Ινδία Μπαχρέιν Ινδία στο Χρυσό τρίγωνο κ λίγο απο Μπαχρέιν

karvas

Member
Μηνύματα
30
Likes
157

Όποιος νομίζει ότι ένα ταξίδι στην Ινδία είναι δύσκολο έχει δίκιο .

Οι δυσκολίες ξεκινάνε πριν ακόμα ταξιδέψει στην Ινδία .

Αν προσπαθήσεις να βγάλεις τη βίζα θα διαπιστώσεις ότι δεν μπορείς να συνεννοηθείς με κανέναν στην πρεσβεία της Ινδίας .

Θα πρέπει να τη βγάλεις μόνος σου την σελίδα
https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html
και το σίγουρο είναι ότι κάποιο λάθος θα κάνεις.

Αν μπεις στο φόρουμ ίσως βρεις κάποιες απαντήσεις. Παρόλα αυτά λίγο πριν τελειώσεις θα πρέπει να δηλώσεις ότι αν κάνεις κάποιο λάθος χάνεις τα 80 δολάρια και απλά θα ξαναπροσπαθήσεις από την αρχή.

Άλλο πρόβλημα είναι τα εμβόλια να τα κανείς ή να μην τα κάνεις; Αν πάρεις το ΚΕΕΛΠΝΟ θα σού πει να κανείς και περισσότερα

Αν ρωτήσεις δεξιά και αριστερά θα ακούσεις ένα σωρό γνώμες.

Εμείς ήμασταν μια ομάδα από 9 άτομα οι μισοί τα έκαναν οι άλλοι όχι. Εγώ έτυχε να έχω μια ίωση την εποχή που έπρεπε να τα κάνω έτσι ήταν απαγορευτικό. Και μην νομίζετε ότι μπορείτε να τα κάνετε οπότε θέλετε.

Η ηπατίτιδα θέλει δύο δόσεις ανά εξάμηνο για να είναι δυνατή. Ο τύφος πρέπει να γίνει 10 μέρες πριν το ταξίδι.

Πολλά τα προβλήματα που προκύπτουν από ένα τέτοιο ταξίδι.
Αυτή η εμπειρία που θα ακολουθήσει περιλαμβάνει πλήρη ξενάγηση στα αξιοθέατα που είδαμε , τιμές από αυτά , χρόνοι που απαιτήθηκαν για να έχει κάποιος ένα μέτρο σύγκρισης , τι να αγοράσετε και πόσο , τι να προσέξετε , συστάσεις και αποφυγή κακοτοπιών .


Αποφασίσαμε να αγοράσουμε την υπηρεσία με την οποία ή εταιρεία pamediakopes.gr θα έκανε το check-in για εμάς και θα έστελνε τις κάρτες επιβίβασης στο mail μας . Είχαμε 4 πτήσεις με περίεργες ώρες και δεν θα ξέραμε αν μπορούμε να έχουμε ιντερνέτ την κατάλληλη στιγμή.

Από την αρχή πήγε λάθος αυτό. Ετοιμαζόμαστε να φύγουμε και οι κάρτες επιβίβασης δεν είχαν έρθει. Μετά από πολλά τηλεφωνήματα ή εταιρεία pamediakopes.gr μας έστειλε τις κάρτες μία ώρα πριν φύγουμε για αεροδρόμιο.

Στο αεροδρόμιο διαπιστώθηκε ότι οι βίζες ήταν λάθος και οι κάρτες επιβίβασης θα έπρεπε να είναι σε έντυπη μορφή που κανείς δεν μας το είπε.

Ευτυχώς η αεροπορική εταιρεία Gulf air μας εκτύπωσε τις σωστές βίζες και τις κάρτες επιβίβασης!!!!!!!!! Τα συγχαρητήρια μου στη εταιρεία. Καταπληκτικό φαγητό πλούσιο και άριστη εξυπηρέτηση .

Στο αεροπλάνο εντύπωση μας κάνει ότι το ένα τρίτο είναι η πρώτη θέση κάτι που δεν το έχω ξαναδεί ποτέ σε αεροπλάνο .

Φυσικά όλοι στριμώχνονται στην οικονομική θέση και σχεδόν το μισό αεροπλάνο ( οι πρώτες θέσεις δηλαδή έμειναν άδειες ) .

Κάτι το οποίο το κατάλαβαν οι γυναίκες της παρέας ήταν ότι μέσα στο αεροπλάνο ήταν μόνο άντρες . Όταν μου το είπαν και κοίταξα καλύτερα , ένιωσα σαν να είμαι σε ένα φορτηγό γεμάτο μεταλλωρύχους που βγαίνει από ένα ορυχείο. Αισθάνθηκα ότι εμείς δεν είχαμε θέση μέσα σε αυτό το αεροπλάνο ήμασταν σαν τη μύγα μες στο γάλα .

Μόνο Ινδοί Πακιστανοί που εργάζονται στην Ελλάδα και ήθελαν να επισκεφτούν τη χώρα τους .


ΠΡΏΤΗ ΜΈΡΑ


Φτάσαμε στο Μπαχρέιν και έχουμε ήδη κανονίσει εκ των προτέρων με το ξενοδοχείο να έρθει ένα πουλμανάκι να μας παραλάβει ώστε να διανυκτερεύσουμε σε ένα ξενοδοχείο . Για να βγεις από το αεροδρόμιο απλά αναφέρεις ότι θέλεις να κοιμηθείς σε ξενοδοχείο το οποίο το δηλώνεις. Περιμένεις σε μία ουρά όπου θα σου βγάλουν μία προσωρινή βίζα η οποία κάνει 15 ευρώ και ισχύει για μία φορά . Αν και η βίζα έχει ισχύ για 25 μέρες όταν ξαναγυρίσεις πίσω και θες να ξαναβγείς θα πρέπει να ξανά πληρώσεις άλλα 15 ευρώ.

Δεν θέλουμε να διανυκτερεύσουμε στο αεροδρόμιο . Θέλουμε να γνωρίσουμε και το Μπαχρέιν.

Στην έξοδο που μας είχαν ενημερώσει βρίσκεται ο οδηγός παίρνει όλες τις βαλίτσες και μας πάει στο κέντρο της πρωτεύουσας του πριγκιπάτου του Μπαχρέιν τη Μανάμα. Το ξενοδοχείο το oriental palace ακριβώς στην άκρη των souk είναι ένα ξενοδοχείο παλαιάς κατασκευής αλλά καλοδιατηρημένο. Καθαρά σεντόνια σκεπάσματα πετσέτες και καθαρό μπάνιο.

ΔΕΎΤΕΡΗ ΜΈΡΑ

Το πρωί έχουμε σηκωθεί από τις 7:00 να πάρουμε το πρωινό διότι το πουλμανάκι μας περιμένει 8:00 για να μας κάνει ξενάγηση στο Μπαχρέιν . Μέχρι να έρθει το πουλμανάκι ο υπεύθυνος του ξενοδοχείου θέλει να μας ξεναγήσει μέσα στα σουκ . Μας πάει σε καινούργια εμπορικά κέντρα αλλά και στην παλιά αγορά των σουκ πού βρίσκεις ότι θέλεις .


DSC01374.JPG




Σήμερα είναι τα γενέθλια του Μωάμεθ και τα πάντα είναι κλειστά παρόλα αυτά όμως τα σουκ δεν καταλαβαίνουν από γενέθλια και είναι ανοιχτά περιμένοντας τουρίστες και κόσμο .

Στο παζάρι της Μανάμα συναντά κανείς όλα τα αγαθά . Περπατήσαμε στα γραφικά γύρω δρομάκια και μπήκαμε στο κλίμα της ζωής του Μπαχρέιν. Ηλεκτρονικά είδη και γυναικεία ρούχα , αλλά και πολλά παραδοσιακά προϊόντα. Αν ακολουθήσετε τις έντονες ευωδιές των μπαχαρικών θα οδηγηθείτε σε ένα σουκ, το οποίο διαθέτει εκατοντάδες είδη μπαχαρικών. Υπάρχει επίσης το πολύ γνωστό σουκ κοσμημάτων .



DSC01432.JPG










DSC01448.JPG




Αφού κάνουμε μερικά ψώνια γυρίζουμε στο ξενοδοχείο και το πουλμανάκι έχει ήδη έρθει να ξεκινήσει η ξενάγηση . Το πριγκιπάτο έχει έκταση 756 τ.χλμ περίπου όσο 1 ½ φορές η Νάξος συναγωνίζεται το Ντουμπάι σε μεγαλοπρέπεια και χλιδή . Πολλά νέα ξενοδοχεία και πολυτελή γραφεία επιχειρήσεων χτίζονται. Παντού καθαριότητα παντού τακτοποιημένα . Τρομερή ανάπτυξη.


Το Μπαχρέιν έχει έξι εκατομμύρια μόνιμους κατοίκους και άλλους τόσους Ινδούς οι οποίοι έχουν έρθει εδώ για δουλειά σύνολο 12 εκατομμύρια κόσμος ζει σε αυτό το νησί.

Η πρωτεύουσα Μανάμα αποτελεί το πολιτιστικό και οικονομικό κέντρο της χώρας και ο πλούτος της οφείλεται κυρίως στα κοιτάσματα πετρελαίου και τα μαργαριτάρια των βυθών της.
Η χώρα αποτελείται από ένα σύμπλεγμα 33 νησιών γύρω από την ανατολική ακτή της Σαουδικής Αραβίας. Το λαμπερό προφίλ του μοντέρνου κράτους συνθέτουν η πίστα της Φόρμουλα 1 και η γέφυρα 25 χιλιομέτρων που το συνδέει με τη Σαουδική Αραβία.


DSC01398.JPG




Πρόσφατα ανακαλύφθηκαν αρχαίοι πολιτισμοί, ενώ πιστεύεται ότι πριν από δεκάδες χιλιάδες χρόνια νομάδες ταξίδεψαν πέρα από την έρημο του Μπαχρέιν. Το 323 π.Χ. μάλιστα λέγεται ότι δύο πλοία του Μεγάλου Αλέξανδρου έφτασαν στη χώρα, ανοίγοντας νέες εμπορικές οδούς. Αποτέλεσμα ήταν η περιοχή να δεχθεί πολύ ισχυρή ελληνική επιρροή, ώστε το Ντίλμουν να μετονομαστεί σε Τύλος!


Πρώτη μας στάση το Φρούριο Καλάτ αλ Μπαχρέιν το οποίο είναι εκτός κέντρου σε μία απομακρυσμένη περιοχή .

Κορυφαίος αρχαιολογικός χώρος με ίχνη αδιάλειπτης ανθρώπινης παρουσίας από το 2.300 π.Χ. ως σήμερα, έδρα της πανάρχαιας πρωτεύουσας του βασιλείου του Ντιλμούν και μνημείο της ΟΥΝΕΣΚΟ. Ο περιτριγυρισμένος από φοινικιές τεχνητός αυτός λόφος 5,5 χλμ. από τη Μανάμα, παίρνει το όνομά του από το κάστρο στην κορυφή του. Η σημερινή φάση του αναστηλωμένου φρουρίου με θέα τη θάλασσα χρονολογείται το 1561, όταν το νησί περιήλθε στην πορτογαλική κυριαρχία. Το οχυρό αντανακλά τη σημασία του λιμανιού αυτού του Περσικού Κόλπου στο θαλάσσιο εμπόριο με την Ινδία και την Κίνα, καθώς και τις αντιπαλότητες των Πορτογάλων με το πριγκιπάτο του Ορμούζ, την περσική δυναστεία των Σαφαβιδών και τους Οθωμανούς Τούρκους. . Κάτω από το φρούριο ανακαλύφθηκαν κατά τις ανασκαφές που ξεκίνησαν το 1950 πόλεις θαμμένες η μια κάτω από την άλλη. Συνολικά ανακαλύφθηκαν επτά στρώματα αρχαιολογικών ευρημάτων και το παλαιότερο από αυτά χρονολογείται κατά το 2800 π.Χ.
Δεν υπάρχει χρέωση εισόδου .


DSC01541.JPG





Αφού ρίξουμε μια ματιά φεύγουμε από κει και ξανά μπαίνουμε μέσα στο κέντρο με τους ουρανοξύστες . Νιώθεις ότι είσαι σε μία μεγαλούπολη όπως η Νέα Υόρκη.

Υπάρχει σχέδιο ανοικοδόμησης του Μπαχρέιν κατά το πρότυπο του Ντουμπάι Γίνονται συνεχώς επιχωματώσεις και σχεδιάζονται τρελά κτίρια. Ο Michael Jackson , η Shakira και άλλοι γνωστοί του jet set έχουν αγοράσει πολυτελείς κατοικίες στο Μπαχρέιν .


DSC01509.JPG





DSC01510.JPG




DSC01647.JPG




Μια στάση σε ένα αξιόλογο κτίριο το οποίο δεν περνάει απαρατήρητο. Το Bahrain World Trade Center, Οι ανεμογεννήτριες είναι λειτουργικές και όταν δουλεύουν παράγουν μέρος από την ενέργεια που καταναλώνει το κτίριο οι λιμουζίνες και οι σεΐχηδες πάνε και έρχονται .


DSC01614.JPG




Επόμενη στάση το Τέμενος Αλ Φατίχ: ( τζαμί Al-Fateh) ,


το μεγαλύτερο τζαμί της χώρας χτίστηκε τη δεκαετία του ’80 και είναι ένα από τα μεγαλύτερα τεμένη του κόσμου καθώς μπορεί να χωρέσει στο εσωτερικό του 7.000 πιστούς! Αποτελεί το μεγαλύτερο κτίριο στη χώρα.

Άριστο δείγμα ισλαμικής αρχιτεκτονικής με κοσμοπολίτικες πινελιές στη διακόσμηση όπως το ιταλικό μάρμαρο στο δάπεδο, ο κεντρικός πολυέλαιος από την Αυστρία και οι χειροποίητες λάμπες από φυσητό γυαλί από την Γαλλία. Γίνονται δωρεάν ξεναγήσεις εκτός των ωρών προσευχής. Από τα λίγα τζαμιά που είναι ανοιχτά και σε μη μουσουλμάνους.

Το πάρκινγκ είναι τόσο μεγάλο όπως σε ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο. Το κτίριο τεράστιο δεν υπάρχει ψυχή όμως .

Καθώς πάμε να μπούμε μέσα , μας σταματάει ο φύλακας του χώρου και μας λέει ότι λόγω των γενεθλίων του Μωάμεθ σήμερα δεν μπορούμε να μπούμε . Τον παρακαλέσαμε όσο μπορούσαμε αλλά ήταν ανένδοτος . Το μόνο που καταφέραμε ήταν μία κλεφτή ματιά μόνο από την είσοδο .



DSC01685.JPG



Συνεχίζουμε στο Εθνικό Μουσείο του Μπαχρέιν:

ο καλύτερος τρόπος για να μπείτε στο πνεύμα της χώρας είναι να επισκεφθείτε το εντυπωσιακό αυτό κτίριο με τη μεταμοντέρνα αρχιτεκτονική σε κεντρική τοποθεσία ανάμεσα στην Μανάμα και τη Μουχάρακ. Σπάνια εκθέματα που ταξιδεύουν τον επισκέπτη σε 4.000 χρόνια ιστορίας, ευρήματα από τον αρχαίο βασίλειο του Ντιλμούν που άνθισε στον Περσικό Κόλπο τη 2η χιλιετία π.Χ. χάρη στους εμπορικούς δρόμους μεταξύ Ινδίας και Μεσοποταμίας καθώς και ταφικά έθιμα, χειρόγραφα, δείγματα της πανίδας και χλωρίδας του Μπαχρέιν, αναπαράσταση παραδοσιακού σουκ.

Φτάνοντας εκεί , πίσω μας ακριβώς φτάνει και μία αντίκα λεωφορείο που κατεβαίνει ένας Σεΐχης και τέσσερις-πέντε γυναίκες ακολουθούμενες από πολλά πιτσιρίκια . Ο οδηγός μας επιβεβαιώνει ότι είναι οι γυναίκες τού Σεΐχη που τις έφερε στο μουσείο.

Η είσοδος εντυπωσιακή και ο προαύλιος χώρος γεμάτος από αγάλματα και έργα τέχνης,



DSC01725.JPG




DSC01723.JPG



Συνέχεια έχει η συνοικία Μουχάρακ, Muharraq. Στη διαδρομή πολλές γιγαντοαφίσες του βασιλιά της χώρας αλλά και των γιων του για να θυμίζει το ποιος κάνει κουμάντο .

Εδώ θα δούμε εντυπωσιακά δείγματα ισλαμικής αρχιτεκτονικής του Περσικού Κόλπου στην παλιά πρωτεύουσα του Μπαχρέιν. Οι κατοικίες με τις ατμοσφαιρικές εσωτερικές αυλές και τις σκαλιστές ξύλινες θύρες και αίθρια, ανήκαν κυρίως σε εμπόρους μαργαριταριών του 19ου αιώνα και σημαντικών προσωπικοτήτων του Μπαχρέιν. Προσεκτικά αναπαλαιωμένες, οι περισσότερες είναι ανοιχτές για το κοινό σε νέες χρήσεις, όπως το κέντρο ποίησης Ιμπραήμ Αλ Αραγιέντ και η οικία Μοχάμεντ Μπιν Φάρις, αφιερωμένη στην παραδοσιακή αραβική μουσική. Επισκεφθείτε την έπαυλη του σεΐχη Αλ Χαλίφα με τον δαίδαλο των δωματίων γύρω από τέσσερις αυλές, σήμερα κέντρο έρευνας και πολιτισμού καθώς και την οικία του εμπόρου μαργαριταριών Γιασίμ Σιγιάντι, με τις εκπληκτικής τέχνης προσόψεις, μνημείο της ΟΥΝΕΣΚΟ. Επίσης το Sheikh Isa Bin Ali House, με τη περίτεχνη επένδυση και τις σκαλιστές πόρτες. Δίπλα στο τζαμί του Σιάυ είναι ένα άλλο παραδοσιακό κτίριο, το σπίτι του Σιαάντι, που κάποτε ανήκε σε έναν έμπορο μαργαριταριών του 19ου αιώνα.
Κάποια από αυτά έχουν χρέωση εισόδου .


DSC01829.JPG




Για το τέλος αφήσαμε το arad fort

Σε απόσταση 5 λεπτών με το αυτοκίνητο από το κομψό Διεθνές Αεροδρόμιο του Μπαχρέιν, βρίσκεται ένας από τους παλαιότερους αρχαιολογικούς χώρους του νησιού. Το Φρούριο του Αράμπ δεν είναι τόσο μεγάλο όσο ο κοντινός του αδελφός ,το Φρούριο του Μπαχρέιν.

Χτισμένο τον 15ο αιώνα με παραδοσιακές ισλαμικές οικοδομικές τεχνικές (φοίνικες, η αφθονία των κοραλλιογενών ασβεστόλιθων που βρέθηκαν στις παραλίες), το φρούριο Arad χτίστηκε σε μια στρατηγικά σημαντική πλωτή οδό που συνδέει το μικρό νησί με το υπόλοιπο Μπαχρέιν για να βοηθήσει στην αποτροπή εισβολής . Το Μπαχρέιν υπήρξε κάποτε η έδρα της εξουσίας και η εμπορία στον αρχαίο Αραβικό Κόλπο, η καρδιά του τότε γνωστού ως πολιτισμού Dilmun ή Telmun, που συνδέει τη Μεσοποταμία και την κοιλάδα του Ινδού μέσω του εμπορίου. Αλλά μετά την άνοδο του Ισλάμ, το νησί αγωνίστηκε και ελέγχθηκε από διάφορους πολιτισμούς. Το Fort Arad χτίστηκε από τη δυναστεία των Βεδουίνων, γνωστή ως Jabrids, για να βοηθήσει να οχυρωθεί το νησί αφού ανέλαβε τον έλεγχο στα μέσα του 1400.

Δυστυχώς, το φρούριο δεν ανταποκρίθηκε στο στόχο του, καθώς οι πορτογάλοι εισέβαλαν το 1521, σκοτώνοντας τον ηγέτη του Jabrid και κατέκτησαν το νησί για έναν σχεδόν αιώνα μέχρι να νικήσει η Περσία. Κατά τους επόμενους αιώνες, στο Φρούριο του Arad έγιναν πολλές μάχες καθώς το νησί δέχτηκε επιδρομείς και άλλαξε χέρια με χρήση βίας.



DSC01865.JPG




Το 1820, η οικογένεια Al Khalifa εγκαταστάθηκε από τη Βρετανία ως βασιλική μοναρχία και εξακολουθεί να αποτελεί μέρος της σημερινής κυβέρνησης του σημερινού Μπαχρέιν.

Το 1980 το φρούριο αποκαταστάθηκε με τα ίδια υλικά που χρησιμοποιήθηκαν κατά την αρχική του κατασκευή.

Στην είσοδο μας ζήτησαν 5 δηνάρια ( 12 ευρώ ) αλλά μόλις είδαν ότι ετοιμαζόμασταν να φύγουμε μας άφησαν να μπούμε δωρεάν .

Δεν αξίζει να πληρώσει κάποιος να δει αυτό το φρούριο

Είμαστε απέναντι από την πρωτεύουσα και είχαμε πανοραμική θέα της πόλης βλέπουμε ότι η θάλασσα είναι τόσο ρηχή που μπορούν να μεγαλώσουν το νησί με επιχωματώσεις και να το διπλασιάσουν .Μια τελευταία φωτογραφία και αναχωρούμε για το αεροδρόμιο


DSC01875.JPG



Το αεροδρόμιο του Μπαχρέιν δεν είναι τόσο μεγάλο αλλά προβλέπεται να τετραπλασιαστεί . Τα έργα που γίνονται φαίνονται ότι θα το κάνουν πολύ …. μα πάρα πολύ μεγαλύτερο .


DSC01988.JPG




Πήραμε το αεροπλάνο για Δελχί .

Στην έξοδο 15 περίμενε ο οδηγός όπως μας είχε πει . Μας μετέφερε στο ξενοδοχείο που ήταν κοντά στο αεροδρόμιο . Το συγκεκριμένο ξενοδοχείο δεν το συστήνω γιατι ήταν μια αποτυχία .

Όταν κάποιος επιχειρήσει να κλείσει ένα ξενοδοχείο να κοιτάξει τις κριτικές πριν συνεχίσει την κράτηση .

Προσοχή όμως να είναι από τουρίστες .

Στο συγκεκριμένο που είχε άριστες κριτικές προσέξαμε αργότερα ότι ήταν ολες από Ινδούς . ¨Αριστο γι αυτούς αλλά κάτω του μετρίου για εμάς .


ΤΡΊΤΗ ΜΈΡΑ



Το επόμενο πρωί δύο αυτοκινητάκια μας περίμεναν για να μας πάνε στα αξιοθέατα . Το πρόγραμμα που ακολουθούσαμε είχε βγει τους τελευταίους 6 μήνες και περιλάμβανε όλα τα αξιοθέατα .

Σήμερα θα βλέπαμε το Παλαιό Δελχί . Ο Νοέμβριος είναι πολύ κατάλληλος μήνας για τουρισμό η θερμοκρασία είναι 27 - 30 βαθμοί κελσίου.

Το Δελχί δεν υπήρξε ανέκαθεν πρωτεύουσα της Ινδίας αλλά έπαιξε κυρίαρχο ρόλο στην ινδική ιστορία .

Υπάρχουν τουλάχιστον οκτώ φορές που μεταφέρθηκε η πρωτεύουσα στην περιοχή του Δελχί .

Μία παλιά παροιμία σύμφωνα με την οποία λέει ότι οποίος ιδρύει μία νέα πόλη στο Δελχί σύντομα την χάνει έβγαινε πάντα αληθινή. Οι βρετανοί αποτελούν την πιο πρόσφατη απόδειξη αφού από την ώρα που μετέφεραν την πρωτεύουσα στο Δελχί δεν άντεξαν πάνω από 16 χρόνια .

Η πρώτη μεταφορά πρωτεύουσας στο Δελχί έγινε στην περιοχή που βρίσκεται το Κιουταμπ Μιναρ Qutub Minar .

Η δεύτερη φορά που μεταφέρθηκε η πρωτεύουσα στο Δελχί έγινε στο σημείο που βρίσκεται το σημερινό Πουράνα Κίλα Purana Qila στις αρχές του 12ου αιώνα . Η πόλη λεγόταν Indraprastha .

Η τρίτη ήταν στην Tughlaqabad που σήμερα είναι τελείως ερειπωμένη και βρισκόταν 10 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Κιουταμπ Μιναρ .

Tο τέταρτο Δελχί τοποθετείται χρονικά τον 14ο αιώνα και αποτελούσε δημιούργημα των Τογκλούκ . Η πόλη χτίστηκε πολύ κοντά στην περιοχή Κιουταμπ Μιναρ .

Η πέμπτη πόλη η Firozabad , βρισκόταν στην Firoz Shah Kotla του σημερινού Δελχί .

Το έκτο Δελχί το ίδρυσε ο αυτοκράτορας Σερ-Σαχ , στο Πουράνα Κίλα Purana Qila κοντά στην πύλη της Ινδίας .

Ο μογγόλος αυτοκράτορας Σαχ Τζαχάν έχτισε την έβδομη πόλη τον 17ο αιώνα και μετέφερε την πρωτεύουσα από την Άγκρα στο Δελχί . Η πόλη του γνωστή ως Σαχτζαχαναμπάντ Shahjahanabad βρισκόταν στην περιοχή του σημερινού Παλαιού Δελχί και έχει διατηρηθεί σε μεγάλο βαθμό .

Τέλος το τελευταίο Δελχί , το Νέο Δελχί οικοδομήθηκε από τους βρετανούς στο λόφο Ρειζίνα . Η πρωτεύουσα της βρετανικής Ινδίας μεταφέρθηκε από την Καλκούτα και εγκαινιάστηκε το 1931 .


Πρώτη στάση στο σημείο που θάφτηκε ο Μογγόλος αυτοκράτορας Χουμαγιούν. Θα επισκεφτούμε το μαυσωλείο του αυτοκράτορα Humayun

Ο τύμβος του είναι ο μεγαλοπρεπέστερος και οικοδομήθηκε το 1565 από τη σύζυγό του την Μπέγκα η οποία προσέλαβε τον πέρση αρχιτέκτονα Μιρακ Μισρα Γκιγιας ( γι’ αυτό το λόγο είναι έντονο το περσικό στοιχείο με κύριο χαρακτηριστικό τις μεγάλες αψίδες ) , για να σχεδιάσει τον πρώτο μεγάλο μογγολικό τύμβο με κήπους. Χάρη στις γνώσεις του υλοποίησε μία νέα δημιουργία επιστρατεύοντας λιθοξόους και χρησιμοποιώντας ψαμμίτη και μάρμαρο.

Η είσοδος επιτρέπεται από τις 6.30 . Τα εισιτήρια κοστίζουν 30 ρουπίες για τους Ινδούς και 500!!!! Ρουπίες για τους τουρίστες ( περίπου 6 ευρώ ) .Μέσα στο συγκρότημα δεν υπάρχει νερό να πιούμε .

Φτάνοντας στην είσοδο εντύπωση μας κάνουν τα αμέτρητα σκιουράκια και χάνουμε λίγο χρόνο για να τα περιεργαστούμε.


Οι Ινδοί έχουν δώσει μεγάλη σημασία στην υδάτινη διακόσμηση του χώρου λιμνούλες συντριβάνια αλλά και ρυάκια μέσα σε όλη αυτή την έκταση τα οποία προσπαθείς να καταλάβεις από πού έρχονται εκεί που πάνε .



DSC02173.JPG




Μετά την είσοδο θα περπατήσουμε ανάμεσα σε διαδοχικούς τοίχους με πύλες . Αφού μπούμε στην πρώτη στρίβουμε δεξιά στο τύμβο του Ίσα Χαν (1547) στον οποίο ήδη έχουν υιοθετηθεί ινδουιστικά γνωρίσματα αρχιτεκτονικής όπως προεξέχοντα γείσα και θολωτά κιόσκια.
Το Isa Khan's Mosque βρίσκεται δίπλα στον τάφο του Isa Khan. Το τζαμί δεν χρησιμοποιείται πλέον για προσευχές . Μια επιγραφή σε πλάκα ψαμμίτη πάνω από το μιχράμπ μέσα στον τάφο χρονολογείται από την κατασκευή του (1547-1548)

Οι προσευχές της Παρασκευής πραγματοποιούνται εδώ καθώς ο τόπος θεωρείται σημαντικός από τους μουσουλμάνους, σαν ιστορικός και θρησκευτικός .

DSC02118.JPG




DSC02124.JPG
DSC02153.JPG



DSC02154.JPG



Αφήνουμε το τάφο του Isa Khan στα δεξιά μας και στα αριστερά βλέπουμε το Bu Halima's Tomb

Βρίσκεται στη δυτική πλευρά του όμορφα διατηρούμενου συγκροτήματος Tomb Humayun . Συνήθως αγνοείται από τους τουρίστες καθώς περνούν για να δουν τον πιο διάσημο τάφο του Humayun. Αυτό το ορθογώνιο περίβλημα περιέχει έναν πράσινο κήπο και ένα μονοπάτι που μας μεταφέρει στο ένα άκρο που περιέχει τον τάφο του Bu Halima.

Η αρχιτεκτονική αυτής της δομής χρονολογείται από την πρώιμη περίοδο Mughal. Ο τάφος, ορθογώνιος σε σχήμα, φαίνεται να έχει χτιστεί με έντονες έγχρωμες πέτρες που φαίνεται ότι έχουν ξεθωριάσει με την πάροδο του χρόνου. Κάθε μία από τις τέσσερις πλευρές έχει δύο σκαλισμένες εισόδους


DSC02156.JPG



Στη συνέχεια μπροστά μας βλέπουμε την Arab Ki Sarai Gateway

Η σύζυγος του Humayun έχτισε το 1562 αυτό το Σαράι για 300 Άραβες υπηρέτες. Πρόκειται για ινστιτούτο επαγγελματικής εκπαίδευσης στο Νέο Δελχί. Αυτός ο τόπος είναι όμορφος και έχει καταπληκτική αρχιτεκτονική.
Όμορφη πύλη που χωρίζεται σε δύο τετράγωνα από σειρές κυψελών που διαθέτουν μια πύλη στο κέντρο.
Το γκαζόν της περιλαμβάνει τον τάφο Αφσάρουκα και το τζαμί. Το σύνολο του συγκροτήματος είναι καλά διατηρημένο.

DSC02171.JPG




Αμέσως μετά βλέπουμε τον τύμβο πάνω στην ψηλή εξέδρα . Ο διπλός θόλος τονίζει την επιβλητική πρόσοψη και τις σωστές αναλογίες στο εσωτερικό του . Ανάμεσα στους πρόσφατα ανακαινισμένους κήπους , μεσολαβούν απότομα σκαλοπάτια . Αυτά οδηγούν πάνω στην πλατφόρμα από όπου θα δούμε το κενοτάφιο του αυτοκράτορα καθώς και αυτά του γιου και άλλων μεγάλων Μογγόλων ευγενών . Σύμφωνα με το ισλαμικό έθιμο τα σώματά τους είναι θαμμένα στο επίπεδο του εδάφους .

Τα στοιχεία του σχεδίου του , το χαμηλό κυρίως κτίσμα , οι ψηλές αψιδωτές είσοδοι που επιτρέπουν τον επαρκή φωτισμό , ο εντυπωσιακός θόλος και η επίσημοι κήποι , έμελλαν να εκλεπτυνθούν με το πέρασμα των χρόνων ώστε να οδηγήσουν τελικά στη δημιουργία του απαράμιλλου Ταζ Μαχάλ στην Άγκρα . Έτσι ο τάφος αυτός έχει ιδιαίτερη σημασία κυρίως λόγω της σχέσης του με το μεταγενέστερο Ταζ Μαχάλ . Η Χατζί Μπεγκούμ έχει επίσης ταφεί σε αυτό το μνημείο από κόκκινο με λευκό αμμόλιθο και μαύρο με κίτρινο μάρμαρο.

Ολο αυτό το συγκρότημα κατασκευάστηκε για έναν τάφο .


DSC02179.JPG



DSC02191.JPG

DSC02215.JPG



Επιστρέφουμε κάνοντας πάλι προς τα πίσω την ίδια μεγάλη διαδρομή .
Τα αυτοκίνητα περιμένουν στο πάρκινγκ να μας παραλάβουν για το επόμενο αξιοθέατο
Πίσω από τον ζωολογικό κήπο υψώνεται το Πουρανα Κιλά Purana Qila (παλαιό οχυρό) . Εδώ , ο δεύτερος μεγάλος αυτοκράτορας ο Χουμαγιουν έφερε την πρωτεύουσα από την Άγκρα . Εδώ δημιουργήθηκε το δεύτερο Δελχί που τότε ονομαζόταν Indraprastha . Ό Χουμαγιουν οικοδόμησε τους ψηλούς τοίχους και τις τρεις πύλες του αλλά ο σφετεριστής του θρόνου Σερ Σαχ ανήγειρε τα δύο εσωτερικά κτίσματα με τις πέντε μεγάλες αψίδες και την διακόσμηση Μογγολικού ρυθμού.

Ο Χομαγιούν αφού ανέκτησε το θρόνο το 1555 έπεσε από την οροφή αυτού του κτιρίου και πέθανε το 1556.

Αυτή είναι η τοποθεσία της πόλης Indraprastha . Ο Αφγανός βασιλέας Σερ-Σαχ που διέκοψε για ένα σύντομο χρονικό διάστημα την εξουσία των Μογγόλων κατατροπώνοντας τον Χουμαγιούν , ολοκλήρωσε την ανέγερση του οχυρού κατά τη βασιλεία του , μεταξύ 1538 και 1544, προτού ο Χουμαγιούν καταλάβει ξανά τον έλεγχο της Ινδίας . Το κάστρο έχει ισχυρά τείχη και τρεις μεγάλες πύλες .

DSC02256.JPG



Κάθε απόγευμα μπορούμε να παρακολουθήσουμε την παράσταση « ήχος και φως » (εισιτήριο 40 ρουπίες ) ενώ έξω από το κάστρο στη λίμνη μπορούμε να κάνουμε μια ρομαντική βαρκάδα με θέα τα τείχη

Η είσοδος στο φρούριο στοιχίζει 20 ρουπίες για τους Ινδούς , 500 ρουπίες για τον τουρίστα ( 6.5 ευρώ ) ενώ υπάρχει έξτρα χρέωση 25 ρουπίες ανά άτομο για βιντεοκάμερα
Εκτός από τα τείχη που μπορούμε να τα απολαύσουμε απ έξω , μέσα έχει μόνο δυο κτήρια και όλη η τεράστια έκταση είναι γκαζόν με κάποια δέντρα ή λουλούδια και αρκετά σκουπίδια ολόγυρα .
Δεν ξέρω αν αξίζει τον κόπο να το δει κάποιος από μέσα.
Είμαστε στην καρδιά του Παλαιού Δελχί .
Είπαμε να προχωρήσουμε στο επόμενο αξιοθέατο και να γυρίσουμε το βράδυ να δούμε την παράσταση .

DSC02257.JPG




Το επόμενο αξιοθέατο είναι πάλι ένας τεράστιος χώρος πρασίνου πάλι και αυτός στο κέντρο της πόλης . Είναι το Φιρουζ Σαχ Κοτλα
Το επίκεντρο των αξιοθέατων βόρεια από το Πουρανα Κιλά είναι το Φιρουζ Σαχ Κοτλα στο οποίο μπαίνουμε από την οδό Bahadur Shah Marg . Πρόκειται για την κατεστραμμένη ακρόπολη μιας τεράστιας πόλης η οποία άκμασε με ηγεμόνα τον Φιρούζ Σαχ Τουγκλακ (1351- 1388) και εκτεινόταν από το βόρειο Ριτζ ως το Λαλ Κοτ. Φημιζόταν για τα ανάκτορα της , τα υδραγωγεία , τις λίμνες , τα κυνηγετικά της περίπτερα , τα τεμένη και την πνευματική ζωή της. Κατόπιν το 1398 ο Τιμούρ (Ταμερλάνος) τα λεηλάτησε και πήρε τους θησαυρούς της. Ο απόγονος του , ο Μπαμπουρ εισέβαλε αργότερα στην Ινδία και ίδρυσε τη μογγολική δυναστεία.

Ένα μέρος με ιστορία αλλά εγκαταλειμμένο .

Είχαμε προνοήσει και είχαμε συνενοηθεί να φέρουμε μαζί μας σνακ για να μην αναγκαστούμε να φάμε από πλανόδιους καθώς θα ήταν σίγουρο 100% ότι θα μας έπιανε η κοιλιά μας . Εδώ βρήκαμε τον χώρο και κάναμε ένα πικ νικ όπως και πολλοί άλλοι Ινδοί . Τα σκουπίδια ολόγυρα στο πάρκο σε αφθονία .

Αφού πήραμε δυνάμεις σειρά είχε το Rajghat. Το σημείο που αποτεφρώθηκε ο Γκάντι .

 
Last edited by a moderator:

Sassenach77

Member
Μηνύματα
4.296
Likes
6.927
Ονειρεμένο Ταξίδι
Γη του Πυρός
Η ηπατίτιδα θέλει δύο δόσεις ανά εξάμηνο για να είναι δυνατή. Ο τύφος πρέπει να γίνει 10 μέρες πριν το ταξίδι.
Συγνώμη, αλλά όταν δίνουμε πληροφορίες για φάρμακα, καλό θα ήταν να είμαστε πιο σαφείς.
Δεν αναφέρεις καν τον τύπο ηπατίτιδας και για τον τύφο η διατύπωση της πληροφορίας είναι λάθος.
Επίσης για τα εμβόλια δεν συμβουλευόμαστε τα φόρουμ και τους φίλους μας, αλλά τον γιατρό μας!
 

karvas

Member
Μηνύματα
30
Likes
157
Συγνώμη, αλλά όταν δίνουμε πληροφορίες για φάρμακα, καλό θα ήταν να είμαστε πιο σαφείς.
Δεν αναφέρεις καν τον τύπο ηπατίτιδας και για τον τύφο η διατύπωση της πληροφορίας είναι λάθος.
Επίσης για τα εμβόλια δεν συμβουλευόμαστε τα φόρουμ και τους φίλους μας, αλλά τον γιατρό μας!
Συγνώμη κι απο εμένα αλλά ανέφερα αυτό που μου είπαν στην νομαρχία οταν πήγα να κάνω το εμβόλιο . Η Νομαρχία Αθήνας είχε πει για 6 μέρες πρίν και η Νομαρχία στον Άλιμο που κατέληξα είπε για 10 μέρες και φάνηκε πιό σίγουρη . Οσο για την ηπατίτιδα αναφέρομαι στην Α διοτι την Β μας την απέκλεισαν όλες οι Νομαρχίες διότι την κολάς με μετάγγιση ή με σεξουαλική επαφή . Επίσης αν διβάσεις πιο προσεκτικά δεν συνέστησα κανένα φάρμακο και δεν είπα σε κανέναν να μπει στο φόρουμ . Οταν αναφέρθηκα σε φίλους είναι 3 φίλοι που κάνανε το ίδιο ταξίδι και πήγαν και οι τρείς χωρίς κανένα εμβόλιο . Ο ενας είναι ο παθολόγος μου.
 

karvas

Member
Μηνύματα
30
Likes
157
......... Συνέχεια

Συνεχίζουμε βόρεια για 300μ. σε ένα χώρο πράσινο με γκαζόν και δέντρα .
Η γη που έμεινε όταν άλλαξε ό ρους του Γιαμουνα , σήμερα έχει μετατραπεί σε ένα γαλήνιο και ευχάριστο πάρκο με ωραία περιποιημένα δέντρα. Είναι αφιερωμένο στους νεότερους ήρωες της Ινδίας και είναι ιδανικό για περίπατο το χειμώνα και τις δροσερές ώρες του καλοκαιριού. Είμαστε στο Rajghat


DSC02280.JPG



DSC02304.JPG




Το δημοφιλέστερο μνημείο είναι μία απέριττη τετράγωνη εξέδρα από μαύρο μάρμαρο που έχει τοποθετηθεί στο σημείο που αποτεφρώθηκε η σορός του Μαχάτμα Γκάντι μετά την δολοφονία του στις 30 Ιανουαρίου 1948. Σε έναν περιτειχισμένο τετράγωνο κήπο με μία λιτή αψίδα στην είσοδο. Για τους ινδούς αλλά και για πολλούς άλλους αποτελεί τόπο προσκυνήματος στο περίβολο του οποίου καίει πάντα μια φλόγα . Μία επιμνημόσυνη τελετή λαμβάνει εδώ χώρα κάθε Παρασκευή , ημέρα κατά την οποία δολοφονήθηκε .
Είμαστε στο σημείο που είχε καεί η σορός του Γκάντι το 1947 . Μεγάλη προσωπικότητα , πλήθος κόσμου έρχεται εδώ , πολλά σχολεία για αυτόν το μεγάλο άνθρωπο .
Δεν υπάρχει χρέωση εισόδου .

DSC02325.JPG




Φτάνοντας στην είσοδο του μνημείου επιβάλλεται να βγάλεις τα παπούτσια και αυτό είναι ένα σοκ να πρέπει να περπατήσουμε μέσα σε μία μεγάλη περιοχή χωρίς παπούτσια.
Για μας δεν είναι κάτι συνηθισμένο για τους ινδούς σε όμως είναι κάτι που το κάνουν συνεχώς πολλά παπούτσια πεταμένα δεξιά αριστερά λίγο πριν την είσοδο αφύλακτα τελείως ως επί το πλείστον το 90% σαγιονάρες .
Ακριβώς δίπλα στην είσοδο υπάρχουν θυρίδες ως επί το πλείστον για τους τουρίστες που μπορείς να φυλάξεις τα παπούτσια σου άμα θέλεις πληρώνοντας μία ρουπία το άτομο .
Επειδή σε όλο το ταξίδι βγάλαμε πολλές φορές τα παπούτσια και περπατήσαμε σε πολλών ειδών δάπεδα όχι πάντα καθαρά συστήνω πριν την αναχώρηση από Ελλάδα να πάτε σε ένα φαρμακείο και να πάρετε προστατευτικά των ποδιών όπως έχουν στα νοσοκομεία . Θα σας φανούν χρήσιμα .

DSC02312.JPG



Μια ακόμα έκπληξη μας περιμένει γιατί διαπιστώνουμε ότι πολύς μα πάρα πολύς κόσμος επιθυμεί να τραβήξει μία φωτογραφία με εμάς . Σαν να ήμασταν κάποιοι διάσημοι ηθοποιοί ή τραγουδιστές αυτό το παιχνίδι ξεκίνησε από αυτό το πάρκο και συνεχίστηκε μέχρι την τελευταία μέρα παραμονής μας στην χώρα. Κάποια στιγμή κατάντησε εκνευριστικό δεν μπορούσες να περπατήσεις να θαυμάσεις τα αξιοθέατα . Μόλις έφευγε ο ένας ερχόταν κάποιος άλλος να βγάλει φωτογραφία .
Αν θέλουμε να μάθουμε περισσότερα μπορούμε να επισκεφτούμε το λιτό εθνικό μουσείο Γκάντι στην απέναντι πλευρά του κύριου δρόμου όπου φωτογραφίες κείμενα από τις ομιλίες , περιγραφές και μερικές φορές ντοκιμαντέρ , τιμούν τον Μαχάτμα ενώ στο κατάστημα δώρων πωλούνται βιβλία. “Μαχάτμα” στα σανσκριτικά σημαίνει “Μεγάλη Ψυχή” και σίγουρα αυτή η μεγάλη ηγετική μορφή, κέρδισε επάξια αυτόν τον τίτλο. Το μουσείο ανοίχθηκε για πρώτη φορά στη Βομβάη, λίγο μετά τη δολοφονία του Γκάντι το 1948. Το μουσείο μεταφέρθηκε αρκετές φορές πριν μετακομίσει στο Raj Ghat το 1961 .
Εδώ υπάρχει ένας χώρος με 20 καθίσματα που μπορείς να παρακολουθείς μία ολιγόλεπτη ταινία με τη ζωή και τα έργα του Γκάντι.
Δεν υπάρχει χρέωση εισόδου .

DSC02379.JPG



Ακριβώς απέναντι ένα εστιατόριο ….. ο Θεός να το κάνει εστιατόριο που πολλοί τρώνε πολλά πράγματα με ποιότητα κάτω του μηδενός αλλά αυτό δεν φαίνεται να νοιάζει τους ινδούς . Ευχαριστούμε δεν θα πάρουμε , ένα νεράκι όμως θα το πάρουμε . Τα νερά αλλά και τα αναψυκτικά εδώ κυκλοφορούν σε μπουκαλάκια των 600 ml , και όχι σε 500 ml όπως ξέρουμε και κοστίζουν 20 ρουπίες .

Προσοχή όμως . Να ελέγξετε μήπως είναι ξαναγεμισμένο . Θα το βρείτε σφραγισμένο αλλά μπορεί να το έχει ξαναγεμίσει κάποιος πιτσιρικάς . Για να αποφύγετε μια τέτοια ενέργεια αφού χρησιμοποιήσετε το περιεχόμενο καταστρέψτε το πλαστικό .


Επόμενη στάση το Κόκκινο Φρούριο (Lal Qila)

Το 1638 το οχυρό του Σαχ Τζαχάν στην Άγκρα έσφυζε από αυλικούς και ήθελε συντήρηση καθώς ήταν ακατάλληλο για τις εκτεταμένες τελετές της αυλής . Τώρα που η κατασκευή του Ταζ Μαχάλ προχωρούσε η επιθυμία για μεταφορά του παλατιού στο Δελχί ήταν έντονη . Ο Σάχ Τζαχάν έβαλε τον θεμέλιο λίθο για την καινούργια πόλη η οποία θα γινόταν η έβδομη κατά σειρά απόπειρα μεταφοράς της πρωτεύουσας της Ινδίας σε αυτό το μέρος . Θα γινόταν το σύμβολο μογγολικής ισχύος και μάλιστα εντυπωσιακότερη από το Ταζ Μαχάλ . Η πόλη αυτή ονομάστηκε Σαχτζαχαναμπατ (παλαιό Δελχί)

DSC02448.JPG



DSC02423.JPG



Το επιβλητικό το Κόκκινο Φρούριο (Lal Qila) , το οποίο διατηρείται σε άριστη κατάσταση χρησιμοποιήθηκε ως η πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας ως το 1857. . Το όνομά του προέρχεται από τις οχυρώσεις του που είναι φτιαγμένες από κόκκινο άργιλο. Ακριβώς απέναντι από το Κόκκινο Φρούριο εκτείνεται η πόλη που φέρει το όνομα του αυτοκράτορα (Shahjahanabad). Το εντυπωσιακότερο σημείο του Κόκκινου Φρουρίου είναι η Πύλη της Λαχώρης, που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από την Παλιά Πόλη . Εδώ στις 15 Αυγούστου 1947 ο πρώτος πρωθυπουργός της Ινδίας Jawaharlal Nehru ύψωσε τη σημαία της χώρας . Έκτοτε κάθε χρόνο στις 15 Αυγούστου, την Ημέρα της Ανεξαρτησίας της Ινδίας, ο εκάστοτε πρωθυπουργός υψώνει τη σημαία, εκφωνεί λόγο, παρακολουθεί παρελάσεις κι άλλες εορταστικές εκδηλώσεις .

DSC02467.JPG



Τα τείχη από αμμόλιθο του κόκκινου φρουρίου εκτείνονται σε μήκος 2 χλμ και ορθώνονται σε ύψος από 18 μέτρα ( στην πλευρά του ποταμού ) έως 33 μέτρα ( στην πλευρά της πόλης ) . Το 1638 ό Σαχ Τζαχάν ξεκίνησε την κατασκευή αυτού του επιβλητικού οχυρού το οποίο ολοκληρώθηκε το 1648 . Δεν μετέφερε ποτέ εντελώς την πρωτεύουσα του από την ¨Αγκρα στη νέα πολη γιατί εκθρονίστηκε και φυλακίστηκε στο φρούριο της Άγκρα από τον γιο του Αουρανγκζέμπ .

Το κόκκινο φρούριο τοποθετείται χρονικά στην πιο ακμάζουσα περίοδο εξουσίας των Μογγόλων . Ωστόσο η διακυβέρνηση των Μογγόλων από την έδρα του Δελχί δεν διήρκεσε πολύ .

Ο ποταμός Γιαμούνα yamuna έρεε στην ανατολική πλευρά του κάστρου και γέμιζε την τάφρο που είχε βάθος 10 μέτρα . Σήμερα ο ποταμός βρίσκεται 1 χλμ ανατολικότερα και η τάφρος παραμένει άδεια .

DSC02426.JPG




Ο μεγάλος προμαχώνας του οχυρού που βλέπουμε μπροστά μας και που θα μπούμε από τις πλαϊνές εισόδους ,προστέθηκε αργότερα από δω ο πρώτος πρωθυπουργός της Ινδίας ο Νεχρου , ανακοίνωσε στο λαό του την ανεξαρτησία της Ινδίας στις 15 Αυγούστου του 1947 και εδώ έγινε η πρώτη έπαρση της Ινδικής σημαίας. Μπορούμε να ανέβουμε στα τείχη και να δούμε την πόλη από αυτά .


DSC02463.JPG




Τα αυτοκίνητα μας αφήνουν στο πάρκινγκ και από εδώ είχαμε κανονίσει εδώ και πολλούς μήνες να μας περιμένουν 2 Ρίκσο ή αλλιώς 2 τοκ τοκ (τα μικρά τρίκυκλα ταξί) ώστε να συνεχίσουμε την βόλτα μας μέσα στους στενούς δρόμους με αυτά . Αυτό όμως δεν έχει γίνει , οι Ινδοί μας ζητούσαν επιπλέον χρήματα για να μας κάνουν αυτό το οποίο είχαμε συμφωνήσει από την αρχή .

Πρέπει να πω πως το να μην τηρούν οι Ινδοί αυτό που έχουμε συμφωνήσει από την αρχή κατάντησε εκνευριστικό σε όλο το ταξίδι . Γνωρίσαμε πολλούς ανθρώπους με τους οποίους ήρθαμε σε αντιπαράθεση πολλές φορές . Αν και είχα αντίγραφα των συμφωνηθέντων (σε χρήματα ή υπηρεσίες) παρόλα αυτά έβρισκαν δικαιολογίες για να αλλάξουν σε όφελος τους τα συμφωνηθέντα .

Αφού ρίξαμε ένα καυγά για καμιά ώρα στο παρκινγκ και καταλάβαμε ότι αυτή η καθυστέρηση μόνο εμάς έβλαπτε , τους αφήσαμε εκεί και φύγαμε με τα πόδια . Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα και τροποποιήσουμε το πρόγραμμα και να μην δούμε όλα όσα είχαμε κατά νου .


Μπήκαμε στο φρούριο από την Πύλη της Λαχώρης Lahore Gate
Η είσοδος στο φρούριο κοστίζει 600 ρουπίες
Η κύρια πύλη του κάστρου φέρει αυτό το όνομα επειδή βλέπει προς τη Λαχώρη που σήμερα βρίσκεται στο Πακιστάν . Κατά τον αγώνα της Ινδίας για την ανεξαρτησία της , οι εθνικιστές δήλωναν ότι κάποια μέρα θα έβλεπαν την Ινδική σημαία να ανεμίζει στο κόκκινο Φρούριο του Δελχί . Όλη η πύλη είναι επιστρωμένη με κόκκινο ψαμμίτη, εκτός από τις στέγες των περιπτέρων, όπου χρησιμοποιείται λευκή πέτρα.


DSC02483.JPG




Θα μπούμε στο κάστρο από αυτή την πύλη και θα βρεθούμε σε μία αψιδωτή στοά , το πρώτο κτίσμα του Σαχ Τζαχάν την Chatta Chowk (σκεπαστή αγορά ) . Κάποτε τα καταστήματα της πωλούσαν ακριβά αντικείμενα όπως μεταξωτά υφάσματα κοσμήματα και χρυσαφικά που απευθύνονταν κυρίως στη βασιλική οικογένεια . Κάθε Πέμπτη , οι πύλες του κάστρου παρέμεναν κλειστές για τους άνδρες και η είσοδος επιτρεπόταν μόνο στις γυναίκες .

Σήμερα απευθύνονται στους τουρίστες και η ποιότητα των αγαθών είναι φυσικά κατώτερη παρόλο που ορισμένα έχουν ακόμα βασιλικές τιμές . Τα υπόλοιπα κτίσματα θα χρειαστεί να επιστρατεύσετε τη φαντασία σας γιατί οι βρετανοί κατέστρεψαν τα περισσότερα το 1858.

Αν κάποιος θέλει τουαλέτα στα δεξιά της αγοράς υπάρχουν για όλο το φρούριο και σε όχι καλή κατάσταση

DSC02502.JPG



Μόλις περάσουμε τη σκεπαστή αγορά βλέπουμε στα αριστερά ένα όμορφο κτήριο που είναι το μουσείο Swatantrata Sangram
Στο μουσείο υπάρχουν μόνο εικόνες και αγάλματα των μαχητών ελευθερίας της Ινδίας. Δεν υπάρχει τίποτα καλλίτερο να δούμε . Οι διακοσμητές έχουν κάνει τον χώρο πιο εντυπωσιακό .
Πάντα κλειστό τη Δευτέρα ...

DSC02507.JPG



Το Αρχαιολογικό Μουσείο του Κόκκινου Φρουρίου βρίσκεται στο Mumtaz Mahal . Το μουσείο περιλαμβάνει έργα ζωγραφικής, τεχνουργήματα, καλλιγραφία, υφάσματα και άλλα αντικείμενα που χρονολογούνται από την εποχή των Mughal.

Αρχικά γνωστό ως Μουσείο Παλατιών , το μουσείο αυτό χρονολογείται από το 1911, όταν βρισκόταν στο Naubhat Khana. Αργότερα μεταφέρθηκε στο Mumtaz Mahal, το οποίο αρχικά χρησίμευε ως χώρος από τους βρετανούς κατακτητές. Το μουσείο βρίσκεται υπό την αιγίδα της αρχαιολογικής υπηρεσίας της Ινδίας.

Τα περισσότερα από τα αντικείμενα και τα κοσμήματα των Mughal είχαν λεηλατηθεί και κλαπεί κατά τη διάρκεια της εισβολής του Πέρση Nadir Shah στην Ινδία το 1747 και πάλι μετά την αποτυχημένη ινδική εξέγερση του 1857 σε βάρος των βρετανών . Τελικά πωλήθηκαν σε ιδιώτες συλλέκτες ή το Βρετανικό Μουσείο . Για παράδειγμα, το διαμάντι Koh-i-Noor, το φλιτζάνι κρασιού από νεφρίτη του Shah Jahan και το στέμμα του Bahadur Shah IIare βρίσκονται όλα στο Λονδίνο. Διάφορα αιτήματα επιστροφής έχουν απορριφθεί από τη βρετανική κυβέρνηση. Το μουσείο, ως εκ τούτου, είναι σε θέση να δείξει μόνο ένα πολύ μικρό μέρος της κληρονομιάς των Mughal . ( είσοδος ελεύθερη )

DSC02545.JPG




Στη συνέχεια το επόμενο κτήριο είναι το Diwan I Am

Στην αίθουσα δημόσιων ακροάσεων ο αυτοκράτορας άκουγε τα παράπονα και τις διαφωνίες των πολιτών του . Ο θρόνος του βρισκόταν σε μία κοιλότητα του τοίχου που ήταν επενδυμένη από μάρμαρο και στολισμένη με πολύτιμους λίθους , πολλοί από τους οποίους λεηλατήθηκαν μετά την Ινδική εξέγερση του 1857 . Αυτή η πολυτελής αίθουσα ανακαινίστηκε ύστερα από πρωτοβουλία του Λόρδου & αντιβασιλέα της Ινδίας μεταξύ 1898 και 1905 .

DSC02551.JPG




Ακριβώς από πίσω βλέπουμε το Rang Mahal , η αλλιώς παλάτι του χρώματος .

Οφείλει το όνομά του στο ζωγραφισμένο εσωτερικό του που δεν κατόρθωσε να επιβιώσει ως τις μέρες μας . Σε αυτό το παλάτι διέμενε η πρώτη σύζυγος του αυτοκράτορα ο οποίος συνήθιζε να γευματίζει εδώ . Ένα κανάλι που ονομάζεται Neher-e-Bhisht, το οποίο μετέφερε το νερό του ποταμού Yamuna στο φρούριο . Το ποτάμι λεγόταν και Ναχαρ-ι-μπαχιστ (ποταμός του παραδείσου) διαρρέοντας κατά μήκος το Rang Mahal, η κεντρική περιοχή του οποίου έχει μια μεγάλη πισίνα σε σχήμα λωτού.
Αρχικά στο κέντρο υπήρχε ένα σιντριβάνι από ελεφαντόδοντο .
Μέσα στο κανάλι και την πισίνα είχαν τοποθετηθεί πολύτιμοι λίθοι . Τα χρώματα τους έλαμπαν κάτω από το νερό και αντανακλούσαν στους ζωγραφισμένους τοίχους και την οροφή. Το αποτέλεσμα έδωσε στο κτίριο το δημοφιλές του όνομα .
Η πρόσοψή του έχει πέντε , εννέα ακάλυπτες καμάρες. Το δάπεδο είναι από μάρμαρο.
Το φρούριο λεηλατήθηκε από τον Ναντίρ Σάχ, τον βασιλιά της Περσίας και βανδαλίστηκε από τους Βρετανούς, οι οποίοι τερμάτισαν τη δυναστεία των Mughal .
Μετά την επανάσταση του 1857 , οι Βρετανοί κατέστρεψαν τις περισσότερες δομές στο Κόκκινο Φρούριο . Σήμερα, οι πέτρινες επενδύσεις του Rang Mahal σπάνε, ο σοβάς ξεφλουδίζει στους τοίχους , το πάτωμα λεκιάζεται με περιττώματα πουλιών και το κανάλι είναι ξηρό . Οι αστυνομικοί βαριεστημένα φυλάνε τα απομεινάρια.
Αγνοήστε τα όλα αυτά. Φανταστείτε πως μπορεί να ήταν στις δόξες του αυτό το υπέροχο παλάτι με τα γλυπτά στην οροφή, τα ζωγραφισμένα χρυσά αραβουργήματα , τις γαλαζοπράσινες πέτρες της πισίνας σε σχήμα λωτού .


DSC02568.JPG




Αμέσως μετά το Diwan-i-Khas

H αίθουσα ιδιωτικών ακροάσεων χτισμένη από λευκό μάρμαρο, ήταν ο μεγαλοπρεπής χώρος όπου συγκαλούνται τα συμβούλια του αυτοκράτορα. Εδώ βρισκόταν και ο περίφημος θρόνος του παγωνιού μέχρι το 1739 , οπότε ο Ναντίρ τον μετέφερε στο Ιράν . Στο πίσω μέρος του χρυσού θρόνου ορθωνόταν φιγούρες παγωνιών , τα όμορφα χρώματα τους αποδίδονταν με αμέτρητους πολύτιμους λίθους . Ανάμεσα τους υπήρχε ένας παπαγάλος σκαλισμένος από ένα μόνο σμαραγδί . Αυτό το αριστούργημα από πολύτιμα μέταλλα ζαφείρια ρουμπίνια σμαράγδια και μαργαριτάρια αποσυναρμολογήθηκε και ο λεγόμενος θρόνος του παγωνιού που εκτίθεται τώρα στην Τεχεράνη φέρει μόνο κάποια κομμάτια του αυθεντικού . Το μαρμάρινο βάθρο στο οποίο στεκόταν ο θρόνος παραμένει στην αρχική του θέση .
Το 1960 οι Μαράτα αφαίρεσαν και την ασημένια οροφή της αίθουσας η οποία σήμερα αποτελεί θολή ανάμνηση των περασμένων μεγαλείων της . Στους τοίχους της Diwan-i-Khas
Θα δούμε χαραγμένη την περίφημη περσική φράση « αν υπάρχει παράδεισος στη γη τότε βρίσκεται εδώ , βρίσκεται εδώ , βρίσκεται εδώ »

DSC02580.JPG




Στη συνέχεια τα Βασιλικά λουτρά . Δίπλα στο Diwan-i-Khas βρίσκονται τα χαμάμ . Πρόκειται για τρεις μεγάλες αίθουσες με θόλους και ένα σιντριβάνι στο κέντρο . Μία από αυτές τις αίθουσες μετατραπεί σε σάουνα . Τα πατώματα ήταν καλυμμένα με πέτρα χαραγμένο μάρμαρο και το φως έφτανε ως τις αίθουσες από τις πολύχρωμες γυάλινες οροφές .


DSC02596.JPG





Στη συνέχεια το Moti Masjid

Tο μικρό μαρμάρινο μαργαριταρένιο τζαμί που βρίσκεται κοντά στα λουτρά χτίστηκε το 1659 από τον Αουρανγκζέμπ Aurangazeb για την προσωπική του χρήση και ασφάλεια το οποίο υποτίθεται ότι ήταν εύκολα προσβάσιμο από τα ιδιωτικά του σπίτια. . Οι θόλοι είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα που λέγεται ότι είχαν επικαλυφθεί παλιά με χαλκό. Ένα παράξενο χαρακτηριστικό αυτού του Τεμένους του έγκειται στην κατασκευή των εξωτερικών τοίχων του , που σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να βρίσκονται σε απόλυτη ηρεμία με το υπόλοιπο κάστρο . Οι εσωτερικοί τοίχοι έχουν μια ελαφριά κλίση ώστε να βλέπουν προς τη Μέκκα .
Ο χώρος δεν είναι ανοικτός στους επισκέπτες.

DSC02573.JPG





Τελειώνοντας από όλα αυτά έχει αρχίσει να σκοτεινιάζει οι φρουροί με τις σφυρίχτρες προειδοποιούν τον κόσμο ότι το φρούριο θα κλείσει.

Βγαίνουμε έξω την ώρα που έχουν ανάψει ήδη τα φώτα . Το φρούριο απέξω φωτισμένο είναι καταπληκτικό δεν σου κάνει όρεξη να φύγεις αλλά δεν μπορείς και να μείνεις . Αν και είναι πολύ καλά περιποιημένο μέσα , απέξω προσπαθείς να βρεις δρόμο για να μην πατήσεις τα σκουπίδια , η βρώμα απερίγραπτη . Απέναντι ακριβώς από την κεντρική πύλη ανοίγεται η νέα πολη και η νέα αγορά . Μέχρι στιγμής προχωρούσαμε προστατευμένοι μέσα στα οχήματα των οδηγών . Τώρα ήρθε η ώρα να βγούμε μόνοι μας και να περπατήσουμε στην πόλη . Νιώθεις σαν να βγαίνεις σε έναν καινούργιο κόσμο, ο θόρυβος απερίγραπτος όλα τα αυτοκίνητα κορνάρουν το ένα στο άλλο τίποτα δεν λειτουργεί όλοι προσπαθούν να προλάβουν να χωθούν προς οποιαδήποτε τρύπα βρουν είτε αυτοκίνητο είναι αυτό είτε πεζός . Αυτό που θεωρούμε ορθό στη χώρα μας δεν λειτουργεί εδώ , ένα χάος . Καταφέραμε με πολύ κόπο και περάσαμε στην απέναντι πλευρά του δρόμου . Ένα σωρό μαγαζάκια το ένα δίπλα στο άλλο αλλά και με μέχρι μέσα στο δρόμο Ο καθένας έχει έναν πάγκο και κάτι πουλάει .

DSC02656.JPG




Προχωράμε μέσα σε αυτό το δάσος από ανθρώπους και προσπαθούμε να μη χαθούμε μεταξύ μας μέσα στον χαμό που γίνεται από αυτοκίνητα μηχανάκια ποδήλατα αγελάδες σκυλιά ώστε να φτάσουμε στο επόμενο αξιοθέατο το
Μεγάλο Τζαμί της Παρασκευής (Jama Masjid)
το οποίο κατασκευάστηκε στα μέσα του 17ου αιώνα μαζί με την Παλιά Πόλη και το Κόκκινο Φρούριο, προκειμένου να αποτελέσει το θρησκευτικό κέντρο της πόλης. Το τελευταίο κτίσμα του αυτοκράτορα Σαχ Τζαχάν (1658) διαλαλεί τη δύναμη του Ισλάμ και παραμένει το σπουδαιότερο τέμενος . Είναι χτισμένο σε ένα υπερυψωμένο επίπεδο και δεσπόζει πάνω από την Παλιά Πόλη, με εξαιρετική θέα προς το κόκκινο οχυρό , ενώ η αυλή του μπορεί να φιλοξενήσει περισσότερους από 25.000 πιστούς. Το τζαμί είναι κατασκευασμένο από κόκκινο αμμόλιθο , λευκό μάρμαρο και ορείχαλκο , ένας συνδυασμός που θα επηρεάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τη μετέπειτα αρχιτεκτονική των Mughal. Το Μεγάλο Τζαμί του Δελχί είναι το μεγαλύτερο της Ινδίας. Εδώ θα δούμε χιλιάδες μουσουλμάνους να προσεύχονται όπως και την εποχή του Σαχ Τζαχάν . Το σχέδιο του Τεμένους εμπνευσμένο από το σπίτι του Προφήτη στη Μεδίνα , είναι απλό. Μία μεγάλη αυλή με θολωτή αίθουσα στο ένα άκρο. Οι πιστοί πλένονται στη λίμνη της αυλής για να εξαγνιστούν και κατόπιν προσεύχονται στραμμένοι προς το κεντρικό μιχραμπ της αίθουσας που δείχνει προς τη Μέκκα . Από το μίνμπαρ (άμβωνας) πραγματοποιείται ομιλία κατά τις μεσημεριανές δημόσιες προσευχές της Παρασκευής , της Ιερής μέρας των μουσουλμάνων και από τον μιναρέ ο μουεζίνης καλεί τους πιστούς για προσευχή. Έχει τρεις πύλες τέσσερις γωνιακούς πύργους και δύο μιναρέδες που ορθώνονται σε ύψος 40 μέτρων .
DSC02698.JPG





Τα φαρδιά σκαλοπάτια οδηγούν στις επιβλητικές πύλες . Η ανατολική πύλη αρχικά ήταν ανοιχτή μόνο για τον αυτοκράτορα , σήμερα ανοίγει μόνο την Παρασκευή και κατά τις μουσουλμανικές γιορτές . Οι επισκέπτες μπορούν να μπουν στο τζαμί από τη βόρεια ή τη νότια πύλη και πρέπει να βγάλουν τα παπούτσια τους και πρέπει να είναι ευπρεπώς ντυμένοι . Η αυλή του Τεμένους μπορεί να δεχτεί μέχρι 25.000 άτομα . Αν πληρώσουμε 10 ρουπίες μπορούμε να ανέβουμε στο νότιο μιναρέ ( οι γυναίκες πρέπει να συνοδεύονται από κάποιον άνδρα ) . Η θέα προς όλες τις μεριές είναι εκπληκτική .
Γύρω του υπάρχουν καταστήματα με σουβενίρ και εστιατόρια με καλό φαγητό .
Μέχρι να φτάσουμε στην πύλη συναντήθηκα με τόσο κόσμο που δεν θα τον συναντήσω σε ένα μήνα μέσα στο κέντρο της Αθήνας . Δεν μπορεί να φανταστεί άνθρωπος το πόσος κόσμος κυκλοφορεί σε αυτό το δρόμο με πόσες διαφορετικές μορφές .

Στο τζαμί φτάσαμε την ώρα που είχε ήδη σκοτεινιάσει . Πλήθος μικρά μαγαζάκια ολόγυρα , μία αγορά ο ένας πάνω στον άλλον να σου πουλάει οτιδήποτε . Όλα αυτά δίπλα από περιττώματα σκύλων αγελάδων αλλά και ανθρώπων που δεν δίσταζαν στα καλά καθούμενα να κάνουν την ανάγκη τους σε οποιαδήποτε γωνία τους έρθει ενώ ακριβώς δίπλα κάποιος μπορεί να έχει ένα τηγάνι και να τηγάνιζε κάτι φαγώσιμο για να πουλήσει .
Επιχειρήσαμε να μπούμε μέσα αλλά μας σταματήσανε οι πλανόδιοι δείχνοντάς μας μία επιγραφή η οποία απαγόρευε την είσοδο σε άτομα που φορούσαν παπούτσια .

DSC02683.JPG





Κάναμε μεταβολή κατεβήκαμε κάτω και πήγαμε στην πύλη Νο 3 . Ακριβώς απέναντι έχει ένα αξιοπρεπές ξενοδοχείο το Hotel Aiwan E Shahi με πολύ καλό φαγητό ασφαλές και καλή τιμή . Από την ταράτσα του καθίσαμε ξεκουραστήκαμε και είδαμε όλη τη θέα του τζαμιού και του χαμού .

48277738_10216314685491834_9200599450236485632_n.jpg








ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΆΡΤΗ


Σήμερα το πρόγραμμα περιλαμβάνει ξενάγηση στο νέο Δελχί πρώτη στάση το Indira Gandhi Memorial Museum . Εισιτήριο δεν υπάρχει , η είσοδος είναι δωρεάν αλλά περνάμε από εξονυχιστικό έλεγχο.

Η πρώην κατοικία της Ιντιρα Γκάντι έχει μετατραπεί σε μουσείο . Εδώ εκτίθενται ορισμένα από τα προσωπικά αντικείμενα της μεταξύ των οποίων και το σάρι (με λεκέδες από αίμα ) που φορούσε όταν δολοφονήθηκε . Η κρυστάλλινη πλάκα στον κήπο προστατεύει τις καφέ κηλίδες στο σημείο όπου κατέρρευσε αφού πυροβολήθηκε από δύο σωματοφύλακες της το 1984 .

DSC02830.JPG






Eνα μικρό μπανγκαλόου με καταπράσινο περίβολο όπου έζησε η κόρη του Τζαβαχαρλαλ Νεχρού. Φωτογραφίες στους τοίχους αφηγούνται την ιστορία της διακυβέρνησής της και την μοίρα των γιων της. Υπάρχει και ένα γλυπτό από γυαλί που αναπαριστά ένα ποτάμι τον τόπο δολοφονίας της στις 31 Οκτωβρίου 1984.
Αυτές τις μέρες πρέπει να είχαν κάποια τελετή και μαζεύουν τα υπολείμματα των εκδηλώσεων.
DSC02829.JPG






Εξω από την είσοδο ενας πλανόδιος πωλητής πάνω στο πεζοδρόμιο πωλούσε παραδοσιακά σανδάλια στην καλύτερη τιμή που βρήκαμε από άλλες πόλεις .


Ένα χιλιόμετρο βορειότερα θα σταματήσουμε στο Gandhi Smriti
Η οικία όπου έζησε και δολοφονήθηκε ο Γκάντι. Εδώ στις 30 Ιανουαρίου 1948 ένας φανατικός ινδουιστής πυροβόλησε τον Μαχάτμα Γκάντι επειδή πίστευε ότι έδειχνε υπερβολική ανοχή στους μουσουλμάνους .
Η οπτικοακουστική υποστήριξη θα μας βάλει στο πνεύμα, με περίπου 2.500 αντίγραφα από τηλεγραφήματα, επιστολές, σημειώσεις που σκιαγραφούν την κορυφαία αυτή προσωπικότητα.
Οι επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν στο λιτό δωμάτιο όπου έμενε ο Γκάντι, όπου όλα τα υπάρχοντά του παραμένουν άθικτα.

DSC02863.JPG





Μια σειρά αποτυπωμάτων στον εξωτερικό χώρο δείχνει τον τελευταίο του περίπατο στη βεράντα, όπου πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε. Σε αυτή τη βεράντα ο Γκάντι καθοδηγούσε με τις νυχτερινές προσευχές το πλήθος που μαζευόταν . Σε αυτόν τον χώρο υπάρχει η «Στήλη του Μάρτυρα », που δείχνει την ακριβή θέση του θανάτου του.

DSC02953.JPG





Το ρολόι τσέπης του Γκάντι, το οποίο σταμάτησε τη στιγμή του θανάτου του, 5:17 μ.μ., τώρα κρέμεται στον τοίχο .

Μεγάλη συλλογή φωτογραφιών με μερικά προσωπικά αντικείμενα και μια σειρά μικρών κουκλόσπιτων και κούκλες από τερακότα που απεικονίζουν τη ζωή του Γκάντι , είναι τα αξιοθέατα αυτού του μουσείου. Η προβολή των πολυμέσων πραγματοποιείται επίσης από τις 13:00 έως τις 13:30

DSC02908.JPG





Δεν υπάρχει εισιτήριο εισόδου αλλά ούτε και έλεγχος .

Ακριβώς απ εξω επίσης ενας άλλος μικροπωλητής είχε διάφορα αντικείμενα σε πολύ καλές τιμές για σουβενίρ . ( μεταλλικά αμαξάκια με 200 ρουπίες , 2,5 ευρώ και τράπουλες με 50 ρουπίες , 0,60 λεπτά )



Τα αυτοκίνητα μας πάνε στο επόμενο αξιοθέατο τον λόφο Ρειζινα raisina hill
Οι Βρετανοί είχαν την έδρα τους στο Μαντράς και έπειτα στην Καλκούτα.
Το Δελχί τόπος στρατηγικής σημασίας για τους προγενέστερους ηγεμόνες βρισκόταν το περιθώριο. Η Άγκρα ήταν πρωτεύουσα των βορειοδυτικών επαρχιών και όχι το Δελχί.

Κατόπιν προς έκπληξη όλων ο βασιλιάς αυτοκράτορας Γεώργιος Ε όταν επισκέφτηκε την Ινδία το 1911 ανακοίνωσε ότι η πρωτεύουσα της βρετανικής Ινδίας θα μεταφερόταν από την Καλκούτα στο Δελχί το οποίο θα οικοδομούνταν για να γίνει η αυτοκρατορική πρωτεύουσα της Υποηπείρου.

Ο βασιλιάς αυτοκράτορας και η Βασίλισσα αυτοκράτειρα Μαρία έθεσαν το θεμέλιο λίθο βόρεια του Παλαιού Δελχί και επέστρεψαν στην πατρίδα τους.

Το 1913 ο βρετανός αρχιτέκτονας Έντουαρντ Λουτιενς , Sir Edwin Lutyens ήρθε στην Ινδία μαζί με μία επιτροπή να ξεκινήσουν τα σχέδια της νέας πόλης. Ούτε σε αυτόν αλλά ούτε στην επιτροπή άρεσε η αρχική τοποθεσία του βασιλιά.

Αφού εξερεύνησαν με ελέφαντες όλη τη θαμνώδη περιοχή του Δελχί , βρήκαν μία άλλη τοποθεσία πιο καλή.

¨Έτσι μία νύχτα πήραν κρυφά το θεμέλιο λίθο τον φόρτωσαν σε μία βοϊδάμαξα και τον τοποθέτησαν στο λόφο Ρειζινα που είχαν επιλέξει. Ο βασιλιάς δεν έμαθε ποτέ οτι η πόλη δεν χτίστηκε πάνω απο τον θεμέλιο λίθο που έθεσε . Ο Λιούτενς και η ομάδα του σχεδίασε τα κτίρια από τα οποία πολλά ήταν δημόσια καθώς και περισσότερα από 4.000 πλινθόκτιστα με επίπεδη οροφή.

Στην κορυφή του λόφου Ρειζινα μας αφήνουν τα αυτοκίνητα
DSC03063.JPG






Από αυτό το σημείο ξεκινά η επιβλητική Rajpath

H οδός του Βασιλιά αποτελεί μία ακόμα από τις εμπνεύσεις του Λούτιενς . Πρόκειται για έναν απίστευτα φαρδύ δρόμο που κοσμείται και στις δύο πλευρές του από μικρές λιμνούλες . Εδώ λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο στις 26 Ιανουαρίου η παρέλαση της ημέρας της ανεξαρτησίας που παρακολουθείται από ένα τεράστιο πλήθος .

Στο ανατολικό άκρο της Rajpath δεσπόζει India Gate ενώ στο δυτικό άκρο της βρίσκεται το Rashtrapati Bhavan , που είχε χτιστεί αρχικά για τον αντιβασιλέα αλλά σήμερα αποτελεί κατοικία του προέδρου. Στις δύο πλευρές του ορθώνονται τα διοικητικά Μέγαρα .

DSC03099.JPG






Το Προεδρικό Μέγαρο (Rashtrapati Bhavan)

Αυτό το κτίσμα βρίσκεται στο δυτικό άκρο της Rajpath και είναι γνωστό ως προεδρική κατοικία αφού αποτελεί επίσημη οικία του Προέδρου της Ινδίας . Η ανέγερση του ολοκληρώθηκε το 1929 . Το κτήριο μοιάζει με παλάτι και φέρει στοιχεία από την αρχιτεκτονική των Μογγόλων αλλά και των δυτικών . Αποτελούσε τον πυρήνα της πόλης. Αποτελείται από τέσσερα πατώματα και 350 δωμάτια που καλύπτουν μια επιφάνεια 19.000 τ.μ. Μέχρι πριν από μερικά χρόνια ήταν το μεγαλύτερο προεδρικό μέγαρο παγκοσμίως. Ο σχεδιασμός του είναι ένας συνδυασμός από ευρωπαϊκά κλασικά πρότυπα με ινδικά στοιχεία στη διακόσμηση.

Στη δυτική πλευρά του υπάρχει ένας κήπος που καλύπτει έκταση 520 στρεμμάτων . Ο κήπος είναι ανοιχτός για το κοινό μόνο κατά τον Φεβρουάριο και τις αρχές Μαρτίου . Η είσοδος είναι ελεύθερη αλλά απαγορεύεται η φωτογράφιση . Ωστόσο οι ακριβείς ημερομηνίες αλλάζουν συχνά .

Πριν από την ανεξαρτησία εδώ διέμενε ο αντιβασιλέας . Την περίοδο του Μαουντμπάτεν , τελευταίου αντιβασιλέα της Ινδίας χρειάζονταν εκατοντάδες υπηρέτες για τη συντήρηση των 340 δωματίων και των τεράστιων κήπων . Υπήρχαν 418 κηπουροί από τους οποίους οι 50 α είχαν αποκλειστικά καθήκον να απομακρύνουν τα πουλιά .
Το πλησιέστερο σημείο που επιτρέπεται να φτάσει κάποιος επισκέπτης είναι σε απόσταση 300μ.

DSC03023.JPG






Το συγκρότημα πλαισιώνεται από τα Υπουργεία Αμύνης, Εσωτερικών, Εξωτερικών και Εμπορίου.

DSC03002.JPG


DSC03059.JPG





Πίσω από το υπουργείο δημοσίων έργων το υπέροχο κτήριο Sansad Bhavan ( Βουλή )

Παρόλο που στεγάζεται σε ένα μεγάλο και επιβλητικό κτίριο , η Sansad Bhavan , η Βουλή της Ινδίας , παραμένει κρυμμένη και κυριολεκτικά απαρατήρητη στο τέρμα της Sansad Marg ακριβώς βόρεια της Rajpath . Το κτίσμα είναι κυκλικό ( διάμετρος 171μ. ) και περιβάλλεται από κιονοστοιχία . Για να επισκεφτούμε τη Βουλή πρέπει να προμηθευτούμε ειδικές άδειες που διατίθενται στο γραφείο υποδοχής , μόνο εάν έχουμε συστατική επιστολή από την πρεσβεία μας .

DSC03077.JPG




Στο μέσον της Rajpath μας περιμένει το εθνικό μουσείο της χώρας .
Τέλος ομως για σήμερα . Συνεχίζεται .........
 

karvas

Member
Μηνύματα
30
Likes
157
Ξέρω να διαβάζω. Το θέμα είναι τι διαβάζω ώρες ώρες...
Ααα!!! μπράβο !!! Τώρα συμφωνούμε !!! Τώρα με καταλαβαίνεις τι τραβάω και εγώ με αυτά που διαβάζω . Για να σου δώσω να καταλάβεις , υπάρχουν άνθρωποι που αυτά τα οποία κυκλοφορούν ΜΟΝΟ στο δικό τους μυαλό τα πιστεύουν οτι ειναι και αληθινά . ¨Ασε που να στα λέω ...
 

Sassenach77

Member
Μηνύματα
4.296
Likes
6.927
Ονειρεμένο Ταξίδι
Γη του Πυρός
Απο το τελευταίο μήνυμα σου αντιλαμβάνομαι οτι έχεις "ενοχληθεί".

Καταρχάς, δεν μπήκα να σχολιάσω στην ιστορία σου για να σου "την πω"! Ο καθένας εδώ μέσα έχει τη δυνατότητα να γράψει την ταξιδιωτική του εμπειρία (σύμφωνα με τους όρους του φόρουμ), όπως νομίζει αυτός καλύτερα. Επίσης, όλα τα μέλη εδώ έχουν την δυνατότητα να κάνουν σχόλια αρκεί να μην είναι προσβλητικά.
Θεωρώ το θέμα της δημόσιας υγείας σημαντικό και "λεπτό" και δεν νομίζω οτι έγραψα κάποιο προσβλητικό σχόλιο!

Λέγοντας αυτό...
όταν δίνουμε πληροφορίες για φάρμακα, καλό θα ήταν να είμαστε πιο σαφείς.
...εννοώ οτι:
  • Δίνεις πληροφορία για ένα εμβόλιο ηπατίτιδας χωρίς να γράφεις σε πιο τύπο ηπατίτιδας αναφέρεσαι. Τα εμβόλια της ηπατίτιδας Α και Β είναι διαφορετικά ως προς την δοσολογία και το χρονικό διάστημα που μπορούν να γίνουν. Εγώ το γνωρίζω, γιατί έχω κάνει και τα δύο εμβόλια σχετικά πρόσφατα.
  • Δίνεις αυτή τη πληροφορία για το εμβόλιο του τύφου:
Ο τύφος πρέπει να γίνει 10 μέρες πριν το ταξίδι.
ενώ η σωστή είναι οτι αυτό το εμβόλιο πρέπει να γίνει τουλάχιστον 10 μέρες πριν το ταξίδι. Το εμβόλιο το έχω κάνει σχετικά πρόσφατα και το έκανα ένα μήνα πριν την πραγματοποίηση του ταξιδιού. Οπότε σου έγραψα αυτό:​
για τον τύφο η διατύπωση της πληροφορίας είναι λάθος.
Μία επιπλέον πληροφορία που μου είπαν δύο προσωπικοί μου γιατροί, αλλά και η γιατρός στην Νομαρχία Θεσσαλονίκης που μου έκανε το εμβόλιο, είναι οτι το εμβόλιο του τύφου δεν μας καλύπτει 100% και οτι πρέπει να προσέχουμε τι τρώμε και τι πίνουμε, παρόλο που το κάνουμε!
Λέγοντας αυτό:
για τα εμβόλια δεν συμβουλευόμαστε τα φόρουμ και τους φίλους μας, αλλά τον γιατρό μας!
αναφερόμουν στο παρακάτω σχόλιο σου:
Αν ρωτήσεις δεξιά και αριστερά θα ακούσεις ένα σωρό γνώμες.
Θεωρώ οτι δεν ρωτάμε δεξιά και αριστερά για τα εμβόλια, αλλά τους γιατρούς μας! Δεν ξέρω γιατί είναι κακό αυτό που είπα. Ανέφερα το φόρουμ και τους φίλους, γιατί τα ανέφερες και εσύ. Μέχρι εκεί πήγε η σκέψη μου.

Λέγοντας αυτό:
Το θέμα είναι τι διαβάζω ώρες ώρες...
αναφερόμουν σε αυτό το σχόλιο σου:
Οσο για την ηπατίτιδα αναφέρομαι στην Α διοτι την Β μας την απέκλεισαν όλες οι Νομαρχίες διότι την κολάς με μετάγγιση ή με σεξουαλική επαφή .
Είναι απορίας άξιο οτι γιατροί δημόσιας υγείας δεν συνιστούν σε έναν ταξιδιώτη να κάνει το εμβόλιο της ηπατίτιδας Β! Ακόμα και να μην έχει σκοπό κάποιος ταξιδιώτης να έρθει σε σεξουαλική επαφή εκεί που θα πάει, σε μία "στραβή", μπορεί να χρειαστεί να νοσηλευτεί και να χρειαστεί μετάγγιση...Δεν είμαι κακοπροαίρετη, αλλά αυτό ισχύει ως πιθανότητα! Εκτός απο τους προσωπικούς γιατρούς μου, η γιατρός στην Νομαρχία με ρώτησε αν έχω κάνει τα εμβόλια της ηπατίτιδας (και τα δύο). Τα συνιστούσε και αυτή!

Αν η παρεξήγηση πηγάζει απο αυτό το σχόλιο:
..ε τι αν πώ τώρα; Αφού διάβασα αυτά που έγραψες και μάλιστα όχι μόνο μία φορά.

Όλα τα παραπάνω (είτε είναι δικά σου γραπτά, είτε δικά μου, είτε οποιουδήποτε άλλου) αποτελούν πληροφορίες για επόμενους ταξιδιώτες. Αν δεν κάνω λάθος, αυτός είναι ο σκοπός του φόρουμ! Επίσης όταν γράφουμε δημόσια, κρινόμαστε και δημόσια. Σε δική μου ταξιδιωτική ιστορία, έχω δώσει λάθος πληροφορία και διορθώθηκα. Σε καμία περίπτωση δεν θεωρώ τον εαυτό μου αλάνθαστο. Άλλωστε θεωρώ οτι δεν είναι κακό να κάνω λάθη. Κακό είναι να μην δέχομαι τα λάθη που κάνω και να μην μαθαίνω απο αυτά.

Λυπάμαι για την τροπή που πήρε το θέμα. Έχεις όλο το δικαίωμα να κάνεις αναφορά στα σχόλια μου, πατώντας το κουμπί "tools", αν θεωρείς οτι είναι προσβλητικά ως προς το πρόσωπο σου!
Είναι το τελευταίο σχόλιο μου και δεν θα ξανα ενοχλήσω. Καλή συνέχεια στην ταξιδιωτική σου ιστορία.
 

karvas

Member
Μηνύματα
30
Likes
157
Απο το τελευταίο μήνυμα σου αντιλαμβάνομαι οτι έχεις "ενοχληθεί".

Καταρχάς, δεν μπήκα να σχολιάσω στην ιστορία σου για να σου "την πω"! Ο καθένας εδώ μέσα έχει τη δυνατότητα να γράψει την ταξιδιωτική του εμπειρία (σύμφωνα με τους όρους του φόρουμ), όπως νομίζει αυτός καλύτερα. Επίσης, όλα τα μέλη εδώ έχουν την δυνατότητα να κάνουν σχόλια αρκεί να μην είναι προσβλητικά.
Θεωρώ το θέμα της δημόσιας υγείας σημαντικό και "λεπτό" και δεν νομίζω οτι έγραψα κάποιο προσβλητικό σχόλιο!

Λέγοντας αυτό...

...εννοώ οτι:
  • Δίνεις πληροφορία για ένα εμβόλιο ηπατίτιδας χωρίς να γράφεις σε πιο τύπο ηπατίτιδας αναφέρεσαι. Τα εμβόλια της ηπατίτιδας Α και Β είναι διαφορετικά ως προς την δοσολογία και το χρονικό διάστημα που μπορούν να γίνουν. Εγώ το γνωρίζω, γιατί έχω κάνει και τα δύο εμβόλια σχετικά πρόσφατα.
  • Δίνεις αυτή τη πληροφορία για το εμβόλιο του τύφου:
ενώ η σωστή είναι οτι αυτό το εμβόλιο πρέπει να γίνει τουλάχιστον 10 μέρες πριν το ταξίδι. Το εμβόλιο το έχω κάνει σχετικά πρόσφατα και το έκανα ένα μήνα πριν την πραγματοποίηση του ταξιδιού. Οπότε σου έγραψα αυτό:​


Μία επιπλέον πληροφορία που μου είπαν δύο προσωπικοί μου γιατροί, αλλά και η γιατρός στην Νομαρχία Θεσσαλονίκης που μου έκανε το εμβόλιο, είναι οτι το εμβόλιο του τύφου δεν μας καλύπτει 100% και οτι πρέπει να προσέχουμε τι τρώμε και τι πίνουμε, παρόλο που το κάνουμε!
Λέγοντας αυτό:

αναφερόμουν στο παρακάτω σχόλιο σου:

Θεωρώ οτι δεν ρωτάμε δεξιά και αριστερά για τα εμβόλια, αλλά τους γιατρούς μας! Δεν ξέρω γιατί είναι κακό αυτό που είπα. Ανέφερα το φόρουμ και τους φίλους, γιατί τα ανέφερες και εσύ. Μέχρι εκεί πήγε η σκέψη μου.

Λέγοντας αυτό:

αναφερόμουν σε αυτό το σχόλιο σου:
Είναι απορίας άξιο οτι γιατροί δημόσιας υγείας δεν συνιστούν σε έναν ταξιδιώτη να κάνει το εμβόλιο της ηπατίτιδας Β! Ακόμα και να μην έχει σκοπό κάποιος ταξιδιώτης να έρθει σε σεξουαλική επαφή εκεί που θα πάει, σε μία "στραβή", μπορεί να χρειαστεί να νοσηλευτεί και να χρειαστεί μετάγγιση...Δεν είμαι κακοπροαίρετη, αλλά αυτό ισχύει ως πιθανότητα! Εκτός απο τους προσωπικούς γιατρούς μου, η γιατρός στην Νομαρχία με ρώτησε αν έχω κάνει τα εμβόλια της ηπατίτιδας (και τα δύο). Τα συνιστούσε και αυτή!

Αν η παρεξήγηση πηγάζει απο αυτό το σχόλιο:

..ε τι αν πώ τώρα; Αφού διάβασα αυτά που έγραψες και μάλιστα όχι μόνο μία φορά.

Όλα τα παραπάνω (είτε είναι δικά σου γραπτά, είτε δικά μου, είτε οποιουδήποτε άλλου) αποτελούν πληροφορίες για επόμενους ταξιδιώτες. Αν δεν κάνω λάθος, αυτός είναι ο σκοπός του φόρουμ! Επίσης όταν γράφουμε δημόσια, κρινόμαστε και δημόσια. Σε δική μου ταξιδιωτική ιστορία, έχω δώσει λάθος πληροφορία και διορθώθηκα. Σε καμία περίπτωση δεν θεωρώ τον εαυτό μου αλάνθαστο. Άλλωστε θεωρώ οτι δεν είναι κακό να κάνω λάθη. Κακό είναι να μην δέχομαι τα λάθη που κάνω και να μην μαθαίνω απο αυτά.

Λυπάμαι για την τροπή που πήρε το θέμα. Έχεις όλο το δικαίωμα να κάνεις αναφορά στα σχόλια μου, πατώντας το κουμπί "tools", αν θεωρείς οτι είναι προσβλητικά ως προς το πρόσωπο σου!
Είναι το τελευταίο σχόλιο μου και δεν θα ξανα ενοχλήσω. Καλή συνέχεια στην ταξιδιωτική σου ιστορία.


Καλησπέρα καταρχας .
Το τραβηξαμε λιγάκι ειναι αλήθεια .
Είμαι καινούργιος εδώ οπως θα κατάλαβες και δεν γνωρίζω να τακτοποιήσω τόσο όμορφα τα αρχεία όπως έκανες εσύ ωστε να δώσω μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα σε αυτά που θα πω .
Το μόνο που θέλω να πω είναι οτι οσα ανέφερα είναι γεγονότα τα οποία μου συνέβησαν . Δεν είναι προιόντα δικής μου φαντασίας ωστε να παραπλανήσω κάποιον επόμενο ταξιδιώτη .
Θεωρώντας οτι μου συνέβησαν εμενα πιστεύω οτι θα συμβούν και σε κάποιον άλλο .
Απλα κατέθεσα γεγονότα- συμβάντα .
Με αυτό το σκεπτικό ενοχλήθηκα οταν είπες οτι : 1ον έπρεπε να ήμουν πιο σαφής , 2ον οτι δεν ανέφερα τον τύπο της ηπατίιτιδας , 3ον η πληροφορία για τον τύφο ειναι λάθος .
Ζητάς ολες αυτές τις λεπτομέρειες απο εναν ηλεκτρολόγο .
Δεν ταξιδεύουν μονο γιατροί για να ειναι αναλυτικοί σε τέτοιες λεπτομέρειες .
Δεν ανέφερα τον τύπο διοτι ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ της Νομαρχίας μου είπαν οτι ειναι πλεονεξία να κάνω εμβόλιο της Β΄.
Η πληροφορία για τον τύφο είναι αυτή που μου έδωσαν και εμένα οι γιατροί . Και μάλιστα η μια Νομαρχία μου είπε να κάνω το εμβόλιο 6 ημέρες πρίν . Όταν πήγα να το κάνω την συγκεκριμένη ημέρα που ΑΥΤΟΙ μου είχαν κλείσει ραντεβού μου ανακοίνωσαν οτι δεν είχαν το εμβόλιο . Τους τελείωσε . Αυτοί με παραπέμψανε στην Νομαρχία στον Άλιμο που οταν πήγα εκεί ΑΥΤΟΙ μου είπαν οτι έπρεπε να το κάνω 10 ημέρες πριν και οτι είχε παρέλθει ο χρόνος .
Οτι έγραψα δεν ήταν αποκύημα της δικής μου φαντασίας ωστε να βλάψω εναν επόμενο ταξιδιώτη αλλά αυτούσια τα λόγια των γιατρών με τους οποίους ειχα επαφές .
Αν αυτά ακούγονται περίεργα σε κάποιον , θα πρέπει να πάει να βρεί αυτόν που τα παρήγαγε και οχι τον ταχυδρόμο που τα μετέφερε .
Και επειδή συνέβησαν επιπλέον ευτράπελα που δεν έχω αναφέρει , αναγκάστηκα να ρωτήσω τον παθολόγο μου και άλλους δυο φίλους να μάθω τι έκαναν αυτοί .
Πιστεύω οτι η σωστή ερώτηση οταν κάποιος διαβάζει κάτι περίεργο είναι να ρωτήσει , ποιος ανέφερε τα γραφόμενα και αν αυτά έχουν μεταφερθεί αυτούσια .
Το να πυροβολούμε αδιακρίτως τον ταχυδρόμο είναι κάτι που αυτομάτως θα φέρει αντίδραση .
Χρησιμοποίησα το Travelstories για 2 ταξίδια και αυτή τη στιγμή το χρησιμοποιώ για το επόμενο .
Απλά θέλησα να βοηθήσω ( όπως βοηθήθηκα ) επόμενους ταξιδιώτες και αναφέρω ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ εμπειρείες και βιώματα και οχι τη φαντασία μου .
Οπως θα διαπιστώσεις απο την ιστορία κάνω ξενάγηση σε κάθε αξιοθέατο , αναφέρω τιμές ,τι να προσεξει κάποιος και χρόνους που χρειάζονται για να βγουν σε πέρας τα αξιοθέατα .
Πρόθεση μου είναι να βοηθήσω . Να διαβάσει κάποιος την ιστορία και να ταξιδέψει .
Αυτός ειναι και ο λόγος που με στεναχώρησε το σχόλιο σου .
Οπως είπες κι εσύ "Ο καθένας εδώ μέσα έχει τη δυνατότητα να γράψει την ταξιδιωτική του εμπειρία" . Αυτό κάνω .
Λυπάμαι κι εγώ . Καλές γιορτές . Καλή συνέχεια και σε σένα
 

KIKI

Member
Μηνύματα
2.250
Likes
3.127
Επόμενο Ταξίδι
Ιορδανία
Ονειρεμένο Ταξίδι
Αφρική Ναμιμπια
Μια χαρά ταξιδι εκανες σε μια πολυ ενδιαφερουσα χωρα .
Ελπιζω να το απόλαυσες κιόλας . Σε ευχαριστουμε και για την ιστορία σου .

Να σου πω καποια πραγματακια που διαβασα στο ξεκίνημα και μου φάνηκαν υπερβολικά .

Θεμα βίζας . Πολυ τραγικά σου φανηκαν .
Εχω παει Ινδια αρκετες φορές και το μόνο άβολο ειναι οτι πηγαινω Αθήνα να βγάλω τη βιζα ενω ζω επαρχία .
Ειναι και πολυ τσιμπημένη η τιμή αλλά εως εκει .
Απλά σε καποιες πρεσβειες πρέπει να εχεις υπομονη . Δεν ειναι ολες το ίδιο . Στο κατω κατω εσυ ζητας να επισκεφτεις τη χωρα τους αυτοι θα κρινουν πως θα το χειριστουν.
Τωρα αν αποφασισεις να την βγαζεις μόνος σου ηλεκτρονικα , αφου σε ενημερωνει οτι αν κανεις λάθος πληρωνεις 80 ευρω ξανά παιρνεις τα ρίσκα σου .


Οσο για τα εμβόλια τα τελευταια 15-20 χρόνια δεν ειναι υποχρεωτικά . Απο εκει και πέρα το τι θα κανεις προαιρετικά ειναι δική σου αποφαση . Εγω δεν έκανα για παραδειγμα .
Τωρα με την εξαρση της ηπατιτίδας Α παγκοσμια , αν πηγαινα θα έκανα .

Οσο για την αποφαση σας να βασιστειτε στο γραφειο να σας στειλει μεηλ την θεωρω απλά ατυχη στιγμή .
Κάτι πήγε λάθος και αγχωθήκατε και με το δίκιο σας . Καμία φορά η πολλη τεχνολογια δεν βγαινει σε καλό.
Επειδη ειμαι νευρωτικη και εχουν δει πολλά τα ματια μου σε τετοια ταξιδια προτιμω να εκτυπωσω εγω το εισιτηριο και να κάνω τσεκ ιν μόνη μου .

Δεν εχω καμια διαθεση να στην πω . Το εξηγώ γιατι σε είδα ετοιμοπολεμο !

Απλά αν δεν είχα παει Ινδία και διάβαζα την εισαγωγη σου θα με προβληματιζες ή ακομα χειροτερα θα ενοιωθα αποθαρρυμένη . Κρίμα δεν είναι ;

Περιμένω να διαβάσω τι αποκομισες απο αυτο το ταξιδι . Και δεν εννοω τα κτιρια ή την βρωμιά ή αν τα εστιατορεια για τους ντοπιους δεν ηταν του γούστου σου .
 

Sassenach77

Member
Μηνύματα
4.296
Likes
6.927
Ονειρεμένο Ταξίδι
Γη του Πυρός
Πιστεύω οτι η σωστή ερώτηση οταν κάποιος διαβάζει κάτι περίεργο είναι να ρωτήσει , ποιος ανέφερε τα γραφόμενα και αν αυτά έχουν μεταφερθεί αυτούσια .
Το να πυροβολούμε αδιακρίτως τον ταχυδρόμο είναι κάτι που αυτομάτως θα φέρει αντίδραση .
Χρησιμοποίησα το Travelstories για 2 ταξίδια και αυτή τη στιγμή το χρησιμοποιώ για το επόμενο .
Απλά θέλησα να βοηθήσω ( όπως βοηθήθηκα ) επόμενους ταξιδιώτες και αναφέρω ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ εμπειρείες και βιώματα και οχι τη φαντασία μου .
Δεν είπα ποτέ οτι λές ψέματα. Την εμπειρία σου γράφεις! Να σε διορθώσω ήθελα και μετά σχολίασα την εμπειρία σου. Να θυμάσαι πάντα όμως οτι την καταθέτεις δημόσια και μπορούν να την δούνε οι πάντες. Άρα κάθε πληροφορία που καταθέτουμε μπορεί να χρησιμοποιηθεί απο κάποιον άλλον. Αν αυτή είναι λάθος τότε και ο άλλος θα κάνει λάθος. Πρέπει να προσέχουμε όταν δίνουμε πληροφορίες, αν θέλουμε να βοηθήσουμε.

Κανένας δεν μπήκε στο φόρουμ γνωρίζοντας τα πάντα. Και εγώ έμαθα και μαθαίνω με τον καιρό! Νιάτο είμαι και εγώ :)
 

karvas

Member
Μηνύματα
30
Likes
157
Γειά σου ΚΙΚΙ .
Ναι έχεις δίκιο για το ταξίδι ηταν διαφορετικό και σίγουρα το απολαύσαμε.Οσο για το γραφείο εμπιστεύθηκαμε ότι ένα μηχάνημα θά κάνει την δουλειά καλύτερα αποεμας . Δεν ξέραμε αν θα ειχαμε ιντερνετ εκεί,οι πτήσεις ήταν 4 ,ειμαστε 9 άτομα, τελος παντων κάναμε λάθος. Τό λάθος μας στοίχησε ότι κοντεψαμε νά χάσουμε την πτήση της επιστροφής.( Θα δεις όταν φτάσω εκεί). Για την βίζα δεν κατάφερα να συννενοηθω με την πρεσβεία και πηρα το ρισκο νά την ετοιμασουμε ηλεκτρονικά. Αν καταφερα νά μεταδοσω την εντύπωση ότι είναι αποθαρρυντικη αυτή η προσπαθεια είναι γιατί εκείνη την στιγμή έτσι ένιωθα. Φτιάξαμε την πρώτη και περιμέναμε ναδουμε τι θα γίνει. Όταν πέρασε ετοιμασαμε και τίς υπόλοιπες. Τωρα είναι παιχνιδακι. Τίς ετοιμάζω με κλειστά τα μάτια. ( για να μήν τρομαζω και τους επόμενους).
Το τι αποκόμισα από αυτό το ταξιδι σέ αυτή την ιστορία θεά ακούσεις μόνο για τα κτιρια και την βρωμιά . Νομίζω αυτό κοιτάει ό κόσμος. Επειδή νιωθω ότι εσύ θες να ακούσεις κάτι άλλο, σέ εσενα θά σού πω, ότι η Ινδια είναι αιώνες μπροστά στην πνευματικότητα. Άλλωστε γι αυτό τον λόγο είμαι σίγουρος έχεις πάει πολλές φορές.
ΥΓ. Ετοιμοπόλεμος είμαι όταν νιώθω ότι απειλουμαι.
Καλημέρα.
 

karvas

Member
Μηνύματα
30
Likes
157
Δεν είπα ποτέ οτι λές ψέματα. Την εμπειρία σου γράφεις! Να σε διορθώσω ήθελα και μετά σχολίασα την εμπειρία σου. Να θυμάσαι πάντα όμως οτι την καταθέτεις δημόσια και μπορούν να την δούνε οι πάντες. Άρα κάθε πληροφορία που καταθέτουμε μπορεί να χρησιμοποιηθεί απο κάποιον άλλον. Αν αυτή είναι λάθος τότε και ο άλλος θα κάνει λάθος. Πρέπει να προσέχουμε όταν δίνουμε πληροφορίες, αν θέλουμε να βοηθήσουμε.

Κανένας δεν μπήκε στο φόρουμ γνωρίζοντας τα πάντα. Και εγώ έμαθα και μαθαίνω με τον καιρό! Νιάτο είμαι και εγώ :)

Ναι αλλά αυτό που μου είπαν,και κάθε τι που μαθαίνω δεν μπορώ να τό διυλιζω ώστε να τό μεταδοσω διαφορετικά.Αυτο θα ήταν διαστρέβλωση των γεγονότων.Ας προσέχει ο παραγωγός.Σε αυτή την σελιδα καταθετουμε την εμπειρία.Ο οποιοσδήποτε ακολουθησει τά βήματα μου την ίδια πληροφόρηση θά έχει.
Πάρε τηλέφωνο την Νομαρχία και άλλαξε το λάθος στην πηγη. (αν είσαι 100% σιγουρη ότι αυτά που γνωριζεις είναι καί τά σωστα)
 

Εκπομπές Travelstories

Τελευταίες δημοσιεύσεις

Booking.com

Στατιστικά φόρουμ

Θέματα
30.887
Μηνύματα
743.930
Μέλη
35.577
Νεότερο μέλος
Angela80

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα

Top Bottom