την Πέτρα .
DSC00937.JPG



Στην κουβέντα επάνω μάθαμε τον λόγο που η πόλη λεγόταν Wadi mousa . Το δεύτερο συνθετικό το mousa , προερχόταν από τον Μωυσή .

Θα μου πείτε τώρα για ποιο λόγο μια μωαμεθανική χώρα να ενσωματώσει στο όνομα μιας πόλης της το όνομα ενός Χριστιανού προφήτη .

Η απάντηση είναι ότι κατά κάποιο λόγο είναι ο προστάτης της . Εδώ είναι η περιοχή που ο Μωυσής χτύπησε το ραβδί του πάνω στον βράχο και από αυτόν ξεπετάχτηκε νερό για να ξεδιψάσει τους Ισραηλίτες . Μόλις το ακούσαμε αυτό , θελήσαμε να πάμε στο συγκεκριμένο σημείο . Από τις οδηγίες που μας έδινε ο Μοχάμεντ κατάλαβε και αυτός αλλά και εμείς ότι θα καταλήγαμε στη Συρία , οπότε είπε ότι θα μας οδηγήσει αυτός να το δούμε .

Σήμερα είχαμε και ένα άλλο πρόβλημα . Ήταν Παρασκευή , η επίσημη αργία των μωαμεθανών και όλα ήταν κλειστά . Στην πλατεία είχε Western union που αντάλλασε το δηνάριο με 0.79 αλλά ήταν όλα κλειστά . Ο Μοχάμεντ δέχτηκε να πληρώσουμε σε ευρώ έτσι κρατήσαμε τα λίγα δηνάρια που είχαμε για τη διαδρομή .

Μπήκε μπροστά και τον ακολουθήσαμε μέχρι το βιβλικό σημείο . Πουθενά δεν υπήρχαν πινακίδες που να δηλώνουν που βρίσκεται το συγκεκριμένο μέρος . Στην άκρη ενός πολυσύχναστου δρόμου που αν δεν το γνωρίζεις το προσπερνάς και συνεχίζεις .
Ενα κτίσμα στεγάζει το σημείο .
DSC00953.JPG



Ο βράχος απ οπου ο Μωησής έβγαλε νερό και ξεδίψασαν οι Ισραηλίτες . Μου ξύπνησε ξεχασμένες μνήμες απο το σχολείο . Ταυτόχρονα ενα ρίγος με έπιασε καθώς περνάγαμε την είσοδο του λιτού κτιρίου .
Εδώ είναι και η πηγή που τροφοδοτεί με νερό όλη την πόλη .
Ο Μοχάμεντ με το που μπήκε , έσκυψε και ήπιε νερό απο το σημείο που ανέβλυζε το νερό .
DSC00939.JPG



Μπροστά του ήταν ο βράχος που μας τον έδειξε και ήταν φανερά σχισμένος .
Μας έπιασε δέος που αξιωθήκαμε να δούμε από κοντά αυτό που φάνταζε μυθολογικό μέσα στα σχολικά μας βιβλία .
DSC00948.JPG




Οταν βγήκαμε , ο Μοχάμεντ μας έδειξε τα κανάλια που πηγαίνουν το παραπανήσιο νερό σε όλα τα κτήματα .
Τον ευχαριστήσαμε για όλα και αναχωρήσαμε .

Σήμερα το πρόγραμμα είχε μετάβαση στην Μάνταμπα με ενδιάμεσες στάσεις .

Στη διαδρομή περάσαμε ξυστά από την Dana Biosphere Reserve .

Χώρος των βεδουίνων και αυτός με τα αρχαιότερα και μεγαλύτερα μεταλλεία του χαλκού στην αρχαία εποχή . Είναι το πρώτο σημείο στην γη που ξεκίνησε να εξορύσσεται ο χαλκός εδώ και 10.000 χρόνια φέρνοντάς τους πρωτοφανή οικονομική ανάπτυξη. Ο λόφος εξόρυξης είναι διάσπαρτος από τρύπες από τα πρωτόγονα ορυχεία . Η εξορυκτική βιομηχανία έφθασε στην αιχμή των ρωμαϊκών χρόνων, όταν τα παλαιότερα ορυχεία επαναχρησιμοποιούνταν με τη χρήση νέων τεχνολογιών. Ήταν το μεγαλύτερο ορυχείο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας . Στην γύρω περιοχή αναπτύχθηκε αργότερα ένας βυζαντινός οικισμός με ορατά ακόμα τα ερείπια από τρεις εκκλησίες, οι οποίες υποδηλώνουν το μέγεθος και τη σημασία αυτής της "χάλκινης" κοινότητας.

dana-biosphere-reserve-dana.jpg


Η περιοχή προσφέρεται για κάμπινγκ και βόλτες με τζιπ μέσα στο φαράγγι που έχει έναν καταρράκτη με νερό 20-30μ. ψηλά, βαθιά μέσα στο φαράγγι. Επίσης υπάρχουν κανό για μέσα στο ποτάμι
Αν είχαμε περισσότερες μέρες θα κάναμε μια βόλτα και εκεί.


Έχουμε κατέβει τα βουνά , φτάσαμε σε υψόμετρο ίδιο με τη στάθμη της θάλασσας και βλέπουμε οτι είμαστε ακόμα ψηλά, σαν να είμαστε σε κάποιον λόφο .
Καθώς συνεχίζουμε θα κατέβουμε ακόμα 400 μ. παρακάτω απο την επιφάνεια της θάλασσας , μιας και αυτή η περιοχή είναι η πιο χαμηλή περιοχή της γης.
Η επιφάνεια της Νεκράς θάλασσας βρίσκεται 410μ. κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας .
Η περιχή είναι πολύ γόνιμη . Απο τα βουνά στα δεξιά μας κατεβαίνουν συνεχώς ποταμάκια που κάνουν εύφορη την κοιλάδα δίπλα στην Νεκρά θάλασσα .
Στη διαδρομή παρατηρούμε συνεχώς νομαδικές κατασκευές ανθρώπων που δουλεύουν στα κτήματα . Ο δρόμος γεμάτος απο τα προιόντα της περιοχής .
P1580248.JPG


P1580244.JPG



Καθώς έχουμε φτάσει σε απόσταση αναπνοής από την Νεκρά θάλασσα η ιδέα ότι είμαστε τόσο χαμηλά από την επιφάνεια της θάλασσας μας τρομάζει .


Πριν αντικρύσουμε την Νεκρά θάλασσα στρίβουμε δεξιά να επισκεφτούμε το Μουσείο στο χαμηλότερο σημείο της γης . ( The Lowest Point on Earth Museum ) Ένας ωραίος χώρος παρά το γεγονός ότι είναι μικρός αλλά έχει πράγματα να δεις . Επίσης έχει τουαλέτες και καφετέρια για να κάνουμε ένα διάλειμμα .

DSC00961.JPG



Η είσοδος είναι δωρεάν εάν έχετε το Jordan pass αλλιώς κοστίζει 3 δηνάρια ( 3.70 ευρώ ) . Το όνομα του μουσείου αναφέρεται στη γειτνίαση με την νεκρή θάλασσα που βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο κάτω από τη στάθμη της θάλασσας. Το μουσείο έχει ιστορικές συλλογές και έργα τέχνης από πολιτισμούς που ζούσαν γύρω από τη νεκρή θαλάσσια περιοχή . Ενδεικτικές ειναι και πολλές μαρμάρινες επιγραφές στην Ελληνική γλώσσα .

DSC00981.JPG


Το ίδιο το μουσείο εχει μια μικρή αλλά καλά διατηρημένη συλλογή ευρημάτων που αποκαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια διαφόρων ανασκαφών. Πρόκειται για ένα σχετικά νέο μουσείο, το οποίο άνοιξε τον Μάιο του 2012 . Για τα εγκαίνια και την λειτουργία του μουσείου έχουν αναφερθεί και πολλά ελληνικά περιοδικά που βρίσκονται εκεί .
DSC00987.JPG



Εχει ωραία απεικόνιση ψηφιδωτών και προσπαθούν να τα διατηρήσουν και μια μούμια 2000 ετών .
DSC00994.JPG



Έκθεση για ορισμένα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που χρονολογούνται πάνω από 1.900 χρόνια. Διαθέτει επίσης ένα μικρό κατάστημα με αντικείμενα από τοπικό γυναικείο συνεταιρισμό.
Για κάποιον που θέλει να ξεκουραστεί , να δροσιστεί , υπάρχει μια πολύ όμορφη καφετέρια με τραπέζια και έξω αλλά και μέσα στον χώρο .
DSC01000.JPG





Πίσω από το μουσείο ένας χωματόδρομος σε βγάζει σε ένα άλλο βιβλικό σημείο . Το σπήλαιο του Λώτ
81891651_3583433705015097_2201977136489693184_o.jpg



Η σπηλιά χρονολογείται από την Εποχή του Χαλκού (3300-2000 π.Χ.) .

Εδώ είναι ο τόπος όπου ο Λωτ και οι κόρες του λέγεται ότι έζησαν αφού διέφυγαν από την καταστροφή στα Σόδομα και τα Γόμμορα.
82451746_3583434671681667_7726849845738078208_n.jpg


Τα αυτοκίνητα δεν ανεβαίνουν μέχρι πάνω . Υπάρχει ενας χώρος που μπορείτε να παρκάρετε και μετά υπάρχουν τα σκαλιά . Είναι λίγο δύσκολο .
Εκτός από την μερικώς ανακατασκευασμένη βυζαντινή εκκλησία ( που χρονολογείται από τον 5ο έως τον 8ο αι.) μπροστά από το σπήλαιο υπάρχει επίσης ένα ωραίο κέντρο επισκεπτών στην πλαγιά του λόφου.
81841758_3583434131681721_6986714907760656384_n.jpg



Στον λόφο , ακριβώς απέναντι στα 6 χλμ βρίσκονται τα σύνορα με το Ισραήλ . Στα 1000 μ. μετά τα σύνορα , μπορεί κανείς να δει τη πέτρινη στήλη , "σύζυγος του Λωτ", η οποία σύμφωνα με την τοπική παράδοση είναι η γυναίκα του Λώτ όταν παράκουσε την εντολή τουν Θεού και γύρισε να δεί την καταστροφή στα Γόμορα .
Σε άλλα 5χλμ τα απέναντι υψώματα , τα οποία διακρίνονται , είναι τα αρχαία Γόμορρα . Είμαστε σε περιοχή της Παλαιάς Διαθήκης .
DSC01008.JPG



Συνεχίζουμε στον κεντρικό δρόμο και προχωράμε παράλληλα με την Νεκρά θάλασσα .
Το τοπίο έχει αλλάξει τώρα και έχει γίνει βραχώδες .
Σήμερα, δεν ξέρω αν φταίει το ότι είναι αργία , αλλά πολύς κόσμος ήταν σταματημένος στους αγρούς και έκανε πικ νικ .
Και όταν λέω πολύς το εννοώ .
Είδαμε και πάθαμε να βρούμε ένα κενό να παρκάρουμε δίπλα στην Νεκρά θάλασσα να βγάλουμε μια φωτογραφία .
DSC01022.JPG


Εκεί δίπλα μας υπαρχει ενα αγροτικό αυτοκίνητο και μια οικογένεια κάνει πικ νικ .
Καταλαβαίνουν οτι είμαστε τουρίστες και μας κάνουν νόημα να πλησιάσουμε .
P1570650.JPG


Αυτοί οι άνθρωποι που τρώγανε ως εκείνη την ώρα οικογενιακά , μας υποδέχτηκαν και μας προσκάλεσαν να μας κεράσουν από το λιγοστό φαί τους . Μια κατσαρόλα με ντολμαδάκια γιαλαντζι , ένα άλλο είδος φαγητού που δεν γνωρίζω , πολλές πίτες και ένα μίγμα από ρίγανη και άλλα μυρωδικά . Η διαδικασία ήταν να κόψουν κομμάτια την πίτα, να την βουτήξουν στο ελαιόλαδο και μετά σε αυτό το μίγμα . Μετά πάνω στην πασπαλισμένη πίτα έβαζαν λίγο απο το γεύμα τους και το έτρωγαν .
DSC01034.JPG



Δίπλα ένα κούτσουρο αναμμένο κράταγε ζεστό το τσάι . Δεν μας άφηναν να φύγουμε αν δεν δοκιμάσουμε από όλα όσα είχανε . Μας έκανε τρομερή εντύπωση αυτή η απλότητα , αυτή η ανέμελη ζωή και αυτή η δοτικότητα που τη συναντήσαμε και αλλού .
DSC01035.JPG




Συνεχίσαμε και μόλις περάσαμε μια υπέροχη κρεμαστή γέφυρα στρίψαμε δεξιά . Είμαστε στο Wadi Mujib Adventure Center .
P1570652.JPG



Το κέντρο είναι κλειστό το χειμώνα προληπτικά διότι όλες οι εξορμήσεις του είναι μέσα σε νερό βράχια και καταρράκτες αλλά μας άφησαν να μπούμε και να περπατήσουμε τα πρώτα 50 μέτρα να το θαυμάσουμε . Ένα καταπληκτικό στέγαστρο προστατεύει τους επισκέπτες από τον ήλιο .
DSC01047.JPG





Φωτογραφίες και οθόνες στους τοίχους δείχνουν το τι θα αντιμετωπίσει ο επισκέπτης όταν επιχειρήσει να το επισκεφτεί .
DSC01043.JPG



Το Mujib Nature Reserve είναι το χαμηλότερο φυσικό καταφύγιο στον κόσμο, με μια θεαματική σειρά τοπίων κοντά στην ανατολική πλευρά της Νεκράς Θάλασσας. Το καταφύγιο βρίσκεται μέσα στο βαθύ φαράγγι Wadi Mujib, το οποίο εισέρχεται στη Νεκρά Θάλασσα σε υψόμετρο -410 μέτρων. Το καταφύγιο εκτείνεται μέχρι τα βουνά Kerak και Madaba στα βόρεια και τα νότια, φτάνοντας στα 900 μέτρα πάνω από τη στάθμη της θάλασσας σε ορισμένες περιοχές. Αυτή η υψομετρική διακύμανση των 1.300 μέτρων, σε συνδυασμό με την ετήσια ροή νερού της κοιλάδας από επτά παραποτάμους, σημαίνει ότι ο Wadi Al Mujib απολαμβάνει μια υπέροχη βιοποικιλότητα που εξακολουθεί να διερευνάται και να τεκμηριώνεται σήμερα. Πάνω από 300 είδη φυτών, 10 είδη σαρκοφάγων και πολυάριθμα είδη μόνιμων και μεταναστευτικών πτηνών έχουν καταγραφεί .
DSC01036.JPG



Το Mujib Nature Reserve δημιουργήθηκε από τη Βασιλική Εταιρεία για τη Διατήρηση της Φύσης το 1987 και το 2011 ανακηρύχθηκε Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Καλύπτει συνολική έκταση περίπου 212 τετραγωνικών χιλιομέτρων

Η περιοχή μέσα και γύρω από το Mujib Nature Reserve, μαζί με τον κύριο ποταμό της, Wadi Mujib, αναφέρονται πολλές φορές στη Βίβλο, αλλά και στα εβραϊκά γραπτά.

Αν ακολουθήσετε τον ποταμό Wadi Mujib από την ακτή της Νεκράς Θάλασσας, θα συναντήσετε αμέτρητα ερείπια γεφυρών, φρουρίων και άλλων, τα οποία χρονολογούνται από την εποχή τής Βίβλου. Η περιοχή χαρακτηρίζεται ως επί το πλείστων από τα πολλά φαράγγια της, καθώς και από το σύνθετο δίκτυο των ποταμών , και παραποτάμων που εκρέουν στη Νεκρά Θάλασσα.
DSC01040.JPG




Μετά από την εποχή των παγετώνων , πριν από περίπου 20.000 χρόνια, η στάθμη του νερού της Νεκράς Θάλασσας αυξήθηκε σημαντικά και εξαιτίας αυτού, τα ιζήματα που μεταφέρθηκαν από τα ρέματα και τα ποτάμια άρχισαν να καθίστανται ανάντη, προκαλώντας τη δημιουργία περισσότερων πισίνων και λιμνών.
DSC01120.JPG



Πολλές από αυτές τις λίμνες αργότερα δημιούργησαν νέα φαράγγια, οδηγώντας στο περίπλοκο δίκτυο φαραγγιών, ποταμών και ρεμάτων που μπορεί κανείς να δει σήμερα.

Το μαγευτικό τοπίο τα άγρια και καταπληκτικά βουνά της συνορεύουν με την ακτή της Νεκράς Θάλασσας και αναλύονται από διάφορα φαράγγια γεμάτα από ποτάμια που προσφέρουν τις καλύτερες πεζοπορίες ποταμών και περιπετειών στην Ιορδανία.
DSC01046.JPG




Η απλή διαδρομή siq το εισιτήριο έχει 21 δηνάρια. Δεν χρειάζεσαι οδηγό. Είναι μια εξαιρετική εμπειρία να περπατάς η να κολυμπάς αντίθετα με την ροή του νερού που ανάλογα με την εποχή είναι διαφορετικού βάθους.

Χρειάζεται να φορέσουμε σωστή ενδυμασία και να έχουμε παπούτσια που να μπορεί περπατήσουμε σε υγρούς βράχους και σκάλες. Τα πάνινα παπούτσια μπορεί να μην είναι η καλύτερη ιδέα Αν δεν είμαστε σίγουροι για τις φυσικές ικανότητες θα πρέπει να πάρουμε έναν οδηγό .
DSC01038.JPG



Στην είσοδο μπορούμε να νοικιάσουμε αδιάβροχη τσάντα που κοστίζει 10 jd για φωτογραφικές μηχανές κινητά κ.α.

Στην πορεία θα περάσουμε και επιπλέον άλλα φαράγγια . Να σημειωθεί ότι όλα είναι μαγευτικά και επιβλητικά . Ορισμένα είναι και επικίνδυνα . Όπως το Wadi Zarqa Ma'in, lower Trial που τον Οκτώβριο πέθαναν 19 παιδιά που είχαν έρθει εκδρομή με ένα σχολείο .
Αν και είναι κλειστό μόλις είδαν οτι απο το αυτοκίνητο κατέβηκε μια κοπέλα σε καροτσάκι μας είπαν οτι θα έκαναν μια εξαίρεση και θα μας άφηναν να περάσουμε μέχρι το σημείο που καταλήγει η ράμπα εισόδου .
DSC01058.JPG




Αυτή η ράμπα κάνει εύκολη την είσοδο στο φαράγγι και καταλήγει σε μια πόρτα . Μπροστά μας ανοίγεται μαγευτικό το φαράγγι . Δεν φαίνεται να έχει πολύ νερό αλλά οι κανόνες θα πρέπει να εφαρμοστούν .
Το αρχικό σχέδιο μας ήταν να μείνει η κοπέλα στο κέντρο υποδοχής και να προχωρούσαμε οι υπόλοιποι μέχρι όσο μπορούσαμε να δούμε το φαράγγι . Δεν γνωρίζαμε οτι θα ήταν κλειστό .
Είδαμε το φαράγγι απο την άκρη της ράμπας , ευχαριστήσαμε τους υπεύθυνους και αποχωρήσαμε .
DSC01080.JPG




Συνεχίσαμε παράλληλα με τη Νεκρά θάλασσα για να βρούμε ένα καλό σημείο να δοκιμάσουμε μια βουτιά .
Οι χώροι πρόσβασης προς την ακτή είναι συρματοπλεγμένοι διότι όπως μας είπαν είναι το σύνορο με το Ισραήλ .
Η παραλία δεν είναι όπως έχουμε συνηθήσει εδώ στην Ελλάδα . Αν και αναφέρεται σαν θάλασσα , δεν παυει να ειναι μια τεράστια λίμνη . Δεν υπάρχει πλάζ δεν υπάρχει άμμος δεν υπάρχει πρόσβαση .
DSC01131.JPG



Η είσοδος στην παραλία γίνεται μόνο μέσω των παραλιακών ξενοδοχείων αλλά αυτά χρεώνουν είσοδο για να περάσεις να κάνεις ένα μπάνιο .
Κάναμε μια γύρα και σταματήσαμε σε δημόσια πλαζ την Amman Beach, Dead Sea . Παρκάραμε στο πάρκινγκ και διαπιστώσαμε ότι χρέωναν την είσοδο 20 δηνάρια κάπου 24 ευρώ . . Ημαρτον μια βουτιά θέλουμε να κάνουμε έτσι για την αίσθηση .
Μέσα στην παραλία το αδιαχώρητο . Πολύς κόσμος έκανε το μπάνιο του την στιγμή που στην Ελλάδα είχαμε χιόνια και θερμοκρασίες 15 και κάτω.
Οι οργανωμένες παραλίες έχουν άμμο που φαίνεται οτι είναι τοποθετημένη στο συγκεκριμένο σημείο.
Και αυτό διότι εκεί που τελιώνει η οργανωμένη παραλία τελειώνει η άμμος .

Επίσης θέλω να πω οτι η ηλιοθεραπία είναι άγνωστη λέξη για τους Ιορδανούς , Αρέσκονται στο να τραβάνε μια καρέκλα στην άκρη του κύματος και να περνάνε εκεί το χρόνο τους . Επίσης το μπάνιο δεν αφορά το πλήθος των γυναικών που απλά καθονται στην παραλία παρακολουθώντας ντυμένες μέχρι τον αστραγαλο . Οι δε τουρίστριες που τολμούν και αποφασίζουν να δοκιμάσουν το νερό , το βράδι ειναι όλες ματιασμένες .
P1570661.JPG



Προσέξαμε όμως ότι στα δεξιά του πάρκινγκ υπήρχε ένα μεγάλο άνοιγμα στο συρματόπλεγμα που έμπαινε και αυτοκίνητο . Κοιτάζοντας καλύτερα είδα πολλά αυτοκίνητα εκεί μέσα και πολύ κόσμο στην παραλία κάτω .
Μπήκαμε και παρκάραμε εκεί με θέα τη θάλασσα για να βλέπει η τραυματίας και οι υπόλοιποι φορέσαμε τα μαγιό και μπήκαμε στην θάλασσα να δούμε .

Ότι κι αν έχεις διαβάσει δεν μπορεί να σε βάλει στο πνεύμα της αίσθησης που νιώθεις . Το νερό έχει την υφή λαδιού και σε κάνει να επιπλέεις . Επίσης σου χαρίζει μια ωραία αίσθηση στο δέρμα και στα μαλλιά .
P1570667.JPG




Μόνο μην κάνει το λάθος κανείς και πάει το νερό στα μάτια . Πεθαίνεις από το τσούξιμο . Αυτό το λάθος έκανα εγώ και μόλις είδαν να υποφέρω μια οικογένεια Ιορδανών εκεί δίπλα μου έδωσε ένα μπουκάλι καθαρό νερό , από τα πολλά που είχε μαζί της , για να ξεπλυθώ .
Να συστήσω επίσης οτι απαγορεύονται οι βουτιές . Μας είπαν οτι ειναι ο πιο σίγουρος τρόπος να πνιγείς .
P1570740.JPG




Οι συνθέσεις που υπάρχουν απο το αλάτι που μένει στην παραλία καθώς αποτραβιέται το νερό είναι καταπληκτικές . Σου δίνει την εντύπωση οτι αν αφήσεις ενα κλαδάκι στην παραλία να βρέχεται απο το κύμα θα πάς την επόμενη ημέρα και θα βρείς ενα γλυπτό απο αλάτι σε διπλάσιο μέγεθος
P1570734.JPG




Δεν είναι για χόρταση , έτσι αφού νιώσαμε τι είναι να κάνεις μπάνιο σε μια τέτοια θάλασσα φύγαμε .

¨Άρχισε η ανάβαση προς την ενδοχώρα . ¨Έπρεπε να καλύψουμε τα 400μ. που είμασταν κάτω από το επίπεδο της θάλασσας καθώς και τα βουνά που ήταν μετά από αυτό . Σε όλη τη διαδρομή κόσμος πολύς να κάνει πικ νικ . Κάποια στιγμή ζηλέψαμε αυτόν τον ανέμελο τρόπο ζωής .

Φτάσαμε στην Μάνταμπα λίγο πριν σκοτεινιάσει και βρήκαμε το ξενοδοχείο μας το Rumman Hotel .

Αυτό το ξενοδοχείο ήταν το κάτι άλλο . Ίσως το καλύτερο που μείναμε στην Ιορδανία . Πεντακάθαρο , υπέροχο και πλούσιο πρωινό , μεγάλα δωμάτια , εξυπηρετικότατο προσωπικό . Τα δωμάτια ξεδιπλώνονται γυρω απο ενα μεγάλο αίθριο που βρίσκεται στο κέντρο της κατασκευής
DSC01151.JPG


Αφού τακτοποιηθήκαμε το πρόγραμμα είχε επίσκεψη στον ναό του Αγ, Γεωργίου αλλά τον βρήκαμε κλειστό . Ή Είχαμε αργήσει ή ακολουθούσε κι αυτός την αργία της Παρασκευής .

Κάναμε μια βόλτα στην πόλη και βρήκαμε ένα εστιατόριο για φαγητό . Δεν το αναφέρω διότι δεν θέλω να πάρω κάποιον στο λαιμό μου . Ενα υπέροχο ηλιοβασίλεμα μας βρήκε να τρώμε ανατολίτικα γλυκά πριν πάρουμε τον δρόμο για το ξενοδοχείο .
DSC01157.JPG




Τέλος της 5ης ημέρας
 

karvas

Member
Μηνύματα
30
Likes
157
6η Ημέρα

Το πρωί αμέσως μετά το πρωινό αναχωρήσαμε για την Γέρασα . Η απόσταση από την Μάνταμπα είναι 80 χλμ. Ευτυχώς οι δρόμοι ήταν πολύ καλοί και φτάσαμε σε μια ώρα και ένα τέταρτο .
P1570752.JPG



Ο αρχαιολογικός χώρος έχει ένα μεγάλο πάρκινγκ . Ο χώρος πριν τα εισιτήρια είναι διαμορφωμένος σαν ένα μικρό σουκ με πολλά μαγαζάκια με πολλών ειδών σουβενίρ αλλά και τουαλέτες .
DSC01242.JPG




Πήγαμε στον γκισέ να βγάλουμε εισιτήριο και εκεί μας είπαν ότι η κοπέλα με το καροτσάκι δεν θα πλήρωνε , ήταν δωρεάν . Εντυπωσιαστήκαμε και δεν φέραμε αντίρρηση . Το καροτσάκι έχει πρόσβαση στο 50% του χώρου . Οι υπόλοιποι από 12 δηνάρια το άτομο περίπου 15 ευρώ .

DSC01258.JPG




Η Γέρασα Jerash είναι μια αρχαία ελληνική πόλη στην Ιορδανία ένας ωραίος αρχαιολογικός χώρος που αξίζει να δούμε από κοντά . Η περιοχή κατοικείται από την εποχή του χαλκού , ενώ ανήκε στη γνωστή Δεκάπολη.
νννννν.png




Την αποκαλούσαν «Πομπηία της Μέσης Ανατολής» εξαιτίας του πλούτου της. Βρίσκεται ανάμεσα από την Πέλλα και τη Φιλαδέλφεια (Αμμαν) και σήμερα θεωρείται από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της Ιορδανίας. Χτίστηκε στις όχθες του ποταμού Χρυσορρόα γι’ αυτό τα ελληνιστικά χρόνια ονομαζόταν «Αντιόχεια η επί Χρυσορρόη ποταμώ». Οι Ρωμαίοι τη μετονόμασαν σε Γέρασα και ήκμασε για πολλούς αιώνες. Δεν είναι ξεκάθαρο ποιος ήταν ο ιδρυτής της. Οι επικρατέστερες εκδοχές είναι ότι ιδρύθηκε είτε από τον στρατηγό Πέρδικκα είτε από τον Μεγάλο Αλέξανδρο το 331 π.Χ., όταν έφυγε από την Αίγυπτο και κατευθύνθηκε προς τη Μεσοποταμία.

ggggg.png



Οι πρώτοι κάτοικοι της πόλης ήταν ηλικιωμένοι Μακεδόνες στρατιώτες του Μέγα, Αλέξανδρου , ενώ τα ρωμαϊκά χρόνια ο πληθυσμός αυξήθηκε και αριθμούσε 20.000 κατοίκους. Θεωρείται η πιο ωραία ρωμαϊκή πόλη της Ανατολής. Αυτό που είναι πραγματικά εντυπωσιακό, είναι η άριστη κατάσταση των μνημείων. Σύμφωνα με τον Πολύβιο, μια μεγάλη πύλη οδηγούσε στο εσωτερικό της πόλης, όπου υπήρχαν μεγάλοι πλακόστρωτοι δρόμοι, στοές, λουτρά, αγορά, Νυμφαίο, μεγάλα θέατρα, και ναοί αφιερωμένοι στον Δία και στην Άρτεμη. Η κεντρική λεωφόρος περιβαλλόταν από κίονες κορινθιακού ρυθμού, οι οποίοι στέκονται όρθιοι μέχρι και σήμερα. Άρωμα Ελλάδας εκτός συνόρων.
DSC01301.JPG





Το Αρχαιολογικό Μουσείο Jerash παρουσιάζει αντικείμενα που ανασκάπτονται από το χώρο. Επίσης, υπήρχε περιβαλλοντική μέριμνα και επιβάλλονταν πρόστιμα σε όποιον ρύπαινε την πόλη.
DSC01303.JPG




Η Γέρασα ήταν η γενέτειρα του Μαθηματικού Νικοδήμου . Η Γέρασα άρχισε να παρακμάζει μετά την εισβολή των Περσών τον 7ο αιώνα μ.Χ. Ακολούθησε ένας μεγάλος σεισμός, ο οποίος κατέστρεψε πολλά κτίρια και οδήγησε στην οριστική παρακμή της. Τους επόμενους αιώνες η πόλη καλύφθηκε με άμμο της ερήμου και εξαφανίστηκε. Αρχές του 1806 ήρθε ξανά στο φως, όταν εντοπίστηκε από έναν Γερμανό ταξιδιώτη . Αναγνώρισε την προέλευση των διασκορπισμένων συντριμμιών και κατόπιν έγραψε για την ταξιδιωτική του εμπειρία, ενημερώνοντας ουσιαστικά την Δύση για την ύπαρξη της ξεχασμένης πόλης.
DSC01295.JPG




Μετά την είσοδο πρώτο αξιοθέατο είναι η επιβλητική πύλη του Αδριανού του 2ου αιώνα, οπου μέσω αυτής γίνεται και η είσοδος στην πόλη . Αυτή η Αψίδα του Θριάμβου, ύψους δεκατριών μέτρων, μας προϊδεάζει για το τι έπεται .

DSC01259.JPG


DSC01262.JPG




Στη συνέχεια το ιπποδρόμιο .Το Ιπποδρόμιο, ένα μεγαλεπήβολο έργο, κάποτε είχε χωρητικότητα 15.000 θεατών. Σήμερα διασώζεται μικρό τμήμα των κερκίδων, αλλά ολόκληρη η αρένα.
DSC01278.JPG


DSC01280.JPG






Η εκκλησία του Επισκόπου Μαριάνου ( 570 μ.Χ. ) , βρίσκεται 50 μ. Βόρεια της Αψίδας του Αδριανού και 10 μ. Ανατολικά του τείχους του Ιπποδρόμου. Χτίστηκε όταν ο Ιππόδρομος ήταν ήδη ερείπια. Πρόκειται για μια μικρή εκκλησία με μια αψίδα, η οποία έχει εξωτερικό μέγεθος 13,50 x 8,10 m. Ο ναός της εκκλησίας καλύπτεται εξ ολοκλήρου από ψηφιδωτό δάπεδο . Το ανυψωμένο τέμπλο και η αψίδα περιέχουν επίσης ψηφιδωτά. Η επιγραφή του θεμελίου, που βρίσκεται μπροστά από την οθόνη του τετράγωνου, αναφέρει:

Κάτω από τον άγια και φυλασσόμενο επίσκοπο Μαριάνο, ο ιερός αυτός ναός χτίστηκε και ολοκληρώθηκε από τα θεμέλια, το έτος 632, τον μήνα Xanthicus, στον τρίτο λόγο.
DSC01267.JPG




Η ημερομηνία αντιστοιχεί στον Απρίλιο του 570 μ.Χ. (Η ημερομηνία που αναγράφεται στην επιγραφή , είναι 632 του ρωμαϊκού ημερολογίου. Αυτή η ημερομηνία αντιστοιχεί στο έτος 570 μ.Χ.
DSC01270.JPG




Μετά θα περάσουμε μια ακόμα πύλη και θα βρεθούμε στο εκπληκτικό φόρουμ .
DSC01293.JPG






Μπροστά μας η καρδιά της πόλης . Είναι αδιαμφισβήτητα η οβάλ κιονοστοιχία του τεράστιου Φόρουμ , της οποίας το μέγεθος και ο διάκοσμος, είναι εντυπωσιακά, ακόμα και για τα σημερινά δεδομένα.

DSC01309.JPG


Το αμαξίδιο μετα βίας έφτασε μέχρι το φόρουμ και δεν υπήρχε περίπτωση να συνεχίσει περισσότερο . Οι πλάκες που ήταν στρωμένες στο δάπεδο του παλαιού δρόμου ήταν κατά πολύ φθαρμένες με μεγάλα κενά κάνοντας αδύνατη την συνέχιση .
Αναγκαστικά παρκάραμε την κοπέλα σε μια γωνιά ώστε να βλέπει το υπέροχο φόρουμ και οι υπόλοιποι συνεχίσαμε να δούμε την γύρω περιοχή .
DSC01311.JPG





Από την μεγαλοπρεπή οβάλ αγορά ξεκινά η Κάρντο Μάξιμους , η θεαματική αλέα των οκτακοσίων μέτρων μήκους με τις διακόσιες κολώνες .
DSC01316.JPG




Ο μεγάλος δρόμος μετά το φόρουμ στρωμένος με μεγάλες πλάκες πρέπει να ήταν κόσμημα για την εποχή του αλλά τώρα δυσκολεύει κάποιον που κινείται με αμαξίδιο .

DSC01334.JPG




Ακολουθούμε τον όμορφο δρόμο και στα αριστερά μας θα δούμε το Νυμφαίο το όμορφο σιντριβάνι απ’ όπου έβγαινε νερό από τα κεφάλια των λεόντων και ξεδίψαγαν τον πληθυσμό .
DSC01353.JPG


DSC01361.JPG





Δίπλα στο Νυμφαίο ένας τύπος μόλις μαθαίνει ότι είμαστε έλληνες μας καλεί να του μεταφράσουμε μια επιγραφή σε μια κολώνα . Μούφα το ενδιαφέρον . Ο πραγματικός λόγος που μας προσέγγισε ήταν για να μας πουλήσει βαζάκια με άμμο .Εκεί δίπλα έχει το μαγαζάκι του . Φτιάχνει μπροστά σου βαζάκια με χρωματιστή άμμο με θέματα από την Ιορδανία . Είναι ο φθηνότερος όλων μιας και έχει το μπουκαλάκι 1 δηνάριο . Το κακό είναι ότι δεν έχει έτοιμα και καθυστερεί στην κατασκευή . Παίρνουμε από ένα καθώς δεν έχουμε πολύ χρόνο μιας και έχουμε αφήσει την κοπέλα με το καροτσάκι να περιμένει στο φόρουμ .

DSC01359.JPG




Μια πρώτη διασταύρωση με έναν επίσης μεγάλο κάθετο δρόμο δημιουργεί σε εκείνο το σημείο το τετράπυλο . Μια κατασκευή που μόνο σε αναπαράσταση μπορούμε να τη δούμε μιας και έχουν μείνει μόνο οι βάσεις της .
DSC01327.JPG


DSC01331.JPG





Λίγο πιο κάτω βλέπουμε την ανατολική πύλη και εκεί στρίβουμε και ανεβαίνουμε ένα ωραίο κλιμακοστάσιο που μας φέρνει κοντά στον ναό της Άρτεμης .
DSC01376.JPG




Οι ανασκαφές ξεκίνησαν το 1925 και οι αρχαιολόγοι εντυπωσιάστηκαν από τα μνημεία και τα πολλά ευρήματα. Σιγά-σιγά, αποκαλύφτηκαν όλα τα στρώματα της ιστορίας που σκέπαζαν τη μεγαλοπρέπεια της. Όμως, ο ιστορικός πλούτος της Jerash είναι τόσο βαθύς, που οι ανασκαφές συνεχίζονται μέχρι και σήμερα.

DSC01381.JPG




Σήμερα αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και κάθε χρόνο υποδέχεται χιλιάδες τουρίστες.

Είναι η καλύτερα διατηρημένη Ρωμαϊκή πόλη, εκτός των Ιταλικών συνόρων, και η άνθιση που γνώρισε επί Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, είναι οφθαλμοφανής. Σε αυτό συνέβαλαν τα έργα ενός ακόμα μεγάλου άνδρα που πέρασε από την περιοχή, του “δικού μας” Αδριανού. Ειδικότερα το πέρασμα του αυτοκράτορα Αδριανού από την πόλη το 129 μ.Χ. σήμανε και το ζενίθ του οικοδομικού οργασμού. Η απαραίτητη αψίδα του θριάμβου για την υποδοχή του ματαιόδοξου ηγεμόνα, οι ναοί του Δία και της Αρτέμιδος, και το θέατρο των πέντε χιλιάδων θέσεων.

DSC01389.JPG




Στα αριστερά θα δούμε το νότιο θέατρο
DSC01398.JPG



Στη συνέχεια στα δεξιά μας θα δούμε τα λουτρά ενώ μπροστά στο βάθος τη βόρεια πύλη .
DSC01378.JPG


DSC01346.JPG




Εδώ θα στρίψουμε αριστερά να δούμε τον μαρμάρινο Ναό της Αρτέμιδος που ολοκληρώθηκε το 150 π.Χ. από τον Αντωνίνο Πίο . Το όλο οικοδόμημα αποτελείτο από 12 κολώνες κορινθιακού ρυθμού που σήμερα βρίσκονται στην ίδια αρχική θέση οι 11 .

DSC01404.JPG



Η εκκλησία του Αγίου Θεοδώρου βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο ναό της Αρτέμιδος, της κύριας θεότητας της πόλης. Καθώς οι χριστιανοί της Γεράσας ήταν φυσικά αντίθετοι με τους ειδωλολατρικούς θεούς που λατρεύονταν στο ναό, η επιγραφή με υπερηφάνεια διαφημίζει τις αλλαγές στην πόλη, τώρα που ο Θεός λατρευόταν αντί της Αρτέμιδος.

Έχει μια βόρεια και μια νότια βεράντα, ένα βαπτιστήριο κατά μήκος της νοτιοδυτικής πλευράς, ένα βορειοδυτικό και ένα νοτιοδυτικό παρεκκλήσι και μια αυλή προς τα δυτικά.
DSC01434.JPG



Μια επιγραφή στην εκκλησία αναφέρει:
Είμαι στην καταπληκτική κατοικία του νικητή, Θεόδωρο, αθάνατο μάρτυρα, άγιο άνθρωπο, του οποίου η δόξα έχει πετάξει πάνω στη γη και στη βαθιά άβυσσο των ωκεανών. Το σώμα του έχει επιστραφεί στη γη, αλλά η ψυχή του, στους τεράστιους ουρανούς, μοιράζεται για πάντα τη ζωή των αγγελικών χορωδιών. Είναι ένας αιώνιος προμαχώνας, μια αήττητη υπεράσπιση της πόλης και των σημερινών και μελλοντικών κατοίκων της.
DSC01439.JPG



Στη συνέχεια παίρνουμε έναν δρόμο για να επιστρέψουμε παράλληλο από αυτόν που ήρθαμε βλέποντας διάφορα αξιοθέατα . Καταλήγουμε ψηλότερα από το φόρουμ τραβώντας από εδώ υπέροχες φωτογραφίες .
DSC01437.JPG



Έχουμε φτάσει κοντά στο θέατρο και ακούμε μια μουσική . Πηγαίνουμε στα γρήγορα και βλέπουμε δυο Ιορδανούς να έχουν δημιουργήσει μια εκδήλωση μέσα στο θέατρο με μια πίπιζα και ένα τύμπανο . Ωραία μουσική και στην έξοδο όποιος θέλει αφήνει ένα φιλοδώρημα .
DSC01444.JPG




Πιστοί στις συνήθειες των Ρωμαίων, οι Ιορδανοί, έχουν φροντίσει, η επίσκεψη σας στη Jerash να μην σας προσφέρει μόνο τον εμπλουτισμό των πολιτιστικών σας γνώσεων, αλλά να σας προσφέρει και θέαμα. Έτσι δυο φορές την ημέρα, στις 11.00 και στις 14.00 για 45 λεπτά θα γίνετε μάρτυρες της καθημερινότητας των Ρωμαίων στρατιωτών.

Το θέαμα περιλαμβάνει άρματα, λεγεώνες οι οποίες κάνουν επιδείξεις των σχηματισμών μάχης της ξακουστής Ρωμαϊκής μηχανής, αλλά και μονομάχους. Ο τρόπος που γίνεται η παρουσίαση, αν και είναι ιστορικά τεκμηριωμένος, αγγίζει τα όρια του κιτς. Συγχρόνως όμως έχει κι ενδιαφέρον, αφού πόσες φορές θα έχετε την ευκαιρία να δείτε πιστά αντίγραφα Ρωμαϊκών αρμάτων να τρέχουν σ’ ένα πραγματικό ιπποδρόμιο. Το χειμώνα πραγματοποιείται αν υπάρχει προσέλευση τουριστών .

Ρωτήσαμε έναν φύλακα και μας είπε ότι αυτή την εβδομάδα δεν θα πραγματοποιούταν αυτή η εκδήλωση . Κρίμα

DSC01457.JPG




Δίπλα στο θέατρο υπάρχει ο ναός του Δια . Στο επιβλητικό ναό του Δία ανακαλύφθηκε ένα χρυσωρυχείο που δίνει φως για το πώς κατασκευάζονταν χρυσά αγάλματα πριν από 2.000 χρόνια.
Άλλη μία ανακάλυψη χαρακτηρίσθηκε ως «ανεκτίμητη»: Ένα γλυπτό άγαλμα του Διός και 7 από τις 9 Μούσες! Ίσως οι άλλες δύο να είναι κάτω από τα σύγχρονα κτήρια, τα οποία είναι κτισμένα κοντά στον αρχαιολογικό χώρο!»…

DSC01460.JPG






Νέα αρχαιολογικά ευρήματα έχουν χαρακτηριστεί ως «ανεκτίμητα» από ιστορικούς και αρχαιολόγους. Ανάμεσά τους βρέθηκε ένα σχεδόν ολόκληρο άγαλμα της θεάς του έρωτα και της ομορφιάς της Αφροδίτης . Το γλυπτό της Αφροδίτης είναι ένα άνευ προηγουμένου εύρημα στην Μέση Ανατολή!

DSC01465.JPG



Δεν έχει κάτι άλλο να κάνουμε εδώ και γυρίζουμε στο Αμμάν , την εκρού πόλη , την πρωτεύουσα της Ιορδανίας .

Δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από άλλες πρωτεύουσες . Στα περίχωρα μεγάλες λεωφόροι και γέφυρες μαζί με ουρανοξύστες . Στο κέντρο μια μπεζ πόλη με χαμηλά σπιτάκια .

P1570897.JPG



Η πρωτεύουσα, Αμμάν είναι η μεγαλύτερη και πιο εξελιγμένη πόλη. Σύγχρονη και φιλική, σε εκπλήσσει με την καθαριότητά της. Έχει επιβλητικές λεωφόρους, σύγχρονα πολυτελή ξενοδοχεία και εστιατόρια κάθε κατηγορίας. Πολλοί τη χαρακτηρίζουν γκρίζα πόλη, ωστόσο αν μπείτε στο πνεύμα της, χαθείτε στις αγορές , δοκιμάσετε φαγητό στο δρόμο, θα ανακαλύψετε το τοπικό χρώμα της. Αξίζει μια επίσκεψη στο αρχαίο ρωμαϊκό θέατρο, το Λαογραφικό Μουσείο, το Μπλε Τζαμί και στην ακρόπολη Citadel, για να δείτε ελληνικά αγγεία και νομίσματα καθώς και τα Χειρόγραφα της Νεκράς Θάλασσας. Οι Ιορδανοί είναι ευχάριστοι, εγκάρδιοι, αξιοπρεπείς και χαμογελαστοί, αλλά όχι ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με το δυτικό dress code, οπότε έχετε στο νου σας ότι τα προκλητικά ρούχα θα τραβήξουν βλέμματα που μπορεί να σας κάνουν να αισθανθείτε αρκετά άβολα.
P1570934.JPG




Το όνομα «Αμμάν» προέρχεται από τον «Rabbath Ammon» ή «Μεγάλη Πόλη των Αμμωνίων», που εγκαταστάθηκαν στην περιοχή κάποια στιγμή μετά το 1200 π.Χ. Η Βίβλος καταγράφει ότι ο βασιλιάς Δαβίδ κατέλαβε την πόλη στις αρχές του 10ου αιώνα π.Χ.

Στην αρχαιότητα, το Αμμάν με την γύρω περιοχή κυβερνήθηκε διαδοχικά από τις τότε υπερδυνάμεις : τούς Ασσύριους (8ος αιώνας π.Χ.), τους Βαβυλώνιους (6ος αιώνας), τους Πτολεμαίους, τους Σελευκίδες (3ος αιώνα π.Χ.), τους Ρωμαίους ( 1ος αιώνας Π.Χ.) και τους Umayyads (7ος αιώνας μ.Χ.).

Η Φιλαδέλφεια, της οποίας το όνομα έδωσε ο Έλληνας Πτολεμαίος, Φιλάδελφος της Αιγύπτου, έχει γνωρίσει πολλούς πολιτισμούς. Ως η νοτιότερη πόλη της Δεκαπόλεως, η Φιλαδέλφεια ευημερούσε κατά τη διάρκεια των αυτοκρατορικών χρόνων λόγω της πλεονεκτικής θέσης της με τον νέο εμπορικό και διοικητικό δρόμο του Τραϊανού , τη Via Nova Traiana .

DSC01508.JPG



Κάτω από τη Ρωμαϊκή κυριαρχία, η πόλη απέκτησε αίγλη, ενώ κατά την περίοδο των Βυζαντινών, έγινε Χριστιανική επισκοπική έδρα.

Με την άνοδο του Ισλάμ, η Φιλαδέλφεια μετονομάστηκε σε Amman, και γνώρισε μεγάλη άνθηση. Το 1300 μ.Χ. όμως, ένας μεγάλος σεισμός, ήρθε και το έσβησε απ’ το χάρτη. Παραμελήθηκε από τους Αμπασίδες και εγκαταλείφθηκε από τους Μαμελούκους οπότε η πόλη παρέμεινε στην αφάνεια μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα, που την κατέλαβε η οθωμανική αυτοκρατορία.
P1570910.JPG




Τον 19ο αιώνα, και ενώ η Ιορδανία τελούσε υπό Οθωμανική κατοχή, ο Σουλτάνος ένωσε με σιδηροδρομική γραμμή, την ιερή πόλη της Σαουδικής Αραβίας, τη Μεδίνα, με την Συρία, και τη πρωτεύουσα της, τη Δαμασκό. Ενδιάμεσος σταθμός έγινε το Amman, και έτσι για μια ακόμα φορά γνώρισε την ευημερία.

Το Αμμάν έγινε πρωτεύουσα του Εμιράτου της Τραντζορντάν το 1921 και του νεοσυσταθέντος Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας το 1947. Το Αμμάν και τα προάστια σήμερα παραμένει μακράν η πιο σημαντική αστική περιοχή της Ιορδανίας, με πληθυσμό περίπου 4 εκατομμύρια ανθρώπους.

P1570947.JPG



Γυρίζοντας στο κέντρο θα περάσουμε απο το τζαμί του βασιλιά Αμπντουλάχ είναι ένα από τα πιο γνωστά στην πόλη . Χτίστηκε κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980 και διαθέτει χώρο για πάνω από 3.000 άτομα. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία είναι οι δύο μιναρέδες του, οι οποίες φαίνονται πραγματικά φουτουριστικές. Ο μπλε θόλος του το καθιστά μοναδικό και ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα κτίρια.

Μπορούμε να το επισκεφθούμε σε συγκεκριμένες ώρες την ημέρα . Οι άνδρες με τις γυναίκες μπαίνουν ξεχωριστά. Μία από τις απαιτήσεις είναι να καλυφθεί καλά με ρούχα κάποιος .
1.jpg




Σήμα κατατεθέν της πόλεως του Αμμάν, αξίζει να το δούμε έστω και απέξω, είναι όμορφο και επιβλητικό . Απέναντι βρίσκεται Κοπτική εκκλησία και λίγο παρακάτω ορθόδοξη.
Πολλά αναμνηστικά διαθέσιμα στο κατάστημα. Φιλική υποδοχή. Είσοδος 2 JD
P1570949.JPG




Μια απαραίτηττη στάση στο Βασιλικό Μουσείο Αυτοκίνησης . Royal Automobile Museum . Είναι στο δρόμο μας .

Πρόκειται για μια φανταστική συλλογή αυτοκινήτων και μηχανών, η οποία αποτελούσε κατά τα αντίστοιχα χρόνια, προσωπικές επιλογές του βασιλιά Hussein της Ιορδανίας, χρησιμοποιώντας τα τόσο κατά τις μετακινήσεις του ως βασιλιάς, αλλά και σαν χόμπι, λαμβάνοντας μέρος σε αγώνες.
Τα πρώτα εκθέματα στην είσοδο του μουσείου : ένα αεροσκάφος De Havilland Dove (D-102), το οποίο πετούσε ο ίδιος ο Βασιλιάς της Ιορδανίας Hussein. Μπροστά από το αεροσκάφος περιγράφεται το ιστορικό ενός συγκεκριμένου γεγονότος, δεύτερο όχημα της σύγχρονης χολιγουντιανής επινόησης , το ένα και μοναδικό ‘’διαστημικό όχημα΄’ το οποίο χρησιμοποιήθηκε στην ταινία επιστημονικής φαντασίας ‘’ THE MARTIAN ‘’ με πρωταγωνιστή τον ηθοποιό Matt Damon (2015), γυρισμένη στην Ιορδανία στην περιοχή της Wadi Rum. Το όχημα δωρίσθηκε από τους Παραγωγούς στο Βασιλικό Μουσείο Οχημάτων. Όπως περιγράφεται και στην πινακίδα ενημέρωσης του, το όχημα κινείται με πετρελαιοκινητήρα και οι τροχοί, όπως και οι πόρτες του είναι με υδραυλική λειτουργία. Μια λιμουζίνα μπεζ χρώματος βρίσκεται ακριβώς έξω από την είσοδο του Μουσείου.
Η σειρά των εκθεμάτων αρχίζει με μια ιστορική κατασκευή το BENZ patent motor car model 1 1886, ενώ αντίστοιχα στην άλλη πλευρά ένα πειραματικό μοντέλο μοτοσυκλέτας Daimler 1885 . Τα οχήματα αρχίζουν από το LAND ROVER series 1 1952.
6.jpg




Η συλλογή περιέχει άψογα συντηρημένα γνωστά αυτοκίνητα, Λιμουζίνες που καλύπτουν όλα τα χρόνια της Βασιλείας του Hussein, αλλά και γενικά οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν από τη βασιλική οικογένεια. Η επίσκεψη μπορεί να χρειαστεί μερικές ώρες αν κάποιος μελετά τα οχήματα με τις λεπτομέρειες που τα καθιστούν λόγω χαρακτηριστικών, άξια θαυμασμού για το στυλ και την λεπτομέρεια που έδιναν οι σχεδιαστές άλλων εποχών. Σπάνιο έκθεμα αποτελεί το τεθωρακισμένο όχημα Rolls Royce με πολυβόλο Vickers στην έναρξη της εσωτερικής διαδρομής . Μοτοσυκλέτες με καρότσα για συνεπιβάτη (sidecar), μοτοσυκλέτες που βρίσκονται σε άριστη κατάσταση σε ένα χώρο που τιμά πραγματικά την ‘’ μηχανή’’ Έχει γίνει καταπληκτική δουλειά στην απεικόνιση μιας γειτονιάς με καταστήματα με τα πεζοδρόμια της, με θέματα από την καθημερινή ζωή της Ιορδανίας το πιθανότερο, στις αρχές της δεκαετίας του 1980 ή και παλαιότερα.

1503475148249.jpg


Πήγαμε κατευθείαν στην Ακρόπολη και βγάλαμε εισιτήρια την ώρα που έκλεινε το ταμείο στις 5.30.

Τα εισιτήρια κοστίζουν 5 δηνάρια το άτομο . Και σε αυτόν τον χώρο η κοπέλα με το αμαξίδιο πέρασε δωρεάν . Στον χώρο υπάρχει ένας διάδρομος ασφαλτοστρωμένος για τα καροτσάκια που σε οδηγεί σχεδόν στα περισσότερα αξιοθέατα .

Είμαστε στην Ακρόπολη Citadel του Αμμάν που βρίσκεται στην κορυφή του Jabal al-Qal'a , του υψηλότερου από τους επτά λόφους πάνω στους οποίους χτίστηκε η πόλη ( jabal σημαίνει 'mountain', qal'a 'castle).
DSC01475.JPG




Η ακρόπολη μπορεί να υπερηφανεύεται για μια ποικιλία από προηγούμενους κατοίκους: Ασσύριους, Βαβυλώνιους, Πέρσες , Έλληνες και Ρωμαίους, καθώς και τις δυναστείες των Umayyad και Ayyubid. Φυσικά, αυτός είναι ένας παράδεισος για όλους όσους αγαπούν την ιστορία. Τα πρώτα σημάδια της ανθρώπινης κατοχής που οι αρχαιολόγοι βρήκαν χρονολογούνται από τη Μέση Εποχή του Χαλκού (1650-1550 π.Χ.). Η παρουσία ενός κλιβάνου ασβεστίου στην ακρόπολη δείχνει τις μέρες που είχε γίνει λίγο βιομηχανική.


Οι σημερινοί επισκέπτες μπορούν να εντοπίσουν τους μεγάλους αρχαίους πολιτισμούς μέσα από τα υπολείμματα ενός ρωμαϊκού ναού του Ηρακλή , μιας βυζαντινής εκκλησίας , ενός θεαματικού παλατιού Ουμαγιάτ και πολλά άλλα ερείπια . Είναι ο τόπος του αρχαίου Rabbath-Ammon. Μπορούν επίσης να επισκεφθούν το Μουσείο. Στο μουσείο σώζονται πολλά εκσκαφικά αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων τόσο των αντικειμένων καθημερινής ζωής αλλά και της καλλιτεχνικής ζωής όπως τα κοσμήματα και τα αγάλματα.

Είναι το τέλειο μέρος για ξεκούραση από την αγχωτική ατμόσφαιρα στο κέντρο της πόλης. Η περιοχή βρίσκεται μόλις λίγα λεπτά με τα πόδια από το ρωμαϊκό θέατρο είναι στην κορυφή του υψηλότερου λόφου στο Αμμάν, (περίπου 850μ. ) μπορείτε να δείτε μακριά προς κάθε κατεύθυνση όλη την πόλη. Ο δρόμος από το κέντρο προς την ακρόπολη είναι μια απότομη ανηφόρα. Ένα ταξί κοστίζει λιγότερο από 1 JD .
DSC01523.JPG




Αν κοιτάξουμε στα δυτικά δεν γίνεται να μην προσέξουμε τη ψηλότερη ανεξάρτητη σημαία στον κόσμο να λικνίζεται στον άνεμο. Στους πρόποδες του λόφου το αμφιθέατρο .Πρακτικά υπάρχουν εγκαταστάσεις για τουαλέτες και μια όμορφη μικρή αγορά όπου μπορείτε να πάρετε παγωτά, νερά, σνακ και καφέ. Η περιοχή κλείνει γύρω από το ηλιοβασίλεμα

DSC01509.JPG



Οι δύο γιγαντιαίοι πυλώνες είναι τα ερείπια του ρωμαϊκού ναού του Ηρακλή . Ο ναός χτίστηκε κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Ρωμαίου αυτοκράτορα Μάρκου Αυρήλιου (161-80 μ.Χ.). Τα μόνα προφανή ερείπια είναι τμήματα του βάθρου και των κολώνων, που είναι ορατά και από την πόλη.
DSC01535.JPG




Το Χέρι του Ηρακλή . Το πιο διάσημο μέρος αυτού του ναού είναι ένα χέρι που υποτίθεται ότι ανήκε στο άγαλμα του Ηρακλή, φτιαγμένο από πέτρα. Θα βρείτε τους επισκέπτες που ψάχνουν ξέφρενα για αυτό το χέρι .
Στην πραγματικότητα, λόγω αυτού του χεριού και των νομισμάτων που βρέθηκαν εδώ, οι αρχαιολόγοι μπορούσαν να αποδείξουν ότι ο ναός ήταν αφιερωμένος στον Ηρακλή. Το άγαλμα θα πρέπει να ήταν 13 μέτρα ύψος, το οποίο ήταν κολοσσιαίο για εκείνους τους χρόνους. Κυριολεκτικά αντικατόπτριζε τη δύναμη του Θεού που ήταν γνωστή για τη σωματική του δύναμη.

DSC01533.JPG




Το πρώιμο σπήλαιο εποχής του χαλκού .

Το παλαιότερο τμήμα της ακρόπολης είναι μια σπηλιά που υποτίθεται ότι είναι μια σπηλιά τάφος από τον 23ο αιώνα π.Χ.. Σκεφτείτε αν έχετε δει κάτι τόσο παλιό όπως αυτό . Σταθείτε μπροστά σε αυτή τη σπηλιά και φανταστείτε τους ανθρώπους που ζούσαν εδώ σε εποχές ακατανόητες για τα σημερινά δεδομένα .
DSC01601.JPG



Αυτή η σπηλιά ήταν χώρος ταφής στην Εποχή του Χαλκού ενώ έχει ξαναχρησιμοποιηθεί πολλές φορές για τον ίδιο σκοπό σε μεταγενέστερες περιόδους.

DSC01603.JPG



Η πιο εντυπωσιακή σειρά ιστορικών κτιρίων της Ακρόπολης επικεντρώνεται γύρω από το παλάτι Umayyad , πίσω από το μικρό (και μάλλον παλιομοδίτικο) αρχαιολογικό μουσείο.

Το παλάτι Ουμάγιαντ Al-Qasr ήταν ένα παλάτι που χτίστηκε κατά τη διάρκεια των πρώτων ισλαμικών κατακτήσεων από τους Άραβες (τέλη του 7ου έως τις αρχές του 8ου αι. ). Αυτό πιθανότατα βασίστηκε σε ένα υπάρχον ελληνικό παλάτι. Ήταν ένα εκτεταμένο συγκρότημα βασιλικών και οικιστικών κτιρίων και κάποτε ήταν έδρα του διοικητή του Αμμάν. Η διάρκεια ζωής του ήταν μικρή ( καταστράφηκε από σεισμό το 749 μ.Χ. ) και ποτέ δεν ξαναχτίστηκε πλήρως.
DSC01520.JPG




Αυτό που παραμένει σήμερα όρθιο ήταν ίσως η αίθουσα αναμονής για τους επισκέπτες του παλατιού. Έχει την τεράστια θολωτή πύλη με μια ενδιαφέρουσα ξύλινη οροφή που καλύπτει το εσωτερικό μέρος του θόλου. Η αίθουσα διαμορφώνεται σαν σταυρός, αντικατοπτρίζοντας τη βυζαντινή δομή πάνω στην οποία χτίστηκε. Αυτό βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της αποκατάστασης. Δίπλα βρίσκεται ένα Hamman ή ένα λουτρό που έχει μια σειρά ψυχρών και θερμών θαλάμων.

DSC01521.JPG




Ολοι οι χώροι της Ακρόπολης είναι προσβάσιμοι με τσιμεντένιο διάδρομο . Φτάνοντας στο μουσείο του χώρου όμως υπήρχαν σκαλιά και δεν μπορεί να ανέβει το καροτσάκι .

Το μουσείο μικρό αλλά διαμορφωμένο κατάλληλα ώστε να μην χάνεις κάποιο έκθεμα . Όλα τακτοποιημένα κατά χρονολογική σειρά από την παλαιολιθική εποχή μέχρι και την βυζαντινή .

DSC01537.JPG


Αρχαιολογικό Μουσείο

Αυτό το μουσείο μέσα στα τείχη της Ακρόπολης ιδρύθηκε το 1951 για να επιδείξει τις αρχαιότητες που βρέθηκαν εδώ. Είναι ένα μικρό μουσείο, αλλά ο πλούτος του βρίσκεται σε μερικά από τα παλαιότερα γνωστά γλυπτά αγάλματα που είναι γνωστά στην ανθρωπότητα. Το μουσείο στεγάζει αντικείμενα όπως κεραμικά, πέτρινα εργαλεία και άλλα αντικείμενα που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος της αρχαίας εποχής . Αυτό το μουσείο γνώρισε τους διάσημους κυλίνδρους Νεκράς Θάλασσας που βρέθηκαν κοντά στη Νεκρά Θάλασσα και χρονολογούνται από 400 έως 300 π.Χ.

DSC01541.JPG



Η μεγαλύτερη έλξη για τους επισκέπτες είναι τα αγάλματα του Ain Ghazal με τα όμορφα σκαλισμένα μάτια που σας κάνουν να αισθανθείτε ότι θα αρχίσουν να μιλάνε . Τα αγάλματα του Ain Ghazal χρονολογούνται από το 6000-8000 π.Χ. και έχουν βρεθεί σε έναν παλιό οικισμό κοντά στο σημερινό Αμμάν. Αυτά είναι τα παλαιότερα γνωστά αγάλματα οποιουδήποτε ανθρώπινου πολιτισμού. Άλλα αξιόλογα κομμάτια στο Μουσείο περιλαμβάνουν διάφορα πρόσωπα σκαλισμένα σε πέτρινες και πέτρινες επιγραφές. Τα περισσότερα πέτρινα ειδώλια ανήκουν στους ρωμαϊκούς και ελληνιστικούς χρόνους. Υπάρχουν ζώα όπως λιοντάρια λαξευμένα στην πέτρα και υπάρχουν φυτικά μοτίβα.
DSC01579.JPG




Εδώ θα δούμε πολλά Ειδώλια από τερακότα που μοιάζουν με τα στοιχεία της θεάς μητέρας από τον Πολιτισμό της κοιλάδας του Ινδού . Υπάρχει ένας ιδιαίτερος αριθμός που απεικονίζει έγκυους γυναίκες να κάθονται σε καρέκλα που θυμίζει τη λατρεία γονιμότητας. Τα μοτίβα στα πήλινα είναι επίσης παρόμοια και αναρωτιούνται οι επιστήμονες πώς έγινε η επικοινωνία ανάμεσα σε αυτά τα μακρινά εδάφη εκείνη την εποχή. Τα αντικείμενα αυτά ταξίδευαν από μια περιοχή στην άλλη; Μερικά από αυτά τα πήλινα ειδώλια βρέθηκαν στον Ιορδάνη ποταμό - θα μπορούσαν να ήταν μέρος μιας τελετουργίας;

Υπάρχει ένας σκελετός ενός παιδιού που σχεδόν μοιάζει σαν να είναι σε ένα νοσοκομειακό τραπέζι για να μελετήσει κάποιος την ανθρώπινη ανατομία .

DSC01593.JPG





Κοντά στο μουσείο προς τα νότια βρίσκεται η μικρή Βυζαντινή εκκλησία . Ο ναός από τον 6ο αι. έχουν μείνει μόνο τα θεμέλια και κάποιοι Κορινθιακοί πυλώνες . Προφανώς είχε ψηφιδωτό δάπεδο σύμφωνα με μια επιγραφή, αλλά τίποτα από αυτά δεν μπορεί να δει κάποιος εδώ. Τα περισσότερα έχουν καταστραφεί από σεισμούς . Το μόνο που διακρίνεται είναι μια μακριά δομή με ημικυκλικό άκρο.

DSC01488.JPG






Ανατολικά από την αίθουσα ακροατηρίων είναι η Umayyad Cistern , μια τεράστια κυκλική δεξαμενή με διάμετρο 17,5 μέτρων που ονομάζεται «Birka» με σκαλοπάτια που οδηγούν μέχρι τον πυθμένα, τα οποία κάποτε έδωσαν νερό στο παλάτι και τις γύρω περιοχές. Το νερό από όλες τις στέγες της ακρόπολης κατευθυνόταν σε αυτή τη δεξαμενή. Ο μικρός δίσκος στο πάτωμα στο κέντρο υποστήριξε μια στήλη που χρησιμοποιήθηκε για τη μέτρηση των επιπέδων του νερού. Ενδιαφέρον σε αυτή τη δεξαμενή προκαλεί η στεγανοποίηση στους τοίχους του φρέατος που εξασφάλιζε τις απώλειες του νερού. Αυτή η μεγάλη δεξαμενή θυμίζει τη Sahastralinga Talav στο Πατάν της Ινδίας.

DSC01505.JPG






Στο γραφείο εισιτηρίων στην είσοδο της Ακρόπολης , υπάρχουν ξεναγοί με άδεια που με 15 JD ανά ώρα αναλαμβάνουν την ξενάγηση .

Υπάρχουν πάντως αρκετές πινακίδες και πίνακες με λεπτομέρειες για κάθε αντικείμενο .



Από την Ακρόπολη δεν γίνεται να μην προσέξουμε το πραγματικά επιβλητικό ρωμαϊκό θέατρο του Αμμαν. Αν και λίγο παρατημένο θα μπορούσαν να το έχουν συντηρήσει πολύ καλύτερα. Είναι στο κέντρο της πόλης .Ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα στο Αμμαν το θέατρο χωράει 6000 θεατές και γίνονται και εκδηλώσεις . Άσκημη εντύπωση αφήνουν τα σπίτια που είναι κτισμένα στο πάνω μέρος του θεάτρου . Ένα πολύ σημαντικό μνημείο, αφημένο να καταστρέφεται, από τον χρόνο, τα καυσαέρια και τους ασεβείς επισκέπτες. Είσοδος 2 JD . Το συμβολικό κόστος που θα πληρώσετε για το εισιτήριο σας, θα σας εξασφαλίσει την είσοδο στο θέατρο, στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης, και στο Λαογραφικό Μουσείο. Οι κριτικές για αυτά τα μουσεία τα παρουσιάζουν σαν άθλια .

Το σημερινό παλάτι του βασιλιά είναι στην άλλη πλευρά της πόλης, η οποία πιστεύεται ότι δεν είναι τόσο ευημερούσα περιοχή. Μας είπαν ότι ο βασιλιάς ζει από εκείνη την πλευρά για να δείξει αλληλεγγύη προς τον κοινό λαό.
DSC01609.JPG






Η πύλη έχει κλείσει και οι φύλακες προσπαθούν να διώξουν και τους τελευταίους .Παίρνουμε το αμάξι και κατεβαίνουμε στην πόλη , απέναντι από το ρωμαϊκό θέατρο . Παρκάρουμε και στο σημείο αυτό έχει τα σούκ του Αμμάν . Από ότι τιμές είδαμε κατά τη διαδρομή μας στην Ιορδανία εδώ έχει τις καλύτερες. Ψωνίσαμε ότι μας γυάλισε και επίσης και δυο αραβουργήματα φωτιστικά οροφής που θεωρήσαμε ( εκείνη την στιγμή ) ότι χωράνε στη χειραποσκευή . Επίσης μπαχαρικά διάφορα τσάγια και σουβενίρ για το σπίτι .

DSC01613.JPG




Τα Souq του Amman, διαφέρουν από αυτά των άλλων χωρών της ανατολής, αφού δεν υπάρχει κλειστή αγορά. Η εμπορική δραστηριότητα ξεκινά αργά, αφού τα μαγαζιά ανοίγουν στις 11, παραμένουν όμως ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα . Όπως και σε όλη την ανατολή, κατά την διάρκεια των αγορών σας, επιβάλλεται να κάνετε παζάρια. Η ευχάριστη έκπληξη είναι ότι , οι Ιορδανοί έμποροι, δεν θα γίνουν φορτικοί . Αντιθέτως, είναι άνθρωποι ευγενείς, και η όλη εμπειρία του παζαριού δεν είναι καθόλου αγχωτική, ακόμα και γι’ αυτούς που δεν το συμπαθούν.

DSC01617.JPG



Λίγο πιο κάτω αναζητήσαμε ένα εστιατόριο για το οποίο είχα πληροφορίες ότι ήταν καλό το Hashem . Εχει καταλάβει τη έκταση ενός πεζόδρομου και είναι δημοφιλές αν κρίνω από τον κόσμο που το επισκέπτεται . Δεν σερβίρει αλκοόλ και όλα τα πιάτα είναι χωρίς κρέας . Ότι πρέπει για τους χορτοφάγους . Παραγγείλαμε από ένα διαφορετικό πιάτο ο καθένας + πίτες και αναψυκτικά . Μαζί ήρθαν και κάτι σάλτσες που όσοι τις δοκίμασαν έβγαλαν φωτιά από το στόμα .
DSC01662.JPG





Στο hashem restaurant, είναι ένα από τα παλαιότερα εστιατόρια του Αμμάν θα βρούμε ποικιλία από falafel, humus και σαλάτες στα 4,50 jod άκρως οικονομικό. Αν έχουμε χρόνο μετά για μια μικρή βόλτα στην πόλη και πριν τον γυρισμό στο ξενοδοχείο , χαλαρώνουμε στο jafra Cafe , στο οποίο θα δοκιμάσουμε «shisa» ναργιλέ .
DSC01669.JPG




Μετά το φαγητό, γλυκό. Το εθνικό γλυκό της Ιορδανίας είναι το kunafe, ή κοινώς το κιουνεφέ. Καθώς θα βαδίζετε στα souq, θα δείτε μια τεράστια ουρά. Είναι το διάσημο ζαχαροπλαστείο Habibah Sweets . Άντρες, γυναίκες και παιδιά, περιμένουν υπομονετικά για να πάρουν το πολυπόθητο γλυκό στο χέρι, και να κάτσουν στο πεζούλι, για να απολαύσουν την γλυκιά αμαρτία .Είναι πεντακάθαρα και πεντανόστιμα !!!

20161015_194237.jpg


Τέλος της 6ης ημέρας .
 

Attachments

Τελευταίες δημοσιεύσεις

Booking.com

Στατιστικά φόρουμ

Θέματα
30.556
Μηνύματα
721.845
Μέλη
35.374
Νεότερο μέλος
SoniaKl

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα

Top Bottom