Γκάνα Μπενίν Τόγκο Στη Δυτική Αφρική του βουντού και του δουλεμπορίου

[dbalats]

ΜΕΡΟΣ ΕΝΑΤΟ. OUIDAH: ΒΟΥΝΤΟΥ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΚΛΑΒΟΠΑΖΑΡΟΥ ΤΗΣ ΔΑΧΟΜΕΗΣ

Ο Μπεν μας ρωτάει αν θέλουμε να πάμε στην Ouidah από τον κεντρικό δρόμο που είναι πολύ καλός, ή από τον παραλιακό που είναι χωματόδρομος, αλλά γραφικός, και φυσικά επιλέγουμε τον τελευταίο. Άλλωστε η απόσταση δεν είναι πολύ μεγάλη. Δεν μετανιώνουμε για αυτό, η διαδρομή είναι εκπληκτική, δίπλα σε μια τεράστια παραλία με χρυσή άμμο, πλαισιωμένη από πανύψηλους φοίνικες και με τα κύματα του Ατλαντικού να σβήνουν παφλάζοντας. Πολλές γραφικές ψαράδικες καλύβες είναι διάσπαρτες και σε ορισμένα σημεία ομάδες από ψαράδες ρίχνουν τα δίχτυα τους. Η τεχνική είναι η εξής: Μια μεγάλη ομάδα από καμιά 20ριά ψαράδες σέρνουν ένα τεράστιο δίχτυ μέσα στον ωκεανό, το οποίο προωθούν πολύ βαθιά και πιο πέρα το ξαναβγάζουν στην ακτή, σχηματίζοντας με τον τρόπο αυτό ένα τεράστιο ημικύκλιο, η καμπύλη του οποίου βρίσκεται μέσα στο νερό, ενώ η ευθεία αντιστοιχεί στην αμμουδιά. Στη μια άκρη του ημικυκλίου βρίσκεται η μια ομάδα των ψαράδων και στην άλλη άκρη, που απέχει τουλάχιστον 200 μέτρα, βρίσκεται μια δεύτερη ομάδα. Και οι δύο ομάδες λοιπόν τραβούν το δίχτυ προς τα έξω, παρασέρνοντας όλα τα ψάρια που υπάρχουν μέσα στο υδάτινο αυτό ημικύκλιο. Σταματάμε να τους βγάλουμε μερικές φωτογραφίες, αλλά μας πλησιάζει ο αρχηγός τους και μας ζητάει χρήματα. Μετά από κάποια διαπραγμάτευση συμφωνούμε και τους φωτογραφίζουμε ελεύθερα. Συνεχίζουμε δίχως άλλες διακοπές για το ξενοδοχείο μας που είναι παραλιακό, με ωραιότατη πισίνα, χωρίς να είναι ιδιαίτερα ακριβό. Το κολύμπι σε πολλές ακτές της χώρας, όπως και στο Τόγκο, είναι επικίνδυνο, επειδή υπάρχουν πολλά ισχυρά θαλάσσια ρεύματα, οπότε οι πισίνες είναι αναγκαίες. Είμαστε λίγα χιλιόμετρα μακριά από την πόλη, οπότε θα περάσουμε – ως συνήθως, την βραδιά στο ξενοδοχείο μας, με ένα γευστικό και πρωτότυπο δείπνο από ψητό κοτόπουλο!

Ξαναπερνώντας από την Cotonou

Η παραλιακή διαδρομή προς την Ouidah και οι ψαράδες του Ατλαντικού

Το ξενοδοχείο μας στην Ouidah

Το επόμενο πρωί ξεκινούμε για την περιήγηση της Ouidah. Όλη η περιοχή αυτή του Μπενίν διαποτίζεται από την ισχυρή παρουσία του βουντού, το οποίο εδώ ακολουθεί το 90% του πληθυσμού, αλλά κυρίως από την ιστορία του δουλεμπορίου. Οι ιστορικές ρίζες των φυλετικών διακρίσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα, μπορεί να ανιχνευθούν στο παρελθόν με το δουλεμπόριο της Βόρειας Αμερικής και την απαγωγή πάνω από 20 εκατομμύρια Αφρικανών. Και παρά την γενική μας αντίληψη ότι το Αφρικανικό δουλεμπόριο διενεργήθηκε από κτηνώδεις, οπλοφόρους Ευρωπαίους δουλεμπόρους που εκμεταλλεύθηκαν ανύποπτα, παθητικά, αθώα θύματα από τις χώρες της Αφρικής, αυτό δεν θα ήταν δυνατό δίχως συνενόχους Αφρικανούς που συνεργάσθηκαν στην θυματοποίηση αυτή. Προαποικιακές αυτοκρατορίες, όπως η Δαχομέη και η Ashanti, τα λιμάνια των οποίων στις ακτές του Ατλαντικού ανθούσαν, συσσώρευσαν τεράστιο πλούτο και δύναμη σαν αποτέλεσμα του εμπορίου των Αφρικανών συνανθρώπων τους.

Ένα από τα σημαντικότερα αυτά λιμάνια των σκλάβων ήταν και η Ouidah. Από τον 17ο μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα, οι άνθρωποι της υπαίθρου που συλλαμβάνονταν σε όλη την Δυτική Αφρική έφευγαν από την Ouidah για την Αμερική. Σήμερα η Ouidah είναι μια πόλη στην ακτή του Μπενίν, ήσυχη και χαλαρή, πλούσια όμως σε ιστορία , μια πόλη ακραίων αντιθέσεων. Αποτελεί ένα από τα πιο κακόφημα ονόματα στο δουλεμπόριο του Ατλαντικού, του δουλεμπορίου που έσυρε εκατομμύρια χτυπημένων και απελπισμένων Αφρικανών προς τον Νέο Κόσμο, αλλά είναι επίσης η πνευματική πρωτεύουσα της χώρας με ακμάζουσα και ζωντανή κουλτούρα Βουντού, αλλά και ένα κέντρο καλλιτεχνών. Η πόλη αυτή θα πρέπει να βρίσκεται στην κορυφή του προγράμματος κάθε ταξιδιώτη που ενδιαφέρεται για την Αφρικανική ιστορία. Οι άνθρωποι της Ouidah είναι φιλόξενοι, ευγενικοί και τους αρέσει να μιλούν για την πόλη τους, τα έθιμά τους, τις τελετές τους και την ιστορία τους. Εδώ είναι ο τόπος γέννησης του Βουντού, το οποίο έλαβε την μεγαλύτερή του ανάπτυξη κατά την εποχή του Βασιλείου της Δαχομέης, έχοντας όμως παραμείνει αμετάβλητο με το πέρασμα των αιώνων. Το Βουντού, αντίθετα από αυτά που εμείς οι Δυτικοί έχουμε μάθει να πιστεύουμε, δεν είναι μια κακόβουλη πρακτική μαύρης μαγείας, αλλά η επιδίωξη της αποκατάστασης της αρμονίας μεταξύ του ανθρώπου και του σύμπαντος, μέσω προσφορών που βασίζονται σε βότανα, ζώα και πνευματικές τελετές με σκοπό να επιτευχθεί η ευτυχία και η ευημερία. Το βουντού αποτελεί τμήμα της ζώσας καθημερινής πραγματικότητας για τους κατοίκους του Μπενίν, οι περισσότεροι από τους οποίους έχουν φετίχ που φυλάνε και προστατεύουν την πρόσβαση σε χωριά, αγορές και κατοικίες.

Πρώτη μας στάση στην Ouidah είναι η Πόρτα της Μη Επιστροφής, τσιμεντένια και μπρούτζινη αναμνηστική αψίδα σχεδιασμένη από τον αρχιτέκτονα Yves Ahouen-Gnimon. Η αψίδα είναι αναμνηστική του δουλεμπορίου των Αφρικανών σκλάβων, που μπάρκαραν από την Ouidah για την Αμερική. Λίγο πιο δίπλα βρίσκεται το Αναμνηστικό του Μεγάλου Ιωβηλαίου του 2000 κατασκευασμένο εις ανάμνηση των “πρώτων αγγελιοφόρων καλών νέων στην Δαχομέη”. Το μνημείο αυτό καλωσορίζει τους ξεχασμένους γιούς και κόρες της Αφρικανικής διασποράς για την επιστροφή τους στη γη της Δαχομέης. Ένας μεγάλος σταυρός στέκεται στο κέντρο του σχήματος της χώρας, ενώ φαίνονται εικόνες ευλαβών Αφρικανών που υψώνουν τα χέρια τους ψηλά προς τον σταυρό, η χώρα, και ένα φωτισμένο σχήμα πυραμίδας που αιωρείται στην γωνία. Η Πόρτα της Μη Επιστροφής βρίσκεται στο τέλος της Πορείας των Σκλάβων, ένα μονοπάτι στην Ouidah που καλύπτει τα τελευταία 4 χιλιόμετρα που έπρεπε να πάρουν πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι που απήχθησαν στην Αφρική για να γίνουν σκλάβοι, προτού επιβιβαστούν στα πλοία του σκλαβοπάζαρου του Ατλαντικού. Ο χωματόδρομος εκτείνεται από την πλατεία αγοράς της πόλης, όπου κάποτε πουλιούνταν οι σκλάβοι, μέχρι την Πόρτα της Μη Επιστροφής στις αμμουδερές παραλίες του Ατλαντικού Ωκεανού και περιέχει πάνω από εκατό αγάλματα και έναν αριθμό τοιχογραφιών με σκοπό την ανάμνηση των θυμάτων αυτών. Παίρνουμε την διαδρομή αυτή και συναντούμε πολλά τέτοια γλυπτά, όπως ένα άγαλμα του Τρικέφαλου Θεού Densu και Συζύγου της Mami Wata (Πνεύμα Νερού), διάφορα ζώα και το άγαλμα μιας Αμαζόνας, του στρατού της Δαχομέης.

Η Πόρτα της Μη Επιστροφής, Ouidah

Το Αναμνηστικό του Μεγάλου Ιωβηλαίου του 2000, Ouidah

Η Πορεία των Σκλάβων, Ouidah

Φθάνουμε στο Ιερό Δάσος του Kpasse, αφού διασχίσουμε την Ouidah. Το Ιερό Δάσος της Ouidah είναι μια ιδιαίτερα πνευματική τοποθεσία για τους πιστούς του Βουντού. Υπήρξε το μέρος ταφής του Βασιλέα του Kpasse, του πρώτου Βασιλέα της Ouidah που ζούσε στη Savi. Όταν αισθάνθηκε ότι επρόκειτο να πεθάνει, είπε στα παιδιά του ότι δεν ήθελε οι άνθρωποι να δουν το σώμα του. Μια ημέρα εξαφανίσθηκε και μετά από πολλά σημάδια από ένα παγώνι και έναν πάνθηρα, ανακάλυψαν ότι ο Βασιλιάς μεταμορφώθηκε σε ένα μικρό δέντρο Ιρόκο που μεγάλωνε στο χορτάρι. Σύμφωνα με την οδηγία που είχε δώσει προτού πεθάνει, κάθε χρόνο διεξάγεται μια πνευματική τελετή στο δάσος εις μνήμην του, παράδοση που συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Το δάσος είναι ένα πανέμορφο καταπράσινο βαθυϊσκιωτο δάσος με πολύ ψηλά δέντρα. Αυτό που εντυπωσιάζει όμως είναι τα διάφορα αγάλματα που συναντούμε συνεχώς κατά τον περίπατό μας, τα οποία αναπαριστούν διάφορες θεότητες Βουντού και έχουν σχεδιασθεί από τον φημισμένο καλλιτέχνη του Μπενίν, Cyprien Tokoudagba. Ο πνευματικός κόσμος του Βουντού αποτελείται από την Mahou, την ανώτερη ύπαρξη και από 100 περίπου θεότητες – που αντιπροσωπεύουν διάφορα φαινόμενα.

Η είσοδος του Ιερού Δάσους έχει την ζωγραφιά του ιερού πάνθηρα, του παγωνιού και του ιρόκο, σύμφωνα με την παράδοση. Μας αναλαμβάνει για τον περίπατο ο τοπικός οδηγός, που μας εξηγεί τα διάφορα αγάλματα που συναντούμε. Αμέσως μετά την είσοδό μας, βλέπουμε το άγαλμα του Legba, του άρρενα αντίποδα της Mahu που συμβολίζεται σαν ένας άνδρας με κέρατα και προέχοντα φαλλό. Είναι ο φρουρός της θύρας των πνευμάτων, και έτσι μόνο μέσω του Legba είναι δυνατόν να έρθεις σε επαφή με τους άλλους θεούς. Στη συνέχεια βλέπουμε πολλά ακόμη αγάλματα θεοτήτων, όπως το άγαλμα της Minona, θεάς της Γης και δημιουργού του σύμπαντος, που είναι μητέρα της Mahou. Επίσης, το άγαλμα του Aidohwedo, θεού του ουράνιου τόξου, καθώς και θεού της συνέχειας και του πλούτου, που συμβολίζεται σαν φίδι. Ακόμη, το άγαλμα του Heviosso, της θεότητας Βουντού που αντιπροσωπεύει τις καταιγίδες, τις αστραπές και την δικαιοσύνη, καθώς και το άγαλμα του Sakpata, θεότητα της ασθένειας, της ίασης και της γης. Στο κέντρο του δάσους υπάρχει ο ιερός ναός του πύθωνα, και δίπλα του ο τόπος φύλαξης εθιμοτυπικών δοχείων νερού που ονομάζονται gozins, με τα οποία φέρνουν νερό κατά την διάρκεια της τελετής Βουντού Gozin. Κατά την τελετή Gozin πραγματοποιείτο συλλογή νερού σε δοχεία από τα ιερά ποτάμια κοντά στην πόλη, που συνοδευόντουσαν από διάφορες δημόσιες τελετουργίες για τις θεότητες Βουντού. Στους τοίχους υπάρχουν ζωγραφιές που αναπαριστούν την πομπή των γυναικών που φέρουν πήλινες κανάτες gozins στα κεφάλια τους.

Στο Ιερό Δάσος του Kpasse, Ouidah

Ο Ιερός Ναός του Πύθωνα, Ιερό Δάσος του Kpasse, Ouidah

Αμέσως μετά το Ιερό Δάσος πηγαίνουμε στο Μουσείο Ιστορίας της Ouidah, το οποίο ρίχνει μια ματιά στην σκοτεινή ιστορία του τόπου. Μεταξύ του 17ου και του 19ου αιώνα, εδώ είναι όπου σχεδόν ένα εκατομμύριο άνθρωποι μεταφέρθηκαν από την Αφρική διά μέσου του Ατλαντικού στην Αμερική για να ζήσουν και να πεθάνουν σαν σκλάβοι. Ανακαινισμένο και σε επαναλειτουργία από το 1967, το μουσείο των 2.5 στρεμμάτων υπήρξε κάποτε ένα Πορτογαλικό φρούριο και κέντρο δουλεμπορίου. Το φρούριο ονομάζονταν Fortaleza Sao Joao Batista και το όλο σύμπλεγμα περιλαμβάνει μέσα στα τείχη του ένα παρεκκλήσι, μια στρατιωτική φρουρά και στρατώνες, και μια κατοικία. Δυστυχώς και εδώ δεν επιτρέπεται η φωτογράφηση στο εσωτερικό του. Βγαίνοντας από το Μουσείο ακούμε μουσική και ψαλμωδίες. Απέναντι βρίσκεται μια τοπική εκκλησία, κάποιου χριστιανικού δόγματος. Πηγαίνουμε γεμάτοι περιέργεια και βλέπουμε μέσα στην αίθουσα πολλούς πιστούς που τραγουδούν ψαλμούς ρυθμικά, ενώ ένα μουσικό συγκρότημα παίζει σε μια εξέδρα. Ο υπεύθυνος της τελετής μας βλέπει, και αφού μας καλωσορίζει μας δίνει καθίσματα να παρακολουθήσουμε. Βγάζω 2-3 φωτογραφίες πολύ διακριτικά, το βρίσκω αγένεια όμως να τραβήξω και βίντεο, που θα είχε πολύ ενδιαφέρον. Σε λίγο φεύγουμε και κατευθυνόμαστε στο Ναό των Πυθώνων, την τελευταία μας στάση στην Ouidah.

Το Μουσείο Ιστορίας της Ouidah

Σε ναό της Ouidah

Στην πόλη της Ouidah

Ο Ναός των Πυθώνων είναι ένας τόπος ιστορικού και σύγχρονου συμβολισμού και πνευματικής πρακτικής στην Ouidah. Τα φίδια είναι ένα σπουδαίο τοτέμ για τους οπαδούς του Βουντού, αποτελούν σπουδαία θρησκευτικά σύμβολα και τυγχάνουν μεγάλου σεβασμού από τους πιστούς. Σύμφωνα με τον τοπικό μύθο, ο βασιλιάς της Ouidah βρήκε καταφύγιο σε ένα δάσος από εκείνους που ζητούσαν να τον φονεύσουν κατά την διάρκεια ενός πολέμου στα 1700. Όταν κρυβόταν, οι πύθωνες εμφανίσθηκαν από το δάσος και εμπόδισαν την σύλληψή του. Εις ανάμνηση του ρόλου τους στην προστασία του, παρήγγειλε την δημιουργία μερικών μνημείων. Μπαίνουμε μέσα στον Ναό και ο τοπικός οδηγός τυλίγει έναν πύθωνα γύρω από τον λαιμό του και στη συνέχεια μας προσκαλεί να τυλιχτούμε και εμείς. Διστάζουμε λίγο στην αρχή, αλλά τελικά το κάνουμε χωρίς απρόοπτα ευτυχώς. Στον περίβολο του ναού υπάρχει ένα γυμνόστηθο άγαλμα της Mami Wata (Μαμάς του Νερού), ένα πνεύμα νερού που τιμάται στην Αφρική. Ένα μεγάλο φίδι (σύμβολο της μαντείας και της θεότητας) την συνοδεύει, περιτυλίγοντάς την. Βγαίνοντας από τον ναό βλέπουμε απέναντι μια μεγάλη σύγχρονη εκκλησία, την Βασιλική της Παναγίας της Άμωμης Σύλληψης.

Ο Ναός των Πυθώνων, Ouidah

Η Βασιλική της Παναγίας της Άμωμης Σύλληψης, Ouidah

Ο προορισμός μας σήμερα είναι το Grand Popo, ένα θέρετρο κοντά στα σύνορα με το Τόγκο. Θα κάνουμε, όμως, μια μεγάλη παράκαμψη για να επισκεφθούμε το Possotomè, ένα μικρό ψαροχώρι στην ακτή της Λίμνης Ahémé, όπου όλοι οι κάτοικοι ακολουθούν τις παραδοσιακές πίστεις και την κουλτούρα βουντού. Η διαδρομή μας είναι πολύ όμορφη, παράλληλη με την δυτική όχθη της Λίμνης Ahémé, της δεύτερης μεγαλύτερης λίμνης του Μπενίν μετά την Nokoué. Υπάρχουν πολλά χωριά και κίνηση στους δρόμους, με μαγαζιά και υπαίθριους πωλητές παντού. Φθάνουμε στο Possotomè, ένα χωριουδάκι στην όχθη της λίμνης, και βρίσκουμε πολλά παιδιά συγκεντρωμένα που παίζουν. Έρχονται κοντά μας και ζητούν να φωτογραφηθούν μαζί μας, που φυσικά το κάνουμε ευχαρίστως. Μας κάνει εντύπωση ότι κανένα δεν μας ζητάει χρήματα ή οτιδήποτε, ευτυχώς τις χώρες αυτές δεν τις έχει διαφθείρει ακόμη ο τουρισμός, τουλάχιστον στο εσωτερικό τους. Ο τοπικός ξεναγός αναλαμβάνει την βόλτα μας και μας πηγαίνει σε ένα μονοπάτι στις όχθες της λίμνης, εξηγώντας μας τους διάφορους συμβολισμούς και δοξασίες Βουντού. Δυστυχώς η ζέστη είναι πολύ έντονη, και γυρίζουμε με ανακούφιση στον κλιματισμό του αυτοκινήτου μας. Φεύγουμε για το Grand Popo, το καταφύγιο σε όσους ταξιδιώτες κουράζονται από την εξερεύνηση της ιστορίας της δουλείας και της κουλτούρας του βουντού στην Ouidah.

Στον δρόμο για την Possotomè

Στην Possotomè

 

Προηγούμενο Κεφάλαιο

• 1
• …

  Go to chapter

  Go
• 8
• 9
• 10
• 11
• 12
• 13

Επόμενο Κεφάλαιο

First Προηγούμενη 10 of 13

Go to chapter

Go

Επόμενη Last

[LULLU]

χιλια ευχαριστω για αυτη την ιστορια και ταξιδι..

 

[Vito]

Τι ωραία που με αφορμή την ιστορία κάποιου συμφορουμίτη ξυπνάνε και οι δικές μας αναμνήσεις από το δικό μας αντίστοιχο ταξίδι.. Να σαι καλά, ευχαριστώ!.

Μια χαρά τα λες @dbalats για το Togo. Ισχύει ότι το κέντρο του δεν έχει τόσο ιδιαίτερα πράγματα / μέρη να δεις. Ωστόσο το Atakpame καθώς και η ευρύτερη περιοχή του Kpalime έχουν ένα ενδιαφέρον.

Σίγουρα το χιτακι στη χώρα είναι η φυλή Taberma αλλά κατ εμέ το διαμαντάκι στη χώρα είναι άλλο και αυτό είναι τέρμα βόρεια κοντά στα σύνορα με Μπουργκίνα Φάσο. Είναι το Dapaong και η ευρύτερη περιοχή του. Εκεί θα βρεις το πολυεθνικό παζάρι με Τογκολέζους, Γκανέζους και ΜπουργκινοΦασέους (χαχα) καθως και παρα έξω στη μέση του πουθενα θα βρεις Πετρογλυφικά και σε άλλο σήμειο το εκπληκτικό χωριό Νοκ (αρχαιολογικος χώρος), καλά κρυμμένο μέσα σε σπηλιες σε ενα καθετο βράχο και μπροστα ενας απίστευτος γκρεμος , στο οποίο η γειτονική φυλή κρυβόταν από τους δουλέμπορους και τις αλλες εχθρικες φυλές τον 18ο αιώνα. Εκπληκτικο μέρος!

Περιμένουμε τη συνέχεια!!!

 

[dbalats]

χιλια ευχαριστω για αυτη την ιστορια και ταξιδι..

Να είσαι καλά.

 

[dbalats]

Τι ωραία που με αφορμή την ιστορία κάποιου συμφορουμίτη ξυπνάνε και οι δικές μας αναμνήσεις από το δικό μας αντίστοιχο ταξίδι.. Να σαι καλά, ευχαριστώ!.

Μια χαρά τα λες @dbalats για το Togo. Ισχύει ότι το κέντρο του δεν έχει τόσο ιδιαίτερα πράγματα / μέρη να δεις. Ωστόσο το Atakpame καθώς και η ευρύτερη περιοχή του Kpalime έχουν ένα ενδιαφέρον.

Σίγουρα το χιτακι στη χώρα είναι η φυλή Taberma αλλά κατ εμέ το διαμαντάκι στη χώρα είναι άλλο και αυτό είναι τέρμα βόρεια κοντά στα σύνορα με Μπουργκίνα Φάσο. Είναι το Dapaong και η ευρήτερη περιοχή του. Εκεί θα βρεις το πολυεθνικό παζάρι με Τογκολέζους, Γκανέζους και ΜπουργκινοΦασέους (χαχα) καθως και παρα έξω στη μέση του πουθενα θα βρεις Πετρογλυφικά και σε άλλο σήμειο το εκπληκτικό χωριό Νοκ (αρχαιολογικος χώρος), καλά κρυμμένο μέσα σε σπηλιες σε ενα καθετο βράχο και μπροστα ενας απίστευτος γκρεμος , στο οποίο η γειτονική φυλή κρυβόταν από τους δουλέμπορους και τις αλλες εχθρικες φυλές τον 18ο αιώνα. Εκπληκτικο μέρος!

Περιμένουμε τη συνέχεια!!!

Σε ευχαριστώ για τα σχόλια. Δυστυχώς, όπως ξέρεις η κατάσταση στην Δυτική Αφρική είναι πολύ ρευστή. Την εποχή που ταξιδέψαμε η περιοχή στα βόρεια σύνορα του Τόγκο δεν εθεωρείτο ασφαλής, λόγω ταραχών στην Μπουρκίνα Φάσο και συχνή είσοδο τρομοκρατών στο Τόγκο και το Μπενίν (ακόμη και με απαγωγές τουριστών), οπότε δεν μπορέσαμε να την επισκεφθούμε. Από τις τρεις χώρες που περιγράφω, το Τόγκο είναι αυτή που γνωρίσαμε λιγότερο, ενώ τις άλλες δύο τις εξερευνήσαμε αρκετά καλά.

 

[Vito]

Σε ευχαριστώ για τα σχόλια. Δυστυχώς, όπως ξέρεις η κατάσταση στην Δυτική Αφρική είναι πολύ ρευστή. Την εποχή που ταξιδέψαμε η περιοχή στα βόρεια σύνορα του Τόγκο δεν εθεωρείτο ασφαλής, λόγω ταραχών στην Μπουρκίνα Φάσο και συχνή είσοδο τρομοκρατών στο Τόγκο και το Μπενίν (ακόμη και με απαγωγές τουριστών), οπότε δεν μπορέσαμε να την επισκεφθούμε. Από τις τρεις χώρες που περιγράφω, το Τόγκο είναι αυτή που γνωρίσαμε λιγότερο, ενώ τις άλλες δύο τις εξερευνήσαμε αρκετά καλά.

E, ναι , η αληθεια ειναι ότι τα πράγματα είναι κάπως ρευστά εκεί πάνω.
Ανυπομονούμε για τη συνέχεια! Περιμένω ειδικά την Γκάνα που δεν την έχω επισκεφτεί!

 

[Thalassaki]

Πολύ ενδιαφέρουσα η ταξιδιωτική σου ιστορία για τρεις χώρες που δύσκολα μπορεί κάποιος να βρεθεί και σίγουρα δεν συμπεριλαμβάνονται ανάμεσα στους δημοφιλέστερους Αφρικανικούς ταξιδιωτικούς προορισμούς. Τέτοιες μοναδικές και δύσβατες ταξιδιωτικές εμπειρίες είναι που αξίζουν σίγουρα να καταγράφονται και να παραμένουν ως παρακαταθήκη στο forum για κάθε ενδιαφερόμενο.
Προσωπικά τέτοιου είδους ταξίδια έξω από τα τετριμμένα, που ίσως δεν καταφέρω ποτέ να πραγματοποιήσω, είναι που μου κεντρίζουν άμεσα το ενδιαφέρον και με κάνουν να περιμένω με ανυπομονησία τη συνέχεια!

 

[dbalats]

Πολύ ενδιαφέρουσα η ταξιδιωτική σου ιστορία για τρεις χώρες που δύσκολα μπορεί κάποιος να βρεθεί και σίγουρα δεν συμπεριλαμβάνονται ανάμεσα στους δημοφιλέστερους Αφρικανικούς ταξιδιωτικούς προορισμούς. Τέτοιες μοναδικές και δύσβατες ταξιδιωτικές εμπειρίες είναι που αξίζουν σίγουρα να καταγράφονται και να παραμένουν ως παρακαταθήκη στο forum για κάθε ενδιαφερόμενο.
Προσωπικά τέτοιου είδους ταξίδια έξω από τα τετριμμένα, που ίσως δεν καταφέρω ποτέ να πραγματοποιήσω, είναι που μου κεντρίζουν άμεσα το ενδιαφέρον και με κάνουν να περιμένω με ανυπομονησία τη συνέχεια!

Σε ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά, τέτοια ταξίδια σε βγάζουν από την "comfort zone", αλλά αποτελούν μοναδικές εμπειρίες.

 

[dbalats]

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΗΣ ΑΚΚΡΑ

Προσγειωθήκαμε στο Διεθνές Αεροδρόμιο Κοtoka της Άκκρα αργά το βράδυ και κατευθυνθήκαμε στο Immigration με μιά ελαφριά ανησυχία για την εγκυρότητα της βίζας. Η ζέστη υποφερτή, μιάς και το ταξίδι μας έγινε την περίοδο του δικού μας χειμώνα, εποχή ξηρασίας για την χώρα και με ανεκτές θερμοκρασίες. Η υπάλληλος πήρε το διαβατήριό μου και άρχισε να το κοιτάζει προσεκτικά, επί ώρα. Ξαφνικά σηκώθηκε και πήγε σε ένα γραφείο στο βάθος, προφανώς στον προϊστάμενό της. Άρχισαν να με ζώνουν τα φίδια, κάτι δυσάρεστο συμβαίνει εδώ σκέπτομαι. Μετά από λίγα λεπτά γυρίζει και μου λέει ότι λυπάται αλλά δεν μπορεί να μου δώσει την 3μηνη διάρκεια που γράφει η βίζα, αλλά θα μου χορηγήσει βίζα μόνο για 2 μήνες! Δεν πειράζει της λέω εγώ γενναιόδωρα, μου αρκεί και αυτή η δίμηνη για το ταξίδι μου, ενώ η καρδιά μου πηγαίνει στην θέση της. Γρήγορα περνούν και οι φίλοι μου και πηγαίνουμε να πάρουμε τις αποσκευές μας. Ευτυχώς όλα εντάξει και μάλιστα στην έξοδο βρίσκουμε τον οδηγό μας, που λέγεται Μπεν, να μας περιμένει. Τα Αγγλικά του είναι πολύ καλά, άλλωστε η Γκάνα είναι από τις λίγες χώρες της Δυτικής Αφρικής όπου κύρια γλώσσα είναι τα Αγγλικά και όχι τα Γαλλικά. Φτάνουμε στο ξενοδοχείο μας, που φαίνεται αρκετά συμπαθητικό, δίχως να καθυστερήσουμε αφού δεν έχει κίνηση, μιάς και είναι πολύ αργά. Έχουμε φάει στο αεροπλάνο και πέφτουμε κατ’ευθείαν για ύπνο, καταπονημένοι μετά από μια ολόκληρη ημέρα στα αεροπλάνα και τα αεροδρόμια.

Το επόμενο πρωί, ξεκούραστοι και μετά από ένα υποφερτό πρωινό στο ξενοδοχείο μας, ξεκινάμε με τον Μπεν για την εξερεύνηση της Άκκρα. Η Άκκρα, η καρδιά της Γκάνας που πάλλεται και ιστορική της πρωτεύουσα, μπορεί στην αρχή να φαίνεται κάπως απογοητευτική επειδή δίνει την αίσθηση μιας σύγχρονης πόλης δίχως να διαθέτει κάποια σημαντικά ιστορικά αξιοθέατα, σιγά σιγά όμως, αρχίζει να σου αρέσει. Από το χάραμα της αποικιοκρατικής εποχής, ο πληθυσμός της μεγάλωσε από λίγες χιλιάδες σε μερικά εκατομμύρια, έτσι που τώρα κατατάσσεται στην 11η θέση στον κατάλογο των μεγαλύτερων μητροπολιτικών περιοχών της Αφρικής. Και ενώ τα τουριστικά αξιοθέατα είναι λιγοστά, οι καυτοί, κολλώδεις δρόμοι της πρωτεύουσας είναι αρωματισμένοι με ιδρώτα, αναθυμιάσεις και μπαγιάτικα μαγειρικά λάδια. Τα πεζοδρόμια γεμάτα κόσμο, πολύχρωμες φορεσιές, καροτσάκια με πραμάτειες, γυναίκες κουβαλώντας στο κεφάλι τους ότι μπορείς να φανταστείς με άριστη ισορροπία. Μια πόλη ίσως κουραστική, χαοτική κατά τόπους, αλλά μια πόλη που σου δίνει το αίσθημα ασφάλειας και χαλάρωσης, όπως λίγες μεγάλες πόλεις στην Αφρική.

Διακόσμηση του ξενοδοχείου μας στην Άκκρα

Στο κέντρο της Άκκρα

To ξενοδοχείο μας βρίσκεται στον περιφερειακό δακτύλιο, στο βόρειο τμήμα της πόλης. Η σειρά της επίσκεψης στα αξιοθέατα θα καθοριστεί από την κυκλοφορία, όπως μας λέει ο Μπεν. Για αυτό, μιας και είναι νωρίς, διασχίζουμε όλο το κέντρο όπου υπάρχουν πολλά κρατικά και κυβερνητικά κτίρια, για να φτάσουμε στις παλιές συνοικίες της Usshertown και της Jamestown. Η εικόνα είναι μιας τυπικής Αφρικανικής πόλης, με μερικά σύγχρονα τεράστια κτίρια να εναλλάσσονται με παραγκοειδείς κατασκευές. Εντύπωση μας κάνει το Κεντρικό Ταχυδρομείο. Στην Άκκρα δεν γίνεται κρατική παράδοση γραμμάτων κατ’ οίκον, παρά μόνον από ιδιωτικές εταιρείες, και έξω από το κτίριο του ταχυδρομείου υπάρχουν αμέτρητα γραμματοκιβώτια, όπου οι κάτοικοι πηγαίνουν μόνοι τους για την παραλαβή των γραμμάτων τους.

Το Κεντρικό Ταχυδρομείο και τα γραμματοκιβώτια

Σε λίγο φθάνουμε στην Jamestown, τον πρώτο σταθμό στην περιήγησή μας, μια περιοχή που διαθέτει στα σίγουρα μια ξεθωριασμένη ομορφιά. Η Jamestown ξεκίνησε σαν μια κοινότητα ψαράδων που προέρχονταν από το Βρεττανικό Φρούριο James του 17ου αιώνα, και συγχωνεύθηκε με την Accra, καθώς η πόλη μεγάλωσε. Τις ημέρες αυτές, η Jamestown είναι μια από τις φτωχότερες γειτονιές στην Accra – γεμάτη από όμορφα ανακατωμένα αποικιακά κτίρια, παραγκόσπιτα και καλύβες από κυματιστές λαμαρίνες – αλλά η ζωντάνια της διατηρείται και έχει γίνει κάτι σαν πολιτιστικός κόμβος. Σταματάμε για να πάρουμε έναν τοπικό οδηγό, έναν ογκώδη Γκανέζο, επαγγελματία πυγμάχο, και σε λίγο καταλαβαίνουμε το γιατί.

Σταματάμε στο Παλάτι Ngleshie Mantse, το οποίο υπήρξε επίσημα η αυλή του Κυβερνήτη, που του έδινε καλύτερη θέαση στις εμπορικές δραστηριότητες που διεξάγονταν στο Φρούριο της Jamestown. Χρησίμευε επίσης, σαν χώρος στάθμευσης για τα κάρα με άλογα που έφερναν σκλάβους και άλλα εξαγώγιμα αγαθά από την ενδοχώρα και όπου έστελναν επίσης, εισαγόμενα αντικείμενα από την Ευρώπη. Μην φανταστείτε κανένα παλάτι με τα Ευρωπαϊκά δεδομένα, είναι ένα παλάτι τύπου Αφρικής, ένα απλό μεγάλο κτίριο του οποίου το εξωτερικό διακοσμείται από τυμπανιστές και κανόνια. Στη μια πλευρά του βρίσκεται ένα μεγάλο άγαλμα του Ga Mantse, του παραδοσιακού βασιλέα στο Κράτος Ga της Νότιας Γκάνας, όπου κατοικεί ο λαός των Ga-Dangme. Στην Γκάνα υπάρχουν πάνω από 100 φυλετικές ομάδες, με κυριότερες τους Akan (47.5%), τους Mole-Dangbon (16.5%), τους Ewe (14%) και τους Ga-Dangme (7.5%) σαν μεγαλύτερα γκρουπ. Έδρα των Ashanti είναι το Kumasi στο κέντρο της χώρας, οι Mole-Dangbon κατοικούν στα βόρεια της χώρας και οι Ewe προέρχονται από το γειτονικό Τόγκο και κατοικούν σε όλα τα παράλια. Οι Ga-Dangme ζουν σε μια σχετικά μικρή περιοχή, την Μείζονα Άκκρα της Γκάνας (Greater Accra of Ghana), γύρω από την πρωτεύουσα δηλαδή.

Το Παλάτι Ngleshie Mantse στη Jamestown

Απέναντι από το παλάτι βρίσκεται ο Φάρος της Jamestown, ένας ξεχωριστός ερυθρόλευκος φάρος με γραμμώσεις που τον κάνουν να μοιάζει με καραμέλα. Αρχικά κατασκευάσθηκε από τους Βρετανούς το 1871, αλλά αντικαταστάθηκε από το μοντέρνο αυτό 28 μέτρων ύψους κτίριο στα 1930. Λίγο πιο εκεί συναντούμε το Φρούριο James, απέναντι από τον φάρο. Κατασκευασμένο από τους Βρετανούς το 1673 στη θέση ενός παλαιότερου Πορτογαλικού οικήματος, το Φρούριο James χρησίμευσε σαν φυλακή, από την αποικιακή εποχή μέχρι και το 2008. Έχουμε φτάσει πια στο Ψαρολίμανο της Jamestown, πολύ γραφικό και όμορφο, όπως το έχουμε δει σε αμέτρητες φωτογραφίες. Πολλές ψαρόβαρκες είναι αραγμένες ενώ ντόπιοι ψαράδες επισκευάζουν τα δίχτυα τους. Η περιοχή δεν φαίνεται ιδιαίτερα ασφαλής, αλλά όσοι βλέπουν τον γίγαντα συνοδό μας, διστάζουν να μας πλησιάσουν. Τραβάμε μερικές φωτογραφίες και συνεχίζουμε την περιπλάνηση της περιοχής.

Ο Φάρος της Jamestown

Στη Jamestown

Το Φρούριο James

Στο Ψαρολίμανο της Jamestown

Ο ξεναγός μας στη Jamestown προπονείται για λίγο με ένα σάκκο του μποξ!

Φεύγουμε από την γραφική, περιθωριακή Jamestown, έναν τόπο ταπεινό, αλλά με ανθρώπους που χαμογελούν, αγωνίζονται και ελπίζουν για το μέλλον. Συνεχίζουμε, στις πιο καλές πια περιοχές της πόλης, με πρώτη στάση στο Μαυσωλείο Kwame Nkrumah, το τελευταίο κοιμητήριο του πρώτου Προέδρου της Γκάνας, Δρ. Kwame Nkrumah. Είναι αφιερωμένο σε αυτόν για την εξαιρετική του καμπάνια για την απελευθέρωση της Γκάνας από την αποικιοκρατική διακυβέρνηση των Άγγλων, στις 6 Μαϊου του 1957, τότε που η χώρα ονομάζονταν ακόμη Χρυσή Ακτή. Ο Nkrumah υπήρξε ηγέτης του Παναφρικανισμού και μεγάλη πολιτική προσωπικότητα της Αφρικής, που εξορίσθηκε στην Γουϊνέα το 1966, όπου και έζησε την υπόλοιπη ζωή του. Το Μαυσωλείο είναι όμορφο και λιτό, ενώ μπροστά του υπάρχει ένας κεντρικός διάδρομος, που πλαισιώνεται από δύο ορθογώνιες διακοσμητικές λίμνες, κάθε μιά από τις οποίες περιέχει επτά μισόγυμνα καθιστά αγαλματάκια αυλητών, που φαίνονται να καλοσωρίζουν την άφιξη παγκοσμίων ηγετών και άλλων σημαντικών προσωπικοτήτων. Μπροστά από το Μαυσωλείο βρίσκεται ένα μπρούτζινο άγαλμα του Δρ. Nkrumah, ενώ στο πλάϊ του μνημείου υπάρχουν δίπλα-δίπλα η μπρούτζινη κεφαλή και το σώμα του αρχικού αγάλματος του Δρ. Nkrumah, το οποίο βρίσκονταν εμπρός από την Παλαιά Βουλή της Accra, βανδαλισμένο κατά την διάρκεια του Στρατιωτικού και Αστυνομικού Πραξικοπήματος της 24ης Φεβρουαρίου, 1956. Το άγαλμα αυτό βρέθηκε και εγκαταστάθηκε στο Πάρκο στις 11 Ιουνίου 2007 (το σώμα), και στις 28 Μαϊου 2009 (το κεφάλι). Πίσω από το Μαυσωλείο υπάρχει ένα μικρό μουσείο αφιερωμένο στον πολιτικό αυτό άνδρα.

Στο Μαυσωλείο Kwame Nkrumah, Άκκρα

Λίγο πιο πέρα βρίσκεται η Πλατεία Ανεξαρτησίας ή Πλατεία του Μαύρου Αστέρα, μια δημόσια πλατεία στην Accra, που οριοθετείται από το Αθλητικό Στάδιο της Accra και το Kwame Nkrumah Memorial Park. Η πλατεία φιλοξενεί τους ετήσιους εορτασμούς ανεξαρτησίας, καθώς και άλλα εθνικά γεγονότα, και αποτελεί σήμερα την έδρα για όλες τις αστικές και στρατιωτικές παρελάσεις στην Γκάνα. Συμπληρώθηκε το έτος 1961, το οποίο συνέπεσε με την επίσημη επίσκεψη της Βασίλισσας Ελισάβετ ΙΙ στη Γκάνα, από τον Δρ. Kwame Nkrumah. Στο κέντρο της πλατείας βρίσκεται η Πύλη του Μαύρου Αστέρα, ένα επιβλητικό μνημείο στην κορυφή του οποίου φέρεται το Μαύρο Άστρο της Αφρικής, το πεντακόρυφο αστέρι που συμβολίζει την Αφρική γενικότερα και την Γκάνα ειδικότερα. Το μνημείο έχει την μεγάλη επιγραφή “1957 μ.Χ.” (Ημερομηνία Ανεξαρτησίας από την Βρετανία) και “Ελευθερία και Δικαιοσύνη”. Είναι αργά το απόγευμα όταν γυρίζουμε στο ξενοδοχείο μας, και μετά από μια σύντομη ξεκούραση βγαίνουμε για την καλή περιοχή της Άκκρα, την Osu, όπου μια δελεαστική κοσμοπολίτικη επιλογή από μπαρ, ρεστωράν και άλλους κοινωνικούς χώρους σε βοηθάει για ένα ευχάριστο βράδυ. Δεν θα σας γράψω για το φαγητό στο ταξίδι αυτό, εκτός αν θυμηθώ κάτι ιδιαίτερο, τα πιάτα της Δυτικής Αφρικής δεν είναι από τα highlight της.

Η Πύλη του Μαύρου Αστέρα, Άκκρα

Πλατεία του Μαύρου Αστέρα, Άκκρα

 

[dbalats]

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ. ΣΤΙΣ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

Το επόμενο πρωί ξεκινάμε νωρίς για την Elmina Coast, αλλά θα σταματήσουμε πριν στην Makola, την μεγαλύτερη υπαίθρια αγορά στην Άκκρα. Η Makola είναι μια απέραντη, χαοτική υπαίθρια αγορά, που χαρακτηρίζεται από πάγκους που πουλούν το κάθε τι, υφάσματα, CD, χάντρες, σουβενίρ. Πολλούς από τους πάγκους αυτούς τους διαχειρίζονται ισχυρές, ανεξάρτητες Αφρικανές κυρίες, με θαυμάσια διαδήματα και μια αίσθηση πρακτικής επιχειρηματικότητας. Το αυτοκίνητο περνάει σιγά σιγά, μέσα από τον κεντρικό δρόμο της αγοράς, σταματώντας κάθε τόσο, ενώ βλέπουμε περιποιημένες Γκανέζες ντυμένες άψογα και με εξαιρετική κομψότητα, αχθοφόρους και γυναίκες να κουβαλούν με τον γνωστό τρόπο τεράστια φορτία στην πλάτη τους, πολύχρωμους πάγκους με ότι μπορεί να φανταστεί κανείς. Είναι γνωστές σκηνές για όσους έχουν ξαναεπισκεφθεί αγορές της Αφρικής, αλλά δεν παύουμε να τις απολαμβάνουμε με ιδιαίτερη ευχαρίστηση. Για να διασχίσουμε την τεράστια αυτή αγορά θα κάνουμε και 2-3 ώρες, αλλά μετά ανοίγει ο δρόμος και βγαίνουμε πια από την πόλη.

Υπαίθρια Αγορά Makola, Άκκρα

Άγαλμα του Nii Tackie Tawiah III που ήταν ο Ga Mantse – ο παραδοσιακός βασιλιάς στο Κράτος Ga, μια βασιλεία στην Περιοχή της Μείζονος Άκκρα στη Γκάνα, από το 2006 μέχρι τον θάνατό του το 2012. Το άγαλμα ευρίσκεται σε έναν αναμνηστικό κήπο στο κέντρο του πάρκου Rawlings στην Αγορά Makola της Άκκρα.

Πολυκατάστημα Makola, Άκκρα. Πρόκειται για ένα κτίριο σαν αποθήκη γεμισμένο μέχρι το ταβάνι με μπατίκ, για το οποίο η Γκάνα φημίζεται.

Λίγα χιλιόμετρα μετά την Άκκρα και φθάνουμε σε μιά μικρή πόλη, την Kasoa, όπου σταματάμε σε ένα εργαστήριο φερέτρων. Οι οπαδοί του παράξενου θα αγαπήσουν τα εργαστήρια φερέτρων φαντασίας στη Γκάνα. Η παράδοση της ταφής των αγαπημένων σε ένα φέρετρο αναμνηστικό ξεκίνησε από τους ανθρώπους Ga της περιοχής, αλλά από τότε εξαπλώθηκε σε όλη την χώρα. Τα φέρετρα παραγγέλνονται και δημιουργούνται στη σειρά, και μπορεί να κατασκευασθούν σε οποιοδήποτε σχήμα – από εξωτικά ψάρια μέχρι φρούτα, σπιτικά αντικείμενα ή θρησκευτικές εικόνες. Τα φέρετρα που προορίζονται για ταφή κατασκευάζονται από ελαφρύ ξύλο, όπως το wawa ή Nyame Dua (Alstonia boonei). Φέρετρα που προορίζονται για εξαγωγή κατασκευάζονται από σκληρότερα ξύλα, όπως ofram (Terminalia superba) ή Αφρικανικό μαόνι (Khaya ivorensis). Είναι εκπληκτικό το πως ένα θλιβερό γεγονός αντιμετωπίζεται στη χώρα αυτή, αλλά και στη Δυτική Αφρική γενικότερα, συχνά σαν αφορμή εορτασμού, μουσικής και χορού.

Παραδοσιακό εργαστήριο φερέτρων φαντασίας στην Kasoa

Συνεχίζουμε την πορεία μας σε έναν δρόμο καλοστρωμένο, παράλληλο και λίγο μέσα από την παραλία, με αρκετή κίνηση. Σε κάθε στοπ, συνήθως κάποιο χωριό ή διόδια, διάφοροι μικροπωλητές τρέχουν προς το τζιπ προσφέροντας φαγητά, αναψυκτικά, μικροαντικείμενα. Πρόκειται κυρίως για νεαρές κοπέλες, μερικές από τις οποίες κουβαλάνε μεγάλη ποσότητα από τις πραμάτειες τους στο κεφάλι, με εξαιρετική ισορροπία. Κοντά στην Cape Coast κάνουμε μια σύντομη στάση στο Φρούριο Amsterdam, το οποίο χρονολογείται από το 1631 και υπήρξε το πρώτο που κτίσθηκε από τους Βρετανούς στην Χρυσή Ακτή, σαν Φρούριο Cormantin. Καταλήφθηκε από τον ναύαρχο Michiel de Ruyter της Ολλανδικής Εταιρείας της Δυτικής Ινδίας το 1665, και στη συνέχεια αποτέλεσε τμήμα της Ολλανδικής Χρυσής Ακτής, μέχρι που το φρούριο ανταλλάχθηκε με τους Άγγλους το 1868. Το Φρούριο βρίσκεται στο Abandze , στα βορειο-ανατολικά της Cape Coast, στην Περιοχή Mfantseman της Κεντρικής Περιοχής της Γκάνας. Το αρχικό φρούριο καταστράφηκε σε μια επίθεση των κατοίκων του Anomabu το 1811, για να ανακαινισθεί αρκετά πρόσφατα, το 1951. Οι σκλάβοι που κρατούνταν στο Φρούριο Amsterdam, οι οποίοι πωλούνταν κυρίως στις φυτείες της Καραϊβικής, έγιναν γνωστοί σαν Cormantins, ένα όνομα που φέρεται ότι ταξίδεψε στις Δυτικές Ινδίες. Μεταξύ των προβεβλημένων Αφρο-Αμερικανών που έχουν ιχνηλατήσει τις ρίζες τους στην περιοχή αυτή, συμπεριλαμβάνεται και ο μεγάλος μουσικός Louis Armstrong.

Η διαδρομή προς την Elmina Coast

Το Φρούριο Amsterdam στην Cape Coast

Δεν χρονοτριβούμε ιδιαίτερα, για να προφτάσουμε να περιηγηθούμε με μεγαλύτερη άνεση χρόνου το Κάστρο της Elmina. Η Ατλαντική ακτή της Γκάνας παρουσιάζει μια σειρά από φρούρια και κάστρα του 17ου αιώνα. Η Elmina είναι η έδρα ενός από τα σημαντικότερα ιστορικά ορόσημα της Γκάνας, του Κάστρου του Αγίου Γεωργίου (ή Κάστρο Elmina). Η δυνατή ομορφιά των κατάλευκων τοίχων του κάστρου αυτού έρχεται σε αντίθεση με την σκοτεινή του ιστορία. Κτισμένο από τους Πορτογάλους το 1482, καταλήφθηκε από τους Ολλανδούς 150 χρόνια αργότερα. Η τοποθεσία χρησίμευσε σαν το αρχηγείο της Ολλανδικής Εταιρείας της Δυτικής Ινδίας, για πάνω από δύο αιώνες. Μετέπειτα, το εμπόριο των σκλάβων αντικατάστησε τις εξαγωγές χρυσού. Συνεχίσθηκε η χρήση του σαν κέντρο σκλάβων μέχρι το 1814, οπότε οι Ολλανδοί κατήργησαν το σκλαβοπάζαρο. Εκτιμάται ότι οι Ολλανδοί εμπορευόντουσαν περίπου 30.000 σκλάβους κάθε χρόνο στην Elmina, μέχρι την κατάργηση του δουλεμπορίου. Το 1872 το κάστρο της Elmina πέρασε σε Βρετανικά χέρια, αλλά δεν χρησιμοποιήθηκε πλέον σαν κέντρο εμπορίου. Μετά την ανεξαρτησία της Γκάνας, από το 1957 η Elmina χρησιμοποιήθηκε σαν σχολείο και σαν πολιτικό κέντρο στρατολόγησης.
Το Κάστρο Elmina είναι το παλιότερο Ευρωπαϊκό κτίσμα, νότια της Σαχάρας και έχει συγκαταλεγεί από την UNESCO στα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Σήμερα έχει μετατραπεί σε ένα μουσείο γεμάτο πληροφορίες για την ιστορία της Γκάνας, το σκλαβοπάζαρο και την τοπική κουλτούρα. Δεν θα γράψω λεπτομέρειες, μπορείτε να τις βρείτε σε προηγούμενη ιστορία του kal spiros, θα αναφέρω μόνο τα άσχημα συναισθήματα που σου εκδηλώνονται, σε έναν τόπο όπου χιλιάδες αθώες ψυχές φυλακίστηκαν, βασανίστηκαν και εκδιώχθηκαν από τον τόπο τους για να υπηρετήσουν σαν δούλοι σε μέρη μακρινά. Τα στοιχεία που βλέπουμε στο μικρό μουσείο και η εξιστόρηση από τον ξεναγό μας είναι ανατριχιαστικά και θλιβερά. Σε αντιδιαστολή, η μικρή βόλτα στα μπαλκόνια του πύργου, με την υπέροχη θέα στη Λιμνοθάλασσα της Ελμίνας, τις ψαρόβαρκες και τον Ατλαντικό Ωκεανό είναι υπέροχη και λυτρωτική.

Το Κάστρο Elmina

Η θέα από το Κάστρο Elmina

Πηγαίνουμε στο ξενοδοχείο μας, ένα ωραιότατο μικρό ξενοδοχείο επάνω στον κόλπο της Ελμίνας με θέα στις ψαρόβαρκες που μπαινοβγαίνουν στον Ατλαντικό. Είναι αργά το απόγευμα και την ώρα αυτή, φεύγουν οι ψαρόβαρκες μέσα από τον κολπίσκο, για την ολονύχτια εργασία στον Κόλπο της Γουϊνέας. Οι ψαράδες χρησιμοποιούν τον κολπίσκο αυτό, ο οποίος είναι προστατευμένος από τους ανέμους και τα ρεύματα, για να αγκυροβολούν τα πλοία τους, ενώ στο τέλος του καναλιού βρίσκεται και η ψαραγορά. Οι ψαρόβαρκες είναι ατέλειωτες, κάθε μία βαμμένη με τα χαρακτηριστικά σύμβολα της εταιρείας της και με τα εθνικά χρώματα κάποιας χώρας. Βλέπουμε ακόμη και μια ψαρόβαρκα με τα χρώματα της Ελληνικής σημαίας. Ρωτάμε γιατί γίνεται αυτό και η απάντηση είναι ότι δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος σκοπός, απλώς τυχαίνει οι ιδιοκτήτες να συμπαθούν κάποια χώρα ή ακόμη και την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της χώρας αυτής! Οι βάρκες περνούν η μία μετά την άλλη, ατέλειωτες, με πολλούς θεατές στις διπλανές ακτές και στο γείσο της γέφυρας να παρακολουθούν την παρέλαση αυτή. Είναι σαν μια ιερή τελετή ζωής και θανάτου, όλοι γνωρίζουν ότι οι ζωές των ανθρώπων αυτών είναι ένα παιγνίδι κορώνα γράμματα κάθε νύχτα, κόντρα στα κύματα και τα μπουρίνια του Ατλαντικού. Είναι μια ζωή θλιβερή, το μεροκάματο του τρόμου, με πενιχρές αμοιβές επειδή σπάνια οι ψαριές είναι καλές, λυπητερή υπενθύμιση του τι σημαίνει να είσαι φτωχός σε μια φτωχή χώρα.

Οι ψαρόβαρκες της Elmina αναχωρούν για το νυχτερινό ψάρεμα στον Ατλαντικό

Ευχαριστημένοι μεν από τις πρωτόγνωρες εμπειρίες, αλλά κατά βάθος στενοχωρημένοι από τις παραστάσεις αυτές, παίρνουμε το δείπνο μας στο ξενοδοχείο, κάποιο είδος ψαριού (νομίζω μπαρακούντα). Έχει σκοτεινιάσει και η ατμόσφαιρα είναι ειδυλλιακή, αλλά το επόμενο πρωί θα ξυπνήσουμε νωρίς για να δούμε την επιστροφή των ψαράδων. Έτσι και γίνεται, ευτυχώς ο καιρός είναι καλός και όλοι οι ψαράδες επιστρέφουν σώοι και ευχαριστημένοι, ενώ στις ψαρόβαρκες είναι απλωμένα τα ρούχα τους που τα έχουν πλύνει και τα έχουν κρεμάσει για στέγνωμα. Διάφοροι έμποροι πλησιάζουν στις βάρκες και αγοράζουν τα ψάρια για την ψαραγορά. Κάνουμε μια μικρή βόλτα στο κέντρο της πόλης και επισκεπτόμαστε την ψαραγορά και μια Εκκλησία Μεθοδιστών, την Bethel. Mετά, ξεκινάμε για τον επόμενο προορισμό μας, το Kumasi, την δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Γκάνας μετά την Άκκρα, στο κέντρο της χώρας και ιστορική έδρα του Μεγάλου Βασιλείου των Ashanti.

Οι ψαρόβαρκες επιστρέφουν το επόμενο πρωί και αρχίζει η αγοραπωλησία των ψαριών.

Στην Ψαραγορά της Elmina

Η Eκκλησία των Μεθοδιστών Bethel στην Elmina

 

[Yorgos]

Μπράβο, πολύ περιεκτική και καλογραμμένη ιστορία.

 

[fotast]

Πολύ ωραίες φωτογραφίες(όπως και στις άλλες ιστορίες σου) και ουσιαστικά κείμενα.Συγχαρητήρια.