• Η αναδρομή στο παρελθόν συνεχίζεται! Ψηφίστε την Ταξιδιωτική Ιστορία του μήνα για τους μήνες Μάιο - Ιούλιο 2016! Κάντε κλικ εδώ!

Κουβέντα για φωτογραφικές μηχανές

Nikos1986

Member
Εγώ πάντως ύστερα και απο αυτό το ταξίδι έφτασα σε σημείο, να σκέφτομαι για το αν θα ξανα πάρω μαζι μου την DSLR η θα την πουλήσω.

Εχει καταντήσει κουραστικό να πρέπει να ασχολείσαι με τόσες ρυθμίσεις ανάλογα τον καιρό και άλλα πολλά.

Το ποιο σημαντικό είναι ότι χάνεις αυτό πο θα έπρεπε να ζεις εκείνη την στιγμή. Τι θέλω να πω; Στον Λόφο του Πετρίν στην Πράγα για παράδειγμα, σε ένα καφέ που κάτσαμε, αντί να κοιτάω την μαγική θέα καθόμουν και προσπαθούσα να βγάλω φωτογραφία.. Που πάντα έβγαινε τραγική.. Όμως την έβγαλα τέλεια με το κινητό μου.

Όλα τα παραπάνω φυσικά δεν είναι για εκείνους που ξέρουν να παίζουν στα δάχτυλα τις DSLR και ότι άλλο εργαλείο υπάρχει αλλά για εμάς τους κακόμοιρους που παλεύουμε με τα κουμπάκια.
Και οι ψηφιακές SLR έχουν αυτόματη λειτουργία. Βάλε τη στο αυτόματο να φωτογραφίζει όπως το κινητό.

Εγώ αυτό που κάνω (επειδή είμαι και μαζοχιστής :haha:) είναι να έχω σχεδόν πάντα ISO 100 (για να μην βγάζει πολύ κόκκο) και ρυθμίζω το διάφραγμα και την ταχύτητα εμπειρικά. 3-4 συνδυασμούς χρειάζεται να θυμάσαι (60-5,6, 60-8, 125-8, 250-11). Με αυτούς βγάζεις τις περισσότερες φορές. Αν θέλεις να ψάχνεσαι με βάθος πεδίου, νυχτερινή φωτογράφηση κλπ θέλει δοκιμές που αναγκαστικά είτε θα τις κάνεις εδώ στον ελεύθερο χρόνο σου είτε θα χάνεις στιγμές από τα ταξίδια.

Με ισορροπίες λευκού και τα λοιπά δεν ασχολούμαι καθόλου. Ας βγει με τα χρώματα λίγο πιο ζεστά, και τι έγινε;
 

travelbreak

Member
Όσον αφορά στις εκτυπώσεις, εγώ τώρα και μερικά χρόνια κάνω Photobook Α4 μέγεθος, που σε 160 σελίδες χωρά από 400 ως 500 φωτογραφίες μεγέθους πάνω από 10χ14. Το Photobook αυτό μου κοστίζει κάπου 50 ευρώ και το παίρνω μόνο όταν πετύχω προσφορά.
Έτσι πολλές από τις φωτογραφίες μου είναι τυπωμένες και εύκολα τις βλέπουμε.
 

hydronetta

Member
Όσον αφορά στις εκτυπώσεις, εγώ τώρα και μερικά χρόνια κάνω Photobook Α4 μέγεθος, που σε 160 σελίδες χωρά από 400 ως 500 φωτογραφίες μεγέθους πάνω από 10χ14. Το Photobook αυτό μου κοστίζει κάπου 50 ευρώ και το παίρνω μόνο όταν πετύχω προσφορά.
Έτσι πολλές από τις φωτογραφίες μου είναι τυπωμένες και εύκολα τις βλέπουμε.
Aν δεν γίνομαι αδιάκριτος σε ποιά site τα παραγγέλνεις;
 

travelbreak

Member
Aν δεν γίνομαι αδιάκριτος σε ποιά site τα παραγγέλνεις;
Δε γίνεσαι αδιάκριτος αλλά μάλλον κάνω διαφήμιση. Δεν πειράζει, είναι το Photobox και είμαι πολύ ευχαριστημένος. Ξαναλέω ότι για καλή τιμή πρέπει να περιμένεις προσφορά. Αυτό σημαίνει αναμονή ίσως και πάνω από ένα μήνα.
 

Nikos1986

Member
Αν και έχουν γραφτεί ολόκληρα βιβλία πάνω στη φωτογραφία, δεν είχα δει κάποιο post που να είναι κάτι σαν οδηγός στο forum μας. Με αφορμή το post του Θάνου, έγραψα και ανεβάζω κάποιες πληροφορίες για το τι κάνει κάθε μια από τις βασικές ρυθμίσεις στη μηχανή (πολύ επεξηγηματική και η εικόνα του @Billouk - εγώ μικρός είχα μάθει μόνο ήλιος 125-8 και σκιά 60-8 :haha:).

Ταχύτητα Φωτοφράκτη
Εκφράζει τον χρόνο που θα διαρκέσει η έκθεση του φιλμ ή του αισθητήρα στο φως που μπαίνει από τον φακό. Οι τιμές συνήθως είναι ακέραιες. Για παράδειγμα 60, 125, 250 που σημαίνουν αντίστοιχα 1/60, 1/125, 1/250 του δευτερολέπτου. Πιο σπάνια γράφεται ολόκληρο το κλάσμα (1/60, 1/125, 1/250 κλπ).

Άνοιγμα Διαφράγματος (f-stop)
Στην πραγματικότητα είναι ένας (συνήθως δεκαδικός) αριθμός που δίνει το λόγο της διαμέτρου του διαφράγματος προς την εστιακή απόσταση του φακού. Για παράδειγμα το f/4 σημαίνει ότι η διάμετρος του διαφράγματος είναι το ένα τέταρτο της εστιακής απόστασης του φακού. Αφήνοντας τις μαθηματικές πράξεις, αυτό που έχει σημασία στην πράξη είναι ότι όσο μεγαλώνει ο αριθμός αυτός, τόσο λιγοστεύει το φως που πέφτει στο φιλμ ή στον αισθητήρα σε ένα δεδομένο χρόνο. Συνηθισμένες τιμές που χρησιμοποιούμε είναι τα 5,6, 8, 11 με το 5,6 σε περισσότερο σκοτεινές φωτογραφίες και το 11 σε πιο φωτεινές.

Ευαισθησία Φιλμ ή Αισθητήρα
Είναι ο γνωστός αριθμός ISO. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός αυτός, τόσο πιο ευαίσθητο είναι το φιλμ ή ο αισθητήρας. Αυτό σημαίνει ότι αρκεί λιγότερο φως για να βγει η φωτογραφία. Το πρόβλημα είναι ότι αυξημένο ISO συνεπάγεται φωτογραφία με περισσότερο κόκκο. Συνηθισμένες τιμές είναι 100, 200, 400.

Εστιακή Απόσταση Φακού
Μαθηματικά, είναι η απόσταση (πίσω από τον φακό) στην οποία συγκλίνουν όλες οι παράλληλες ακτίνες που διέρχονται από τον φακό. Αυτά που έχουν σημασία στην πράξη, είναι 2 πράγματα. Πρώτον, ένας φακός με μεγαλύτερη εστιακή απόσταση (τηλεφακός) κόβει μεγαλύτερο κομμάτι από το τοπίο και επικεντρώνεται σε κάποιο μικρό αντικείμενο. Δεύτερον, το πόσο “τηλεφακός” θα είναι ο φακός που έχουμε, εξαρτάται και από το μέγεθος του φιλμ ή του αισθητήρα. Επειδή οι αισθητήρες είναι μικρότεροι από το κλασικό φιλμ των 35 mm, οι φακοί των ψηφιακών είναι περισσότερο “τηλεφακοί” από τους αντίστοιχους (της ίδιας εστιακής απόστασης) φακούς των μηχανών με φιλμ.

Συνδυασμοί για Φωτογράφηση
Αφήνοντας στην άκρη την εστιακή απόσταση, το πόσο φωτεινή ή σκοτεινή θα βγει η φωτογραφία εξαρτάται και από τις 3 παραμέτρους που έχουμε (ταχύτητα φωτοφράκτη, άνοιγμα διαφράγματος, ευαισθησία).
Αν διπλασιάσουμε την ταχύτητα φωτοφράκτη, π.χ. από το 125 στο 250, το φως στο οποίο θα εκτεθεί το φιλμ ή ο αισθητήρας θα είναι το μισό.
Αν αλλάξουμε κατά 1 πλήρες f-stop το άνοιγμα διαφράγματος, π.χ. από το 5,6 στο 8, επίσης το φως στο οποίο θα εκτεθεί το φιλμ ή ο αισθητήρας θα είναι το μισό.
Αν διπλασιάσουμε την ευαισθησία του φιλμ ή του αισθητήρα, π.χ. από 100 σε 200, αρκεί το μισό φως για να βγει σωστή η φωτογραφία.

Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν πολλοί (θεωρητικά ισοδύναμοι) συνδυασμοί που δίνουν την ίδια φωτογραφία: 125-8-100, 60-11-100, 60-8-200, 250-5,6-100, 60-5,6-400 κλπ. Το ποιόν θα χρησιμοποιήσουμε εξαρτάται από τη φωτογραφία που θέλουμε να τραβήξουμε.

Πέρα από όταν φωτογραφίζουμε με πολύ ήλιο, επιλέγουμε μεγάλες ταχύτητες φωτοφράκτη (250, 500 κλπ) όταν θέλουμε να σταματήσουμε την εγκάρσια κίνηση. Δηλαδή όταν έχουμε ένα αντικείμενο που διασχίζει γρήγορα το κάδρο οριζόντια/κάθετα/διαγώνια. Επίσης, όταν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το έντονο τράνταγμα της μηχανής (π.χ. όταν φυσάει δυνατά ή όταν φωτογραφίζουμε μέσα από ένα αυτοκίνητο που τρέχει). Εάν φωτογραφίζουμε από αεροπλάνο, δεν χρειάζεται να βάλουμε ταχύτητα 1000, αφού παρότι το αεροπλάνο κινείται γρήγορα, το τοπίο που φωτογραφίζουμε δεν φαίνεται να μετακινείται εξίσου γρήγορα εγκάρσια στο κάδρο.
Από την άλλη, αν επιλέξουμε μεγάλη ταχύτητα διαφράγματος, θα πρέπει να αντισταθμίσουμε το λίγο φως που θα προλάβει να περάσει με το να μειώσουμε τον αριθμό f-stop (ώστε να “ανοίξει” το διάφραγμα) ή να αυξήσουμε την ευαισθησία.

Το άνοιγμα του διαφράγματος επηρεάζει τη φωτογραφία που βγαίνει με άλλο τρόπο. Θεωρητικά, όσο μεγαλώνει ο αριθμός f-stop (δηλαδή επιλέγονται τιμές 11, 16, 22 κλπ) τόσο πιο πολύ αυξάνεται το βάθος πεδίου. Αυτό σημαίνει ότι θα βγει εστιασμένο μεγαλύτερο εύρος αποστάσεων: από το πρώτο θέμα μέχρι το μακρινό φόντο. Στην πράξη, το βάθος πεδίου γίνεται μεγαλύτερο συνήθως σε τιμές 8 έως 16 και μετά ξαναχειροτερεύει.
Αυτό που έχει σημασία, για τις τιμές που χρησιμοποιούμε συνήθως (f/4 έως 16), είναι ότι όσο αυξάνεται ο αριθμός αυτός, τόσο πιο πολλά αντικείμενα θα έχουν βγει εστιασμένα. Αν μειώσουμε τον αριθμό αυτό, θα βγουν εστιασμένα μόνο αντικείμενα που βρίσκονται στην ίδια απόσταση που έχει εστιάσει η φακός. Τα αντικείμενα που βρίσκονται πιο κοντά ή πιο μακριά θα βγουν φλου.
Έτσι, αν θέλουμε να ακινητοποιήσουμε ένα αντικείμενο που τρέχει, θα αναγκαστούμε να βάλουμε μεγάλη ταχύτητα φωτοφράκτη με συνέπεια να περιοριστούμε σε μικρό f-stop για να μη βγει σκοτεινή η φωτογραφία. Αυτό σημαίνει ότι το αντικείμενο στο οποίο εστιάζουμε θα βγει καθαρό, αλλά άλλα αντικείμενα κοντύτερα ή μακρύτερα, θα βγουν φλου.

Σε μια πολύ σκοτεινή φωτογραφία, ή αν θέλουμε ταυτόχρονα μεγάλη ταχύτητα φωτοφράκτη (επειδή το θέμα κινείται) και μεγαλύτερο βάθος πεδίου (για να βγουν εστιασμένα και πλησιέστερα/απομακρυσμένα αντικείμενα), αναγκαζόμαστε να αλλάξουμε και την ευαισθησία. Αν βάλουμε π.χ. ISO 800 μπορούμε να φωτογραφήσουμε σε ένα σκοτεινό μουσείο χωρίς φλας. Επίσης, μπορούμε να ακινητοποιήσουμε ένα αντικείμενο που κινείται γρήγορα και να έχουμε ταυτόχρονα ένα καλό βάθος πεδίου. Το πρόβλημα είναι ο εντονότερος κόκκος (ή θόρυβος στις ψηφιακές) που θα φαίνεται στην φωτογραφία, καθώς π.χ. η μηχανή προσπαθεί να ενισχύσει ένα πολύ ασθενές σήμα από τον αισθητήρα.

Εγώ προσωπικά, αυξάνω την ευαισθησία σαν έσχατη λύση για να βγάλω μια σκοτεινή φωτογραφία (αν δεν επιτρέπεται ή δεν έχει νόημα να βάλω φλας). Για παράδειγμα σε ένα σκοτεινό μουσείο ή σε ένα μεγάλο σκοτεινό χώρο. Αν δεν μπορώ να σταθεροποιήσω κάπου τη μηχανή για να επιλέγω αργή ταχύτητα φωτοφράκτη, τότε αυξάνω την ευαισθησία.

Ο Ρόλος της Εστιακής Απόστασης
Σε όλα αυτά, έρχεται καπάκι και η εστιακή απόσταση. Αυτή συνήθως δεν επηρεάζει το πόσο σκοτεινή ή φωτεινή θα βγει η φωτογραφία. Ο μόνος περιορισμός είναι στους φακούς zoom, που συνήθως όσο πιο μεγάλη εστιακή απόσταση επιλέγουμε (δηλ. περισσότερο “τηλεφακός”) τόσο πιο πολύ αυξάνεται το μικρότερο f-stop που μπορούμε να διαλέξουμε. Για παράδειγμα, σε εμένα, ένας φακός που φτάνει έως τα 70 mm δεν με αφήνει να επιλέξω κάτω από f/5,6.

Το θέμα με την εστιακή απόσταση είναι άλλο. Όσο πιο μεγάλη εστιακή απόσταση επιλέγεται, τόσο πιο έντονη γίνεται η επίδραση της κίνησης είτε του θέματος που φωτογραφίζουμε είτε του τρεμουλιάσματος των χεριών του φωτογράφου. Έτσι, όταν “κάνουμε zoom” σε κάποιο μακρινό αντικείμενο, πρέπει να αυξάνουμε την ταχύτητα του φωτοφράκτη για να μην βγει κουνημένη η φωτογραφία. Αυτό με τη σειρά του συμπαρασύρει και το f-stop (πρέπει να μειώσουμε τον αριθμό, ο οποίος όμως όπως αναφέρθηκε περιορίζεται από τον ίδιο τον φακό) ή και την ευαισθησία (πρέπει να την αυξήσουμε αλλά με αποτέλεσμα πιο εμφανή κόκκο).
Εμπειρικά, στις μηχανές με φιλμ, για ISO 100 επιλέγουμε ως ταχύτητα φωτοφράκτη τουλάχιστον το αντίστροφο της εστιακής απόστασης (π.χ. για εστιακή απόσταση 120 mm, βάζουμε ταχύτητα φωτοφράκτη 120 ή περισσότερο). Στη συνέχεια ρυθμίζουμε το f-stop για να βγει σωστά φωτισμένη.

Επίσης, η εστιακή απόσταση επηρεάζει το βάθος πεδίου. Αν επιλέξουμε ο φακός zoom να λειτουργήσει ως τηλεφακός, τότε η εστίαση θα είναι καλή μόνο για τα αντικείμενα τα οποία βρίσκονται σε ίδια απόσταση με το αντικείμενο στο οποίο έχουμε εστιάσει. Τα υπόλοιπα αντικείμενα που βρίσκονται πιο κοντά ή πιο μακριά, θα βγουν φλου. Από την άλλη, αν επιλέξουμε μικρή εστιακή απόσταση, θα βγουν εστιασμένα αντικείμενα που βρίσκονται και στο πρώτο πλάνο αλλά και στο φόντο.

Συνοψίζοντας
Ταχύτητα Φωτοφράκτη
- Μικρή (ακίνητα ή σκοτεινά θέματα ή για να μπει σε συνδυασμό με μεγάλο f-stop)
- Μεγάλη (φωτεινά θέματα ή πάγωμα της κίνησης ή για να μπει σε συνδυασμό με μεγάλο τηλεφακό)

Άνοιγμα Διαφράγματος
- Μικρός αριθμός f-stop (σκοτεινά θέματα ή για να έχουμε μικρό βάθος πεδίου)
- Μεγάλος αριθμός f-stop (φωτεινά θέματα ή για να έχουμε μεγάλο βάθος πεδίου)

Ευαισθησία Φιλμ ή Αισθητήρα
- Μικρή (φωτεινά θέματα και με λιγότερο κόκκο/θόρυβο)
- Μεγάλη (σκοτεινά θέματα αλλά με περισσότερο κόκκο)

Εστιακή Απόσταση Φακού
- Μικρή (χωράει μεγαλύτερο τμήμα του τοπίου, μεγαλύτερο βάθος πεδίου, λιγότερο επιρρεπής στην κίνηση/τράνταγμα)
- Μεγάλη (απομονώνει ένα μεμονωμένο αντικείμενο, μικρότερο βάθος πεδίου, περισσότερο επιρρεπής στην κίνηση/τράνταγμα)
 

Τελευταίες δημοσιεύσεις

Booking.com

Ενεργά Μέλη

No members online now.

Στατιστικά φόρουμ

Θέματα
30.176
Μηνύματα
702.562
Μέλη
34.725
Νεότερο μέλος
katerinaz89

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα

Top Bottom