Κολομβία Η μοναξιά της Κολομβίας

[fenia42]

Για τους λάτρεις της μουντάδας, η Καραϊβική μπορεί να αποτελέσει προορισμό για ατελείωτη ραστώνη και ονειροπόλημα και κάπως έτσι, σε χαλαρό τέμπο, ήθελα να περάσω την τρίτη μου μέρα στην Καρταχένα. Με σύμμαχο λοιπόν ένα γκρι ουρανό βγήκα να κάνω μια βόλτα, αφού απόλαυσα τα αυγά κρεόλ και το πρώτο καφεδάκι της ημέρας στο ξενοδοχείο μου.
Περπατώντας για άλλη μια φορά τα γραφικά σοκάκια, σταματούσα κάθε τόσο να κάνω μια ατασθαλία στις panaderie που συναντούσα στο δρόμο. Το ψωμί της Κολομβίας είναι γλυκό και γευστικό, και συνοδεία τυριού η γεύση του με συναρπάζει. Αφιέρωσα σχεδόν όλο μου το πρωινό αναζητώντας δώρα για την κόρη μου.
Ως Ελληνίδα μάνα με δέρνουν κι εμένα συχνά οι τύψεις και προσπαθώ με υλικά αγαθά να τις ξορκίσω. Τα παιδιά όμως δε χαμπαριάζουν από τέτοια, γι’αυτό της έταξα της κόρης Μπαλί το καλοκαίρι. Χαμογελώ στην ιδέα της μελλοντικής εξόρμησης αλλά στην πραγματικότητα δε μου λείπει το παιδί μου. Δικαιούμαι να αγγίζω μόνη μου την απόλυτη ελευθερία.
Μετά τα ψώνια αποφάσισα να πιω το δεύτερο καφέ της ημέρας κι επιτέλους πετυχαίνω διάνα: καλός καφές σε ευρωπαϊκού τύπου καφετέρια, δυσεύρετο προϊόν στις ακτές της καραϊβικής.
Διαβάζω το βιβλίο μου, απολαμβάνω τον καφέ μου κι ονειροπολώ. Ξάφνου παρατηρώ κάποιον να με κοιτάζει. Κάθεται κι εκείνος μόνος όπως εγώ. Όμως δε με ενδιαφέρει, δεν έχω έρθει εδώ για καμιά γνωριμία κι έτσι ξαναγυρίζω στο βιβλίο μου. Πολλές φορές έχει τύχει στα ταξίδια μου να γνωρίσω ταξιδιώτες που ξεκίνησαν μόνοι αλλά στην πορεία δημιούργησαν παρέες και συνέχισαν μαζί. Είμαι όμως σε τέτοια φάση της ζωής μου που θέλω να βιώσω την πραγματική μοναχικότητα, μακριά από κάθε δεκανίκι.Να δω που θα με βγάλει. Οι περισσότεροι όμως ταξιδιώτες που πορεύονται σόλο, ξέρουν. Όπως η Σίντυ που γνώρισα πάνω από τον τάφο του Εσκομπάρ στο Μεντεγίν και συνταξιδέψαμε τυχαία την επομένη. Ανταλλάξαμε τηλέφωνα –για παν ενδεχόμενο- αλλά ξέραμε καλά και οι δυο πως είχαμε έρθει για ένα σκοπό και πως για κανένα λόγο δε θα χάναμε την αυτοκυριαρχία μας για να ζητήσουμε λίγο χρόνο η μια από την άλλη, να μοιραστούμε δυο κοινές στιγμές, να πιούμε ένα καφέ.

Οι αγγλόφωνοι δε λένε ταξιδεύω alone αλλά by myself, διαχωρίζοντας με λεπτό τρόπο τη μοναξιά από τη μοναχικότητα και συνυφαίνοντας τη δεύτερη με την ανεξαρτησία.
Στο μοναχικό ταξίδι λοιπόν οι κεραίες είναι τεντωμένες, τα συναισθήματα λειτουργούν στο έπακρο, οι παραστάσεις αλλάζουν κινηματογραφικά και η απόλυτη εσωτερίκευση οδηγεί τον ταξιδιώτη σε μονοπάτια που δε θα έμπαινε αν πήγαινε με παρέα. Εν ολίγοις, ζεις το ταξίδι, το βιώνεις μέσα σε μια σιωπή που ηρεμεί το νου και οξύνει την παρατήρηση.
Για το μεσημεριανό μου διάλεξα να φάω το κλασικό πλέον ψάρι σε μια εντελώς λαϊκή ταβέρνα που απευθύνεται σε ντόπιους, και αποζημιώθηκα γευστικά για την επιλογή μου. Όταν βράδιασε πια για τα καλά ήπια ένα τελευταίο καφεδάκι, επίσης καλό, συνοδεία ενός πεντανόστιμου κέικ καλαμποκιού.
Η κούρασή μου ήταν μεγάλη και κατευθύνθηκα προς το ξενοδοχείο μου. Στην τελική στροφή όμως έκανα μεταβολή και κοντοστάθηκα να κοιτάξω από μακριά τα πανέμορφα αποικιακά κτήρια. Ήθελα να μείνω λίγο ακόμα να τα κοιτάξω για τελευταία φορά, μήπως και τα χορτάσω, έτσι υπέροχα φωτισμένα που ήταν. Αποφασίζω να κάνω ένα τσιγάρο στην ερημική πλατεία όταν με προσέγγισαν δυο περίεργες φάτσες. Μου ζητούν τσιγάρο και τους δίνω. Πίνουν αγουρδιέντε και είναι μεθυσμένοι. Φαίνονται σχεδόν ανήλικοι. Με ρωτούν αν θέλω κόκα. Μου χαλούν τις τελευταίες στιγμές με την πόλη γι’ αυτό φεύγω κοιτώντας τους με μερική απαξίωση. Δε φοβήθηκα, δε τρόμαξα, απλά είδα καθαρά πως ήταν εκείνη η λεπτή γραμμή της αυτοπροστασίας, που κάθε μοναχικός ταξιδιώτης οφείλει να μη προσπερνάει.

Η δασκάλα της γιόγκα μου με ξέρει πολύ καλά και όταν δε με κατσαδιάζει έχει να πει για μένα ένα στοιχείο που με χαρακτηρίζει έντονα και αυτό είναι ότι ξέρω να προστατεύω τον εαυτό μου. Η αλήθεια είναι ότι δε το είχα αντιληφθεί πριν να μου το επισημάνει. Ή μπορεί απλά να είναι ένα φυσικό επακόλουθο, φυσική άμυνα για όλα αυτά τα δύσκολα που έχουν συμβεί στη ζωή μου. Κάθε άνθρωπος πάντως που πορεύεται μόνος του οφείλει να ξέρει πώς να προστατέψει τον εαυτό του.
Είμαι εγώ λοιπόν μόνη σε ένα λεωφορείο ανάμεσα σε ζευγάρια, όμως δε με ενοχλεί. Πηγαίνουμε προς Σάντα Μάρτα. Διαβάζω το βιβλίο μου, η διαδρομή είναι λίγο βαρετή και το τοπίο μονοπωλούν απέραντες εκτάσεις με κάκτους και πυκνή βλάστηση είτε κάποιο πάμφτωχο χωριουδάκι. Πού και πού ρίχνω κάποια κλεφτή ματιά στους γύρω μου, θαυμάζω όμως την ηρεμία όλων : δε χρειάζεται να φωνάζουν, και ψιθυριστά ακούγονται, κάποιοι επικοινωνούν ακόμα και με τα μάτια, άλλοι απολαμβάνουν σιωπηλοί την εκδρομή, πιασμένοι χέρι χέρι, και άλλοι γέρνουν στο ταίρι τους και αποκοιμούνται..

Μετά από κανα τρίωρο φτάνουμε στη Σάντα Μάρτα και το λεωφορείο με αφήνει λίγο πιο έξω από το νέο μου ξενοδοχείο. Ο ρεσέψιονιστ που κι αυτός όπως όλοι δε μιλάει γρι αγγλικά ,με ρωτάει αν είμαι μόνη μου. Λέω ναι και με κοιτάει παράξενα. Μου λέει πως δεν υπάρχουν μονόκλινα αλλά είναι οκ να μείνω σε δίκλινο. Αφού πήρα το κλειδί μου και πήγα να εξερευνήσω το νέο μου δωμάτιο, τον άκουσα να με σχολιάζει με κάποιον υπάλληλο. Ώστε λοιπόν είχα έρθει σε «ζευγαρο-μέρος».
Το δωμάτιο δε μου αρέσει. Βλέπει σε φωταγωγό, δεν έχει ήλιο. Το αποδέχομαι πάραυτα αδιαμαρτύρητα, αμέσως στο μυαλό μου όμως έρχονται στίχοι από το ποίημα της Κικής Δημουλά «μονοκλινο σύμπτωμα» :

Aπορούν κάθε φορά οι ξενοδόχοι
που ζητώ μονόκλινο δωμάτιο στην πρόσοψη.
Mε κοιτάζουν σαν ν' απαιτώ θάνατο με θέα.

Πολλές φορές ένιωσα ότι ο κόσμος αυτός υπάρχει μόνο για τους ζευγαρωμένους. Οτιδήποτε διαφορετικό δεν είναι αποδεκτό. Από τη γιαγιά που θα σε πρήξει πότε θα παντρευτείς, από το χ άσχετο που θα ρωτήσει αν έχεις παιδιά, αδιάκριτα , από τη συμπεριφορά μιας μεγάλης πλειοψηφίας που αφήνεται μόλις πετύχει κοινωνικά το σκοπό της,από όλους όσους σου εύχονται διαρκώς να "ξαναφτιάξεις τη ζωή σου" . Οτιδήποτε διαφορετικό θεωρείται μη συμβατικό, έξω από τις νόρμες, περιθωριακό . Πάσει θυσία μια ανάγκη να κρατήσουμε παραδόσεις και κοινωνικά πρέπει, γιατί τυχόν παρέκκλιση μας πάει σε μονοπάτια άγνωστα, και το άγνωστο οι περισσότεροι το φοβούνται, γι’αυτό και μένουν στη βεβαιότητα μιας μετριότητας. Όποιος όμως θυσιάζει την ελευθερία του για να του παρέχουν ασφάλεια δεν είναι άξιος ούτε της ελευθερίας ούτε της ασφάλειας,.

Μεσημέριασε και βγήκα μια βόλτα να γνωρίσω το νέο προορισμό που θα με φιλοξενούσε για τις επόμενες 4 ημέρες. Εκ πρώτης όψης δε μου άρεσε. Μου φαινόταν σαν εγκαταλελειμμένο κακόγουστο χωριό της Χαλκιδικής, Σεπτέμβρη μήνα. Μια κλασική κεντρική πλατεία με το όνομα του Μπολίβαρ, ένας παλιός ναός –ο παλιότερος της Κολομβίας, η εκκλησία όπου παντρεύτηκαν οι γονείς του Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες, ένα αδιάφορο πάρκο με λίγο πράσινο, μαγαζιά, ταβέρνες,σουβενίρ.
γενικά μια αδιάφορη αρχιτεκτονική και μια παραλία σα της Βάρκιζας. Ίσως αισθανόμουν έτσι γιατί μπροστά στη Καρταχένα, το θέαμα ήταν πτωχό. Θα του έδινα το χρόνο του όμως.

Έκατσα κάπου για φαγητό. Οι σερβιτόρες είναι αφοσιωμένες σε μια σαπουνόπερα, μερικοί άντρες πιο πέρα συζητούν για ποδόσφαιρο, η κοινωνία της πόλης φαίνεται αρκετά περιορισμένη και συντηρητική στη σκέψη της, το είχα αισθανθεί ήδη από το ξενοδοχείο.

Τρώω λίγο ανόρεκτα και με κακή διάθεση αποφασίζω να ξεκουραστώ στο ξενοδοχείο και να βγω αργότερα για καφέ. Στο δρόμο ανοίγουν οι ουρανοί και τα ρούχα μου βρέχονται από πάνω μέχρι κάτω, οι δρόμοι πλημμυρίζουν εν ριπή οφθαλμού, δεν έχω ούτε ομπρέλα ούτε άλλη επιλογή, γυρνάω στο ξενοδοχείο κυριολεκτικά σα βρεγμένη γάτα. Δεν έχω που να απλώσω τα ρούχα μου, κάνω ένα μπάνιο και πιάνω το βιβλίο μου.

Το απόγευμα βγαίνω να πιω έναν καφέ. Μπαίνω σε ένα παγωτατζίδικο. Εισπράττω βλέμματα απορίας και περιέργειας. Μετά δέκα λεπτά μου φέρνουν ένα νερόπλυμα αντί καφέ, το λεγόμενο τίντο. Καφές σε εκείνα τα μέρη δεν υπάρχει. Κι εγώ που πίνω ένα λίτρο τη μέρα αναγκάζομαι να συμβιβαστώ. Γυρνώ στο ξενοδοχείο το βράδυ με λίγο κακή διάθεση. Στο δρόμο πιτσιρικάδες μέχρι και αρκετά μεγαλύτεροι με παρενοχλούν με χυδαιότητες. Τους ρίχνω άγριες ματιές και προχωρώ με σταθερό βήμα.

Μα τι στο καλό; Αυτό ήταν; Τόσο μπορώ να αντέξω; Σκέφτομαι μήπως να φύγω, μήπως να βρω κανένα χόστελ, μήπως να πάω σε κανένα χωριουδάκι, να αλλάξω τελείως το πρόγραμμά μου.
Η αμφιβολία ακόμα υπάρχει μέσα μου, όμως μια φωνή μου λέει να κάνω υπομονή και να μου δείξω εμπιστοσύνη. Έχω οργανώσει τόσα ταξίδια, έχω πάει και άλλα μοναχικά, δε μπορεί να έχω πέσει έξω.

Αύριο θα ήταν μια διαφορετική ημέρα άλλωστε . Για την αυριανή μέρα που θα ζούσα είχα έρθει μέχρι την Κολομβία. Ήταν η μέρα που θα αντίκριζα το μυθικό Μακόντο.

 

Προηγούμενο Κεφάλαιο

• 1
• …

  Go to chapter

  Go
• 6
• 7
• 8
• 9
• 10
• 12
• 12

Επόμενο Κεφάλαιο

First Προηγούμενη 8 of 12

Go to chapter

Go

Επόμενη Last

[fenia42]

Air France,πτήση αξημέρωτα από Αθήνα για Παρίσι.Ούτε που κατάλαβα πώς πέρασαν οι τρισήμιση ώρες γιατί κοιμόμουν συνέχεια. Στο Σαρλ ντε Γκωλ με μια τετράωρη αναμονή αλλάζω αεροπλάνο και ετοιμάζομαι για άλλες 11 ώρες πτήσης. Το φαγητό καλό,επιτέλους δε τρώω τα καυτερά της Qatar και της Gulf,μετά την άσχημη εμπειρία μου στην Ινδία το Γενάρη,δε θέλω να φάω ξανά καυτερό στη ζωή μου. Το IFE των Γάλλων ο,τι χειρότερο έχω δει.Ακόμα και οι Τεύτονες έχουν καλύτερες ταινίες σε σαφώς μεγαλύτερη οθόνη. Ο ύπνος είναι μονόδρομος ως φαίνεται και πράγματι πρέπει να κοιμήθηκα κανα πεντάωρο.
Κάποια στιγμή τα φώτα της Μπογοτά φάνηκαν από ψηλά,το σήμα για τις ζώνες άναψε,ακούω τις ρόδες να κατεβαίνουν και αυτό ήταν! Bienvenidos en Colombia!
Η διαδικασία του immigration γρήγορη.Εύκολα πήρα τη σφραγίδα,την 54η του διαβατηρίου αυτού. Και κάπως έτσι έκανα το πρώτο μου βήμα στην 48η χώρα του χάρτη μου!
Σταματώ στο πρώτο ΑΤΜ που βρήκα μπροστά μου,με λίγη προσπάθεια άκουσα τον ηδονικό ήχο που κάνουν τα χρήματα όταν βγαίνουν και ξαφνικά απέκτησα χιλιάδες κολομβιανά πέσος. Σε όλο το υπόλοιπο ταξιδι δε συνάντησα κανενα πρόβλημα με κάρτες,μόνο με ευρώ ειχα λίγο θέμα γιατι δε τα δέχονται παντού.
Παίρνω ένα ταξί και βάζω στο πορτ μπαγκάζ την υπέρβαρη βαλίτσα μου.Μια βαλίτσα που σκόπευα να αφήσω στην Κολομβία διότι μια άλλη Ελληνίδα μάνα έστελνε στο γιόκα της καλούδια από τη μαμά πατρίδα! Πρώτη στάση λοιπόν που αλλού,αν όχι στον αγαπημένο μας @giwrgos που η αγάπη του για τη Λατινική Αμερική τον έφερε εδώ,να διδάξει τους Κολομβιανούς τί εστί σουβλάκι και ποια είναι η καλύτερη ομάδα της Θεσσαλονίκης (οι απόψεις διίστανται).
Σα μωρό που τον επισκέπτεται ο Άγιος Βασίλης άνοιγε τα πακέτα που του έστειλε η μητέρα του,μα πιο πολυ τον ενδιέφερε το hot staff που είχα κανονίσει εγώ για εκείνον και δεν είναι αλλο από δυο λίτρα αγνό τσιπουράκι!
Με σουβλάκι τσίπουρο και πολύ χαρά κύλησε το πρώτο βράδυ στην Κολομβία.
Την επομένη,ξυπνησα σε χαλαρό ρυθμό θέλοντας να το πάρω ήρεμα γιατί είμαι ευαίσθητη στο υψόμετρο. Έκανα μια χαλαρή βόλτα στην Candelaria,θαύμασα τον υπέροχο καθεδρικό της Plaza de Simon Bolivar,χάθηκα στα γραφικά στενά του κέντρου,θαύμασα την αποικιακή αρχιτεκτονική που αγαπώ και που τόσο μου είχε λείψει ήπια ωραία καφεδάκια,σταμάτησα για φαγητό,επισκέφτηκα το Museo de oro με τα προκολομβιανά ευρήματα,μπήκα σε όμορφες γειτονιές ευρωπαϊκης αρχιτεκτονικής που θύμιζαν πολύ Ολλανδία.Δεν ένιωσα κίνδυνο πουθενά,το μόνο που με ανησυχούσε ήταν το υψόμετρο και προσπαθούσα απλά να έχω χαλαρό το βήμα μου,πράγμα δύσκολο για μένα που είμαι γρήγορων ρυθμών.
Η μέρα πέρασε πολυ ευχάριστα και μέσα μου ένιωθα μεγάλη πληρότητα που βρισκόμουν σε αυτό το μακρινό και μαγικό μέρος.
Το βραδάκι ειχα πτήση για Μεντεγίν,την πόλη αυτή που στηρίζει την οικονομία της Κολομβίας,πατρίδα του ομώνυμου καρτέλ.

 

[fenia42]

Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής,επηρεάστηκα.Το διπλοσκεφτηκα,μήπως ήταν όντως επικίνδυνα,μήπως μου τύχαινε κι εμένα μια κακιά στιγμή.Οι τουριστικοί οδηγοί είναι γεμάτοι προειδοποιήσεις,όσους γνωστούς ρώτησα μου έλεγαν ότι δε θα έχω θέμα ΑΛΛΑ να προσέξεις στο ταξί,στο ΑΤΜ,στο δρόμο,γιατί ο τάδε έπαθε αυτό και ο δείνα εκείνο.Χμ,
Εκείνο όμως που πραγματικά φοβόμουν ήμουν εγώ.Θα μπορούσα να ανταπεξέλθω,θα με ενοχλούσε η μοναξιά,θα με κούραζε η μοναχικότητα,θα ήθελα αυτά που ζω να τα μοιραστώ,ακόμα ακόμα αμφέβαλα για τις δυνάμεις μου,μήπως πάθω κάτι,μήπως με καταλάβει ο πανικός.Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο ταξίδι στην Ινδία ήταν τόσο hardcore που με έφτασε στα όριά μου:με χούφτωσαν,με έφτυσαν,με σκουντούσαν συνέχεια,με άγγιξαν πανβρωμικα χέρια,αρρώστησα άσχημα σε σημείο να έχω ακόμα (και εφ'άπαξ) προβλήματα.Μήπως το ταξιδι αυτό είναι εκ των ουκ άνευ;
Η αμφιβολία όμως είναι μονοπάτι που αν το διαβείς σε φέρνει στο δρόμο της Σοφίας και της δύναμης.Και πράγματι,ως ψύχραιμο ον που είμαι δεν είχα παρά να δοκιμάσω.
Στο Μεντεγίν θα ήταν το μοναδικό χόστελ που θα με φιλοξενούσε.Για τις υπόλοιπες μέρες του ταξιδιού ήθελα να είμαι εντελώς μόνη,να μη ξεγελάσω τη μοναξιά με κανένα δεκανίκι.
Στα χόστελ κανείς ξεχνάει ότι είναι μόνος,υπάρχει πάντα μια χαρούμενη ατμόσφαιρα και μια αέναη κινητικότητα. Από την πρώτη μέρα γίναμε μια παρέα και συγκεντρωνόμασταν στην κουζίνα ή στον κήπο για να μιλήσουμε για τα ταξίδια μας και τις ζωές μας.Ενας Δανός,μια Ιταλίδα,μια Γερμανίδα,ένας Αμερικάνος,ένας Βενεζουελάνος.
Η Ιταλίδα ταίριαξε τοσο με τη Γερμανίδα που αποφάσισαν να συνεχίσουν μαζι το ταξίδι τους.
Εγώ μετά το πρωινό ετοίμαζα τα πράγματά μου κι έβγαινα μόνη στους δρόμους.Την πρώτη μέρα είχα ραντεβού με τον Μποτέρο!
Το Μεντεγίν διαθέτει υπερυψωμένο μετρό κι επειδή είναι μια πολυ όμορφη πόλη,μου άρεσε να χρησιμοποιώ τη συγκοινωνία τους.
Η πρώτη γεύση του κέντρου βέβαια ήταν απογοητευτική.Σκόνη παντού,μικρομάγαζα,κατασκευαστικά έργα,στριμωξίδι.Τίποτα δε θυμίζει ότι ήρθα σε μια από τις πιο όμορφες πόλεις της Κολομβίας.Τουρίστες δεν υπήρχαν πουθενά.Το gps -που χωρις αυτο δε ξέρω τί θα έκανα- με ενημερώνει οτι το ραντεβού μου ειναι στα πεντακόσια μέτρα βόρεια.
Βλέπω τα ταξίδια σαν παιχνιδι και στο κάθε ενα ψάχνω να βρω το 'χρησμό' που θα μου προδώσει το επόμενο ταξιδι.Έτσι όταν βρέθηκα στην αρμένικη συνοικία του Εσφαχάν ακουσα μια φωνή μεσα μου να προστάζει Armenia calling,και αντίστοιχα όταν ήμουν στην Αρμενία και θαύμαζα τα ογκώδη αγάλματα στην κεντρική πλατεία,χαμογέλασα.Ήξερα πως η Κολομβία είναι στα προσεχώς.
Ο υπέροχος γεναιοδωρος Fernando Botero γεννήθηκε στο Μεντεγίν κι επειδή αγαπάει πολυ την πατρίδα του της εχει χαρίσει απλόχερα τόσο τα γνωστά ογκώδη γλυπτά του όσο και πίνακες.Μάλιστα θέλει να κάνει την τέχνη του τόσο προσιτή στον απλό πολίτη που όχι μόνο επιτρέπει αλλά κι επιβάλει να αγγίξεις τα έργα του.Στην όμορφη λοιπόν αυτη κεντρική πλατεία των αγαλμάτων οπως ονομάζεται,με τον εντυπωσιακό καθεδρικό δεσπόζουν περήφανα οι φιγούρες του Μποτέρο,με τις παχιές γραμμές.Ακριβώς απέναντι είναι το μουσείο της Αντιόχειας που περιλαμβάνει έναν ολόκληρο όροφο αφιερωμένο στον καλλιτέχνη και στους υπόλοιπους ορόφους,έργα μοντέρνας τέχνης άλλων κολομβιανών καλλιτεχνών.
Ο Μποτέρο έχει ζωγραφίσει και τη δολοφονία του συμπολίτη του και βαρόνου της κόκας Πάμπλο Εσκομπαρ.
Αφού απόλαυσα τη βόλτα μου στο μουσείο και θαύμασα τα έργα του σπουδαίου αυτού καλλιτέχνη,συνέχισα να περπατώ στο ηλιόλουστο Μεντεγίν.Επισκέφτηκα τη βιβλιοθήκη που ειναι ενα πρωτοποριακό κτίριο σε μια τεράστια πλατεία,ήπια ένα καφεδάκι να ξεκουραστώ και τριγύρισα στις πλατείες του κέντρου ούσα η μόνη τουρίστρια.
Το μεσημεράκι αφού τσίμπησα κάτι ελαφρύ ξαναπήρα το μετρό για να κάνω μια σημαντική στάση:στις φαβέλες.

 

[fenia42]

(Σας γράφω από υψόμετρο 2600 καπου στις Άνδεις σημερα)

Ο lonely planet δεν αναφέρει τίποτα σχετικό για τις φαβέλες ή την περιοχή της Comuna 13.Πηγαίνεις εκεί είτε με οργανωμένο τουρ είτε μόνος σου.Εγώ βρήκα τον τρόπο να φτάσω μόνη και ομολογουμένως το συναίσθημα ήταν περίεργο.
Το 1993 σκοτώνεται σε συμπλοκή ο Βαρόνος της κόκα Πάμπλο Εσκομπαρ που δραστηριοποιούνταν κυρίως στην περιοχή του Μεντεγίν,λεπτομέρειες στο επόμενο κεφάλαιο.
Πολλοί λυπήθηκαν με το θάνατό του αλλά η πλειοψηφία των κολομβιανών δε θελει καν να λέει το όνομά του,ντρέπονται γι'αυτό,ντρέπονται που η χώρα τους ειναι συνυφασμένη με τα ναρκωτικά και προσπαθούν να χαράξουν ένα νέο μέλλον πιο ευοίωνο.
Σε μια από τις περιοχές λοιπόν που υπάρχουν φαβέλες,ο δραστήριος δήμαρχος σκέφτηκε να κανει κατι για να δώσει νέα πνοή στην περιοχή και να την κανει πιο φιλική,κυρίως στους μικρούς κατοίκους.Ετσι έδωσε εντολή και ζωγράφισαν παντού γκράφιτι,χτίστηκαν νέα καφέ και η πρόσβαση στα άνω διαζώματα γίνεται με ηλεκτρικές κυλιόμενες σκάλες.Τα παιδια της γειτονιάς απέκτησαν αγαπημένο παιχνιδι ενώ οι νεότεροι μπορουν να απασχοληθούν στα καφέ και στα μικρομάγαζα που έχουν ανοίξει.
Παρολ'αυτά εγώ ένιωθα περίεργα να περπατώ ολομόναχη στην περιοχή αυτή.Ακόμα και οι φάτσες που έβλεπα ήταν πιο βλοσυρές και μια άσχημη μυρωδιά που θύμιζε έντονα Ινδια αναδυόταν από παντού.
Κόντευε να νυχτώσει και δεν ήθελα να με βρει η νύχτα εκεί.Πήρα το δρόμο της επιστροφής έχοντας ακόμα το περίεργο συναίσθημα μέσα μου.
Πάνω από το κεφάλι μου,στο μετρό,περνούσαν καμπίνες τελεφερίκ που παρείχαν πρόσβαση στους κατοίκους που ζούσαν ακόμα πιο ψηλά απο την Comuna 13,ακόμα ενα δείγμα προσπάθειας για ανάπτυξη στις υποβαθμισμένες περιοχές.Αυτό ακριβώς ειναι και το σημείο αναφοράς της Κολομβίας: προσπαθεί να επιτύχει την ανάπτυξη ξεκινώντας απο τις κατώτερες τάξεις κι εκεί δίνει έμφαση αποτελώντας πρότυπο.
Γύρισα στη φωλίτσα του χόστελ μου και βγήκα για φαγητό,όπου δοκίμασα ένα υπέροχο ψαρι με τηγανιτή μπανάνα και σως κρεόλ.Από τότε και ύστερα,για το υπόλοιπο ταξιδι,κάθε μέρα αποφάσισα να τρώω ψάρι!

 

[fenia42]

Την επομένη ξυπνάω πρωί πρωί,κάνω ενα παγωμένο μπάνιο και φεύγω για καφέ και desayuno,πρωινό.
Ολόκληρη Κολομβία και δεν εχει ζεστό νερό!Εχω δυο βδομάδες που κάνω μπάνιο με παγωμένο,και οκ στην Καραιβικη το χρειάζεσαι αλλά στα βουνα με τους 13 βαθμούς ειναι λίγο δύσκολο.Σε πολλά μέρη του κόσμου δεν έχει πάντα ζεστό νερο,είναι για πολλούς μια πολυτέλεια ,στην Ινδια τουλάχιστον είχαν την ειλικρίνεια να ενημερώνουν τους υποψήφιους πελάτες "κουβάς με ζεστό νερό κατόπιν αίτησης".
Η περιοχή που μένω στο Μεντεγίν λέγεται Poblado και είναι από τις καλές περιοχές.Θυμίζει έντονα Ευρώπη και εχει όμορφα καφέ και εστιατόρια.Μετά από περπάτημα ενός τετάρτου επιλέγω αυτό που θα με φιλοξενήσει και παραγγέλνω καφεδάκι πρωινό και χυμό μάνγκο.Δίπλα μου σε ένα τραπέζι κάθονται μαυριδερές κοπέλες με έντονα ινδιάνικα στοιχεία και πλέκουν κουκλίτσες από μαλλί ενώ απέναντι 3-4 chicas λευκές λευκές ετοιμάζονται για φωτογράφηση ρούχων.Παρατηρω πως και εδώ το λευκό κυριαρχεί σαν επιθυμητό χρώμα επιδερμίδας,μάλιστα τα κορίτσια βάζουν αντιηλιακό με υψηλή προστασία ενώ στους δρόμους είδα να κυκλοφορούν με ομπρέλες και μακριά μανίκια.
Σκέφτομαι ποσο σχετικά είναι τα πρότυπα της ομορφιάς ανα τον πλανήτη.Γι'αυτό χρειαζόμαστε καλλιτέχνες όπως ο Μποτέρο που υμνεί τη διαφορετικότητα.
Φεύγοντας,πληρώνω στο ταμείο και η Ινδιάνα υπάλληλος μου λεει ποσο πολυ της αρέσει η μύτη μου που ειναι φαρδιά και γαμψή.Μου φάνηκε τοσο αστείο αυτο το κομπλιμέντο και τόσο σχετικό με τους προηγούμενους συνειρμούς μου.Για μένα πάντως η ομορφιά δεν έχει χρώμα αλλά λάμψη στα μάτια και το χαμόγελο,και όλα τα άλλα περιττά.
Γυρνώ λοιπον στο χόστελ όπου εχω κλείσει εκδρομή για εξερεύνηση στους τόπους του Πάμπλο Εσκομπάρ.
Ειμαστε πεντε άτομα ολα κι ολα στο τουρ και ο ξεναγός μας,μας πηγαίνει να δούμε μια πολυκατοικία με θωρακισμένα τζάμια που δε παθαίνουν τίποτα και έχουν αντέξει ακόμα και βόμβες.Η πολυκατοικία αυτη ειναι σημερα εγκαταλελειμένη και σκέφτονται απο το κράτος να την αξιοποιήσουν στο μέλλον.Αποτελει ενα απο τα πολλα κρυσφυγετα του Βαρόνου.Ο ξεναγός μας λεει πως ο ξάδερφος του ήταν το δεξί του χέρι,πως ο ίδιος τον είχε γνωρίσει μια φορα,πως ολοι του οι συμμαθητές ήταν στη δούλεψή του και έχουν σκοτώσει πολύ κόσμο.Είναι ανατριχιαστικά όσα μας λέει,και μας δείχνει φωτογραφίες με τον ξάδερφο ο οποιος εχει ενα τατουάζ σε ολο του τον πήχη που γραφει "master of mafia"...
Στη συνέχεια μας πηγαίνει σε ενα πιο ορεινό μέρος που επισης χρησιμοποιούσε ο Εσκομπαρ για να χαλαρώνει με τους φίλους του.Μας δείχνει το ελικοδρόμιο,το γυμναστηριο,την εκκλησία,τα φυλάκεια,την τεράστια φάτνη κι ενα τσιμεντένιο βαρέλι.Στο βαρέλι αυτο έκαιγαν τους νεκρούς κι ετσι κανεις δεν έβρισκε τα ίχνη τους.
Το μέρος αυτο σημερα στεγάζει ένα γηροκομείο.Είναι αξιόλογο απο μεριάς της κυβέρνησης που κανει έμπρακτα κινήσεις υποστήριξης των ευπαθών ομάδων.
Ο ξεναγός μας μας δείχνει ενα δρομάκι που οδηγεί στην κυρία είσοδο και μας εξηγεί πως έφερνε ο Εσκομπαρ πόρνες γυμνές στις δυο και τρεις το βράδυ και τις έβαζε να κάνουν διαγωνισμό τρεξίματος πάνω στα τακούνια τους,η νικήτρια κέρδιζε πολλα χρήματα κι αυτός κέρδιζε το σεβασμό των φίλων του με αυτού του είδους την ψυχαγωγία που παρείχε.
Η δε μητέρα του ηταν σύμφωνη με τις δραστηριότητες του γιου της και τον στήριζε μέχρι το τέλος.Άλλωστε τόσος μισογυνισμος δε μπορει παρα να πηγάζει από μια ανισόρροπη σχέση μάνας γιου.Ο πατέρας του τον αποδοκίμαζε ωστόσο.
Η φτώχεια της περιοχής έβρισκε προσωρινό καταφύγιο στο πρόσωπο του και πολλοί ήταν οι γονεις που ευσπευδαν να στείλουν τα ανήλικα κοριτσια τους για την "ψυχαγωγία" του βαρόνου,με την ελπίδα μιας καλύτερης τύχης.Εκεινος όμως όχι μονο δε τις φρόντιζε,αλλα σκότωνε και όσες έμεναν έγκυες...
Παρολ'αυτά δε παύει να εκτελούσε τα θρησκευτικά του καθήκοντα με ζήλο και να διατηρούσε άψογη σχεση με τη θρησκεία.Προσευχόταν συχνά,έφτιαχνε εκκλησιες,έδινε σπίτια στους φτωχούς,μιλούσε με εδάφια απο τη Γραφή,πίστευε ακράδαντα οτι ο θεός τον βοηθά στις δραστηριότητες του.
Παραλληλίζοντας αυτά με την ιστορία της χώρας του δε μου φαίνεται καθόλου περίεργο.Και οι conquistadores που έφτασαν στην Κολομβια σκότωναν και προσυλητιζαν στο όνομα του θεού,θεωρώντας κοινή αλήθεια μόνο τα δικά τους πιστεύω αγιάζοντας κάθε σκοπό.
Παράλληλα ο Εσκομπαρ είχε και καλλιτεχνικές αναζητήσεις,αφού διέθετε προσωπική συλλογή με έργα των Πικασο,Ρέμπραντ,Μονέ και άλλων.
Σήμερα τα μέλη της οικογένειάς του ζουν στην Αμερική με αλλα ονόματα και ακόμα παίρνουν ποσοστά απο τις δραστηριότητές του.
Τελευταία στάση,το νεκροταφείο όπου βρισκόταν η σωρός του,θαμμένος δίπλα στη μανούλα .Στάθηκα ακριβώς πάνω του και τον έβγαλα μια φωτογραφία.
Γυρισα στο χοστελ μου σκεπτική,είχα απόλυτη ανάγκη μια μπύρα.

 

[fenia42]

Ξυπνησα πρωι και μετα το καθιερωμένο παγωμένο ντους και ενα ακόμα καλο desayuno στο Μεντεγίν που είχε κλέψει την καρδια μου,πήγα στο αεροδρόμιο για να βρεθώ στα βόρεια της χώρας,στη μεριά της Καραιβικής και στην περίφημη Cartagena de Indias.
Στις 11/11 η Καρταχένα γιορτάζει την ανεξαρτησία της κι εγώ θα πετύχαινα τους πανηγυρισμούς!Καρταχένα σημαίνει χρώμα,ήλιος θάλασσα,χαλαροί ρυθμοί,ξεγνοιασιά και ζέστη.Θυμάμαι σε κάποιο βιβλίο του ο Κολομβιανός νομπελίστας Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες περιέγραφε χαρακτηριστικά την εμπειρία του όταν σε μεγάλη ηλικία βίωσε το σωμα του το κρύο.
Ακόμα και το τέρμιναλ του αεροδρομίου ειναι γεμάτο λουλούδια και φυτά και σε προδιαθέτει για την εύπορη γη που πρόκειται να σε υποδεχτεί.
Ο οδηγός του ταξι που με πηγαίνει στο ξενοδοχείο είναι χαμογελαστός και κουνάει το σωμα του σε ρυθμό σάμπα.
Ναι,από την Καρταχένα και μετά τελειώνουν τα χόστελ.Ήθελα να ειμαι εντελώς μόνη,στην ησυχία μου,μακριά ακόμα και από την πρόσκαιρη παρέα των εναλλασσόμενων επισκεπτών.
Αφήνω τα πράγματα στο όμορφο δωμάτιο και ξεχύνομαι στους δρόμους.Αγαπω την αποικιακή αρχιτεκτονική και η Καρταχένα με τα στενάκια και τις πανέμορφες πλατείες της δε με απογοητεύει καθόλου.Με τις ωρες έκανα βόλτες στα όμορφα πολύχρωμα στενά μη χορταίνοντας και θαύμαζα τους επιβλητικούς ναούς με τα αγάλματα.Γύρω γύρω μαγαζιά με σουβενίρ,καφέ και εστιατόρια,και κόσμος,πολύς κόσμος,το πλέον τουριστικό κομμάτι του ταξιδιού.Υπαρχουν απευθείας πτήσεις απο Μαιαμι και πολλές άλλες πόλεις,εξού και ο χαμός.
Η ζέστη ειναι γλυκια και υποφερτή.Κάνω διαλλειμα για καφε αλλα δε μου αρέσει αυτο που πίνω.
Αργότερα τρωω ενα ακόμη θεσπέσιο γεύμα με ψάρι,συνοδεία κρασιού και κακομαθαίνω τον εαυτό μου.Οταν είσαι μόνος όμως ποτέ δε περιμένεις να εχεις το καλύτερο τραπέζι.Δε πειραζει,αρκεί που κρατώ καλη συντροφιά στον εαυτό μου.
Το βραδάκι κανω μια βόλτα γύρω γύρω απο τα τείχη της πόλης.Η Καρταχενα ηταν στόχος πειρατικών επιθέσεων και η ανάγκη περιτείχησης ηταν επιτακτική.Οταν ανάβουν τα φώτα τα μνημεία φαίνονται ακόμα πιο επιβλητικά και γοητευτικά.Στην είσοδο του ιστορικού κέντρου υπαρχει μια τεράστια πόρτα η οποια οδηγεί στην παλια πόλη.Οταν αποικήθηκε η Καρταχενα,σκλάβοι απο την Αφρική κατέφθαναν για να πουληθούν εδω.Οπότε με το που διάβαιναν το κατώφλι υπέγραφαν και την καταδίκη τους,οι άντρες ως εργάτες και οι γυναίκες για σεξουαλική κυρίως εκμετάλλευση.
Σήμερα,οι μαύροι εξακολουθούν να έχουν κάποια κόμπλεξ κατωτερότητας,έχουν την τάση να δουλεύουν σε δουλειές του ποδαριού,δε πιστεύουν οτι αξίζουν μια καλυτερη θέση,ενώ στις ακτές δε θα ακούσεις "παρακαλω,τι θα θέλατε" αλλα "a la orde", σα να λεμε "στις διαταγές σας".
Η κεντρική πλατεία γεμίζει ακόμα περισσότερο χρώμα με τις υπέροχες υπάρξεις που πουλούν φρούτα φορώντας παραδοσιακά ενδύματα και είναι πολυ φιλικές και δεκτικές στο να τις φωτογραφήσεις.

 

[LULLU]

ααααααααααα σε εμας ζητησαν 1ο ευρω για καθε φωτογραφια οι κυριες με τις πολυχρωμες φορεσιες...τα φραουτα παντως που εχουν ειναι απαιχτα..

 

[underwater]

Είμαι απαράδεκτη, μόλις πήρα πρέφα ότι ξεκίνησες ιστορία!

Πάντα ζωντανή η περιγραφή σου, υπέροχες οι εικόνες και πολύ ενδιαφέρουσες οι πληροφορίες που μας δίνεις!

Περιμένω τη συνέχεια!

 

[KIKI]

Πολυ ωραίο ταξιδι !
Περιμενω τη συνεχεια ......

 

[fenia42]

Ο Θαλής ο Μιλήσιος είναι γνωστός όχι μόνο για τα μαθηματικά του θεωρήματα αλλά και ως ένας από τους επτά σοφούς της αρχαιότητας και προσωκρατικός φιλόσοφος. Οι προσωκρατικοί φιλόσοφοι φημίζονται για τις ιδέες που είχαν αναπτύξει όσον αφορά τη δημιουργία του κόσμου. Για το Θαλή λοιπόν τα πάντα ξεκινούν από το νερό. Ο άνθρωπος ξεκίνησε την ύπαρξή του ως αμφίβιο ον και κάποτε, για άγνωστους λόγους έχασε την ιδιότητά του να μπορεί να αναπνέει κάτω από το νερό. Όσο παράλογο και να ακούγεται, έχει μια βάση, αφού όλοι μας κάποτε για εννιά μήνες ζούσαμε και αναπνέαμε σε ένα υγρό φιλόξενο ήσυχο περιβάλλον ακούγοντας μόνο την αναπνοή της μητέρας μας.

Είναι λίγο περίεργο το συναίσθημα, αλλά αυτά αναλογιζόμουν τις δυο ολόκληρες ώρες που πέρασα κάτω από το νερό της Καραϊβικής, εξερευνώντας τα ψάρια και τα κοράλλια του βυθού, στην απόλυτη ηρεμία, ακούγοντας μόνο τη δική μου αναπνοή. Παραδόθηκα στην τεράστια μήτρα της θάλασσας και αφέθηκα απόλυτα, και μόνο όταν ήρθε ο βαρκάρης που με συνόδευε, κατάλαβα πως είχαν περάσει δυο ολόκληρες ώρες σιωπής.

Η Καρταχένα δε φημίζεται για τις παραλίες της και όποιος ονειρεύεται λευκή άμμο, πεντακάθαρα γαλανά νερά και snorkeling δεν έχει παρά να πάρει το πλοιάριο της γραμμής και να περάσει στο απέναντι νησί .Η Playa blanca υπόσχεται μια καλή γεύση εξωτικής θάλασσας, αρκεί να κινηθεί κανείς μακριά από τη μάζα των τουριστών. Το snorkeling λοιπόν, φάνταζε ιδανικό για την περίπτωσή μου, που επιδίωκα την απομόνωση. Με 40,000 πέσος νοίκιασα το κρις κραφτ που θα με πήγαινε σε έναν ύφαλο, πολύ μακριά από οποιαδήποτε ανθρώπινη παρουσία.

Αφού πέρασαν οι δυο ώρες και επέστρεψα, βρήκα ένα μικρό καλυβάκι κι έφαγα το ταπεινό μου ψάρι με πλαστικό μαχαιροπίρουνο, χωρίς χαρτοπετσέτες και άλλες χλιδές, και απόλαυσα τόσο πολύ αυτή μου την ελευθερία που δεν ένιωσα καν να παραβιάζονται τα όρια του comfort zone μου- εγώ που και την πίτσα την τρώω με μαχαιροπίρουνο.

Αργά το απόγευμα, και αφού είχα απολαύσει μια πινια κολάντα σε ανανά , πήρα το δρόμο της επιστροφής, λιγάκι κουρασμένη. Γύρισα στο ξενοδοχείο για ένα μπάνιο και παρά την κούραση της θάλασσας είχα όρεξη να βγω έξω.

Πήγα να δω το ηλιοβασίλεμα στο λιμάνι πίνοντας έναν αποτυχημένο καφέ ,και αφού βάφτηκε ο ουρανός με μενεξεδιά χρώματα αποφάσισα να κάνω μια βόλτα στα σοκάκια της πόλης που είναι πανέμορφα φωτισμένα.

Από μακριά ακούω φωνές, κροτίδες, ουρλιαχτά χαράς, πανηγυρισμούς. Και τότε θυμάμαι πως η πόλη γιορτάζει την ανεξαρτησία της. Ο Βενεζουελάνος Σιμόν ντε Μπολίβαρ είχε όραμα μια ενωμένη χώρα, μακριά από Ισπανούς κατακτητές, με λίγο πείσμα και πολύ συγκυριακή τύχη τα κατάφερε. Η Καρταχένα είναι μια από τις πρώτες πόλεις της Λατινικής Αμερικής που ανεξαρτοποιήθηκαν. Σήμερα σχεδόν κάθε κεντρική πλατεία στη λατινική αμερική φέρει το όνομά του Λιμπερταδόρ, παρόλο που στα τελευταία χρόνια της ζωής του υποτιμήθηκε από το λαό και πέθανε μόνος και ξαχασμένος.

Φυσικά οι Καρταχένιοι τιμούν τη συμβολή του και το γιορτάζουν με το χαρακτηριστικό τους τρόπο : με χορό και καρναβάλι.

Το πλήθος με παρασέρνει και πλησιάζω όλο και περισσότερο να δω από κοντά τους εορτασμούς και να γίνω κι εγώ κομμάτι αυτής της χαράς.

Παιδιά τρέχουν γύρω γύρω ανέμελα, μικροπωλητές διαλαλούν την πραμάτεια τους, μπαλόνια κονφετί μαλλί της γριάς παντού, κροτίδες σκάνε από το πουθενά και στο βάθος μια χρωματιστή λαοθάλασσα από καρναβαλιστές με τεράστια χαμόγελα και εκτυφλωτική λάμψη στο βλέμμα. Ακολουθώ την πομπή εκστασιασμένη, χαμογελάω μόνη μου, γίνομαι ένα με το πλήθος, σπρώχνω και σπρώχνομαι κι εγώ για να αποτυπώσω για πάντα στο φακό μου τις εικόνες που ακόρεστα προσπαθώ να ρουφήξω. Σε κάποια στιγμή βλέπω ένα μεγάλο άνοιγμα και αποφασίζω να σταθώ εκεί για να τραβήξω καθαρότερο βίντεο και φωτογραφίες. Έχω σταθεί δίπλα σε μια κυρία που παρακολουθεί κι εκείνη εκστασιασμένη . Η καρδιά μου νιώθει πληρότητα με τόση χαρά γύρω μου. Και τότε, εντελώς ξαφνικά και απροειδοποίητα, η διπλανή κυρία βουτάει ουρλιάζοντας σα τρελή στην πομπή και αγκαλιάζει τη φίλη της που είχε μόλις αναγνωρίσει να περνάει ντυμένη καρναβάλι. Οι δυο φίλες χαίρονται απίστευτα και δε μπορούν να συγκρατήσουν τις κραυγές τους, πηδούν πάνω κάτω αγκαλιασμένες σα μωρά παιδιά. Και τότε ξαφνικά, μέσα σε αυτό το κλίμα ευφορίας, μέσα στην τόση χαρά, μέσα στις κραυγές και τις επευφημίες ένας λυγμός ήρθε στο λαιμό μου.

Ήταν τόσο αιφνιδιαστικός και τόσο ξένος σε μένα.

Σε μένα που δε κλαίω ποτέ, σε μένα που είμαι δυνατή και ανεξάρτητη και που έχω περάσει εδώ και χρόνια στο απυρόβλητο του πόνου. Μέσα σε όλο αυτό το κλίμα χαράς εγώ δε μπορούσα να συγκρατήσω τα δάκρυά μου που πλέον έτρεχαν ποτάμι. Κι είχα χρόνια να κλάψω. Οι περαστικοί με κοιτούν με απορία μα εμένα δε με νοιάζει. Δε προσπαθώ καν να σταματήσω το κλάμα. Φεύγω από κει, αποσύρομαι σε ένα παγκάκι, μακριά από το πλήθος, και ακόμα κλαίω.

Ποιον κοροιδεύω;

Γιατί όσο ωραία και να είναι η ανεξαρτησία, όσο ωραίο είναι να πατάς στα πόδια σου, να είσαι αυτοδημιούργητος και κύριος του εαυτού σου, δε παύει να είσαι άνθρωπος και να θέλεις βασικά αγαθά όπως η ευτυχία και η χαρά,να τα μοιράζεσαι.

Γύρω μου όλοι διασκεδάζουν. Η Καρταχένα δεν είναι μόνο η παραμυθούπολη του ιστορικού κέντρου. Λίγο παραέξω ξεκινούν τα χαμόσπιτα με τις λαμαρίνες για στέγες. Η φτώχεια όμως δεν εμποδίζει αυτούς τους ανθρώπους να χαίρονται και να γλεντούν. Μπορεί και να το παρακάνουν , τουλάχιστον δε μιζεριάζουν. Δεν είναι όμως τόπος αυτός για κλάματα. Είναι τόπος για χαρά, και η χαρά πρέπει να κρατά μέχρι τα βαθιά γεράματα.

Διόλου τυχαίο που στην πόλη αυτή ήρθε ο Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκεζ για να συγγράψει το έργο του «Ο έρωτας στα χρόνια της χολέρας» ,μια ωδή στην αγάπη που κρατά αιώνια.

 

[Vasileti]

τα σέβη μου.

 

[Earth Citizen]

Ποιον κοροιδεύω;

Γιατί όσο ωραία και να είναι η ανεξαρτησία, όσο ωραίο είναι να πατάς στα πόδια σου, να είσαι αυτοδημιούργητος και κύριος του εαυτού σου, δε παύει να είσαι άνθρωπος και να θέλεις βασικά αγαθά όπως η ευτυχία και η χαρά,να τα μοιράζεσαι.

Ακριβώς οι ίδιες είναι και οι δικές μου σκέψεις μετά από πρόσφατο μεγάλο ταξίδι μόνη μου και μακριά...Παρ' όλα αυτά θα το ξανακάνω. Αφού δε βρίσκω πάντα κάποιον ν'ακολουθήσει, τι να κάνω, να κάτσω σπίτι μου και να μην πάω τα ταξίδια που θέλω;
Σ' ευχαριστούμε για την ωραία ιστορία