dbalats
Member
- Μηνύματα
- 125
- Likes
- 1.240
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ – ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΣΧΑ ΣΤΟ YEKATERINBURG
To τραίνο κάνει αρκετή ώρα για να περάσει από τα περίχωρα της Μόσχας. Ο καιρός βροχερός, αλλά πότε πότε καλυτερεύει. Μετά από 1-2 ώρες αρχίζουμε να βλέπουμε τα πρώτα δάση και αγροτόσπιτα, έχουμε μπει για τα καλά στη Ρωσική εξοχή. Το τοπίο πανέμορφο, πρασινάδα, δέντρα, λιμνούλες και μικρά χωριά με γραφικά ξύλινα σπίτια. Η σιδηροδρομική γραμμή έχει μεγάλη κυκλοφορία, τεράστια τραίνα που μεταφέρουν κυρίως εμπορεύματα περνάνε με μεγάλη ταχύτητα και ρυθμικό θόρυβο απέναντί μας για πολλά λεπτά κάθε φορά. Όλοι είμαστε κολλημένοι στα παράθυρα και κοιτάζουμε αχόρταγα το τοπίο και την Ρωσική φύση.
Φωτογραφίες από την διαδρομή μεταξύ Μόσχας και Vladimir
Σε τρεις ώρες περίπου το τραίνο μας κάνει την πρώτη στάση στο Vladimir. Όπως και στις περισσότερες πόλεις που κάνει στάσεις ο Υπερσιβηρικός, δεν υπάρχει αρκετός χρόνος για να επισκεφθεί κανείς την πόλη, παίρνει όμως κάποια εικόνα από το πέρασμα. Διασχίζοντας την αρχαία πόλη του Vladimir, μπορεί κανείς να δεί τα καμπαναριά και τους τρούλους του Καθεδρικού της Κοιμήσεως, ψηλά προς την βόρεια πλευρά. Το Vladimir διαθέτει μερικές από τις παλιότερες εκκλησίες στη Ρωσία και ήταν εδώ όπου κατά το 1157 ο Πρίγκηπας Andrei Bogolyubksy εγκατέστησε την πρωτεύουσά του και διαμόρφωσε την πόλη με αρχιτεκτονική βασισμένη σε παραδόσεις του Κιέβου και της Δυτικής Ευρώπης. Κατά την διάρκεια της βασιλείας του, το Vladimir έζησε τον Χρυσό Αιώνα του, που διήρκεσε μέχρι την Μογγολική εισβολή το 1237. Φεύγοντας από τον σταθμό φωτογραφίζουμε τον Καθεδρικό Ναό της Αναλήψεως του Vladimir, την ώρα της δύσης του ήλιου. Ελπίζουμε να επιστρέψουμε μια ακόμη φορά στο μέλλον και να πραγματοποιήσουμε στάσεις σε όσες σπουδαίες Ρωσικές πόλεις δεν μπορέσαμε να δούμε στο ταξίδι αυτό. Mιά ακόμη τέτοια πόλη βρίσκεται κοντά, αλλά σε παράκαμψη, το Kazan, που στα Ταταρικά σημαίνει ακριβώς αυτό “Καζάνι”. Και ενώ θα θέλαμε να κάνουμε την παράκαμψη αυτή και να διανυκτερεύσουμε στο Kazan, η χρονική διάρκεια του ταξιδιού μας δεν το επιτρέπει. Το Kazan θεωρείται η Κωνσταντινούπολη του Βόλγα, ένα μέρος που συναντιώνται η Ευρώπη και η Ασία, μια αρχαία πόλη 150 χρόνια παλιότερη από την Μόσχα και πρωτεύουσα της χώρας των Τατάρων, μιάς Τουρκικής φυλής που σχετίζεται με τις ορδές του Τζένγκις Χαν. Έχει ήδη βραδιάσει και αφού πιά δεν μπορούμε να δούμε έξω αποσυρόμαστε στο βαγόνι μας και αφού φάμε πέφτουμε για ύπνο. Για τις πρακτικές λεπτομέρειες για την ζωή στο τραίνο θα γράψω αργότερα.
Πρωϊνή στάση στο Balezino και μπορούμε να φωτογραφήσουμε την υπέροχη Εκκλησία της Παναγίας μας του Καζάν. Η εκκλησία αυτή και πολλές ακόμη, όπως ο Καθεδρικός του Καζάν της Μόσχας και ο Καθεδρικός του Καζάν της Αγίας Πετρούπολης, είναι αφιερωμένες στην Παναγία μας του Καζάν, μιά ιερή εικόνα ανεκτίμητης αξίας στην Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία. Σύμφωνα με την παράδοση, η εικόνα αποκτήθηκε αρχικά από την Κωνσταντινούπολη, χάθηκε το 1438, και εκ θαύματος ξαναβρέθηκε σε άριστη κατάσταση 140 χρόνια μετά, το 1579. Εντούτοις, η αρχική εικόνα του Καζάν κλάπηκε, και πιθανόν καταστράφηκε το 1904.
Περνώντας μέσα από την αρχαία πόλη του Vladimir, φαίνονται τα καμπαναριά και οι τρούλοι του Καθεδρικού της Κοίμησης της Θεοτόκου
Καθεδρικός Ναός της Αναλήψεως στο Vladimir, ενώ ο ήλιος δύει
H Eκκλησία της Παναγίας μας του Καζάν, στο Balezino
Αφού πιούμε τον καφέ μας χρησιμοποιώντας ζεστό νερό από το σαμοβάρι του βαγονιού μας που λειτουργεί συνεχώς, πιάνουμε πάλι τις θέσεις στα παράθυρα του διαδρόμου. Το τοπίο καταπράσινο και πολύ όμορφο, με τα Ρωσικά χωριουδάκια να περνάνε γρήγορα από μπροστά μας με τα όμορφα ξύλινα χωριατόσπιτα που έχουν στο πλάϊ τους άφθονα αποθηκευμένα καυσόξυλα για τον βαρύ Ρωσικό χειμώνα που θα εισβάλει σε 3-4 μήνες (τώρα έχουμε Ιούνιο).
Φωτογραφίες από την διαδρομή μεταξύ Balezino και Perm
Επόμενη πόλη σταθμός μετά το Balezino είναι το Perm, αρκετές ώρες μετά, γύρω στο μεσημέρι. Πλησιάζουμε πια για τα καλά στην Ασία και στο όριό της με την Ευρώπη, τα Ουράλια Όρη. Το Perm είναι μιά πόλη λιμάνι στον ποταμό Kama, μεγάλο βιομηχανικό κέντρο στην αρχή των Ουραλίων ορέων. Διασχίζουμε το μεγάλο ποτάμι βλέποντας πανοραμικά το Perm, ενώ ο σταθμός είναι μέσα στην πόλη, δίνοντάς μας την ευκαιρία να δούμε πολλές όμορφες εικόνες, όπως μιά μεγάλη πλατεία με ένα τεράστιο “Π” από ξύλα, έμβλημα της πόλης, και το κλασσικό άγαλμα αφιερωμένο στον Λένιν, που υπάρχει σε κάθε σχεδόν Ρωσική πόλη. Tις επόμενες ώρες το τραίνο μας κροταλίζει μεγαλόπρεπα στο Ευρω-Ασιατικό όριο, κυλώντας σε λόφους με διάσπαρτα χωριά, ενώ ενδιάμεσα εναλλάσσονται λιβάδια και δάση με σημύδες. Τα Ουράλια στο σημείο αυτό δεν έχουν μεγάλο υψόμετρο και έτσι χωρίς δυσκολία φθάνουμε στην πρώτη πόλη που θα διανυκτερεύσουμε, το Yekaterinburg. Βρισκόμαστε πια επίσημα στην Σιβηρία και την ήπειρο της Ασίας. Έχουμε διανύσει τα πρώτα 1600 χιλιόμετρα από την Μόσχα, ενώ θέλουμε άλλα 3.500 περίπου για το Irkutsk.
Στα περίχωρα του Perm
Περνώντας τον Ποταμό Kama, Perm
To έμβλημα της πόλης του Perm, ένα μεγάλο Ρωσικό γράμμα Π, φτιαγμένο από κορμούς δέντρων
Πλατεία του Perm με το τυπικό μνημείο αφιερωμένο στον Λένιν
Πολύχρωμες πολυκατοικίες, φεύγοντας από το Perm
Δάσος με σημύδες στα Ουράλια Όρη
Διασχίζοντας τα Ουράλια Όρη, κυλώντας σε λόφους με διάσπαρτα χωριά, και πλησιάζοντας το Yekaterinburg
Ο σιδηροδρομικός σταθμός του Yekaterinburg
Έχουμε κλείσει ξενοδοχείο κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό, όπως και σε όλες σχεδόν τις πόλεις σταθμούς της διαδρομής μας. Ένα πρόβλημα γενικά στους σταθμούς του τραίνου του Υπερσιβηρικού είναι η μεταφορά των αποσκευών. Υπάρχουν ατέλειωτες σκάλες και φυσικά για ασανσέρ ή κυλιόμενες ούτε λόγος. Οι γυναίκες της παρέας γενικά βολεύονται από την ευγένεια των Ρώσων, σε όλες τις περιπτώσεις άγνωστοι σταματάνε και βοηθάνε στη μεταφορά. Η αλήθεια είναι ότι το ταξίδι αυτό μου άλλαξε την γνώμη που είχα για τον Ρωσικό λαό, ενώ τους θεωρούσα άξεστους και αγενείς, διαπίστωσα ότι αυτό δεν ισχύει, τουλάχιστον στους νεώτερους, οι οποίοι δεν φέρουν τα κατάλοιπα των πιό παλιών και της ζωής τους στο περιβάλλον του ορθόδοξου κομουνιστικού καθεστώτος. Οι περισσότεροι νέοι ήταν ευγενικοί, πρόθυμοι να βοηθήσουν και να σε εξυπηρετήσουν ή να σου δώσουν πληροφορίες, ενώ αρκετοί ήξεραν και αρκετά καλά Αγγλικά, ακόμη και στα βάθη της Σιβηρίας. Σε λίγα λεπτά από τον σταθμό βρισκόμαστε στο ξενοδοχείο μας, και εκεί η παρέα χωρίζει, άλλοι πάνε για μια βραδυνή έξοδο στο κέντρο της πόλης, άλλοι για φαγητό κοντά στο ξενοδοχείο και άλλοι μένουν στο ξενοδοχείο για ξεκούραση.
Yekaterinburg
Το πρωί το εγερτήριο είναι πολύ νωρίς. Κανονίσαμε με τον ξενοδόχο να μας νοικιάσει ένα βανάκι για μιά πρωινή εκδρομή σε ένα μνημείο που βρίσκεται στο όριο μεταξύ Ευρώπης και Ασίας, κοντά στο Pervouralsk, κάπου 40 χιλιόμετρα δυτικά του Yekaterinburg. Όμορφη διαδρομή και σε λίγο φθάνουμε στο μνημείο που ανεγέρθηκε το 1837 προς τιμήν της μνήμης μιάς επίσκεψης του Τσάρου Αλεξάνδρου ΙΙ. Δάση στο background και oι αναμνηστικές φωτογραφίες ακολουθούν. Ο καιρός είναι εξαιρετικός αλλά από την πρόγνωση φαίνεται ότι σε λίγες ώρες θα έχει βροχή, γιαυτό επιστρέφουμε βιαστικά για να προλάβουμε να δούμε την πόλη. Το Yekaterinburg είναι πολύ όμορφη πόλη, η τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της Ρωσίας και πολιτιστική και οικονομική πρωτεύουσα των Ουραλίων. Είναι φημισμένη σαν ο τόπος όπου ο Τσάρος Νικόλαος ΙΙ, ο τελευταίος Ρώσος αυτοκράτορας, και η οικογένειά του βρήκαν τραγικό θάνατο στα χέρια των Μπολσεβίκων. Το Yekaterinburg είναι επίσης γνωστό, σαν η γενέτειρα του Boris Yeltsin. Η επίσκεψή μας ξεκινάει από το Παλάτι Kharitonov, που βρίσκεται απέναντι από την θέση όπου η οικογένεια των Romanov εκτελέσθηκε. Το Παλάτι Kharitonov είναι αναμφισβήτητα η μεγαλοπρεπέστερη βασιλική διαμονή στα Ουράλια, παραγγέλθηκε κατά το 1794 από τον Lev Rastorguyev, και χτίσθηκε επάνω στον αποκαλούμενο Λόφο της Αναλήψεως. Η κοντινή Εκκλησία της Αναλήψεως κατασκευάσθηκε κατά τον ίδιο χρόνο. Το παλάτι έχει λάβει την σημερινή ονομασία του από τον Pyotr Kharitonov, γαμπρό του Rastorguyev, ο οποίος κληρονόμησε την περιουσία του το 1824. Λίγο πιό πέρα επισκεπτόμαστε την ανακαινισμένη Εκκλησία της Αναλήψεως του τέλους του 18ου αιώνα, την παλιότερη εκκλησία στο Yekaterinburg. Ενώ ο καιρός έχει αρχίσει να βαραίνει,προχωρούμε προς την ογκώδη Βυζαντινού στυλ Εκκλησία του Αίματος. Η εκκλησία κτίσθηκε το 2000 στην θέση που βρίσκονταν η κατοικία ενός πλούσιου εμπόρου, η Οικία Ipatiev, εκεί όπου ο Τσάρος Νικόλαος ΙΙ, η σύζυγός του και τα παιδιά του αρχικά φυλακίσθηκαν και στη συνέχεια δολοφονήθηκαν από Μπολσεβίκους κατά την νύχτα της 16ης Ιουλίου 1918. Στα αριστερά το όμορφο ξύλινο Παρεκκλήσι της Τιμωμένης Μάρτυρος Μεγάλης Πριγκήπισσας Yelizaveta Fyodorovna, προς τιμήν της θείας και πιστής φίλης της αυτοκρατορικής οικογένειας, μια ευσεβής μοναχή η οποία φονεύθηκε επίσης. Το πλήρες συγκρότημα αποτελείται από δύο εκκλησίες, ένα καμπαναριό, ένα πατριαρχικό παράρτημα και ένα μουσείο αφιερωμένο στην πρώην αυτοκρατορική οικογένεια. Το εικονοστάσιο της κύριας εκκλησίας ευρίσκεται ακριβώς επάνω από την θέση της εκτέλεσης των Romanov. Το Αναμνηστικό Μουσείο των Romanov είναι αρκετά ενδιαφέρον, με ντοκουμέντα και εκθέματα που σχετίζονται με την ζωή και τον θάνατο του Νικολάου ΙΙ και της οικογένειάς του. Η έκθεση με τα μοναδικά ντοκουμέντα της αποκαλύπτει την δολοφονία της οικογένειας του τσάρου και τις περιστάσεις του εγκλήματος αυτού. Ο Νικόλαος ΙΙ έχει αγιοποιηθεί από την Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία, γεγονός όμως που είναι κάπως αμφιλεγόμενο, μιάς και όταν κυβερνούσε απολυταρχικά την Ρωσία αποκαλούνταν “Νικόλαος ο Αιματηρός” λόγω γεγονότων κατά την διάρκεια της βασιλείας του με χιλιάδες νεκρούς, όπως η Τραγωδία Khodynka, τα Αντι-Σημιτικά πογκρόμ και η Ματωμένη Κυριακή.
Σας αναφέρω εν συντομία μερικά ακόμη αξιοθέατα, το Μουσείο της Ιστορίας της κοπής πέτρας και των κοσμημάτων, το Μνημείο στον AS Popov, τον εφευρέτη του ραδιοφώνου, την Οικία Sevastyanov, όμορφο κτίριο κατασκευασμένο από τον Nikolay Sevastyanov, επιτυχημένο επιχειρηματία του Yekaterinburg, ο οποίος το ενοικίαζε σε πλούσιους επισκέπτες σαν πανσιόν. Η πόλη είναι πανέμορφη, με τον ποταμό Iset να την διχοτομεί, ενώ στο Κέντρο της έχει μερικούς από τους ψηλότερους ουρανοξύστες της Ρωσίας. Στην Κεντρική Πλατεία “1905” βλέπουμε το κλασσικό άγαλμα του Λένιν, ενώ μπροστά περνάει η κεντρική οδός της πόλης, η Λεωφόρος Λένιν. Στο ποτάμι παλιά βρίσκονταν το Φράγμα Plotinka, όταν πρωτοκατασκευάσθηκε η πόλη σαν βιομηχανικό κέντρο των Ουραλίων, σήμερα όμως έχει μετατραπεί σε ένα όμορφο Πάρκο. Στο πλαϊνό της γέφυρας επάνω από τον ποταμό Iset βρίσκεται ένα ανάγλυφο μνημείο, “η Γένεση της πόλης” που απεικονίζει ιστορικές μορφές του Yekaterinburg, ενώ κάτω από την γέφυρα υπάρχει μια διάβαση πεζών, όπου βρίσκονται μερικά άλογα που περιμένουν τους τουρίστες για βόλτα (πιθανόν να διάλεξαν την θέση αυτή λόγω της βροχής που έχει δυναμώσει). Στο Πάρκο βρίσκεται επίσης, στην αριστερή όχθη του Iset κοντά στην διασταύρωση με την Λεωφόρο Λένιν, το μνημείο προς τιμήν των ιδρυτών της πόλης κατασκευασμένο από τον P. Chusovitinov, που απεικονίζει τις μορφές των ιδρυτών του Yekaterinburg, Vassily Tatischev και Willem Gennin. Αυτοί ήταν επίσης γνωστοί σαν “Νεοσσοί της φωλιάς του Πέτρου” κατά την εποχή του Πέτρου του Μεγάλου και ίδρυσαν την πόλη αυτή το 1723 κατά διαταγήν του, σαν μεταλλουργική μονάδα στην όχθη του Ποταμού Iset. Η πόλη έλαβε την ονομασία της από την σύζυγο του Ρώσου αυτοκράτορα Πέτρου του Μεγάλου, Αικατερίνη. Το 1924 η πόλη μετονομάσθηκε Sverdlovsk, από τον ηγέτη του Κομμουνιστικού κόμματος Sverdlov, και το 1991 ξανά σε Yekaterinburg (Αικατερινούπολη).
Πραγματοποιούμε, επίσης, μια σύντομη επίσκεψη στην Εκκλησία του Αγίου Χρυσοστόμου, ένα 77-μέτρων ύψους κωδωνοστάσιο που πρωτύτερα κυριαρχούσε στον γραμμή του ορίζοντα της πόλης πριν την Ρωσική Επανάσταση, όντας το υψηλότερο κτίριο στην περιοχή των Ουραλίων. Καταστράφηκε το 1930 και ξαναχτίσθηκε στις αρχές του 21ου αιώνα, βάσει παλιών φωτογραφιών και περιγραφών. Τέλος, φωτογραφίζουμε και το Μνημείο στον Άγιο Πέτρο και την Φεβρωνία, ένα από τα πρόσφατα δημιουργηθέντα μνημεία στο Yekaterinburg, απέναντι από τον Ναό του Αίματος. Βασίζεται στον Μύθο του Πέτρου και της Φεβρωνίας του Murom που θεωρείται σαν σύμβολο της Οικογένειας, της Αγάπης και της Πίστης. Σύμφωνα με τον μύθο, ένα κακόβουλο φίδι επισκέπτεται την γυναίκα του Πρίγκηπα Παύλου του Murom μεταμφιεσμένο σαν τον Πρίγκηπα. Η πριγκήπισσα παρακαλεί τον αδελφό του Παύλου Πέτρο να το σκοτώσει, ο οποίος και το κατορθώνει, αλλά από το αίμα του φιδιού γεμίζει το σώμα του πληγές. Κανείς γιατρός δεν μπορεί να τον θεραπεύσει, βρίσκεται όμως μια νεαρή χωριατοπούλα, η Φεβρωνία, που τον θεραπεύει, αφού της έδωσε την υπόσχεση ότι θα την νυμφευθεί. Ο Πέτρος δεν κρατάει την υπόσχεσή του και ξαναγεμίζει πληγές, η Φεβρωνία τον θεραπεύει και πάλι, οπότε παντρεύονται και εγκαθίστανται στο Murom. Ο πρίγκηπας Παύλος πεθαίνει και το ζεύγος τον διαδέχεται στην βασιλεία, αλλά οι χωρικοί δεν θέλουν να τους κυβερνάει μιά ταπεινής καταγωγής βασίλισσα και της ζητούν να φύγει. Η Φεβρωνία δέχεται υπό τον όρο να πάρει ένα πράγμα μαζί της, ότι επιθυμεί. Οι χωρικοί δέχονται, αλλά αυτό που ζητάει και παίρνει μαζί της είναι ο Πέτρος, οπότε το Murom μένει ακυβέρνητο και ξεσπούν ταραχές. Οι χωρικοί τελικά τους ζητούν να ξαναγυρίσουν, αυτοί επιστρέφουν και βασιλεύουν μαζί μέχρι τα βαθιά γεράματα, πεθαίνοντας ταυτόχρονα. H βροχή συνεχίζει και επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο, σταματώντας λίγο πριν για φαγητό. Έχουμε κάνει check out από το πρωί, και οι αποσκευές μας περιμένουν. Περνάμε στον σιδηροδρομικό σταθμό που βρίσκεται απέναντι από το ξενοδοχείο μας και μπαίνουμε στο τραίνο μας που ξεκινάει νωρίς το απόγευμα για το Novosibirsk, την επόμενη πόλη σταθμό μας. Τη νύχτα θα κοιμηθούμε στο τραίνο και θα φθάσουμε στον προορισμό μας την επόμενη ημέρα το μεσημέρι, διανύοντας άλλα 1500 χιλιόμετρα. Με την ευκαιρία αυτή της δεύτερης διανυκτέρευσης, θα περιγράψω εν συντομία την ζωή στον Υπερσιβηρικό.
Στο μνημείο που βρίσκεται στο όριο μεταξύ Ευρώπης και Ασίας, κοντά στο Pervouralsk, Yekaterinburg
Παλάτι Kharitonov, Yekaterinburg
Η Εκκλησία του Αίματος στο Yekaterinburg
Στο εσωτερικό της Εκκλησίας του Αίματος στο Yekaterinburg
Αναμνηστικό Μουσείο των Romanov, Yekaterinburg
Μουσείο της Ιστορίας της κοπής πέτρας και των κοσμημάτων, Yekaterinburg
Μνημείο στον AS Popov, τον εφευρέτη του ραδιοφώνου, Yekaterinburg
Οικία Sevastyanov, Yekaterinburg
Λεωφόρος Λένιν, η κεντρική οδός του Yekaterinburg
Εκκλησία του Αγίου Χρυσοστόμου, Yekaterinburg
Μνημείο ανάγλυφο “Η Γένεση της πόλης” στο Κεντρικό Πάρκο του Yekaterinburg
Η όψη της Ιστορικής Πλατείας και του Φράγματος Plotinka στον ποταμό Iset στο κέντρο του Yekaterinburg
Το μνημείο στους ιδρυτές της πόλης του Yekaterinburg
Υπόγεια διάβαση πεζών κάτω από τον ποταμό Iset, με τα άλογα να περιμένουν τους τουρίστες, Yekaterinburg
Νεόνυμφοι φωτογραφίζονται στην όχθη του ποταμού Iset, Yekaterinburg
Μνημείο στον Άγιο Πέτρο και την Φεβρωνία, Yekaterinburg
Ο ποταμός Iset και η Κεντρική Επιχειρηματική Περιοχή του Yekaterinburg
Η ζωή στο τραίνο
Όπως εξήγησα και στην αρχή, δεν μιλάμε για ένα και μοναδικό τραίνο αλλά για πολλά τραίνα που αλλάζουμε, άλλο αργό, άλλο γρήγορο, άλλο με περισσότερες ανέσεις και άλλο παλιότερο. Ενώ τα καλύτερα και νεώτερα τραίνα κατασκευαστικά είναι τα Κινεζικά, τα Ρωσικά είναι τα πιό καθαρά, κι αυτό λόγω της provodnitsa που υπάρχει για κάθε βαγόνι. Η Provodnitsa είναι ο φύλακας άγγελος κάθε βαγονιού. Εκτός από το να διατηρεί καθαρά τα μπάνια και τους διαδρόμους, και το σαμοβάρι να βράζει με νερό, η δουλειά της είναι να παρακολουθεί τα εισιτήρια – τα οποία φυλάει για όλη την διάρκεια της διαδρομής, και να συμβουλεύει τους επιβάτες για την διάρκεια της κάθε στάσης, συνήθως με χειρονομίες ή δείχνοντάς την στο ρολόϊ σου. Παρότι κατεβαίνεις για ξεκούραση στην αποβάθρα – και για τους καπνιστές και για ένα τσιγαράκι, συνήθως δεν είναι καλή η ιδέα να περιπλανηθείς μακριά από το τραίνο, επειδή είναι μεγάλη κακοτυχία να κολλήσεις σε ένα επαρχιακό Ρωσικό ή Μογγολικό χωριό μέχρι να περάσει το επόμενο τραίνο της διαδρομής, χάνοντας και τις αποσκευές σου!
Το καλύτερο τραίνο που πήραμε ήταν το μυθικό Rossiya που κάνει την διαδρομή του κυρίως Υπερσιβηρικού, δηλαδή Μόσχα-Βλαδιβοστόκ, σε 9.288,2 km, όπως διαφημίζει με την εικονογράφηση στο γκριζοκόκκινο εξωτερικό του. Εμείς το πήραμε στο κομμάτι της διαδρομής Krasnoyarsk-Irkoutsk και από εκεί συνεχίσαμε με Μογγολικό τραίνο μέχρι το Ulan Bator και στη συνέχεια μέχρι τα σύνορα Μογγολίας-Κίνας, από όπου πήραμε Κινεζικό τραίνο μέχρι το Πεκίνο. Στα σύνορα αυτά γίνεται και αλλαγή στις ρόδες των βαγονιών, λόγω διαφορετικής διαμέτρου στις Κινεζικές σιδηροτροχιές, που είναι στενότερες από τις Μογγολικές και τις Ρωσικές. Γερανοί ανυψώνουν τα βαγόνια και η διαδικασία κρατάει πάνω από 3 ώρες. Τα χειρότερα τραίνα είναι τα Μογγολικά, αρκετά παλιά και δίχως κλιματισμό. Σε κάθε τραίνο υπάρχει πίνακας που περιέχει όλες τις στάσεις στην διαδρομή, με τον αντίστοιχο χρόνο, ο οποίος κατά κανόνα τηρείται με ακρίβεια λεπτού. Μπορεί όμως κανείς να κατεβάσει και από το Ιντερνετ το λεπτομερές δρομολόγιο και να το έχει στο κομπιούτερ ή στο κινητό του. Εμείς το κάναμε από το site της Real Russia, του πρακτορείου που μας έβγαλε τα εισιτήρια. Προτού φύγουμε, είχαμε ακούσει πολλά για ζητήματα ασφάλειας, ότι σε ληστεύουν στα βαγόνια, ότι οι πόλεις της Σιβηρίας είναι επικίνδυνες, ότι ακόμη γίνονται και συχνές δολοφονίες τουριστών, π.χ. στο Ιρκούτσκ! Τίποτα αναληθέστερο από αυτά. Στην αρχή φυλαγόμασταν, κλειδώναμε τα πράγματά μας που είχαν κάποια αξία, τη νύχτα κλείναμε την πόρτα του κουπέ μας. Σιγά σιγά ξεθαρρέψαμε, αισθανόμασταν σε πλήρη ασφάλεια και ουδέποτε νοιώσαμε τον παραμικρό κίνδυνο κλοπής, ενώ τις τελευταίες μέρες της διαδρομής αφήναμε ακόμη και τα φωτογραφικά μας αφύλακτα στο βαγόνι, ίσως λίγο απερίσκεπτο εκ μέρους μας. Πάντως, δεν συναντήσαμε το παραμικρό θέμα ασφάλειας σε όλη την διαδρομή μας και σε όλες τις πόλεις που μείναμε.
Το φαγητό που τρώγαμε ήταν συνήθως κονσέρβες ή αποξηραμένα noodles που τα ανακατεύεις με ζεστό νερό από το σαμοβάρι, καθώς και διάφορα σνακς που είχαμε φέρει μαζί. Τα τραίνα έχουν εστιατόριο, με πολύ μικρές όμως και σχετικά ακριβές μερίδες, αλλά με το μεγάλο μειονέκτημα της απουσίας air-condition στα περισσότερα ρεστωράν των τραίνων, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατον να κάτσεις εκεί για πολύ (ίσως να γίνεται και σκόπιμα). Σε κάποιες διαδρομές περιλαμβάνεται και το φαγητό, οπότε μπορείς να φας στο ρεστωράν ή να σου το φέρουν στο βαγόνι, κατόπιν συνεννόησης. Καταλαβαίνετε βέβαια, ότι το ταξίδι του Υπερσιβηρικού δεν είναι ένας γαστρονομικός παράδεισος, αλλά πραγματοποιώντας το αποδέχεσαι ότι θα βγεις έξω από την συνηθισμένη “comfort zone” του ταξιδιώτη. Eυτυχώς υπάρχουν και οι σταθμοί. Σε μερικούς η στάση είναι λίγα λεπτά, αλλά σε άλλους μπορεί να είναι μισή ώρα, ενώ η μεγαλύτερη στάση ήταν στο Ulan Ude, για 45’. Σε όλους τους σταθμούς του Υπερσιβηρικού υπάρχουν πλανόδιοι μικροπωλητές, με κάθε είδους τροφή, με επικράτηση των πιροσκί και των παστών ψαριών. Τα πιροσκί είναι ωραιότατα, τα τυπικά είναι γεμισμένα με πατάτα, αλλά υπάρχουν όλων των ειδών οι γεμίσεις. Φάγαμε όλοι άφοβα, οι Ρώσοι γενικά είναι καθαροί σαν λαός και δεν έχεις να φοβηθείς για τίποτε απρόοπτα. Στους μεγάλους σταθμούς του Υπερσιβηρικού υπάρχουν και μεγάλα περίπτερα με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, κάτι σαν μικρά παντοπωλεία. Μπάνιο δεν υπάρχει, εκτός από την πρώτη θέση όπου μπορείς να κάνεις ένα ντουζ δίνοντας ένα φιλοδώρημα στην provodnitsa. Σε εμάς όμως δεν δημιουργήθηκε η ανάγκη αυτή, λόγω των συχνών στάσεων μας σε πόλεις. Οι τουαλέτες και οι εγκαταστάσεις ήταν καθαρές σε όλα τα Ρωσικά τραίνα, λόγω της συνεχούς φροντίδας της provodnitsa, αλλά λίγο παλιές. Στα Κινεζικά τραίνα τα πάντα ήταν καινούργια και το παλιό Ρωσικό σαμοβάρι είχε αντικατασταθεί από αυτόματη συσκευή που παρείχε ζεστό ή κρύο νερό.
Η ζωή, όταν δεν ταξιδεύεις συνεχώς, αλλά κάνεις στάσεις κατά την διάρκεια της διαδρομής σε μεγάλες πόλεις, ποτέ δεν γίνεται ρουτίνα. Την ημέρα έχεις να ασχοληθείς θαυμάζοντας τα φυσικά τοπία που είναι εκπληκτικά, φωτογραφίζοντας ή κρατώντας σημειώσεις για τους μεθοδικούς. Όταν βραδυάζει, συγκεντρώνεται η παρέα και αρχίζει η κουβεντούλα, με ξηρούς καρπούς και ένα κρασί ή ένα ποτό (που πρέπει να έχεις φροντίσει να τα προμηθευτείς), άλλοι μπορεί να διαβάζουν ή να βλέπουν μια ταινία στο φορητό pc ή το Ipad/Τablet. Το Ίντερνετ είναι ανύπαρκτο, και η μόνη επαφή και επικοινωνία γίνεται από τα ξενοδοχεία που διανυκτερεύουμε κατά την διαδρομή μας. Τη νύχτα κοιμάσαι εύκολα, με το ρυθμικό νανούρισμα από τις ράγες της γραμμής, αυτό όμως έχει και κάποιο μειονέκτημα. Όπως έγραψα πολλούς τους νανουρίζει και την ημέρα και φθάνουν στον προορισμό τους δίχως να έχουν δει τίποτα, αποκοιμισμένοι στην κουκέτα τους όλη τη μέρα. Το ταξίδι αυτό δεν είναι για όλους και πρέπει κανείς να το σκεφθεί σοβαρά πριν ξεκινήσει!
Η Provodnitsa του βαγονιού μας
Ο τυπικός διάδρομος ενός Ρωσικού Υπερσιβηρικού τραίνου. Ο πίνακας στα δεξιά περιέχει όλες τις στάσεις στην διαδρομή, με τον αντίστοιχο χρόνο.
Το 4-κλινο κουπέ μας σε ένα Ρωσικό τραίνο της Υπερσιβηρικής διαδρομής, αμέσως μετά το πρωινό ξύπνημα (κάποιοι κοιμούνται ακόμη!!)
Το περίφημο σαμοβάρι των Ρωσικών τραίνων του Υπερσιβηρικού, στο οποίο μπορεί να βρει κανείς πάντοτε ζεστό νερό, για καφέ, τσάϊ ή ετοιμασία των noodles.
Σε όλους τους σταθμούς του Υπερσιβηρικού υπάρχουν πλανόδιοι μικροπωλητές, με κάθε είδους τροφή, με επικράτηση των πιροσκί και των παστών ψαριών.
Στους μεγάλους σταθμούς του Υπερσιβηρικού υπάρχουν περίπτερα με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης.
Και μερικές πρακτικές όψεις του ταξιδιού με τον Υπερσιβηρικό: Τραπεζαρία.
Και μερικές πρακτικές όψεις του ταξιδιού με τον Υπερσιβηρικό: Νιπτήρες.
Και μερικές πρακτικές όψεις του ταξιδιού με τον Υπερσιβηρικό: Τουαλέτα (Δύο ανά βαγόνι, δηλαδή 8 4-κλινα κουπέ για την δεύτερη θέση)
Και μερικές πρακτικές όψεις του ταξιδιού με τον Υπερσιβηρικό: Παροχή ζεστού νερού στο Κινεζικό τραίνο (αντικαθιστά το Ρωσικό σαμοβάρι)
Τρίτη θέση στον Υπερσιβηρικό: Κουκέτες δίχως χωρίσματα, αλλά ευκαιρία για κοινωνικές επαφές στο ταξίδι.
Μικρή Ρωσίδα συνταξιδιώτισα στον διάδρομο του βαγονιού μας
To τραίνο κάνει αρκετή ώρα για να περάσει από τα περίχωρα της Μόσχας. Ο καιρός βροχερός, αλλά πότε πότε καλυτερεύει. Μετά από 1-2 ώρες αρχίζουμε να βλέπουμε τα πρώτα δάση και αγροτόσπιτα, έχουμε μπει για τα καλά στη Ρωσική εξοχή. Το τοπίο πανέμορφο, πρασινάδα, δέντρα, λιμνούλες και μικρά χωριά με γραφικά ξύλινα σπίτια. Η σιδηροδρομική γραμμή έχει μεγάλη κυκλοφορία, τεράστια τραίνα που μεταφέρουν κυρίως εμπορεύματα περνάνε με μεγάλη ταχύτητα και ρυθμικό θόρυβο απέναντί μας για πολλά λεπτά κάθε φορά. Όλοι είμαστε κολλημένοι στα παράθυρα και κοιτάζουμε αχόρταγα το τοπίο και την Ρωσική φύση.
Φωτογραφίες από την διαδρομή μεταξύ Μόσχας και Vladimir
Σε τρεις ώρες περίπου το τραίνο μας κάνει την πρώτη στάση στο Vladimir. Όπως και στις περισσότερες πόλεις που κάνει στάσεις ο Υπερσιβηρικός, δεν υπάρχει αρκετός χρόνος για να επισκεφθεί κανείς την πόλη, παίρνει όμως κάποια εικόνα από το πέρασμα. Διασχίζοντας την αρχαία πόλη του Vladimir, μπορεί κανείς να δεί τα καμπαναριά και τους τρούλους του Καθεδρικού της Κοιμήσεως, ψηλά προς την βόρεια πλευρά. Το Vladimir διαθέτει μερικές από τις παλιότερες εκκλησίες στη Ρωσία και ήταν εδώ όπου κατά το 1157 ο Πρίγκηπας Andrei Bogolyubksy εγκατέστησε την πρωτεύουσά του και διαμόρφωσε την πόλη με αρχιτεκτονική βασισμένη σε παραδόσεις του Κιέβου και της Δυτικής Ευρώπης. Κατά την διάρκεια της βασιλείας του, το Vladimir έζησε τον Χρυσό Αιώνα του, που διήρκεσε μέχρι την Μογγολική εισβολή το 1237. Φεύγοντας από τον σταθμό φωτογραφίζουμε τον Καθεδρικό Ναό της Αναλήψεως του Vladimir, την ώρα της δύσης του ήλιου. Ελπίζουμε να επιστρέψουμε μια ακόμη φορά στο μέλλον και να πραγματοποιήσουμε στάσεις σε όσες σπουδαίες Ρωσικές πόλεις δεν μπορέσαμε να δούμε στο ταξίδι αυτό. Mιά ακόμη τέτοια πόλη βρίσκεται κοντά, αλλά σε παράκαμψη, το Kazan, που στα Ταταρικά σημαίνει ακριβώς αυτό “Καζάνι”. Και ενώ θα θέλαμε να κάνουμε την παράκαμψη αυτή και να διανυκτερεύσουμε στο Kazan, η χρονική διάρκεια του ταξιδιού μας δεν το επιτρέπει. Το Kazan θεωρείται η Κωνσταντινούπολη του Βόλγα, ένα μέρος που συναντιώνται η Ευρώπη και η Ασία, μια αρχαία πόλη 150 χρόνια παλιότερη από την Μόσχα και πρωτεύουσα της χώρας των Τατάρων, μιάς Τουρκικής φυλής που σχετίζεται με τις ορδές του Τζένγκις Χαν. Έχει ήδη βραδιάσει και αφού πιά δεν μπορούμε να δούμε έξω αποσυρόμαστε στο βαγόνι μας και αφού φάμε πέφτουμε για ύπνο. Για τις πρακτικές λεπτομέρειες για την ζωή στο τραίνο θα γράψω αργότερα.
Πρωϊνή στάση στο Balezino και μπορούμε να φωτογραφήσουμε την υπέροχη Εκκλησία της Παναγίας μας του Καζάν. Η εκκλησία αυτή και πολλές ακόμη, όπως ο Καθεδρικός του Καζάν της Μόσχας και ο Καθεδρικός του Καζάν της Αγίας Πετρούπολης, είναι αφιερωμένες στην Παναγία μας του Καζάν, μιά ιερή εικόνα ανεκτίμητης αξίας στην Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία. Σύμφωνα με την παράδοση, η εικόνα αποκτήθηκε αρχικά από την Κωνσταντινούπολη, χάθηκε το 1438, και εκ θαύματος ξαναβρέθηκε σε άριστη κατάσταση 140 χρόνια μετά, το 1579. Εντούτοις, η αρχική εικόνα του Καζάν κλάπηκε, και πιθανόν καταστράφηκε το 1904.
Περνώντας μέσα από την αρχαία πόλη του Vladimir, φαίνονται τα καμπαναριά και οι τρούλοι του Καθεδρικού της Κοίμησης της Θεοτόκου
Καθεδρικός Ναός της Αναλήψεως στο Vladimir, ενώ ο ήλιος δύει
H Eκκλησία της Παναγίας μας του Καζάν, στο Balezino
Αφού πιούμε τον καφέ μας χρησιμοποιώντας ζεστό νερό από το σαμοβάρι του βαγονιού μας που λειτουργεί συνεχώς, πιάνουμε πάλι τις θέσεις στα παράθυρα του διαδρόμου. Το τοπίο καταπράσινο και πολύ όμορφο, με τα Ρωσικά χωριουδάκια να περνάνε γρήγορα από μπροστά μας με τα όμορφα ξύλινα χωριατόσπιτα που έχουν στο πλάϊ τους άφθονα αποθηκευμένα καυσόξυλα για τον βαρύ Ρωσικό χειμώνα που θα εισβάλει σε 3-4 μήνες (τώρα έχουμε Ιούνιο).
Φωτογραφίες από την διαδρομή μεταξύ Balezino και Perm
Επόμενη πόλη σταθμός μετά το Balezino είναι το Perm, αρκετές ώρες μετά, γύρω στο μεσημέρι. Πλησιάζουμε πια για τα καλά στην Ασία και στο όριό της με την Ευρώπη, τα Ουράλια Όρη. Το Perm είναι μιά πόλη λιμάνι στον ποταμό Kama, μεγάλο βιομηχανικό κέντρο στην αρχή των Ουραλίων ορέων. Διασχίζουμε το μεγάλο ποτάμι βλέποντας πανοραμικά το Perm, ενώ ο σταθμός είναι μέσα στην πόλη, δίνοντάς μας την ευκαιρία να δούμε πολλές όμορφες εικόνες, όπως μιά μεγάλη πλατεία με ένα τεράστιο “Π” από ξύλα, έμβλημα της πόλης, και το κλασσικό άγαλμα αφιερωμένο στον Λένιν, που υπάρχει σε κάθε σχεδόν Ρωσική πόλη. Tις επόμενες ώρες το τραίνο μας κροταλίζει μεγαλόπρεπα στο Ευρω-Ασιατικό όριο, κυλώντας σε λόφους με διάσπαρτα χωριά, ενώ ενδιάμεσα εναλλάσσονται λιβάδια και δάση με σημύδες. Τα Ουράλια στο σημείο αυτό δεν έχουν μεγάλο υψόμετρο και έτσι χωρίς δυσκολία φθάνουμε στην πρώτη πόλη που θα διανυκτερεύσουμε, το Yekaterinburg. Βρισκόμαστε πια επίσημα στην Σιβηρία και την ήπειρο της Ασίας. Έχουμε διανύσει τα πρώτα 1600 χιλιόμετρα από την Μόσχα, ενώ θέλουμε άλλα 3.500 περίπου για το Irkutsk.
Στα περίχωρα του Perm
Περνώντας τον Ποταμό Kama, Perm
To έμβλημα της πόλης του Perm, ένα μεγάλο Ρωσικό γράμμα Π, φτιαγμένο από κορμούς δέντρων
Πλατεία του Perm με το τυπικό μνημείο αφιερωμένο στον Λένιν
Πολύχρωμες πολυκατοικίες, φεύγοντας από το Perm
Δάσος με σημύδες στα Ουράλια Όρη
Διασχίζοντας τα Ουράλια Όρη, κυλώντας σε λόφους με διάσπαρτα χωριά, και πλησιάζοντας το Yekaterinburg
Ο σιδηροδρομικός σταθμός του Yekaterinburg
Έχουμε κλείσει ξενοδοχείο κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό, όπως και σε όλες σχεδόν τις πόλεις σταθμούς της διαδρομής μας. Ένα πρόβλημα γενικά στους σταθμούς του τραίνου του Υπερσιβηρικού είναι η μεταφορά των αποσκευών. Υπάρχουν ατέλειωτες σκάλες και φυσικά για ασανσέρ ή κυλιόμενες ούτε λόγος. Οι γυναίκες της παρέας γενικά βολεύονται από την ευγένεια των Ρώσων, σε όλες τις περιπτώσεις άγνωστοι σταματάνε και βοηθάνε στη μεταφορά. Η αλήθεια είναι ότι το ταξίδι αυτό μου άλλαξε την γνώμη που είχα για τον Ρωσικό λαό, ενώ τους θεωρούσα άξεστους και αγενείς, διαπίστωσα ότι αυτό δεν ισχύει, τουλάχιστον στους νεώτερους, οι οποίοι δεν φέρουν τα κατάλοιπα των πιό παλιών και της ζωής τους στο περιβάλλον του ορθόδοξου κομουνιστικού καθεστώτος. Οι περισσότεροι νέοι ήταν ευγενικοί, πρόθυμοι να βοηθήσουν και να σε εξυπηρετήσουν ή να σου δώσουν πληροφορίες, ενώ αρκετοί ήξεραν και αρκετά καλά Αγγλικά, ακόμη και στα βάθη της Σιβηρίας. Σε λίγα λεπτά από τον σταθμό βρισκόμαστε στο ξενοδοχείο μας, και εκεί η παρέα χωρίζει, άλλοι πάνε για μια βραδυνή έξοδο στο κέντρο της πόλης, άλλοι για φαγητό κοντά στο ξενοδοχείο και άλλοι μένουν στο ξενοδοχείο για ξεκούραση.
Yekaterinburg
Το πρωί το εγερτήριο είναι πολύ νωρίς. Κανονίσαμε με τον ξενοδόχο να μας νοικιάσει ένα βανάκι για μιά πρωινή εκδρομή σε ένα μνημείο που βρίσκεται στο όριο μεταξύ Ευρώπης και Ασίας, κοντά στο Pervouralsk, κάπου 40 χιλιόμετρα δυτικά του Yekaterinburg. Όμορφη διαδρομή και σε λίγο φθάνουμε στο μνημείο που ανεγέρθηκε το 1837 προς τιμήν της μνήμης μιάς επίσκεψης του Τσάρου Αλεξάνδρου ΙΙ. Δάση στο background και oι αναμνηστικές φωτογραφίες ακολουθούν. Ο καιρός είναι εξαιρετικός αλλά από την πρόγνωση φαίνεται ότι σε λίγες ώρες θα έχει βροχή, γιαυτό επιστρέφουμε βιαστικά για να προλάβουμε να δούμε την πόλη. Το Yekaterinburg είναι πολύ όμορφη πόλη, η τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της Ρωσίας και πολιτιστική και οικονομική πρωτεύουσα των Ουραλίων. Είναι φημισμένη σαν ο τόπος όπου ο Τσάρος Νικόλαος ΙΙ, ο τελευταίος Ρώσος αυτοκράτορας, και η οικογένειά του βρήκαν τραγικό θάνατο στα χέρια των Μπολσεβίκων. Το Yekaterinburg είναι επίσης γνωστό, σαν η γενέτειρα του Boris Yeltsin. Η επίσκεψή μας ξεκινάει από το Παλάτι Kharitonov, που βρίσκεται απέναντι από την θέση όπου η οικογένεια των Romanov εκτελέσθηκε. Το Παλάτι Kharitonov είναι αναμφισβήτητα η μεγαλοπρεπέστερη βασιλική διαμονή στα Ουράλια, παραγγέλθηκε κατά το 1794 από τον Lev Rastorguyev, και χτίσθηκε επάνω στον αποκαλούμενο Λόφο της Αναλήψεως. Η κοντινή Εκκλησία της Αναλήψεως κατασκευάσθηκε κατά τον ίδιο χρόνο. Το παλάτι έχει λάβει την σημερινή ονομασία του από τον Pyotr Kharitonov, γαμπρό του Rastorguyev, ο οποίος κληρονόμησε την περιουσία του το 1824. Λίγο πιό πέρα επισκεπτόμαστε την ανακαινισμένη Εκκλησία της Αναλήψεως του τέλους του 18ου αιώνα, την παλιότερη εκκλησία στο Yekaterinburg. Ενώ ο καιρός έχει αρχίσει να βαραίνει,προχωρούμε προς την ογκώδη Βυζαντινού στυλ Εκκλησία του Αίματος. Η εκκλησία κτίσθηκε το 2000 στην θέση που βρίσκονταν η κατοικία ενός πλούσιου εμπόρου, η Οικία Ipatiev, εκεί όπου ο Τσάρος Νικόλαος ΙΙ, η σύζυγός του και τα παιδιά του αρχικά φυλακίσθηκαν και στη συνέχεια δολοφονήθηκαν από Μπολσεβίκους κατά την νύχτα της 16ης Ιουλίου 1918. Στα αριστερά το όμορφο ξύλινο Παρεκκλήσι της Τιμωμένης Μάρτυρος Μεγάλης Πριγκήπισσας Yelizaveta Fyodorovna, προς τιμήν της θείας και πιστής φίλης της αυτοκρατορικής οικογένειας, μια ευσεβής μοναχή η οποία φονεύθηκε επίσης. Το πλήρες συγκρότημα αποτελείται από δύο εκκλησίες, ένα καμπαναριό, ένα πατριαρχικό παράρτημα και ένα μουσείο αφιερωμένο στην πρώην αυτοκρατορική οικογένεια. Το εικονοστάσιο της κύριας εκκλησίας ευρίσκεται ακριβώς επάνω από την θέση της εκτέλεσης των Romanov. Το Αναμνηστικό Μουσείο των Romanov είναι αρκετά ενδιαφέρον, με ντοκουμέντα και εκθέματα που σχετίζονται με την ζωή και τον θάνατο του Νικολάου ΙΙ και της οικογένειάς του. Η έκθεση με τα μοναδικά ντοκουμέντα της αποκαλύπτει την δολοφονία της οικογένειας του τσάρου και τις περιστάσεις του εγκλήματος αυτού. Ο Νικόλαος ΙΙ έχει αγιοποιηθεί από την Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία, γεγονός όμως που είναι κάπως αμφιλεγόμενο, μιάς και όταν κυβερνούσε απολυταρχικά την Ρωσία αποκαλούνταν “Νικόλαος ο Αιματηρός” λόγω γεγονότων κατά την διάρκεια της βασιλείας του με χιλιάδες νεκρούς, όπως η Τραγωδία Khodynka, τα Αντι-Σημιτικά πογκρόμ και η Ματωμένη Κυριακή.
Σας αναφέρω εν συντομία μερικά ακόμη αξιοθέατα, το Μουσείο της Ιστορίας της κοπής πέτρας και των κοσμημάτων, το Μνημείο στον AS Popov, τον εφευρέτη του ραδιοφώνου, την Οικία Sevastyanov, όμορφο κτίριο κατασκευασμένο από τον Nikolay Sevastyanov, επιτυχημένο επιχειρηματία του Yekaterinburg, ο οποίος το ενοικίαζε σε πλούσιους επισκέπτες σαν πανσιόν. Η πόλη είναι πανέμορφη, με τον ποταμό Iset να την διχοτομεί, ενώ στο Κέντρο της έχει μερικούς από τους ψηλότερους ουρανοξύστες της Ρωσίας. Στην Κεντρική Πλατεία “1905” βλέπουμε το κλασσικό άγαλμα του Λένιν, ενώ μπροστά περνάει η κεντρική οδός της πόλης, η Λεωφόρος Λένιν. Στο ποτάμι παλιά βρίσκονταν το Φράγμα Plotinka, όταν πρωτοκατασκευάσθηκε η πόλη σαν βιομηχανικό κέντρο των Ουραλίων, σήμερα όμως έχει μετατραπεί σε ένα όμορφο Πάρκο. Στο πλαϊνό της γέφυρας επάνω από τον ποταμό Iset βρίσκεται ένα ανάγλυφο μνημείο, “η Γένεση της πόλης” που απεικονίζει ιστορικές μορφές του Yekaterinburg, ενώ κάτω από την γέφυρα υπάρχει μια διάβαση πεζών, όπου βρίσκονται μερικά άλογα που περιμένουν τους τουρίστες για βόλτα (πιθανόν να διάλεξαν την θέση αυτή λόγω της βροχής που έχει δυναμώσει). Στο Πάρκο βρίσκεται επίσης, στην αριστερή όχθη του Iset κοντά στην διασταύρωση με την Λεωφόρο Λένιν, το μνημείο προς τιμήν των ιδρυτών της πόλης κατασκευασμένο από τον P. Chusovitinov, που απεικονίζει τις μορφές των ιδρυτών του Yekaterinburg, Vassily Tatischev και Willem Gennin. Αυτοί ήταν επίσης γνωστοί σαν “Νεοσσοί της φωλιάς του Πέτρου” κατά την εποχή του Πέτρου του Μεγάλου και ίδρυσαν την πόλη αυτή το 1723 κατά διαταγήν του, σαν μεταλλουργική μονάδα στην όχθη του Ποταμού Iset. Η πόλη έλαβε την ονομασία της από την σύζυγο του Ρώσου αυτοκράτορα Πέτρου του Μεγάλου, Αικατερίνη. Το 1924 η πόλη μετονομάσθηκε Sverdlovsk, από τον ηγέτη του Κομμουνιστικού κόμματος Sverdlov, και το 1991 ξανά σε Yekaterinburg (Αικατερινούπολη).
Πραγματοποιούμε, επίσης, μια σύντομη επίσκεψη στην Εκκλησία του Αγίου Χρυσοστόμου, ένα 77-μέτρων ύψους κωδωνοστάσιο που πρωτύτερα κυριαρχούσε στον γραμμή του ορίζοντα της πόλης πριν την Ρωσική Επανάσταση, όντας το υψηλότερο κτίριο στην περιοχή των Ουραλίων. Καταστράφηκε το 1930 και ξαναχτίσθηκε στις αρχές του 21ου αιώνα, βάσει παλιών φωτογραφιών και περιγραφών. Τέλος, φωτογραφίζουμε και το Μνημείο στον Άγιο Πέτρο και την Φεβρωνία, ένα από τα πρόσφατα δημιουργηθέντα μνημεία στο Yekaterinburg, απέναντι από τον Ναό του Αίματος. Βασίζεται στον Μύθο του Πέτρου και της Φεβρωνίας του Murom που θεωρείται σαν σύμβολο της Οικογένειας, της Αγάπης και της Πίστης. Σύμφωνα με τον μύθο, ένα κακόβουλο φίδι επισκέπτεται την γυναίκα του Πρίγκηπα Παύλου του Murom μεταμφιεσμένο σαν τον Πρίγκηπα. Η πριγκήπισσα παρακαλεί τον αδελφό του Παύλου Πέτρο να το σκοτώσει, ο οποίος και το κατορθώνει, αλλά από το αίμα του φιδιού γεμίζει το σώμα του πληγές. Κανείς γιατρός δεν μπορεί να τον θεραπεύσει, βρίσκεται όμως μια νεαρή χωριατοπούλα, η Φεβρωνία, που τον θεραπεύει, αφού της έδωσε την υπόσχεση ότι θα την νυμφευθεί. Ο Πέτρος δεν κρατάει την υπόσχεσή του και ξαναγεμίζει πληγές, η Φεβρωνία τον θεραπεύει και πάλι, οπότε παντρεύονται και εγκαθίστανται στο Murom. Ο πρίγκηπας Παύλος πεθαίνει και το ζεύγος τον διαδέχεται στην βασιλεία, αλλά οι χωρικοί δεν θέλουν να τους κυβερνάει μιά ταπεινής καταγωγής βασίλισσα και της ζητούν να φύγει. Η Φεβρωνία δέχεται υπό τον όρο να πάρει ένα πράγμα μαζί της, ότι επιθυμεί. Οι χωρικοί δέχονται, αλλά αυτό που ζητάει και παίρνει μαζί της είναι ο Πέτρος, οπότε το Murom μένει ακυβέρνητο και ξεσπούν ταραχές. Οι χωρικοί τελικά τους ζητούν να ξαναγυρίσουν, αυτοί επιστρέφουν και βασιλεύουν μαζί μέχρι τα βαθιά γεράματα, πεθαίνοντας ταυτόχρονα. H βροχή συνεχίζει και επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο, σταματώντας λίγο πριν για φαγητό. Έχουμε κάνει check out από το πρωί, και οι αποσκευές μας περιμένουν. Περνάμε στον σιδηροδρομικό σταθμό που βρίσκεται απέναντι από το ξενοδοχείο μας και μπαίνουμε στο τραίνο μας που ξεκινάει νωρίς το απόγευμα για το Novosibirsk, την επόμενη πόλη σταθμό μας. Τη νύχτα θα κοιμηθούμε στο τραίνο και θα φθάσουμε στον προορισμό μας την επόμενη ημέρα το μεσημέρι, διανύοντας άλλα 1500 χιλιόμετρα. Με την ευκαιρία αυτή της δεύτερης διανυκτέρευσης, θα περιγράψω εν συντομία την ζωή στον Υπερσιβηρικό.
Στο μνημείο που βρίσκεται στο όριο μεταξύ Ευρώπης και Ασίας, κοντά στο Pervouralsk, Yekaterinburg
Παλάτι Kharitonov, Yekaterinburg
Η Εκκλησία του Αίματος στο Yekaterinburg
Στο εσωτερικό της Εκκλησίας του Αίματος στο Yekaterinburg
Αναμνηστικό Μουσείο των Romanov, Yekaterinburg
Μουσείο της Ιστορίας της κοπής πέτρας και των κοσμημάτων, Yekaterinburg
Μνημείο στον AS Popov, τον εφευρέτη του ραδιοφώνου, Yekaterinburg
Οικία Sevastyanov, Yekaterinburg
Λεωφόρος Λένιν, η κεντρική οδός του Yekaterinburg
Εκκλησία του Αγίου Χρυσοστόμου, Yekaterinburg
Μνημείο ανάγλυφο “Η Γένεση της πόλης” στο Κεντρικό Πάρκο του Yekaterinburg
Η όψη της Ιστορικής Πλατείας και του Φράγματος Plotinka στον ποταμό Iset στο κέντρο του Yekaterinburg
Το μνημείο στους ιδρυτές της πόλης του Yekaterinburg
Υπόγεια διάβαση πεζών κάτω από τον ποταμό Iset, με τα άλογα να περιμένουν τους τουρίστες, Yekaterinburg
Νεόνυμφοι φωτογραφίζονται στην όχθη του ποταμού Iset, Yekaterinburg
Μνημείο στον Άγιο Πέτρο και την Φεβρωνία, Yekaterinburg
Ο ποταμός Iset και η Κεντρική Επιχειρηματική Περιοχή του Yekaterinburg
Η ζωή στο τραίνο
Όπως εξήγησα και στην αρχή, δεν μιλάμε για ένα και μοναδικό τραίνο αλλά για πολλά τραίνα που αλλάζουμε, άλλο αργό, άλλο γρήγορο, άλλο με περισσότερες ανέσεις και άλλο παλιότερο. Ενώ τα καλύτερα και νεώτερα τραίνα κατασκευαστικά είναι τα Κινεζικά, τα Ρωσικά είναι τα πιό καθαρά, κι αυτό λόγω της provodnitsa που υπάρχει για κάθε βαγόνι. Η Provodnitsa είναι ο φύλακας άγγελος κάθε βαγονιού. Εκτός από το να διατηρεί καθαρά τα μπάνια και τους διαδρόμους, και το σαμοβάρι να βράζει με νερό, η δουλειά της είναι να παρακολουθεί τα εισιτήρια – τα οποία φυλάει για όλη την διάρκεια της διαδρομής, και να συμβουλεύει τους επιβάτες για την διάρκεια της κάθε στάσης, συνήθως με χειρονομίες ή δείχνοντάς την στο ρολόϊ σου. Παρότι κατεβαίνεις για ξεκούραση στην αποβάθρα – και για τους καπνιστές και για ένα τσιγαράκι, συνήθως δεν είναι καλή η ιδέα να περιπλανηθείς μακριά από το τραίνο, επειδή είναι μεγάλη κακοτυχία να κολλήσεις σε ένα επαρχιακό Ρωσικό ή Μογγολικό χωριό μέχρι να περάσει το επόμενο τραίνο της διαδρομής, χάνοντας και τις αποσκευές σου!
Το καλύτερο τραίνο που πήραμε ήταν το μυθικό Rossiya που κάνει την διαδρομή του κυρίως Υπερσιβηρικού, δηλαδή Μόσχα-Βλαδιβοστόκ, σε 9.288,2 km, όπως διαφημίζει με την εικονογράφηση στο γκριζοκόκκινο εξωτερικό του. Εμείς το πήραμε στο κομμάτι της διαδρομής Krasnoyarsk-Irkoutsk και από εκεί συνεχίσαμε με Μογγολικό τραίνο μέχρι το Ulan Bator και στη συνέχεια μέχρι τα σύνορα Μογγολίας-Κίνας, από όπου πήραμε Κινεζικό τραίνο μέχρι το Πεκίνο. Στα σύνορα αυτά γίνεται και αλλαγή στις ρόδες των βαγονιών, λόγω διαφορετικής διαμέτρου στις Κινεζικές σιδηροτροχιές, που είναι στενότερες από τις Μογγολικές και τις Ρωσικές. Γερανοί ανυψώνουν τα βαγόνια και η διαδικασία κρατάει πάνω από 3 ώρες. Τα χειρότερα τραίνα είναι τα Μογγολικά, αρκετά παλιά και δίχως κλιματισμό. Σε κάθε τραίνο υπάρχει πίνακας που περιέχει όλες τις στάσεις στην διαδρομή, με τον αντίστοιχο χρόνο, ο οποίος κατά κανόνα τηρείται με ακρίβεια λεπτού. Μπορεί όμως κανείς να κατεβάσει και από το Ιντερνετ το λεπτομερές δρομολόγιο και να το έχει στο κομπιούτερ ή στο κινητό του. Εμείς το κάναμε από το site της Real Russia, του πρακτορείου που μας έβγαλε τα εισιτήρια. Προτού φύγουμε, είχαμε ακούσει πολλά για ζητήματα ασφάλειας, ότι σε ληστεύουν στα βαγόνια, ότι οι πόλεις της Σιβηρίας είναι επικίνδυνες, ότι ακόμη γίνονται και συχνές δολοφονίες τουριστών, π.χ. στο Ιρκούτσκ! Τίποτα αναληθέστερο από αυτά. Στην αρχή φυλαγόμασταν, κλειδώναμε τα πράγματά μας που είχαν κάποια αξία, τη νύχτα κλείναμε την πόρτα του κουπέ μας. Σιγά σιγά ξεθαρρέψαμε, αισθανόμασταν σε πλήρη ασφάλεια και ουδέποτε νοιώσαμε τον παραμικρό κίνδυνο κλοπής, ενώ τις τελευταίες μέρες της διαδρομής αφήναμε ακόμη και τα φωτογραφικά μας αφύλακτα στο βαγόνι, ίσως λίγο απερίσκεπτο εκ μέρους μας. Πάντως, δεν συναντήσαμε το παραμικρό θέμα ασφάλειας σε όλη την διαδρομή μας και σε όλες τις πόλεις που μείναμε.
Το φαγητό που τρώγαμε ήταν συνήθως κονσέρβες ή αποξηραμένα noodles που τα ανακατεύεις με ζεστό νερό από το σαμοβάρι, καθώς και διάφορα σνακς που είχαμε φέρει μαζί. Τα τραίνα έχουν εστιατόριο, με πολύ μικρές όμως και σχετικά ακριβές μερίδες, αλλά με το μεγάλο μειονέκτημα της απουσίας air-condition στα περισσότερα ρεστωράν των τραίνων, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατον να κάτσεις εκεί για πολύ (ίσως να γίνεται και σκόπιμα). Σε κάποιες διαδρομές περιλαμβάνεται και το φαγητό, οπότε μπορείς να φας στο ρεστωράν ή να σου το φέρουν στο βαγόνι, κατόπιν συνεννόησης. Καταλαβαίνετε βέβαια, ότι το ταξίδι του Υπερσιβηρικού δεν είναι ένας γαστρονομικός παράδεισος, αλλά πραγματοποιώντας το αποδέχεσαι ότι θα βγεις έξω από την συνηθισμένη “comfort zone” του ταξιδιώτη. Eυτυχώς υπάρχουν και οι σταθμοί. Σε μερικούς η στάση είναι λίγα λεπτά, αλλά σε άλλους μπορεί να είναι μισή ώρα, ενώ η μεγαλύτερη στάση ήταν στο Ulan Ude, για 45’. Σε όλους τους σταθμούς του Υπερσιβηρικού υπάρχουν πλανόδιοι μικροπωλητές, με κάθε είδους τροφή, με επικράτηση των πιροσκί και των παστών ψαριών. Τα πιροσκί είναι ωραιότατα, τα τυπικά είναι γεμισμένα με πατάτα, αλλά υπάρχουν όλων των ειδών οι γεμίσεις. Φάγαμε όλοι άφοβα, οι Ρώσοι γενικά είναι καθαροί σαν λαός και δεν έχεις να φοβηθείς για τίποτε απρόοπτα. Στους μεγάλους σταθμούς του Υπερσιβηρικού υπάρχουν και μεγάλα περίπτερα με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, κάτι σαν μικρά παντοπωλεία. Μπάνιο δεν υπάρχει, εκτός από την πρώτη θέση όπου μπορείς να κάνεις ένα ντουζ δίνοντας ένα φιλοδώρημα στην provodnitsa. Σε εμάς όμως δεν δημιουργήθηκε η ανάγκη αυτή, λόγω των συχνών στάσεων μας σε πόλεις. Οι τουαλέτες και οι εγκαταστάσεις ήταν καθαρές σε όλα τα Ρωσικά τραίνα, λόγω της συνεχούς φροντίδας της provodnitsa, αλλά λίγο παλιές. Στα Κινεζικά τραίνα τα πάντα ήταν καινούργια και το παλιό Ρωσικό σαμοβάρι είχε αντικατασταθεί από αυτόματη συσκευή που παρείχε ζεστό ή κρύο νερό.
Η ζωή, όταν δεν ταξιδεύεις συνεχώς, αλλά κάνεις στάσεις κατά την διάρκεια της διαδρομής σε μεγάλες πόλεις, ποτέ δεν γίνεται ρουτίνα. Την ημέρα έχεις να ασχοληθείς θαυμάζοντας τα φυσικά τοπία που είναι εκπληκτικά, φωτογραφίζοντας ή κρατώντας σημειώσεις για τους μεθοδικούς. Όταν βραδυάζει, συγκεντρώνεται η παρέα και αρχίζει η κουβεντούλα, με ξηρούς καρπούς και ένα κρασί ή ένα ποτό (που πρέπει να έχεις φροντίσει να τα προμηθευτείς), άλλοι μπορεί να διαβάζουν ή να βλέπουν μια ταινία στο φορητό pc ή το Ipad/Τablet. Το Ίντερνετ είναι ανύπαρκτο, και η μόνη επαφή και επικοινωνία γίνεται από τα ξενοδοχεία που διανυκτερεύουμε κατά την διαδρομή μας. Τη νύχτα κοιμάσαι εύκολα, με το ρυθμικό νανούρισμα από τις ράγες της γραμμής, αυτό όμως έχει και κάποιο μειονέκτημα. Όπως έγραψα πολλούς τους νανουρίζει και την ημέρα και φθάνουν στον προορισμό τους δίχως να έχουν δει τίποτα, αποκοιμισμένοι στην κουκέτα τους όλη τη μέρα. Το ταξίδι αυτό δεν είναι για όλους και πρέπει κανείς να το σκεφθεί σοβαρά πριν ξεκινήσει!
Η Provodnitsa του βαγονιού μας
Ο τυπικός διάδρομος ενός Ρωσικού Υπερσιβηρικού τραίνου. Ο πίνακας στα δεξιά περιέχει όλες τις στάσεις στην διαδρομή, με τον αντίστοιχο χρόνο.
Το 4-κλινο κουπέ μας σε ένα Ρωσικό τραίνο της Υπερσιβηρικής διαδρομής, αμέσως μετά το πρωινό ξύπνημα (κάποιοι κοιμούνται ακόμη!!)
Το περίφημο σαμοβάρι των Ρωσικών τραίνων του Υπερσιβηρικού, στο οποίο μπορεί να βρει κανείς πάντοτε ζεστό νερό, για καφέ, τσάϊ ή ετοιμασία των noodles.
Σε όλους τους σταθμούς του Υπερσιβηρικού υπάρχουν πλανόδιοι μικροπωλητές, με κάθε είδους τροφή, με επικράτηση των πιροσκί και των παστών ψαριών.
Στους μεγάλους σταθμούς του Υπερσιβηρικού υπάρχουν περίπτερα με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης.
Και μερικές πρακτικές όψεις του ταξιδιού με τον Υπερσιβηρικό: Τραπεζαρία.
Και μερικές πρακτικές όψεις του ταξιδιού με τον Υπερσιβηρικό: Νιπτήρες.
Και μερικές πρακτικές όψεις του ταξιδιού με τον Υπερσιβηρικό: Τουαλέτα (Δύο ανά βαγόνι, δηλαδή 8 4-κλινα κουπέ για την δεύτερη θέση)
Και μερικές πρακτικές όψεις του ταξιδιού με τον Υπερσιβηρικό: Παροχή ζεστού νερού στο Κινεζικό τραίνο (αντικαθιστά το Ρωσικό σαμοβάρι)
Τρίτη θέση στον Υπερσιβηρικό: Κουκέτες δίχως χωρίσματα, αλλά ευκαιρία για κοινωνικές επαφές στο ταξίδι.
Μικρή Ρωσίδα συνταξιδιώτισα στον διάδρομο του βαγονιού μας
Last edited:
