dbalats
Member
- Μηνύματα
- 125
- Likes
- 1.240
ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ – ΜΟΓΓΟΛΙΑ-ΙΙ ΚΑΙ ΚΙΝΑ
Μετά τα περίχωρα ακολουθεί η περιήγηση του κέντρου του Ουλάν Μπατόρ. Προηγείται, όμως, η εγκατάσταση στο ξενοδοχείο μας, ένα όμορφο ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης, με μόνο μειονέκτημα το ότι δεν έχει ασανσέρ. Ευτυχώς ρεσεψιονίστ είναι ένας γιγαντόσωμος νεαρός Μογγόλος, που μεταφέρει τις βαλίτσες μας στα δωμάτιά μας σαν να είναι από πούπουλο, κερδίζοντας επάξια τα tips του! Η πρωτεύουσα Ουλάν Μπατόρ είναι χτισμένη σε υψόμετρο 1.350 μ., στους πρόποδες του βουνού Bogd Khan Uul, κοντά στον ποταμό Τuul. Λόγω της θέσης της - σχετικά σε βόρειο παράλληλο, σε μεγάλο υψόμετρο και εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από την κοντινότερη ακτή - είναι η πιο κρύα πρωτεύουσα του κόσμου, με σύντομα θερμά καλοκαίρια και μακρείς πολύ ψυχρούς και ξηρούς χειμώνες. Το όνομα Ουλάν Μπατόρ σημαίνει «κόκκινος ήρωας», προς τιμήν του εθνικού ήρωα της χώρας Damdin Sükhbaatar. Η Ουλάν Μπατόρ συγκεντρώνει το 45% ολόκληρου του πληθυσμού της Mογγολίας και είναι μια συνεχώς αναπτυσσόμενη πόλη με πολλές διαφορές και αντιθέσεις. Πάντως, μας κάνει πολύ καλύτερη εντύπωση, σε σχέση με αυτά που έχουμε διαβάσει και ακούσει. Θεωρείται μια άχρωμη, δίχως ιδιαίτερο ενδιαφέρον πόλη. Κατά την γνώμη μου είναι μια ιδιαίτερη πόλη, που αποτελεί μιά σύντηξη της παράδοσης και του μοντερνισμού και ο επισκέπτης, παρότι δεν έρχεται στην Μογγολία για να απολαύσει την αστική της κουλτούρα, την συναντάει εδώ συνδυασμένη με μιά ισχυρή επίδραση του νομαδισμού. Μπορεί να δει κανείς εδώ αναλαμπές από την αρχαία και πρόσφατη ιστορία της χώρας, μέσω επισκέψεων στα μοναστήρια που έχουν απομείνει, στα Σοβιετικού στυλ διαμερίσματα και δημόσια κτίρια, στους σύγχρονους γυάλινους ουρανοξύστες και στους νομαδικούς καταυλισμούς με γιούρτες, που συνδυάζονται όμως με κατασκευές, όπως το Εθνικό Μουσείο, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, ή το Κυβερνητικό Οίκημα.
Κατά την πορεία μας από το ξενοδοχείο περνάμε μπροστά από το από το Εθνικό Πανεπιστήμιο της Μογγολίας, με το άγαλμα του Khorloogiin Choibalsan στο προαύλιο. Ο Khorloogiin Choibalsan ήταν ο Κομμουνιστής ηγέτης της Λαϊκής Μογγολικής Δημοκρατίας και Τελετάρχης των Μογγολικών ενόπλων δυνάμεων από την δεκαετία του 1930 μέχρι τον θάνατό του το 1952. Συχνά αναφερόμενος ως “ο Στάλιν της Μογγολίας”, o Choibalsan επέβλεψε βίαιες, Σοβιετικής παραγγελίας, καθάρσεις στα τέλη της δεκαετίας του 1930 που είχαν σαν αποτέλεσμα θανάτους που υπολογίζονται σε 30.000 έως 35.000 Μογγόλων, είτε εθνικών Μπουργιατών και Κoζάκων, ή μελών του Βουδιστικού κλήρου. Φθάνουμε στην Κεντρική Πλατεία του Ουλάν Μπατόρ, την Πλατεία Sükhbaatar. Τον Ιούλιο του 1921, στο κέντρο του Ουλάν Μπατόρ, ο “ήρωας της επανάστασης” Damdin Sükhbaatar, διακήρυξε την τελική ανεξαρτησία της Μογγολίας από την Κίνα. Η πλατεία που χτίσθηκε αργότερα στο σημείο αυτό φέρει τώρα το όνομά του και έχει στο κέντρο της ένα μπρούτζινο άγαλμα του επαναστάτη, καβάλα στο άλογό του. Το 2013, οι αρχές άλλαξαν το όνομα της πλατείας σε Πλατεία Τζένγκις Χαν, αλλά το 2016 οι απόγονοι του Sükhbaatar κέρδισαν μια δικαστική μάχη για την αποκατάσταση του αρχικού ονόματος. Στην πλατεία δεσπόζει μια τεράστια μαρμάρινη κατασκευή, το Κοινοβούλιο, που συμπληρώθηκε το 2006 έγκαιρα για την 800η επέτειο της στέψης του Τζένγκις Χαν. Στο κέντρο της βρίσκεται έναν καθιστό μπρούτζινο άγαλμα του Τζένγκις Χαν, το οποίο πλαισιώνεται από τον Ögedei στα δυτικά - τρίτο γιό του Τζένγκις Χαν και δεύτερο Μεγάλο Χαν της Μογγολικής Αυτοκρατορίας και τον Kublai - εγγονό του Τζένγκις Χαν που διατέλεσε πέμπτος Μεγάλος Χαν της Μογγολικής Αυτοκρατορίας και ίδρυσε την δυναστεία Yuan στην Κίνα. Δύο φημισμένοι Μογγόλοι πολεμιστές, ο Boruchu και ο Mukhlai, φυλάνε την είσοδο στο μνημείο. Πίσω από το μνημείο του Τζένγκις βρίσκεται το Κυβερνητικό Οίκημα, μιά εσωτερική αυλή του οποίου διαθέτει μια μεγάλη εθιμοτυπική γκερ, που χρησιμοποιείται για την φιλοξενία αξιωματούχων επισκεπτών.
Άγαλμα του Khorloogiin Choibalsan, εμπρός από το Εθνικό Πανεπιστήμιο της Μογγολίας, Ουλάν Μπατόρ
Πλατεία Sükhbaatar, η Κεντρική Πλατεία στο Ουλάν Μπατόρ με το άγαλμα του “ήρωα της επανάστασης” Damdin Sükhbaatar, που διακήρυξε την τελική ανεξαρτησία της Μογγολίας από την Κίνα
Το Κυβερνητικό Οίκημα στην Πλατεία Sükhbaatar της Ουλάν Μπατόρ. με το τεράστιο καθιστό μπρούτζινο άγαλμα του Τζένγκις Χαν
Η Πλατεία Sukhbaatar είναι διακοσμημένη με το Τengeriin Urkh ή την Κορυφή του Ουρανού, ένα άγαλμα προς εορτασμό της μνήμης της επιτυχημένης διοργάνωσης της 11ης Ασιατο-Ευρωπαϊκής Συνάντησης (ASEM11) στη Μογγολία. Η Κορυφή του Ουρανού δημιουργήθηκε επίσης, προς εορτασμό της μνήμης των ιστορικών γεγονότων που έλαβαν χώρα κατά το 2016, τα οποία σημάδεψαν την 55η επέτειο της εισόδου της Μογγολίας στα Ηνωμένα Έθνη και την 105η επέτειο της νίκης της Εθνικής Απελευθερωτικής Κίνησης και την παλινόρθωση της ελευθερίας της Μογγολίας και της ανεξαρτησίας. Το γιγαντιαίο μπλέ σφαιρικού σχήματος άγαλμα που υποστηρίζεται από κλαδιά δένδρων σχεδιάσθηκε από τον Μογγόλο καλλιτέχνη A. Chadraabal, έναν νικητή του βραβείου του Συμβουλίου των Μογγολικών Τεχνών. Οι υπογραφές των αρχηγών κρατών των 53 χωρών που συμετείχαν στο ASEM11 αποτυπώθηκαν και σκαλίσθηκαν στην πρόσοψη του αγάλματος. Το οπίσθιο του αγάλματος απεικονίζει την θέα του ουρανού μέσα από το toono, όπως αποκαλείται το άνοιγμα και ανώτερο στήριγμα στην κορυφή του γκερ. Το άγαλμα της Κορυφής του Ουρανού φαίνεται σαν ένα μάτι από την κορυφή και σαν μυαλό από τα πλάγια. Σε μιά άλλη πλευρά της Πλατείας ξεχωρίζει ο Πύργος Blue Sky, ένας ουρανοξύστης 105 μέτρων ύψους που αποτελείται από μιά ατσάλινη και γυάλινη κατασκευή με έναν τοίχο παραπέτασμα από μπλε χρωματιστό γυαλί. Γύρω γύρω υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα κτίρια, όπως το κτίριο της Ομοσπονδίας των Ενώσεων Μογγολικού Εμπορίου, το κτίριο της Κεντρικής Τράπεζας της Μογγολίας – Mongolbank, η Κρατική Όπερα και Θέατρο Μπαλλέτου και το Παλάτι της Κουλτούρας, το οποίο περιέχει την Εθνική Μογγολική Γκαλλερί Μοντέρνας Τέχνης και μερικά ακόμη μορφωτικά ιδρύματα. Τρώμε για βράδυ σε ένα ρεστωράν κοντά στο ξενοδοχείο, και από το δείπνο αυτό θυμάμαι μια υπέροχη Mογγολική σούπα, την Guriltai Shul, με βοδινό, νουντλς και λαχανικά.
H Kορυφή του Ουρανού (Τengeriin Urkh), ένα άγαλμα προς εορτασμό της μνήμης της επιτυχημένης διοργάνωσης της 11ης Ασιατο-Ευρωπαϊκής Συνάντησης (ASEM11) στη Μογγολία και το Ξενοδοχείο και Πύργος Blue Sky στο Ουλάν Μπατόρ
Ο Πύργος Blue Sky στο Ουλάν Μπατόρ
Το κτίριο της Ομοσπονδίας των Ενώσεων Μογγολικού Εμπορίου, Πλατεία Sukhbaatar, Ουλάν Μπατόρ
Κρατική Όπερα και Θέατρο Μπαλλέτου, Πλατεία Sukhbaatar, Ουλάν Μπατόρ
Το κτίριο της Κεντρικής Τράπεζας της Μογγολίας – Mongolbank, Πλατεία Sukhbaatar, Ουλάν Μπατόρ
Το επόμενο πρωί μας μεταφέρουν στο αεροδρόμιο Τζένγκις Χαν του Ουλάν Μπατόρ και παίρνουμε την πτήση της τοπικής Ηunu Air, στην οποία έχουμε κάνει κράτηση από την Αθήνα. Το ελικοφόρο αεροπλάνο, σε σχετικά καλή κατάσταση, μας μεταφέρει σε ένα δίωρο περίπου στην Dalanzadgad, την πύλη για την Έρημο Γκόμπι. H Γκόμπι – η πέμπτη μεγαλύτερη έρημος στον κόσμο – περικυκλώνει τα όρια της βόρειας Κίνας και της νότιας Μογγολίας. Με έκταση σχεδόν 2.000 χιλιόμετρα ανατολικά-βορειοανατολικά από την “Ουράνια”οροσειρά (ή Tian Shan) της Κίνας στην Κινεζική περιοχή της Μαντσουρίας, καλύπτει σχεδόν 1.500.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, εξαπλωμένη στην πιό απόμακρη περιοχή της καρδιάς της Ασίας. Στα Δυτικά μυαλά η Έρημος Γκόμπι συχνά αναδίνει μια απόκοσμη αίσθηση – μια απομονωμένη γη που παρουσιάζει επιβλητικά και άνυδρα τοπία, καυτά καλοκαίρια, παγωμένους χειμώνες, εξαφανισμένες μορφές ζωής, καταφύγιο του πνεύματος, επική περιπέτεια και αξέχαστους ταξιδιωτικούς προορισμούς. Ο Μάρκο Πόλο περιγράφοντας τις δυσκολίες της διάσχισης της Ερήμου Γκόμπι έγραψε κατά τον 13ο αιώνα: “Η έρημος αυτή αναφέρεται ότι είναι τόσο μακριά που χρειάζεται ένας χρόνος για να πας από την μιά άκρη στην άλλη, και στο στενότερο σημείο χρειάζεται ένας μήνας για να την διασχίσεις. Αποτελείται εξ ολοκλήρου από βουνά και άμμους και κοιλάδες. Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα για να φας.” Αντίθετα από την Σαχάρα, υπάρχουν μόνο λίγοι αμμόλοφοι στην Γκόμπι, ενώ επικρατούν μεγάλες άγονες εκτάσεις με χαλίκι και βραχώδεις προεξοχές. Το κλίμα εδώ είναι ακραίο. Οι θερμοκρασίες φθάνουν τους +40ο C το καλοκαίρι, και τους -40ο C τον χειμώνα. Η μέση βροχόπτωση είναι κάτω από 100 mm τον χρόνο, ενώ σε μερικές περιοχές βρέχει μόνο κάθε δύο ή τρία χρόνια. Ισχυροί άνεμοι μέχρι και 140 χιλιόμετρα την ώρα, κάνουν το ταξίδι επικίνδυνο την άνοιξη και το φθινόπωρο. Το μεγάλο Εθνικό Πάρκο της Γκόμπι είναι μιά από τις μεγαλύτερες Βιόσφαιρες του Κόσμου, με έκταση μεγαλύτερη της Ελβετίας. Περιέχει τις τελευταίες Βακτριανές καμήλες που απέμειναν, ονάγρους και ένα μικρό αριθμό από αρκούδες της Γκόμπι, τις μόνες αρκούδες που κατοικούν στην έρημο.
Η Έρημος Γκόμπι αποτελεί σίγουρα την συναρπαστικότερη περιοχή της Μογγολίας, με τους κολοσσιαίους της αμμολόφους, τα φαράγγια γεμάτα πάγο και τα απολιθώματα των δεινοσαύρων. Οι διαδρομές με τα άλογα και τις καμήλες θα σε οδηγήσουν στους φιλόξενους νομάδες βοσκούς που θα σε καλοσωρίσουν με ζεστασιά, με khuushuurs (Μογγολική σπεσιαλιτέ) και λίγο τσάϊ με γάλα. Έτσι, επιλέγοντας έναν από εκείνους τους διασταυρούμενους δρόμους της ερήμου που οριοθετούνται από τα ίχνη δύο τροχών και ακολουθώντας τον όλο και βαθύτερα στο μυστήριο, φθάσαμε στο αποκορύφωμα του ταξιδιού μας στην άγρια αυτή χώρα.
Στη Dalanzadgad μείναμε όσο χρειάσθηκε για να πάρουμε κάποιες προμήθειες, κυρίως νερό και μερικά τρόφιμα, που δεν μπορείς να βρεις στην αφιλόξενη έρημο. Μετά αρχίζει η πολύωρη διαδρομή μας στην έρημο, για να φθάσουμε στην κατασκήνωσή μας. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν δρόμοι, αλλά παντού βλέπεις ίχνη από τροχούς και ο οδηγός του βαν μας ακολουθεί όποια θεωρεί καλύτερα. Η παρέα μας έχει δυό Γιαπωνέζικα βανάκια, υπάρχουν και τα φθηνότερα Ρωσικά, ανάλογα την συμφωνία με την εταιρεία, αλλά είναι παλιά και όχι ιδιαίτερα άνετα. Η διαδρομή είναι καταπληκτική και παρότι έρημος, καθόλου βαρετή, χρυσαφιά, καφετιά και κίτρινα χρώματα συνδυάζονται με μαγευτικά βουνά που φαίνονται στο βάθος. Βρισκόμαστε στο Εθνικό Πάρκο Gobi Gurvansaikhan της νότιας Μογγολίας, το οποίο ιδρύθηκε το 1993. Το πάρκο, με έκταση σχεδόν 27.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, είναι το μεγαλύτερο εθνικό πάρκο στη Μογγολία, εκτεινόμενο 380 χιλιόμετρα από ανατολή προς δύση και 80 χιλιόμετρα από βορρά προς νότο. Με τους εμβληματικούς του αμμόλοφους, το φαράγγι με τους πάγους και τις εκθαμβωτικές θέες των βουνών, το Εθνικό Πάρκο Gobi Gurvansaikhan είναι ευνόητα ένα από τα δημοφιλέστερα εθνικά πάρκα της Μογγολίας. Ονομάσθηκε έτσι από τις τρεις κορυφές, τα Ανατολικά, Μέσα και Δυτικά Όρη Gurvan Saikhan, που μεταφράζεται σε Τρεις Καλλονές. Εκτός από την θεαματική φυσική ομορφιά του, περιέχει πάνω από 200 είδη πουλιών και 600 ή περισσότερους τύπους φυτών, οι οποίοι βοηθούν στην υποστήριξη της μελανόουρης γαζέλλας, του πυγμαίου τζερμπόα του Kozlov (είδος τρωκτικού), του όναγρου και του υπό κίνδυνο είδους της άγριας καμήλας, της λεοπάρδαλης του χιονιού, του αίγαγρου και του προβάτου αργκάλι. Θα αρχίσουμε την ξενάγησή μας από την Yolyn Am, μια κοιλάδα που ονομάζεται έτσι από τον Γυπαετό (ο οποίος στα Μογγολικά αποκαλείται Yol), που είναι γύπας του Παλιού Κόσμου (Ευρασίας-Αφρικής), και για τον λόγο αυτό, το όνομα συχνά μεταφράζεται στη Κοιλάδα των Γυπών ή Κοιλάδα των Αετών. Η κοιλάδα των αετών αποτελεί προστατευμένη περιοχή από το 1965, βρίσκεται 62 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Dalanzadgad, στο κέντρο της Νότιας Γκόμπι και έχει πολύ πλατειά είσοδο, αλλά στενεύει βαθμιαία σε ένα αξιοσημείωτο βαθύ και στενό φαράγγι. Στην είσοδο της κοιλάδας βρίσκεται το Μουσείο της Φύσης της Επαρχίας της Νότιας Γκόμπι, ένα μικρό μουσείο που διαθέτει μια συλλογή από αυγά και οστά δεινοσαύρου, ταριχευμένα πουλιά και μιά λεοπάρδαλη χιονιού.
Επαρχία της Νότιας Γκόμπι και Μουσείο της Φύσης
Μετά από μιά σύντομη επίσκεψη του μουσείου συνεχίζουμε για το φαράγγι της Yolyn Am, επίσκεψη που γίνεται αρχικά με την ίππευση μερικών μικρόσωμων, αλλά γεροδεμένων, Μογγολικών αλόγων, και στη συνέχεια, όταν φθάσουμε στο φαράγγι, με πεζοπορία. Το φαράγγι Yolyn Am είναι ένα στενό, βαθυϊσκιωτο φαράγγι με δραματικούς βραχώδεις γκρεμούς. Το φαράγγι είναι γεμάτο πάγο κατά την διάρκεια του χειμώνα μέχρι και 10 μέτρα ύψος, ο οποίος ακολουθεί την πορεία του φαραγγιού για 10 χιλιόμετρα και παραμένει παγωμένος για το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου, αλλά το καλοκαίρι ένα μέρος του λιώνει και μπορεί κανείς να περπατήσει στον πάγο. Η ακολούθηση του φαραγγιού με τα ψηλά τοιχώματα από βράχους αποτελεί δραματικό συναρπαστικό σκηνικό, και χωρίς αμφιβολία αποτελεί ένα από το ομορφότερα μέρη της χώρας.
Στο Φαράγγι Yolyn Am, Έρημος Γκόμπι
Επιστρέφουμε με τα άλογα και συνεχίζουμε με το βάν για την κατασκήνωση όπου θα διανυκτερεύσουμε. Φθάνουμε όταν έχει αρχίσει να νυχτώνει. Η κατασκήνωση είναι πολύ περιποιημένη, με άνετες σκηνές με τοπική διακόσμηση, κανονικά κρεβάτια, χαραγμένα μονοπάτια και περιποιημένους και φωτισμένους χώρους. Το δείπνο μας αποτελείται από την παραδοσιακή Μογγολική σπεσιαλιτέ khuushuur, τηγανητές κρέπες με κομάτια αρνιού, πάρα πολύ νόστιμο. Παρότι κουρασμένοι δεν πηγαίνουμε αμέσως για ύπνο, αλλά μένουμε για να απολαύσουμε την μαγική βραδιά, τον διάφανο μπλε ουρανό της ερήμου Γκόμπι με τα αμέτρητα αστέρια, ενώ οι φωτισμένες σκηνές μας συμπληρώνουν το εκπληκτικό σκηνικό. Τα βράδυα στην Έρημο Γκόμπι ήταν ίσως η εντονώτερη ανάμνηση της επίσκεψής μας στην Μογγολία.
Διασχίζοντας την Έρημο Γκόμπι για να φθάσουμε στην κατασκήνωσή μας
Η παραδοσιακή Μογγολική σπεσιαλιτέ khuushuur, τηγανητές κρέπες με κομάτια αρνιού
Το επόμενο πρωί επισκεπτόμαστε τους Khongoryn Els, μερικούς από τους μεγαλύτερους και θεαματικότερους αμμόλοφους στην Έρημο Γκόμπι. Επίσης γνωστοί σαν Duut Mankhan - οι Αμμόλοφοι που Τραγουδούν (από τον ήχο που κάνουν όταν η άμμος κινείται από τον άνεμο), έχουν ύψος μέχρι 300 μέτρα, πλάτος 12 χιλιόμετρα και μήκος περίπο 100 χιλιόμετρα. Από μακριά οι αμμόλοφοι φαίνονται σαν ζωγραφιστοί στον νότιο ορίζοντα, εμπρός από τα μεγαλειώδη γρανιτένια βουνά της ερήμου. Οι αμμόλοφοι αλλάζουν χρώμα κάθε ώρα της ημέρας, από κίτρινο σε ασημί σε κόκκινο κατά το χάραμα και το ηλιοβασίλεμα. Κατά μήκος των αμμολόφων ρέει ο Ποταμός Khongor δημιουργώντας μικρές καταπράσινες οάσεις. Προσπαθούμε να ανέβουμε στην κορυφή των αμμολόφων αλλά η μετακινούμενη άμμος κάνει δύσκολη την προσπάθεια και μετά από λίγο εγκαταλείπουμε. Προτιμούμε να κάνουμε μια βόλτα με καμήλες, ακολουθώντας την πορεία του Khongor και σε λίγο φθάνουμε στην πηγή Seruun σε μιά μαγευτική όαση που σχηματίζεται από τον ποταμό Khongor, τους αμμόλοφους Khongor, βοσκοτόπια και βουνά. Επιστρέφουμε στις σκηνές μας και φορτώνουμε τις αποσκευές μας για να συνεχίσουμε την διαδρομή μας.
Οι αμμόλοφοι Khongoryn Els και ο Ποταμός Khongor
Στο εσωτερικό των σκηνών μας στον καταυλισμό της Ερήμου Γκόμπι
Αρχίζει πάλι η πολύωρη διαδρομή μέσα στην έρημο. Το να διασχίζεις την Γκόμπι δεν είναι εύκολο, οι δρόμοι είναι πολύ ανώμαλοι και οι διαδρομές μεγάλες, είναι ταξίδι που δεν συνιστάται σε ανθρώπους που υποφέρουν από την μέση τους. Είναι αργά το μεσημέρι, όταν φθάνουμε στο Bayanzag, τους Φλεγόμενους Bράχους. Πρόκειται για μια από τις πιό φημισμένες τοποθεσίες στη Μογγολία, η οποία αποτελούσε τον βυθό μιάς Αρχαίας Θάλασσας που υπήρχε 60-70 εκατομύρια χρόνια πριν, όπου ανακαλύφθηκαν πάρα πολλά παλαιοντολογικά ευρήματα. Bayanzag σημαίνει “πλούσιος σε θάμνους αλόξυλα”, παίρνοντας την ονομασία από τους μεγάλους θάμνους που είναι διεσπαρμένοι στο γύρω τοπίο που αμυδρά μοιάζουν με βραχύφυλλες γιούκες (Joshua). Είναι πιό γνωστοί σαν “Φλεγόμενοι Βράχοι”, χάρις στην κοκκινωπή απόχρωση του εδάφους που λάμπει όταν πέφτει ο ήλιος. Είναι μια ονομασία που καταγράφηκε για πρώτη φορά από τον παλαιοντολόγο Roy Chapman Andrews, έναν ενθουσιώδη Αμερικανό εξερευνητή και παλαιοντολόγο, ο οποίος ανέλαβε μια σειρά αποστολών στην κεντρική Ασία και αποτελεί θεωρητικά την έμπνευση για τον Ιντιάνα Τζόουνς. Ο Roy Chapman Andrews έφθασε το 1922 για να κάνει εκσκαφές στην περιοχή. Κατά την διάρκεια δύο ετών έψαξε όλη την Μογγολική Έρημο Γκόμπι και βρήκε απολιθώματα δέκα ειδών δεινοσαύρων που μετέφερε επάνω σε 70 καμήλες. Εκτός όμως από τα παλαιοντολογικά ευρήματα, η απόκοσμη ομορφιά του γύρω τοπίου είναι ένας καλός λόγος για να το επισκεφθεί κανείς. Είναι μιά κλασσική έρημος με βράχους, κόκκινη άμμο, θάμνους, ήλιο και επιβλητική κενότητα. Οι βράχοι φαίνονται να έχουν σχηματισθεί από μεγάλα ρήγματα στο έδαφος, που αντισταθμίζονται από την εκπληκτική πράσινη κοιλάδα πιό χαμηλά. Παίρνουμε τον δρόμο προς το κάμπινγκ, διαφορετικό αυτή τη φορά και σε τοποθεσία σχετικά κοντά στο αεροδρόμιο.
Στους Φλεγόμενους Bράχους του Bayanzag, Έρημος Γκόμπι
Άλλη μια όμορφη βραδιά στην Γκόμπι και πρωί πρωί πετάμε για την Ουλάν Μπατόρ, όπου θα μείνουμε την νύχτα και θα συνεχίσουμε την επόμενη μέρα για το τελευταίο κομμάτι του ταξιδιού μας. Η Dalanzadgad βρίσκεται πολύ νότια, κοντά στα σύνορα της Μογγολίας με την Κίνα, και θα μπορούσαμε εύκολα με κάποιο μέσον να φθάσουμε στον συνοριακό σταθμό, συνεχίζοντας την διαδρομή μας προς το Πεκίνο. Θέλουμε όμως να ολοκληρώσουμε την Υπερσιβηρική διαδρομή μας και να μην χάσουμε το κομμάτι από το Ουλάν Μπατόρ στα σύνορα, οπότε πρέπει να επιστρέψουμε. Η μισή ημέρα στην πρωτεύουσα είναι ελεύθερη, έχουμε δει από πριν τα αξιοθέατα που είχαμε προγραμματίσει, οπότε βολτάρουμε στο κέντρο και επισκεπτόμαστε τα μαγαζιά με σουβενίρ. Ψωνίζουμε από το Κρατικό Πολυκατάστημα, γνωστό σαν Ιkh delguur (μεγάλο μαγαζί) που είναι πραγματικά μια τουριστική αττραξιόν από μόνο του, με τα καλύτερα προϊόντα από όλη την πόλη να στριμώχνονται σε ένα κτίριο στην Λεωφόρο Ειρήνης του Ουλάν Μπατόρ. Και φυσικά, θα συναντήσουμε και κάποιον Έλληνα, αυτό δεν λείπει σχεδόν από κανένα ταξίδι, είναι ένας ταξιδιώτης που ήρθε πριν λίγες μέρες με τον Υπερσιβηρικό από την Μόσχα και περιηγείται την Μογγολία με έναν Άγγλο φίλο του.
Tο Κρατικό Πολυκατάστημα, γνωστό σαν ikh delguur (μεγάλο μαγαζί), Λεωφόρος Ειρήνης, Ουλάν Μπατόρ
Το επόμενο πρωί ξεκινάει το ταξίδι με τον Υπερσιβηρικό για το Πεκίνο, μετά την ευχάριστη αυτή ανάπαυλα της Μογγολίας. Μετά το Ουλάν Μπατόρ, η απέραντη ερημιά της Ερήμου Gobi εκτείνεται για 1000 χιλιόμετρα από βορρά προς νότο, εντυπωσιακή για την κενότητά της. Πολύ λίγα χωριά υπάρχουν, μαζί με μερικές αγέλες γεροδεμένων Μογγολικών αλόγων, και μικρές ομάδες από καμήλες και γαζέλλες. Ιδιαίτερη εντύπωση μας κάνουν οι μελανόουρες γαζέλλες ή αποκαλούμενες “goitered” (Gazella subgutturosa), ιδιαίτερο είδος που απαντά στην Κεντρική Ασία και την Έρημο Γκόμπι. Η ειδική ονομασία “goitered” που σημαίνει “διόγκωση στον λαιμό”, χρησιμοποιείται επειδή μοιάζουν με ασθενείς που πάσχουν από νόσο του θυρεοειδούς (goiter είναι η βρογχοκήλη, δηλαδή η διόγκωση του θυρεοειδούς αδένα), αναφέρεται στην αρσενική που έχει μιά διόγκωση στον τράχηλο κατά τη διάρκεια της περιόδου ζευγαρώματος.
O σιδηροδρομικός σταθμός στο Ουλάν Μπατόρ και τα περίχωρα της πόλης
Κεντρική Μογγολία, διασχίζοντας την Έρημο Γκόμπι
Σταματάμε για λίγο στο Sainshand, πρωτεύουσα της Επαρχίας Dornogovi της Μογγολίας, που βρίσκεται στην στέππα της ανατολικής Eρήμου Γκόμπι και λίγο αργότερα στην μικρή Μογγολική πόλη Erdene. Φθάνοντας στην περιοχή των συνόρων, το τραίνο περνάει από το Μογγολικό σημείο των συνόρων Dzamin Uud στο Κινεζικό σημείο των συνόρων Erlian. Μετά από μια σύντομη στάση στην αποβάθρα του Erlian, το τραίνο σύντομα παρακάμπτεται στο υπόστεγο αλλαγής διαμέτρου. Εδώ, κάθε βαγόνι χωρίζεται και σηκώνεται με γερανό, για να αλλάξουν τις ρόδες του από τις Ρωσικές διαμέτρου 5΄ στις συνήθεις διαμέτρου 4' 8½" που χρησιμοποιούνται στην Κίνα. Η διαδικασία αλλαγής διαμέτρου διήρκεσε μερικές ώρες στα σύνορα, πριν την συνέχεια για την Κίνα, και όταν τελείωσε και συνεχίσαμε το ταξίδι μας είχε νυχτώσει για τα καλά. Τις πρώτες λίγες ώρες μετά το πέρασμα των συνόρων, το τραίνο συνεχίζει μέσα από την Gobi, τώρα στην φαινομενικά αυτόνομη περιοχή της Εσωτερικής Μογγολίας, αλλά νοτιώτερα, η έρημος σιγά σιγά αντικαθίσταται από λιβάδια και σποραδικοί βοσκοί φαίνονται να φυλάνε τα κοπάδια τους.
Στην πόλη Sainshand, πρωτεύουσα της Επαρχίας Dornogovi της Μογγολίας, και στον σιδηροδρομικό σταθμό της
Στη Μογγολική πόλη Erdene
Η πολύωρη αλλαγή στις ρόδες των βαγονιών στα σύνορα Μογγολίας-Κίνας
Τότε, το τοπίο αλλάζει δραματικά, και το τραίνο ακολουθεί την πορεία ενός ποταμού, ο οποίος οδηγεί σε μιά κοιλάδα με πλατιά λιβάδια σε κάθε πλευρά της γραμμής. Πρόκειται για τον Ποταμό Sanggan, στην Επαρχία Shanxi της Βόρειας Κίνας. Μετά το Jining το τοπίο γίνεται ορεινό και θελκτικότερο, καθώς η σιδηροδρομική γραμμή σκαρφαλώνει στα βουνά βόρεια του Πεκίνου. Υπάρχουν μικρές κοιλάδες, πολυάριθμα μακριά τούνελ και γέφυρες. Το τερραίν γίνεται όλο και περισσότερο λοφώδες και το τοπίο είναι αρκετά συναρπαστικό, καθώς το τραίνο διασχίζει ένα οροπέδιο που διακόπτεται από σπαρτά και από δασώδεις ρεματιές. Κάνουμε στάση στο Datong, μια αναπτυσσόμενη πόλη στην Κίνα με το σημαντικότερο αξιοθέατό της τα Σπήλαια Yungang, μια ομάδα Βουδιστικών ναών σε σπηλιές στους πρόποδες των Βουνών Wuzhou. Δυστυχώς δεν είχαμε αρκετή ώρα για να σταματήσουμε και να τα επισκεφθούμε.
Περνάμε από την πόλη Zhangjiakou, της Επαρχίας Hebei, με το μεγαλοπρεπο Όρος Yan Mountain, το πανύψηλο Όρος Taihang, τα απέραντα βοσκοτόπια και τον στριφογυριστό Ποταμό Sanggang να συγκλίνουν εδώ, στην “Πύλη του Πεκίνου”. Το τραίνο αρχίζει την τελική του προσέγγιση στο Πεκίνο, μπαίνοντας γρήγορα σε μια ορεινή ζώνη που διαχωρίζει την Κινεζική πρωτεύουσα από τις βόρειες πεδιάδες. Υπάρχουν κάπου 60 υπόγειες διαβάσεις για να περάσει και κάθε φορά που το τραίνο βγαίνει από κάθε μια τους, υπάρχουν εκπληκτικές σκηνές φαραγγιών, ποταμιών και πανύψηλων βράχων.
Βόρεια Κίνα, στην πορεία προς το Πεκίνο
Κοντεύει μεσημέρι, όταν μπαίνουμε στον φουτουριστικό σταθμό Beijing Zhan, της πολύβουης πρωτεύουσας, γεγονός που σημειώνει και το τέλος της μακριάς Υπερσιβηρικής διαδρομής μας. Η αντίθεση μεταξύ της ερημικής Γκόμπι και του πολύβουου πλήθους είναι εκπληκτική. Έχουμε κλείσει βανάκι για την μεταφορά στο ξενοδοχείο μας, το οποίο φθάνει στην ώρα του και μας μεταφέρει σε ένα κοντινό ξενοδοχείο, μιάς και δεν σκοπεύουμε να επισκεφθούμε το Πεκίνο, αφού οι περισσότεροι το έχουμε παλιότερα επισκεφθεί. Λίγες ώρες ξεκούρασης και το όχημα του ξενοδοχείου μας μεταφέρει στο υπερσύγχρονο αεροδρόμιο του Πεκίνου, το Beijing Capital International Airport, για να πάρουμε την νυχτερινή πτήση της Etihad, για Αθήνα, μέσω Abu Dhabi. Ένα σπουδαίο ταξίδι τελειώνει μετά από μιά φανταστική διαδρομή, αφήνοντάς μας έντονες και υπέροχες εμπειρίες! Κατά την διαδρομή μας διανύσαμε 7.500 χιλιόμετρα, διασχίσαμε δύο ηπείρους και 3 χώρες (Ρωσία, Μογγολία και Κίνα), διανυκτερεύσαμε σε 7 πόλεις (Μόσχα, Yekaterinburg, Novosibirsk, Krasnoyarsk, Irkutsk, Ulan Bator και Πεκίνο) και στην έρημο Γκόμπι και αλλάξαμε συνολικά 6 τραίνα (4 Ρωσικά, 1 Μογγολικό και 1 Κινεζικό).
Στον Σιδηροδρομικό Σταθμό του Πεκίνου, Beijing Zhan, φθάνοντας στο τέλος της διαδρομής μας
Θα ολοκληρώσω την περιγραφή, με έναν σύντομο οικονομικό απολογισμό. Καταρχήν τα αεροπορικά εισιτήρια: 120 € με την Aegean one-way (με έγκαιρο προγραμματισμό μπορείς να το βρεις και στο μισό) και Πεκίνο-Αθήνα 510 € με την Etihad (αν το κλείναμε μιά ημέρα αργότερα θα ήταν γύρω στα 400 €, αλλά δεν μπορούσαμε να καθυστερήσουμε άλλο). Τα εισιτήρια του Υπερσιβηρικού 650 € για τέσσερις στάσεις (για κάθε στάση το ποσόν αυξάνεται) και για την δεύτερη θέση, σε τετράκλινη δηλαδή καμπίνα. Για τις επιλογές της πρώτης και της τρίτης θέσης έχω γράψει στην εισαγωγή της περιγραφής του ταξιδιού. Σημειωτέον ότι τα κλείσαμε μέσω του πρακτορείου Real Russia και όχι κατευθείαν από το site των Ρωσικών Σιδηροδρόμων, όπου θα στοίχιζαν ακόμη φθηνότερα. Έριξα πρόσφατα μιά ματιά στο site αυτό για κάποιο άλλο ταξίδι στην Ρωσία που προγραμματίζω και έχει εξελιχθεί πάρα πολύ, είναι πανεύκολο να το χρησιμοποιήσει κανείς, ενώ παλιά ήταν δύσχρηστο και κάποτε δεν είχε καν και Αγγλικά. Το κόστος της διαμονής μας σε ξενοδοχεία περίπου 300 €, ξενοδοχεία από τα οποία μείναμε απόλυτα ικανοποιημένοι. Τέλος οι δύο εκδρομές στην Μογγολία με το Travel Mongolia, η διήμερη οδική στην Δυτική Μογγολία και η τριήμερη αεροπορική στην Έρημο Γκόμπι στον νότο, κόστισαν και οι δύο μαζί από 500 € στον καθένα (συμπεριλαμβανομένου του αεροπορικού εισιτηρίου για την εσωτερική πτήση στην Γκόμπι). Τα έξοδα για φαγητό, αγορές, μικροέξοδα κλπ ήταν ελάχιστα, αλλά αυτά φυσικά εξαρτώνται από τον κάθε ταξιδιώτη. Τέλος, να μην ξεχνάμε και τις βίζες που στοίχισαν από 60 € η βίζα της Κίνας και της Ρωσίας και 100 € η βίζα της Μογγολίας. Βέβαια σήμερα, δυό χρόνια μετά, οι τιμές αυτές μπορεί να έχουν λίγο αλλάξει. Σύνολο λοιπόν 2.300 €, για ένα εκπληκτικό ταξίδι που τα είχε όλα, και την σύντομη επίσκεψη της Μόσχας και την επίσκεψη των καλύτερων πόλεων της Σιβηρίας, και την περιήγηση της Μογγολίας.
Μετά τα περίχωρα ακολουθεί η περιήγηση του κέντρου του Ουλάν Μπατόρ. Προηγείται, όμως, η εγκατάσταση στο ξενοδοχείο μας, ένα όμορφο ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης, με μόνο μειονέκτημα το ότι δεν έχει ασανσέρ. Ευτυχώς ρεσεψιονίστ είναι ένας γιγαντόσωμος νεαρός Μογγόλος, που μεταφέρει τις βαλίτσες μας στα δωμάτιά μας σαν να είναι από πούπουλο, κερδίζοντας επάξια τα tips του! Η πρωτεύουσα Ουλάν Μπατόρ είναι χτισμένη σε υψόμετρο 1.350 μ., στους πρόποδες του βουνού Bogd Khan Uul, κοντά στον ποταμό Τuul. Λόγω της θέσης της - σχετικά σε βόρειο παράλληλο, σε μεγάλο υψόμετρο και εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από την κοντινότερη ακτή - είναι η πιο κρύα πρωτεύουσα του κόσμου, με σύντομα θερμά καλοκαίρια και μακρείς πολύ ψυχρούς και ξηρούς χειμώνες. Το όνομα Ουλάν Μπατόρ σημαίνει «κόκκινος ήρωας», προς τιμήν του εθνικού ήρωα της χώρας Damdin Sükhbaatar. Η Ουλάν Μπατόρ συγκεντρώνει το 45% ολόκληρου του πληθυσμού της Mογγολίας και είναι μια συνεχώς αναπτυσσόμενη πόλη με πολλές διαφορές και αντιθέσεις. Πάντως, μας κάνει πολύ καλύτερη εντύπωση, σε σχέση με αυτά που έχουμε διαβάσει και ακούσει. Θεωρείται μια άχρωμη, δίχως ιδιαίτερο ενδιαφέρον πόλη. Κατά την γνώμη μου είναι μια ιδιαίτερη πόλη, που αποτελεί μιά σύντηξη της παράδοσης και του μοντερνισμού και ο επισκέπτης, παρότι δεν έρχεται στην Μογγολία για να απολαύσει την αστική της κουλτούρα, την συναντάει εδώ συνδυασμένη με μιά ισχυρή επίδραση του νομαδισμού. Μπορεί να δει κανείς εδώ αναλαμπές από την αρχαία και πρόσφατη ιστορία της χώρας, μέσω επισκέψεων στα μοναστήρια που έχουν απομείνει, στα Σοβιετικού στυλ διαμερίσματα και δημόσια κτίρια, στους σύγχρονους γυάλινους ουρανοξύστες και στους νομαδικούς καταυλισμούς με γιούρτες, που συνδυάζονται όμως με κατασκευές, όπως το Εθνικό Μουσείο, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, ή το Κυβερνητικό Οίκημα.
Κατά την πορεία μας από το ξενοδοχείο περνάμε μπροστά από το από το Εθνικό Πανεπιστήμιο της Μογγολίας, με το άγαλμα του Khorloogiin Choibalsan στο προαύλιο. Ο Khorloogiin Choibalsan ήταν ο Κομμουνιστής ηγέτης της Λαϊκής Μογγολικής Δημοκρατίας και Τελετάρχης των Μογγολικών ενόπλων δυνάμεων από την δεκαετία του 1930 μέχρι τον θάνατό του το 1952. Συχνά αναφερόμενος ως “ο Στάλιν της Μογγολίας”, o Choibalsan επέβλεψε βίαιες, Σοβιετικής παραγγελίας, καθάρσεις στα τέλη της δεκαετίας του 1930 που είχαν σαν αποτέλεσμα θανάτους που υπολογίζονται σε 30.000 έως 35.000 Μογγόλων, είτε εθνικών Μπουργιατών και Κoζάκων, ή μελών του Βουδιστικού κλήρου. Φθάνουμε στην Κεντρική Πλατεία του Ουλάν Μπατόρ, την Πλατεία Sükhbaatar. Τον Ιούλιο του 1921, στο κέντρο του Ουλάν Μπατόρ, ο “ήρωας της επανάστασης” Damdin Sükhbaatar, διακήρυξε την τελική ανεξαρτησία της Μογγολίας από την Κίνα. Η πλατεία που χτίσθηκε αργότερα στο σημείο αυτό φέρει τώρα το όνομά του και έχει στο κέντρο της ένα μπρούτζινο άγαλμα του επαναστάτη, καβάλα στο άλογό του. Το 2013, οι αρχές άλλαξαν το όνομα της πλατείας σε Πλατεία Τζένγκις Χαν, αλλά το 2016 οι απόγονοι του Sükhbaatar κέρδισαν μια δικαστική μάχη για την αποκατάσταση του αρχικού ονόματος. Στην πλατεία δεσπόζει μια τεράστια μαρμάρινη κατασκευή, το Κοινοβούλιο, που συμπληρώθηκε το 2006 έγκαιρα για την 800η επέτειο της στέψης του Τζένγκις Χαν. Στο κέντρο της βρίσκεται έναν καθιστό μπρούτζινο άγαλμα του Τζένγκις Χαν, το οποίο πλαισιώνεται από τον Ögedei στα δυτικά - τρίτο γιό του Τζένγκις Χαν και δεύτερο Μεγάλο Χαν της Μογγολικής Αυτοκρατορίας και τον Kublai - εγγονό του Τζένγκις Χαν που διατέλεσε πέμπτος Μεγάλος Χαν της Μογγολικής Αυτοκρατορίας και ίδρυσε την δυναστεία Yuan στην Κίνα. Δύο φημισμένοι Μογγόλοι πολεμιστές, ο Boruchu και ο Mukhlai, φυλάνε την είσοδο στο μνημείο. Πίσω από το μνημείο του Τζένγκις βρίσκεται το Κυβερνητικό Οίκημα, μιά εσωτερική αυλή του οποίου διαθέτει μια μεγάλη εθιμοτυπική γκερ, που χρησιμοποιείται για την φιλοξενία αξιωματούχων επισκεπτών.
Άγαλμα του Khorloogiin Choibalsan, εμπρός από το Εθνικό Πανεπιστήμιο της Μογγολίας, Ουλάν Μπατόρ
Πλατεία Sükhbaatar, η Κεντρική Πλατεία στο Ουλάν Μπατόρ με το άγαλμα του “ήρωα της επανάστασης” Damdin Sükhbaatar, που διακήρυξε την τελική ανεξαρτησία της Μογγολίας από την Κίνα
Το Κυβερνητικό Οίκημα στην Πλατεία Sükhbaatar της Ουλάν Μπατόρ. με το τεράστιο καθιστό μπρούτζινο άγαλμα του Τζένγκις Χαν
Η Πλατεία Sukhbaatar είναι διακοσμημένη με το Τengeriin Urkh ή την Κορυφή του Ουρανού, ένα άγαλμα προς εορτασμό της μνήμης της επιτυχημένης διοργάνωσης της 11ης Ασιατο-Ευρωπαϊκής Συνάντησης (ASEM11) στη Μογγολία. Η Κορυφή του Ουρανού δημιουργήθηκε επίσης, προς εορτασμό της μνήμης των ιστορικών γεγονότων που έλαβαν χώρα κατά το 2016, τα οποία σημάδεψαν την 55η επέτειο της εισόδου της Μογγολίας στα Ηνωμένα Έθνη και την 105η επέτειο της νίκης της Εθνικής Απελευθερωτικής Κίνησης και την παλινόρθωση της ελευθερίας της Μογγολίας και της ανεξαρτησίας. Το γιγαντιαίο μπλέ σφαιρικού σχήματος άγαλμα που υποστηρίζεται από κλαδιά δένδρων σχεδιάσθηκε από τον Μογγόλο καλλιτέχνη A. Chadraabal, έναν νικητή του βραβείου του Συμβουλίου των Μογγολικών Τεχνών. Οι υπογραφές των αρχηγών κρατών των 53 χωρών που συμετείχαν στο ASEM11 αποτυπώθηκαν και σκαλίσθηκαν στην πρόσοψη του αγάλματος. Το οπίσθιο του αγάλματος απεικονίζει την θέα του ουρανού μέσα από το toono, όπως αποκαλείται το άνοιγμα και ανώτερο στήριγμα στην κορυφή του γκερ. Το άγαλμα της Κορυφής του Ουρανού φαίνεται σαν ένα μάτι από την κορυφή και σαν μυαλό από τα πλάγια. Σε μιά άλλη πλευρά της Πλατείας ξεχωρίζει ο Πύργος Blue Sky, ένας ουρανοξύστης 105 μέτρων ύψους που αποτελείται από μιά ατσάλινη και γυάλινη κατασκευή με έναν τοίχο παραπέτασμα από μπλε χρωματιστό γυαλί. Γύρω γύρω υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα κτίρια, όπως το κτίριο της Ομοσπονδίας των Ενώσεων Μογγολικού Εμπορίου, το κτίριο της Κεντρικής Τράπεζας της Μογγολίας – Mongolbank, η Κρατική Όπερα και Θέατρο Μπαλλέτου και το Παλάτι της Κουλτούρας, το οποίο περιέχει την Εθνική Μογγολική Γκαλλερί Μοντέρνας Τέχνης και μερικά ακόμη μορφωτικά ιδρύματα. Τρώμε για βράδυ σε ένα ρεστωράν κοντά στο ξενοδοχείο, και από το δείπνο αυτό θυμάμαι μια υπέροχη Mογγολική σούπα, την Guriltai Shul, με βοδινό, νουντλς και λαχανικά.
H Kορυφή του Ουρανού (Τengeriin Urkh), ένα άγαλμα προς εορτασμό της μνήμης της επιτυχημένης διοργάνωσης της 11ης Ασιατο-Ευρωπαϊκής Συνάντησης (ASEM11) στη Μογγολία και το Ξενοδοχείο και Πύργος Blue Sky στο Ουλάν Μπατόρ
Ο Πύργος Blue Sky στο Ουλάν Μπατόρ
Το κτίριο της Ομοσπονδίας των Ενώσεων Μογγολικού Εμπορίου, Πλατεία Sukhbaatar, Ουλάν Μπατόρ
Κρατική Όπερα και Θέατρο Μπαλλέτου, Πλατεία Sukhbaatar, Ουλάν Μπατόρ
Το κτίριο της Κεντρικής Τράπεζας της Μογγολίας – Mongolbank, Πλατεία Sukhbaatar, Ουλάν Μπατόρ
Το επόμενο πρωί μας μεταφέρουν στο αεροδρόμιο Τζένγκις Χαν του Ουλάν Μπατόρ και παίρνουμε την πτήση της τοπικής Ηunu Air, στην οποία έχουμε κάνει κράτηση από την Αθήνα. Το ελικοφόρο αεροπλάνο, σε σχετικά καλή κατάσταση, μας μεταφέρει σε ένα δίωρο περίπου στην Dalanzadgad, την πύλη για την Έρημο Γκόμπι. H Γκόμπι – η πέμπτη μεγαλύτερη έρημος στον κόσμο – περικυκλώνει τα όρια της βόρειας Κίνας και της νότιας Μογγολίας. Με έκταση σχεδόν 2.000 χιλιόμετρα ανατολικά-βορειοανατολικά από την “Ουράνια”οροσειρά (ή Tian Shan) της Κίνας στην Κινεζική περιοχή της Μαντσουρίας, καλύπτει σχεδόν 1.500.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, εξαπλωμένη στην πιό απόμακρη περιοχή της καρδιάς της Ασίας. Στα Δυτικά μυαλά η Έρημος Γκόμπι συχνά αναδίνει μια απόκοσμη αίσθηση – μια απομονωμένη γη που παρουσιάζει επιβλητικά και άνυδρα τοπία, καυτά καλοκαίρια, παγωμένους χειμώνες, εξαφανισμένες μορφές ζωής, καταφύγιο του πνεύματος, επική περιπέτεια και αξέχαστους ταξιδιωτικούς προορισμούς. Ο Μάρκο Πόλο περιγράφοντας τις δυσκολίες της διάσχισης της Ερήμου Γκόμπι έγραψε κατά τον 13ο αιώνα: “Η έρημος αυτή αναφέρεται ότι είναι τόσο μακριά που χρειάζεται ένας χρόνος για να πας από την μιά άκρη στην άλλη, και στο στενότερο σημείο χρειάζεται ένας μήνας για να την διασχίσεις. Αποτελείται εξ ολοκλήρου από βουνά και άμμους και κοιλάδες. Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα για να φας.” Αντίθετα από την Σαχάρα, υπάρχουν μόνο λίγοι αμμόλοφοι στην Γκόμπι, ενώ επικρατούν μεγάλες άγονες εκτάσεις με χαλίκι και βραχώδεις προεξοχές. Το κλίμα εδώ είναι ακραίο. Οι θερμοκρασίες φθάνουν τους +40ο C το καλοκαίρι, και τους -40ο C τον χειμώνα. Η μέση βροχόπτωση είναι κάτω από 100 mm τον χρόνο, ενώ σε μερικές περιοχές βρέχει μόνο κάθε δύο ή τρία χρόνια. Ισχυροί άνεμοι μέχρι και 140 χιλιόμετρα την ώρα, κάνουν το ταξίδι επικίνδυνο την άνοιξη και το φθινόπωρο. Το μεγάλο Εθνικό Πάρκο της Γκόμπι είναι μιά από τις μεγαλύτερες Βιόσφαιρες του Κόσμου, με έκταση μεγαλύτερη της Ελβετίας. Περιέχει τις τελευταίες Βακτριανές καμήλες που απέμειναν, ονάγρους και ένα μικρό αριθμό από αρκούδες της Γκόμπι, τις μόνες αρκούδες που κατοικούν στην έρημο.
Η Έρημος Γκόμπι αποτελεί σίγουρα την συναρπαστικότερη περιοχή της Μογγολίας, με τους κολοσσιαίους της αμμολόφους, τα φαράγγια γεμάτα πάγο και τα απολιθώματα των δεινοσαύρων. Οι διαδρομές με τα άλογα και τις καμήλες θα σε οδηγήσουν στους φιλόξενους νομάδες βοσκούς που θα σε καλοσωρίσουν με ζεστασιά, με khuushuurs (Μογγολική σπεσιαλιτέ) και λίγο τσάϊ με γάλα. Έτσι, επιλέγοντας έναν από εκείνους τους διασταυρούμενους δρόμους της ερήμου που οριοθετούνται από τα ίχνη δύο τροχών και ακολουθώντας τον όλο και βαθύτερα στο μυστήριο, φθάσαμε στο αποκορύφωμα του ταξιδιού μας στην άγρια αυτή χώρα.
Στη Dalanzadgad μείναμε όσο χρειάσθηκε για να πάρουμε κάποιες προμήθειες, κυρίως νερό και μερικά τρόφιμα, που δεν μπορείς να βρεις στην αφιλόξενη έρημο. Μετά αρχίζει η πολύωρη διαδρομή μας στην έρημο, για να φθάσουμε στην κατασκήνωσή μας. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν δρόμοι, αλλά παντού βλέπεις ίχνη από τροχούς και ο οδηγός του βαν μας ακολουθεί όποια θεωρεί καλύτερα. Η παρέα μας έχει δυό Γιαπωνέζικα βανάκια, υπάρχουν και τα φθηνότερα Ρωσικά, ανάλογα την συμφωνία με την εταιρεία, αλλά είναι παλιά και όχι ιδιαίτερα άνετα. Η διαδρομή είναι καταπληκτική και παρότι έρημος, καθόλου βαρετή, χρυσαφιά, καφετιά και κίτρινα χρώματα συνδυάζονται με μαγευτικά βουνά που φαίνονται στο βάθος. Βρισκόμαστε στο Εθνικό Πάρκο Gobi Gurvansaikhan της νότιας Μογγολίας, το οποίο ιδρύθηκε το 1993. Το πάρκο, με έκταση σχεδόν 27.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, είναι το μεγαλύτερο εθνικό πάρκο στη Μογγολία, εκτεινόμενο 380 χιλιόμετρα από ανατολή προς δύση και 80 χιλιόμετρα από βορρά προς νότο. Με τους εμβληματικούς του αμμόλοφους, το φαράγγι με τους πάγους και τις εκθαμβωτικές θέες των βουνών, το Εθνικό Πάρκο Gobi Gurvansaikhan είναι ευνόητα ένα από τα δημοφιλέστερα εθνικά πάρκα της Μογγολίας. Ονομάσθηκε έτσι από τις τρεις κορυφές, τα Ανατολικά, Μέσα και Δυτικά Όρη Gurvan Saikhan, που μεταφράζεται σε Τρεις Καλλονές. Εκτός από την θεαματική φυσική ομορφιά του, περιέχει πάνω από 200 είδη πουλιών και 600 ή περισσότερους τύπους φυτών, οι οποίοι βοηθούν στην υποστήριξη της μελανόουρης γαζέλλας, του πυγμαίου τζερμπόα του Kozlov (είδος τρωκτικού), του όναγρου και του υπό κίνδυνο είδους της άγριας καμήλας, της λεοπάρδαλης του χιονιού, του αίγαγρου και του προβάτου αργκάλι. Θα αρχίσουμε την ξενάγησή μας από την Yolyn Am, μια κοιλάδα που ονομάζεται έτσι από τον Γυπαετό (ο οποίος στα Μογγολικά αποκαλείται Yol), που είναι γύπας του Παλιού Κόσμου (Ευρασίας-Αφρικής), και για τον λόγο αυτό, το όνομα συχνά μεταφράζεται στη Κοιλάδα των Γυπών ή Κοιλάδα των Αετών. Η κοιλάδα των αετών αποτελεί προστατευμένη περιοχή από το 1965, βρίσκεται 62 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Dalanzadgad, στο κέντρο της Νότιας Γκόμπι και έχει πολύ πλατειά είσοδο, αλλά στενεύει βαθμιαία σε ένα αξιοσημείωτο βαθύ και στενό φαράγγι. Στην είσοδο της κοιλάδας βρίσκεται το Μουσείο της Φύσης της Επαρχίας της Νότιας Γκόμπι, ένα μικρό μουσείο που διαθέτει μια συλλογή από αυγά και οστά δεινοσαύρου, ταριχευμένα πουλιά και μιά λεοπάρδαλη χιονιού.
Επαρχία της Νότιας Γκόμπι και Μουσείο της Φύσης
Μετά από μιά σύντομη επίσκεψη του μουσείου συνεχίζουμε για το φαράγγι της Yolyn Am, επίσκεψη που γίνεται αρχικά με την ίππευση μερικών μικρόσωμων, αλλά γεροδεμένων, Μογγολικών αλόγων, και στη συνέχεια, όταν φθάσουμε στο φαράγγι, με πεζοπορία. Το φαράγγι Yolyn Am είναι ένα στενό, βαθυϊσκιωτο φαράγγι με δραματικούς βραχώδεις γκρεμούς. Το φαράγγι είναι γεμάτο πάγο κατά την διάρκεια του χειμώνα μέχρι και 10 μέτρα ύψος, ο οποίος ακολουθεί την πορεία του φαραγγιού για 10 χιλιόμετρα και παραμένει παγωμένος για το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου, αλλά το καλοκαίρι ένα μέρος του λιώνει και μπορεί κανείς να περπατήσει στον πάγο. Η ακολούθηση του φαραγγιού με τα ψηλά τοιχώματα από βράχους αποτελεί δραματικό συναρπαστικό σκηνικό, και χωρίς αμφιβολία αποτελεί ένα από το ομορφότερα μέρη της χώρας.
Στο Φαράγγι Yolyn Am, Έρημος Γκόμπι
Επιστρέφουμε με τα άλογα και συνεχίζουμε με το βάν για την κατασκήνωση όπου θα διανυκτερεύσουμε. Φθάνουμε όταν έχει αρχίσει να νυχτώνει. Η κατασκήνωση είναι πολύ περιποιημένη, με άνετες σκηνές με τοπική διακόσμηση, κανονικά κρεβάτια, χαραγμένα μονοπάτια και περιποιημένους και φωτισμένους χώρους. Το δείπνο μας αποτελείται από την παραδοσιακή Μογγολική σπεσιαλιτέ khuushuur, τηγανητές κρέπες με κομάτια αρνιού, πάρα πολύ νόστιμο. Παρότι κουρασμένοι δεν πηγαίνουμε αμέσως για ύπνο, αλλά μένουμε για να απολαύσουμε την μαγική βραδιά, τον διάφανο μπλε ουρανό της ερήμου Γκόμπι με τα αμέτρητα αστέρια, ενώ οι φωτισμένες σκηνές μας συμπληρώνουν το εκπληκτικό σκηνικό. Τα βράδυα στην Έρημο Γκόμπι ήταν ίσως η εντονώτερη ανάμνηση της επίσκεψής μας στην Μογγολία.
Διασχίζοντας την Έρημο Γκόμπι για να φθάσουμε στην κατασκήνωσή μας
Η παραδοσιακή Μογγολική σπεσιαλιτέ khuushuur, τηγανητές κρέπες με κομάτια αρνιού
Το επόμενο πρωί επισκεπτόμαστε τους Khongoryn Els, μερικούς από τους μεγαλύτερους και θεαματικότερους αμμόλοφους στην Έρημο Γκόμπι. Επίσης γνωστοί σαν Duut Mankhan - οι Αμμόλοφοι που Τραγουδούν (από τον ήχο που κάνουν όταν η άμμος κινείται από τον άνεμο), έχουν ύψος μέχρι 300 μέτρα, πλάτος 12 χιλιόμετρα και μήκος περίπο 100 χιλιόμετρα. Από μακριά οι αμμόλοφοι φαίνονται σαν ζωγραφιστοί στον νότιο ορίζοντα, εμπρός από τα μεγαλειώδη γρανιτένια βουνά της ερήμου. Οι αμμόλοφοι αλλάζουν χρώμα κάθε ώρα της ημέρας, από κίτρινο σε ασημί σε κόκκινο κατά το χάραμα και το ηλιοβασίλεμα. Κατά μήκος των αμμολόφων ρέει ο Ποταμός Khongor δημιουργώντας μικρές καταπράσινες οάσεις. Προσπαθούμε να ανέβουμε στην κορυφή των αμμολόφων αλλά η μετακινούμενη άμμος κάνει δύσκολη την προσπάθεια και μετά από λίγο εγκαταλείπουμε. Προτιμούμε να κάνουμε μια βόλτα με καμήλες, ακολουθώντας την πορεία του Khongor και σε λίγο φθάνουμε στην πηγή Seruun σε μιά μαγευτική όαση που σχηματίζεται από τον ποταμό Khongor, τους αμμόλοφους Khongor, βοσκοτόπια και βουνά. Επιστρέφουμε στις σκηνές μας και φορτώνουμε τις αποσκευές μας για να συνεχίσουμε την διαδρομή μας.
Οι αμμόλοφοι Khongoryn Els και ο Ποταμός Khongor
Στο εσωτερικό των σκηνών μας στον καταυλισμό της Ερήμου Γκόμπι
Αρχίζει πάλι η πολύωρη διαδρομή μέσα στην έρημο. Το να διασχίζεις την Γκόμπι δεν είναι εύκολο, οι δρόμοι είναι πολύ ανώμαλοι και οι διαδρομές μεγάλες, είναι ταξίδι που δεν συνιστάται σε ανθρώπους που υποφέρουν από την μέση τους. Είναι αργά το μεσημέρι, όταν φθάνουμε στο Bayanzag, τους Φλεγόμενους Bράχους. Πρόκειται για μια από τις πιό φημισμένες τοποθεσίες στη Μογγολία, η οποία αποτελούσε τον βυθό μιάς Αρχαίας Θάλασσας που υπήρχε 60-70 εκατομύρια χρόνια πριν, όπου ανακαλύφθηκαν πάρα πολλά παλαιοντολογικά ευρήματα. Bayanzag σημαίνει “πλούσιος σε θάμνους αλόξυλα”, παίρνοντας την ονομασία από τους μεγάλους θάμνους που είναι διεσπαρμένοι στο γύρω τοπίο που αμυδρά μοιάζουν με βραχύφυλλες γιούκες (Joshua). Είναι πιό γνωστοί σαν “Φλεγόμενοι Βράχοι”, χάρις στην κοκκινωπή απόχρωση του εδάφους που λάμπει όταν πέφτει ο ήλιος. Είναι μια ονομασία που καταγράφηκε για πρώτη φορά από τον παλαιοντολόγο Roy Chapman Andrews, έναν ενθουσιώδη Αμερικανό εξερευνητή και παλαιοντολόγο, ο οποίος ανέλαβε μια σειρά αποστολών στην κεντρική Ασία και αποτελεί θεωρητικά την έμπνευση για τον Ιντιάνα Τζόουνς. Ο Roy Chapman Andrews έφθασε το 1922 για να κάνει εκσκαφές στην περιοχή. Κατά την διάρκεια δύο ετών έψαξε όλη την Μογγολική Έρημο Γκόμπι και βρήκε απολιθώματα δέκα ειδών δεινοσαύρων που μετέφερε επάνω σε 70 καμήλες. Εκτός όμως από τα παλαιοντολογικά ευρήματα, η απόκοσμη ομορφιά του γύρω τοπίου είναι ένας καλός λόγος για να το επισκεφθεί κανείς. Είναι μιά κλασσική έρημος με βράχους, κόκκινη άμμο, θάμνους, ήλιο και επιβλητική κενότητα. Οι βράχοι φαίνονται να έχουν σχηματισθεί από μεγάλα ρήγματα στο έδαφος, που αντισταθμίζονται από την εκπληκτική πράσινη κοιλάδα πιό χαμηλά. Παίρνουμε τον δρόμο προς το κάμπινγκ, διαφορετικό αυτή τη φορά και σε τοποθεσία σχετικά κοντά στο αεροδρόμιο.
Στους Φλεγόμενους Bράχους του Bayanzag, Έρημος Γκόμπι
Άλλη μια όμορφη βραδιά στην Γκόμπι και πρωί πρωί πετάμε για την Ουλάν Μπατόρ, όπου θα μείνουμε την νύχτα και θα συνεχίσουμε την επόμενη μέρα για το τελευταίο κομμάτι του ταξιδιού μας. Η Dalanzadgad βρίσκεται πολύ νότια, κοντά στα σύνορα της Μογγολίας με την Κίνα, και θα μπορούσαμε εύκολα με κάποιο μέσον να φθάσουμε στον συνοριακό σταθμό, συνεχίζοντας την διαδρομή μας προς το Πεκίνο. Θέλουμε όμως να ολοκληρώσουμε την Υπερσιβηρική διαδρομή μας και να μην χάσουμε το κομμάτι από το Ουλάν Μπατόρ στα σύνορα, οπότε πρέπει να επιστρέψουμε. Η μισή ημέρα στην πρωτεύουσα είναι ελεύθερη, έχουμε δει από πριν τα αξιοθέατα που είχαμε προγραμματίσει, οπότε βολτάρουμε στο κέντρο και επισκεπτόμαστε τα μαγαζιά με σουβενίρ. Ψωνίζουμε από το Κρατικό Πολυκατάστημα, γνωστό σαν Ιkh delguur (μεγάλο μαγαζί) που είναι πραγματικά μια τουριστική αττραξιόν από μόνο του, με τα καλύτερα προϊόντα από όλη την πόλη να στριμώχνονται σε ένα κτίριο στην Λεωφόρο Ειρήνης του Ουλάν Μπατόρ. Και φυσικά, θα συναντήσουμε και κάποιον Έλληνα, αυτό δεν λείπει σχεδόν από κανένα ταξίδι, είναι ένας ταξιδιώτης που ήρθε πριν λίγες μέρες με τον Υπερσιβηρικό από την Μόσχα και περιηγείται την Μογγολία με έναν Άγγλο φίλο του.
Tο Κρατικό Πολυκατάστημα, γνωστό σαν ikh delguur (μεγάλο μαγαζί), Λεωφόρος Ειρήνης, Ουλάν Μπατόρ
Το επόμενο πρωί ξεκινάει το ταξίδι με τον Υπερσιβηρικό για το Πεκίνο, μετά την ευχάριστη αυτή ανάπαυλα της Μογγολίας. Μετά το Ουλάν Μπατόρ, η απέραντη ερημιά της Ερήμου Gobi εκτείνεται για 1000 χιλιόμετρα από βορρά προς νότο, εντυπωσιακή για την κενότητά της. Πολύ λίγα χωριά υπάρχουν, μαζί με μερικές αγέλες γεροδεμένων Μογγολικών αλόγων, και μικρές ομάδες από καμήλες και γαζέλλες. Ιδιαίτερη εντύπωση μας κάνουν οι μελανόουρες γαζέλλες ή αποκαλούμενες “goitered” (Gazella subgutturosa), ιδιαίτερο είδος που απαντά στην Κεντρική Ασία και την Έρημο Γκόμπι. Η ειδική ονομασία “goitered” που σημαίνει “διόγκωση στον λαιμό”, χρησιμοποιείται επειδή μοιάζουν με ασθενείς που πάσχουν από νόσο του θυρεοειδούς (goiter είναι η βρογχοκήλη, δηλαδή η διόγκωση του θυρεοειδούς αδένα), αναφέρεται στην αρσενική που έχει μιά διόγκωση στον τράχηλο κατά τη διάρκεια της περιόδου ζευγαρώματος.
O σιδηροδρομικός σταθμός στο Ουλάν Μπατόρ και τα περίχωρα της πόλης
Κεντρική Μογγολία, διασχίζοντας την Έρημο Γκόμπι
Σταματάμε για λίγο στο Sainshand, πρωτεύουσα της Επαρχίας Dornogovi της Μογγολίας, που βρίσκεται στην στέππα της ανατολικής Eρήμου Γκόμπι και λίγο αργότερα στην μικρή Μογγολική πόλη Erdene. Φθάνοντας στην περιοχή των συνόρων, το τραίνο περνάει από το Μογγολικό σημείο των συνόρων Dzamin Uud στο Κινεζικό σημείο των συνόρων Erlian. Μετά από μια σύντομη στάση στην αποβάθρα του Erlian, το τραίνο σύντομα παρακάμπτεται στο υπόστεγο αλλαγής διαμέτρου. Εδώ, κάθε βαγόνι χωρίζεται και σηκώνεται με γερανό, για να αλλάξουν τις ρόδες του από τις Ρωσικές διαμέτρου 5΄ στις συνήθεις διαμέτρου 4' 8½" που χρησιμοποιούνται στην Κίνα. Η διαδικασία αλλαγής διαμέτρου διήρκεσε μερικές ώρες στα σύνορα, πριν την συνέχεια για την Κίνα, και όταν τελείωσε και συνεχίσαμε το ταξίδι μας είχε νυχτώσει για τα καλά. Τις πρώτες λίγες ώρες μετά το πέρασμα των συνόρων, το τραίνο συνεχίζει μέσα από την Gobi, τώρα στην φαινομενικά αυτόνομη περιοχή της Εσωτερικής Μογγολίας, αλλά νοτιώτερα, η έρημος σιγά σιγά αντικαθίσταται από λιβάδια και σποραδικοί βοσκοί φαίνονται να φυλάνε τα κοπάδια τους.
Στην πόλη Sainshand, πρωτεύουσα της Επαρχίας Dornogovi της Μογγολίας, και στον σιδηροδρομικό σταθμό της
Στη Μογγολική πόλη Erdene
Η πολύωρη αλλαγή στις ρόδες των βαγονιών στα σύνορα Μογγολίας-Κίνας
Τότε, το τοπίο αλλάζει δραματικά, και το τραίνο ακολουθεί την πορεία ενός ποταμού, ο οποίος οδηγεί σε μιά κοιλάδα με πλατιά λιβάδια σε κάθε πλευρά της γραμμής. Πρόκειται για τον Ποταμό Sanggan, στην Επαρχία Shanxi της Βόρειας Κίνας. Μετά το Jining το τοπίο γίνεται ορεινό και θελκτικότερο, καθώς η σιδηροδρομική γραμμή σκαρφαλώνει στα βουνά βόρεια του Πεκίνου. Υπάρχουν μικρές κοιλάδες, πολυάριθμα μακριά τούνελ και γέφυρες. Το τερραίν γίνεται όλο και περισσότερο λοφώδες και το τοπίο είναι αρκετά συναρπαστικό, καθώς το τραίνο διασχίζει ένα οροπέδιο που διακόπτεται από σπαρτά και από δασώδεις ρεματιές. Κάνουμε στάση στο Datong, μια αναπτυσσόμενη πόλη στην Κίνα με το σημαντικότερο αξιοθέατό της τα Σπήλαια Yungang, μια ομάδα Βουδιστικών ναών σε σπηλιές στους πρόποδες των Βουνών Wuzhou. Δυστυχώς δεν είχαμε αρκετή ώρα για να σταματήσουμε και να τα επισκεφθούμε.
Περνάμε από την πόλη Zhangjiakou, της Επαρχίας Hebei, με το μεγαλοπρεπο Όρος Yan Mountain, το πανύψηλο Όρος Taihang, τα απέραντα βοσκοτόπια και τον στριφογυριστό Ποταμό Sanggang να συγκλίνουν εδώ, στην “Πύλη του Πεκίνου”. Το τραίνο αρχίζει την τελική του προσέγγιση στο Πεκίνο, μπαίνοντας γρήγορα σε μια ορεινή ζώνη που διαχωρίζει την Κινεζική πρωτεύουσα από τις βόρειες πεδιάδες. Υπάρχουν κάπου 60 υπόγειες διαβάσεις για να περάσει και κάθε φορά που το τραίνο βγαίνει από κάθε μια τους, υπάρχουν εκπληκτικές σκηνές φαραγγιών, ποταμιών και πανύψηλων βράχων.
Βόρεια Κίνα, στην πορεία προς το Πεκίνο
Κοντεύει μεσημέρι, όταν μπαίνουμε στον φουτουριστικό σταθμό Beijing Zhan, της πολύβουης πρωτεύουσας, γεγονός που σημειώνει και το τέλος της μακριάς Υπερσιβηρικής διαδρομής μας. Η αντίθεση μεταξύ της ερημικής Γκόμπι και του πολύβουου πλήθους είναι εκπληκτική. Έχουμε κλείσει βανάκι για την μεταφορά στο ξενοδοχείο μας, το οποίο φθάνει στην ώρα του και μας μεταφέρει σε ένα κοντινό ξενοδοχείο, μιάς και δεν σκοπεύουμε να επισκεφθούμε το Πεκίνο, αφού οι περισσότεροι το έχουμε παλιότερα επισκεφθεί. Λίγες ώρες ξεκούρασης και το όχημα του ξενοδοχείου μας μεταφέρει στο υπερσύγχρονο αεροδρόμιο του Πεκίνου, το Beijing Capital International Airport, για να πάρουμε την νυχτερινή πτήση της Etihad, για Αθήνα, μέσω Abu Dhabi. Ένα σπουδαίο ταξίδι τελειώνει μετά από μιά φανταστική διαδρομή, αφήνοντάς μας έντονες και υπέροχες εμπειρίες! Κατά την διαδρομή μας διανύσαμε 7.500 χιλιόμετρα, διασχίσαμε δύο ηπείρους και 3 χώρες (Ρωσία, Μογγολία και Κίνα), διανυκτερεύσαμε σε 7 πόλεις (Μόσχα, Yekaterinburg, Novosibirsk, Krasnoyarsk, Irkutsk, Ulan Bator και Πεκίνο) και στην έρημο Γκόμπι και αλλάξαμε συνολικά 6 τραίνα (4 Ρωσικά, 1 Μογγολικό και 1 Κινεζικό).
Στον Σιδηροδρομικό Σταθμό του Πεκίνου, Beijing Zhan, φθάνοντας στο τέλος της διαδρομής μας
Θα ολοκληρώσω την περιγραφή, με έναν σύντομο οικονομικό απολογισμό. Καταρχήν τα αεροπορικά εισιτήρια: 120 € με την Aegean one-way (με έγκαιρο προγραμματισμό μπορείς να το βρεις και στο μισό) και Πεκίνο-Αθήνα 510 € με την Etihad (αν το κλείναμε μιά ημέρα αργότερα θα ήταν γύρω στα 400 €, αλλά δεν μπορούσαμε να καθυστερήσουμε άλλο). Τα εισιτήρια του Υπερσιβηρικού 650 € για τέσσερις στάσεις (για κάθε στάση το ποσόν αυξάνεται) και για την δεύτερη θέση, σε τετράκλινη δηλαδή καμπίνα. Για τις επιλογές της πρώτης και της τρίτης θέσης έχω γράψει στην εισαγωγή της περιγραφής του ταξιδιού. Σημειωτέον ότι τα κλείσαμε μέσω του πρακτορείου Real Russia και όχι κατευθείαν από το site των Ρωσικών Σιδηροδρόμων, όπου θα στοίχιζαν ακόμη φθηνότερα. Έριξα πρόσφατα μιά ματιά στο site αυτό για κάποιο άλλο ταξίδι στην Ρωσία που προγραμματίζω και έχει εξελιχθεί πάρα πολύ, είναι πανεύκολο να το χρησιμοποιήσει κανείς, ενώ παλιά ήταν δύσχρηστο και κάποτε δεν είχε καν και Αγγλικά. Το κόστος της διαμονής μας σε ξενοδοχεία περίπου 300 €, ξενοδοχεία από τα οποία μείναμε απόλυτα ικανοποιημένοι. Τέλος οι δύο εκδρομές στην Μογγολία με το Travel Mongolia, η διήμερη οδική στην Δυτική Μογγολία και η τριήμερη αεροπορική στην Έρημο Γκόμπι στον νότο, κόστισαν και οι δύο μαζί από 500 € στον καθένα (συμπεριλαμβανομένου του αεροπορικού εισιτηρίου για την εσωτερική πτήση στην Γκόμπι). Τα έξοδα για φαγητό, αγορές, μικροέξοδα κλπ ήταν ελάχιστα, αλλά αυτά φυσικά εξαρτώνται από τον κάθε ταξιδιώτη. Τέλος, να μην ξεχνάμε και τις βίζες που στοίχισαν από 60 € η βίζα της Κίνας και της Ρωσίας και 100 € η βίζα της Μογγολίας. Βέβαια σήμερα, δυό χρόνια μετά, οι τιμές αυτές μπορεί να έχουν λίγο αλλάξει. Σύνολο λοιπόν 2.300 €, για ένα εκπληκτικό ταξίδι που τα είχε όλα, και την σύντομη επίσκεψη της Μόσχας και την επίσκεψη των καλύτερων πόλεων της Σιβηρίας, και την περιήγηση της Μογγολίας.
Last edited:
