kalspiros
Member
- Μηνύματα
- 2.554
- Likes
- 3.986
- Επόμενο Ταξίδι
- remaining UK
- Ταξίδι-Όνειρο
- yeah, whatever...
Περιεχόμενα
Να ‘μαι λοιπόν στο βορειοδυτικό άκρο του κέντρου. Μάχομαι να αποφασίσω που να πρωτοπάω: στο Σουκ στα ανατολικά, στο κέντρο στα νοτιοανατολικά ή στο κοινοβούλιο στα νότια? Το τελευταίο. Ανηφορίζω τον δρόμο με την φωτογραφική παραμάσχαλα (υπερβολές, δεν είναι και D1000, μια χαρά χωρά στην χούφτα μου!) και τα κόβω τα φαντάρια στην διασταύρωση μπροστά μου, να προβάρουν τα λόγια από μέσα τους. Αρχικά Αραβικά και μετά με πολύ καθαρά Αγγλικά: «συγνώμη αλλά μην βγάλετε φωτογραφίες της περιοχής. Επίσης δεν μπορείτε να πάτε ευθεία ούτε αριστερά. Υποχρεωτικά από κει (τον δρόμο της επιστροφής)» δεύτερη επιλογή: το κέντρο. Πλησιάζοντας υπάρχουν παντού οδοφράγματα. Κάποια κλείνουν εντελώς τον δρόμο επιτρέποντας από ένα μικρό άνοιγμα τους ανθρώπους να περνούν. Είναι πρωί, ο κόσμος λίγος και στο βάθος βλέπω την κεντρική πλατεία άδεια. Sh*t θα έχουν τίποτα εκδηλώσεις και δεν θα μπορώ να πάω! Πφφ. Ανηφορίζω για να βρεθώ σε έναν ακόμα δρόμο προς το κέντρο. Τα ίδια οδοφράγματα αλλά βλέποντας κόσμο να τα περνάει, ορμώ. Περνάω στα ενδότερα. Η πλατεία με το ρολόι όμορφη, πεντακάθαρη και τα κτίρια ολόγυρα περιποιημένα. Καφετέριες παντού. Σαββατιάτικη ηρεμία στο μεγαλείο της! Απ’ τους καλύτερους πρωινούς καφέδες μου!
Στην συνέχεια ανεβαίνω από το κοινοβούλιο προς την Fouad Chehab ave. (εδώ βγάζω και την δεύτερη deleted φωτογραφία. Η ασφάλεια δεν μου ζήτησε να σβήσω τις φωτογραφίες του κοινοβουλίου αλλά μια άλλη που απαθανάτιζε ένα γυάλινο κτίριο σαν κεντρικά τράπεζας). Από εκεί, κατεύθυνση ανατολική για να επισκεφτώ την Monot, (δρόμος: «πυρετός στο Σαββατόβραδο» vol. 2) αλλά πρωινιάτικο τι να δεις? Τίποτα. Κατηφορίζω ξανά και περνάω στην ΒΔ γωνία της διασταύρωσης της F. Chehab με την Bechara Al Khoury (λίγο ανώφελο αυτό που κάνω με τα ονόματα δρόμων καθώς αναφέρονται σε αυτούς με νούμερα. Σπάνιο πράμα να πετύχετε τα ονόματά τους) και μέσα στο saifi village, μακράν την ομορφότερη γωνιά της πόλης. Εδώ τα σπίτια είναι βαμμένα σε παστέλ χρώματα, πεζοδρομημένο στο σύνολό του με ζαρντινιέρες γεμάτες ανθοφόρα και μικρά συντριβανάκια παντού. Η περιοχή διαφημίζεται ως γειτονιά των τεχνών και το έχουν πετύχει με διάφορους τρόπους! Ο πιο ευφάνταστος βρίσκεται στον δρόμο Mkhallissiye απέναντι από το παρκινγκ της Αρμένικης εκκλησίας όπου καφετέρια είναι ταυτόχρονα και εργαστήρι αγγειοπλαστικής (Ceramic Lounge το όνομα). Και η καφετέρια στο κέντρο του χωριού είναι super!
Συνέχεια για την πλατεία των Μαρτύρων (το άγαλμα της φαίνεται στην πρώτη «ειρωνική» φωτογραφία της ιστορίας) η οποία μετά τον εμφύλιο, έχει αλλάξει εντελώς! Ένα άγαλμα πυροβολημένο και δυσδιάκριτο μέσα σε τεράστια παρκινγκ, τα μόνα διασωθέντα κτίρια το virgin megastore (όπου έκανα την μαμακία να ψάξω cd των ισραηλινών infected mushroom!!) και το υπερπολυτελές ξενοδοχείο, le gray. Το τζαμί στην άλλη γωνιά με την μπλε οροφή να σου γεμίζει το κάδρο ενώ ανάμεσα τους, ρωμαϊκά ερείπια. Μπροστά από το τζαμί, απλώνεται μια τέντα αμφιβόλου αισθητικής που θυμίζει τσαντίρι. (Αυτό θυμίζει, τι να τους κάνω εγώ που...) Μέσα βρίσκεται η σωρός του δολοφονηθέντα πρωθυπουργού Rafik Hariri ως προς κοινό προσκύνημα. Ο Rafik δολοφονήθηκε στις 14/02 του 2005, σηματοδοτώντας την αρχή της «επανάστασης του Κέδρου». Τώρα τα περί Rafik θα τα δούμε ευθείς αμέσως:
Τι μας έμεινε; Παραδοσιακά σε κάθε αραβική χώρα, οφείλεις να επισκεφτείς και το souk της (υπαίθρια αγορά) για σουβενίρ, φαγητά αλλά κυρίως για την ατμόσφαιρα! Φτάνουμε λοιπόν στην περιοχή minet al hosn όπως μου δείχνει ο χάρτης και στέκομαι μπροστά στο souk (όπως δείχνει ο χάρτης). Μάλιστα. Που είναι το souk ρε παιδιά? Το μόνο που βλέπω είναι ένα ανοιχτό mall με καταστήματα από διεθνή φίρμες! (... ρε μπας και κάνω λάθος? Πάμε: «συγνώμη το souk είναι εδώ?», «ναι ναι αυτό»....μάνα μου απογοήτευση...) άντε ας το περιτριγυρίσουμε. Δεν είναι άσχημη. Διέπεται από την ατμόσφαιρα της χώρας. Αψίδες και τοίχοι ντυμένοι με ξύλο δίνουν μια άλλη αίσθηση. Υπάρχει πληθώρα καταστημάτων που κατασκευάζονται αλλά όλα τους ανυπομονούν να γεμίσουν καθώς η επέλαση της φίρμας είναι ολοκληρωτική. Στα ανατολικά, το souk είναι ανυψωμένο και βλέπεις κάτω να απλώνεται μια γειτονιά 6-7 οικοδομικών τετραγώνων με εντυπωσιακά κτίρια, στέγες μπουτικ, εστιατορίων και καφετεριών. Τι γίνεται εδώ: μετά τον πόλεμο, όλη αυτή η γειτονιά ήταν ερείπιο. Ο κ. Rafik παραπάνω, ίδρυσε την εταιρία Solidere (που στην αρχή νόμιζα ότι είναι προάστιο της πόλης!!) και με αυτό τον τρόπο αγόρασε και ανακατασκεύασε όλη την περιοχή. Στην ουσία, όλο το central district της Βηρυτού, ανήκει στην solidere η οποία και το διαχειρίζεται. Η εικόνα που παρουσιάζει (μη γελιόμαστε) δεν είναι άσχημη. Όλες όμως οι φίρμες και τα καταστήματα που δεν προορίζονται για τους κατοίκους αλλά για τους τουρίστες (και συγκεκριμένα σαουδάραβες που, μετά τις 09/11, είδαν τις διόδους του μόνιμου get-a-way τους, της Ευρώπης και της Αμερικής, να κραδαίνουν) σε κάνουν και λουφάζεις. Έτσι ο χώρος έχει πολλούς Σαουδάραβες που βρήκανε καινούριο παιχνίδι να παίζουν.
Αποχώρηση και επιστροφή στην πραγματική πόλη με μια από τις πιο αστείες εικόνες του διημέρου: Στην τομή των George Haddad και Cadmos γίνεται το έλα να δεις! Επί 3 λεπτά περίπου, ο κόμβος είναι ακίνητος από αυτοκίνητα που, προσπαθώντας να πιάσουν τον δρόμο τους, απέκλεισαν οποιαδήποτε δίοδο αποσυμφόρησης!! Στριμωγμένοι λοιπόν, κάθονταν πεισματικά στο αμάξι τους χωρίς να το κουνάνε! Το εντυπωσιακότερο όλων, οι υπόλοιποι που, ναι μεν κορνάρανε ως φυσική επέκταση του χεριού τους με την κόρνα, αλλά περιμένανε στωικά για μια λύση! Τον Αλλάχ, τον γιο του Rafik και νην πρόεδρο να τοποθετήσει φανάρια, κάποιον αστυνομικό, δεν ξέρω! Και να σου η λύση με κάτι φαντάρια αποκλεισμένα σε αυτή την συμφορά, να επανατοποθετούν τα αυτοκίνητα. Και όντως, άρχισε να ρολάρει η κίνηση τουλάχιστον μέχρι να φύγει το πουλμανάκι με τα φαντάρια! Γιατί μετά...
Κατευθύνομαι πλέον προς την γειτονιά- πρόταση των forum- κοριτσιών μας: τον δρόμο Gouraud («πυρετός το Σαββατόβραδο vol. 1!! Aν θυμάμαι καλά, είναι ο 52 και ξεκινάει από την ΒΑ γωνιά της πλατείας των Μαρτύρων) και την γειτονιά Gemayzeh. Εδώ τα πράγματα είναι (όπως ήδη σημειώθηκε) πιο underground. O δρόμος θυμίζει Ευριπίδου με πληθώρα εστιατορίων, super market αλλά και άλλων χώρων που αναμένουν την δύση του ηλίου για την έκρηξη. Εδώ βρίσκεται και το Le Chef που μας προτείνατε. Καθώς όμως ήταν γεμάτο και η εικόνα του με έκανε να αναρωτιέμαι αν θυμάμαι σωστά το όνομά του, προσπέρασα και είπα να τιμήσω τον μπατζανάκη του Ihab. Σκαρφαλώνω την μεγαλύτερη σκάλα της Μέσης Ανατολής, την σκάλα του Αγίου Γεωργίου (τοποθετήστε το στις άχρηστες πληροφορίες αυτού του ταξιδιού!) και από κει ταξί για εστιατόριο (δεν σας το προτείνω, τουλάχιστον είχε την καλύτερη fatoush που έχω δοκιμάσει) και ταξί για ξενοδοχείο. Παζάρια με τον ταξιτζή για την αυριανή μέρα, μου το ρίχνει στα 115 αλλά, καθώς φαινόντανε κάπως μπουνταλάς, προτίμησα τον Hussein.
Στην συνέχεια ανεβαίνω από το κοινοβούλιο προς την Fouad Chehab ave. (εδώ βγάζω και την δεύτερη deleted φωτογραφία. Η ασφάλεια δεν μου ζήτησε να σβήσω τις φωτογραφίες του κοινοβουλίου αλλά μια άλλη που απαθανάτιζε ένα γυάλινο κτίριο σαν κεντρικά τράπεζας). Από εκεί, κατεύθυνση ανατολική για να επισκεφτώ την Monot, (δρόμος: «πυρετός στο Σαββατόβραδο» vol. 2) αλλά πρωινιάτικο τι να δεις? Τίποτα. Κατηφορίζω ξανά και περνάω στην ΒΔ γωνία της διασταύρωσης της F. Chehab με την Bechara Al Khoury (λίγο ανώφελο αυτό που κάνω με τα ονόματα δρόμων καθώς αναφέρονται σε αυτούς με νούμερα. Σπάνιο πράμα να πετύχετε τα ονόματά τους) και μέσα στο saifi village, μακράν την ομορφότερη γωνιά της πόλης. Εδώ τα σπίτια είναι βαμμένα σε παστέλ χρώματα, πεζοδρομημένο στο σύνολό του με ζαρντινιέρες γεμάτες ανθοφόρα και μικρά συντριβανάκια παντού. Η περιοχή διαφημίζεται ως γειτονιά των τεχνών και το έχουν πετύχει με διάφορους τρόπους! Ο πιο ευφάνταστος βρίσκεται στον δρόμο Mkhallissiye απέναντι από το παρκινγκ της Αρμένικης εκκλησίας όπου καφετέρια είναι ταυτόχρονα και εργαστήρι αγγειοπλαστικής (Ceramic Lounge το όνομα). Και η καφετέρια στο κέντρο του χωριού είναι super!
Συνέχεια για την πλατεία των Μαρτύρων (το άγαλμα της φαίνεται στην πρώτη «ειρωνική» φωτογραφία της ιστορίας) η οποία μετά τον εμφύλιο, έχει αλλάξει εντελώς! Ένα άγαλμα πυροβολημένο και δυσδιάκριτο μέσα σε τεράστια παρκινγκ, τα μόνα διασωθέντα κτίρια το virgin megastore (όπου έκανα την μαμακία να ψάξω cd των ισραηλινών infected mushroom!!) και το υπερπολυτελές ξενοδοχείο, le gray. Το τζαμί στην άλλη γωνιά με την μπλε οροφή να σου γεμίζει το κάδρο ενώ ανάμεσα τους, ρωμαϊκά ερείπια. Μπροστά από το τζαμί, απλώνεται μια τέντα αμφιβόλου αισθητικής που θυμίζει τσαντίρι. (Αυτό θυμίζει, τι να τους κάνω εγώ που...) Μέσα βρίσκεται η σωρός του δολοφονηθέντα πρωθυπουργού Rafik Hariri ως προς κοινό προσκύνημα. Ο Rafik δολοφονήθηκε στις 14/02 του 2005, σηματοδοτώντας την αρχή της «επανάστασης του Κέδρου». Τώρα τα περί Rafik θα τα δούμε ευθείς αμέσως:
Τι μας έμεινε; Παραδοσιακά σε κάθε αραβική χώρα, οφείλεις να επισκεφτείς και το souk της (υπαίθρια αγορά) για σουβενίρ, φαγητά αλλά κυρίως για την ατμόσφαιρα! Φτάνουμε λοιπόν στην περιοχή minet al hosn όπως μου δείχνει ο χάρτης και στέκομαι μπροστά στο souk (όπως δείχνει ο χάρτης). Μάλιστα. Που είναι το souk ρε παιδιά? Το μόνο που βλέπω είναι ένα ανοιχτό mall με καταστήματα από διεθνή φίρμες! (... ρε μπας και κάνω λάθος? Πάμε: «συγνώμη το souk είναι εδώ?», «ναι ναι αυτό»....μάνα μου απογοήτευση...) άντε ας το περιτριγυρίσουμε. Δεν είναι άσχημη. Διέπεται από την ατμόσφαιρα της χώρας. Αψίδες και τοίχοι ντυμένοι με ξύλο δίνουν μια άλλη αίσθηση. Υπάρχει πληθώρα καταστημάτων που κατασκευάζονται αλλά όλα τους ανυπομονούν να γεμίσουν καθώς η επέλαση της φίρμας είναι ολοκληρωτική. Στα ανατολικά, το souk είναι ανυψωμένο και βλέπεις κάτω να απλώνεται μια γειτονιά 6-7 οικοδομικών τετραγώνων με εντυπωσιακά κτίρια, στέγες μπουτικ, εστιατορίων και καφετεριών. Τι γίνεται εδώ: μετά τον πόλεμο, όλη αυτή η γειτονιά ήταν ερείπιο. Ο κ. Rafik παραπάνω, ίδρυσε την εταιρία Solidere (που στην αρχή νόμιζα ότι είναι προάστιο της πόλης!!) και με αυτό τον τρόπο αγόρασε και ανακατασκεύασε όλη την περιοχή. Στην ουσία, όλο το central district της Βηρυτού, ανήκει στην solidere η οποία και το διαχειρίζεται. Η εικόνα που παρουσιάζει (μη γελιόμαστε) δεν είναι άσχημη. Όλες όμως οι φίρμες και τα καταστήματα που δεν προορίζονται για τους κατοίκους αλλά για τους τουρίστες (και συγκεκριμένα σαουδάραβες που, μετά τις 09/11, είδαν τις διόδους του μόνιμου get-a-way τους, της Ευρώπης και της Αμερικής, να κραδαίνουν) σε κάνουν και λουφάζεις. Έτσι ο χώρος έχει πολλούς Σαουδάραβες που βρήκανε καινούριο παιχνίδι να παίζουν.
Αποχώρηση και επιστροφή στην πραγματική πόλη με μια από τις πιο αστείες εικόνες του διημέρου: Στην τομή των George Haddad και Cadmos γίνεται το έλα να δεις! Επί 3 λεπτά περίπου, ο κόμβος είναι ακίνητος από αυτοκίνητα που, προσπαθώντας να πιάσουν τον δρόμο τους, απέκλεισαν οποιαδήποτε δίοδο αποσυμφόρησης!! Στριμωγμένοι λοιπόν, κάθονταν πεισματικά στο αμάξι τους χωρίς να το κουνάνε! Το εντυπωσιακότερο όλων, οι υπόλοιποι που, ναι μεν κορνάρανε ως φυσική επέκταση του χεριού τους με την κόρνα, αλλά περιμένανε στωικά για μια λύση! Τον Αλλάχ, τον γιο του Rafik και νην πρόεδρο να τοποθετήσει φανάρια, κάποιον αστυνομικό, δεν ξέρω! Και να σου η λύση με κάτι φαντάρια αποκλεισμένα σε αυτή την συμφορά, να επανατοποθετούν τα αυτοκίνητα. Και όντως, άρχισε να ρολάρει η κίνηση τουλάχιστον μέχρι να φύγει το πουλμανάκι με τα φαντάρια! Γιατί μετά...
Κατευθύνομαι πλέον προς την γειτονιά- πρόταση των forum- κοριτσιών μας: τον δρόμο Gouraud («πυρετός το Σαββατόβραδο vol. 1!! Aν θυμάμαι καλά, είναι ο 52 και ξεκινάει από την ΒΑ γωνιά της πλατείας των Μαρτύρων) και την γειτονιά Gemayzeh. Εδώ τα πράγματα είναι (όπως ήδη σημειώθηκε) πιο underground. O δρόμος θυμίζει Ευριπίδου με πληθώρα εστιατορίων, super market αλλά και άλλων χώρων που αναμένουν την δύση του ηλίου για την έκρηξη. Εδώ βρίσκεται και το Le Chef που μας προτείνατε. Καθώς όμως ήταν γεμάτο και η εικόνα του με έκανε να αναρωτιέμαι αν θυμάμαι σωστά το όνομά του, προσπέρασα και είπα να τιμήσω τον μπατζανάκη του Ihab. Σκαρφαλώνω την μεγαλύτερη σκάλα της Μέσης Ανατολής, την σκάλα του Αγίου Γεωργίου (τοποθετήστε το στις άχρηστες πληροφορίες αυτού του ταξιδιού!) και από κει ταξί για εστιατόριο (δεν σας το προτείνω, τουλάχιστον είχε την καλύτερη fatoush που έχω δοκιμάσει) και ταξί για ξενοδοχείο. Παζάρια με τον ταξιτζή για την αυριανή μέρα, μου το ρίχνει στα 115 αλλά, καθώς φαινόντανε κάπως μπουνταλάς, προτίμησα τον Hussein.
Attachments
-
123,9 KB Προβολές: 128