Αιθιοπία Με τη βοήθεια του Θεού... στη Κόλαση!

[hydronetta]

Lalibela (Ι)

Oύτε μισή ώρα δεν κράτησε η πτήση από Bahir Dar για Lalibela.
Τουλάχιστον 45 λεπτά έκανε αντίθετα το λεωφορείο από το αεροδρόμιο για να καλύψει τα χιλιόμετρα στον ανηφορικό χωματόδρομο μέχρι το ξενοδοχείο μας.

Εικόνες της διαδρομής:

Πάνω που ανησυχούσα αν υπάρχουν αφρικάνικες αχυροκαλύβες στην Αιθιοπία:

Μαθητές με τις στολές τους (!) στο δρόμο:

Υπαίθρια μπουγάδα στο λιγοστό τρεχούμενο νερό:

Κι εδώ ο κόσμος περπατά πολύ, με μια πινελιά...κομψότητας:

Δεν είναι λάθος η προοπτική. Ντεραπαρισμένο φορτηγό είναι!:

Καταλύσαμε στο αξιοπρεπές Top Twelve Hotel, στο οποίο όπως και στα παρακείμενα ξενοδοχεία χάρις στην προνομιακή θέση τους, ο επισκέπτης απολαμβάνει πανοραμική θέα και ειδικά στα χρώματα του δειλινού.

Αντιθέτως καλά λόγια για τη Lalibela ως πόλη (?) χωριό (?) μάλλον δεν θα πω, παρότι απλώνεται εντυπωσιακά στις πλαγιές των λόφων.
Δρόμοι χωμάτινοι, σκόνη και οικιστική αταξία με τα περισσότερα σπίτια προχειροκατασκευές με τσίγκους για σκεπές. Ούτε μπιχλογοητεία δεν διέθετε για τα γούστα μου. Αν δεν υπήρχαν εκεί από τα σημαντικότερα ιστορικά αξιοθέατα της Αιθιοπίας που ανήκουν στην λίστα των Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς νομίζω ότι θα ήταν ένα μέρος θαμένο στην αφάνεια κι αφημένο στη τύχη του.
Παράδοξο, αν αναλογιστείς ότι εδώ ήταν η έδρα της δυναστείας Zagwe που βασίλεψε στην Αιθιοπία από τον 10ο ως τα μέσα του 13ο αι.

Είχε φτάσει σχεδόν μεσημέρι σαν καταλαγιάσαμε κι αποφασίσαμε τα πλάνα του υπόλοιπου της ημέρας. Ελκυστικότερη επιλογή ήταν να πάμε σ’ένα από τα σημαντικότερα αλλά και ιδιαίτερα μοναστήρια-προσκυνήματα έξω από τη πόλη. Το μοναστήρι Yemrehanna Kristos.

Χωματόδρομος πλέον επιτρέπει τη πρόσβαση εκεί μετά από διαδρομή 1,5 ώρας με αμάξι. Πολυτέλειες αν σκεφτείς ότι λίγα χρόνια πριν ήθελες μια μέρα με μουλάρι ή με τα πόδια για να φτάσεις. Και είναι θέμα χρόνου η ασφαλτόστρωση.

Αξιοθέατο από μόνο του είναι οι εικόνες της διαδρομής ως εκεί.

Παρκάραμε στο χωριό και πήραμε αμέσως το ανηφορικό μονοπάτι δίπλα στη χαράδρα μέχρι το μοναστήρι στα 2,700 μέτρα υψόμετρο.

Μικρές στάσεις για να απαθανατίσουμε και τη πανίδα της περιοχής.

Ξέπνοος έφτασα τελευταίος. Η εκκλησία βρίσκεται μέσα σε ένα μεγάλο φυσικό σπήλαιο σ’ένα λόφο, όμως η πρώτη εικόνα είναι απογοητευτική. Ένας τοίχος με τσιμεντόλιθους έχει χτιστεί στην είσοδο του σπηλαίου διασφαλίζοντας το απροσπέλαστο σε λαθρεπισκέπτες.

Πληρώσαμε το τσουχτερό εισιτήριο εισόδου, βγάλαμε τα παπούτσια και μπήκαμε στο εσωτερικό της σπηλιάς.

Η εκκλησία του Yemrehanna Kristos είναι μία από τις καλύτερες διατηρημένες εκκλησίες της Αιθιοπίας σε όψιμη αρχιτεκτονική Axum. Πήρε το όνομά της από τον ομώνυμο ιερέα, βασιλιά και άγιο (!) της δυναστείας Zagwe κατά τον 12ο αι.

Κρίνοντας εκ των υστέρων οφείλω να ομολογήσω ότι αρχιτεκτονικά είναι πολύ ιδιαίτερη κατασκευή. Οι τοίχοι του κτηρίου κατασκευάστηκαν με εναλλασσόμενα στρώματα ξύλινων δοκαριών και πέτρας τόσο που να θυμίζει τούρτα!

Τα παράθυρα είναι περίτεχνα από σκαλιστά σταυροειδή πλέγματα.

Μέχρι ο ιερέας να ανοίξει το ναό κάναμε μια βόλτα στα ενδότερα της σπηλιάς.

Στο βάθος της μέσα στα σκοτάδια ανακαλύψαμε σωρούς λειψάνων. Είναι τα απομεινάρια προσκυνητών που ήρθαν απ΄όλο το κόσμο εκεί για να αναπαύσουν τη ψυχή τους.

Το εσωτερικό της εκκλησίας είναι απογοητευτικά κακοφωτισμένο με ισχνές λάμπες φθορισμού που δεν αναδεικνύουν τις εντυπωσιακές λεπτομέρειές της.

Ούσα παμπάλαια οι τοιχογραφίες με σκηνές της Βίβλου σχεδόν έχουν ξεθωριάσει.

Αντίθετα το μάτι του επισκέπτη κεντρίζουν οι καμάρες

και οι σκαλιστές ξύλινες επενδύσεις της οροφής σε ποικίλα πολύχρωμα γεωμετρικά σχέδια.

Στο τέλος, σαν επίλογος ενός show προς τέρψιν ημών των αλλοδαπών ο ιερέας φόρεσε τα άμφια, πήρε το σταυρό και πόζαρε για φωτογράφηση...

Ιερείς και ερημίτες ζουν ακόμη στο μοναστήρι Yemrehanna Kristos κι η εκκλησία είναι τόπος προσκυνήματος.
Κι ως τέτοιος προσελκύει κι επαίτες. Μόνο που αυτοί κατά κανόνα ήταν τυφλοί. Με τους κερατοειδείς θολούς σαν χιόνι προσπαθούσαν να εντοπισουν την παρουσία σου από το άκουσμα των βημάτων σου και μουρμούραγαν εκλιπαρώντας. Δεν ήταν πιεστικοί, όμως το θέαμα μου πλάκωσε σαν πέτρα την ψυχή. 1,000,000 άτομα στην Αιθιοπία είναι τυφλοί λόγω συγγενούς καταρράκτη ή οφθαλμικών λοιμώξεων.
Βούρκωσα και θυμωσα. Θύμωσα με την αδικία, θύμωσα με τον εαυτό μου που κλαίγεται για τα προβλήματα υγείας του που όμως έχουν μια κάποια λύση σ’ένα σύστημα υγείας. Αυτοί απλώς επιβιώνουν.
Τί να κάνουν μερικά birr. Ήταν όσα κοστίζει ένα μακαρόν που θρυμματίζεται ηδονικά στο στόμα μου σε μια αίσθηση γευστικής ευδαιμονίας. Για μένα ευ ζειν, γι'αυτούς απλά ζειν...
Το ίδιο κι αυτοί με κινητικά προβλήματα, θύματα της πολιομυελίτιδας. Έρποντας στ’ανηφορικά σκαλιά εκλιπαρούσαν την ελεηομοσύνη μας.

Κατά την επιστροφή μας στην Lalibela κάναμε στάση και σ’αλλη μια υπόσκαφη εκκλησιά. Ο ιερέας κλειδοκράτορας-εισπράκτορας ειδοποιήθηκε και ήρθε τρέχοντας. Το εσωτερικό λιτό και χωρίς ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρά την ιστορικότητά του.

Το δειλινό αράξαμε για λίγο στο μπαλκόνι μας, ώστε ν’απολαύσουμε το ηλιοβασίλεμα, με τα γεράκια τριγύρω να ζυγιάζουν το πέταγμά τους.

Η μέρα έκλεισε με ένα πλούσιο δείπνο στο εστιατόριο Seven Οlives στη καρδιά της Lalibela. Από την πλεονεξία μας παραγγείλαμε ένα σωρό καλούδια και ζήτημα αν τελικά φάγαμε τα μισά.
Ακόμα αναρωτιέμαι πόσες καταδικασμένες από την αρρώστεια και τη φτώχεια, αόμματες υπάρξεις, θα γέμιζαν με ευγνωμοσύνη τα στομάχια τους από τα υπολείμματα των τροφών μας. Εκεί, στο χωριό κάτω από το Yemrehanna Kristos....

 

Προηγούμενο Κεφάλαιο

• 1
• …

  Go to chapter

  Go
• 4
• 5
• 6
• 7
• 8
• …

  Go to chapter

  Go
• 11

Επόμενο Κεφάλαιο

First Προηγούμενη 6 of 11

Go to chapter

Go

Επόμενη Last

[Yorgos]

Άτσα και Ντανακίλ, γουστάρω!

Η αιθιοπική κουζίνα δεν κερδίζει τα εύσημα,

Εγώ πάντως πετάω ση σκούφια μου.

γι’αυτό επιστρέφει ξανά και ξανά στη Μαύρη Ήπειρο σνομπάροντας την λαοπρόβλητη Κούβα.

Την Αιθιοπία την έχω ΠΟΛΥ ψηλότερα από την Κούβα, αλλά η Κούβα είναι μακράν πιο αυθεντική από τις αφρικανικές χώρες γενικώς, την έχεις παρεξηγήσει. Μιλάμε για χώρα με μόλις 3,5 εκατομμύρια τουρίστες, εκ των οποίων το 70% δε βγαίνει από τα απομονωμένα AI. Mοναδική καθημερινότητα, απίστευτη θρησκευτική πραγματικότητα, άπειρα μέρη ανέγγιχτα από το χρόνο, η καλύτερη αρχιτεκτονική στην ήπειρο, τρομερή προσωπικότητα από τον τύπο της γωνίας μέχρι τον ιντελεκτουέλ ενός διαμερίσματος με τρεις τοίχους. Αν σου άρεσε η Αιθιοπία, αποκλείεται να μη σου αρέσει η Κούβα, είναι εξίσου μοναδικές. Αν νομίζεις ότι είναι μια χώρα με μυριάδες τουρίστες με μια κάμερα στο χέρι, κάτι έχεις καταλάβει λάθος. Και βιάσου!

Σταματάω εδώ, περιμένω να διαβάσω για Ντανακίλ, Erta κλπ. Έχεις δημιουργήσει και σοβαρές προσδοκίες για το επίπεδο του φωτογραφικού υλικού, περιμένουμε!

 

[hydronetta]

Γιώργη το έχω ομολογήσει δημόσια. Δεν το έχω με τις λατινοαμερικάνικες χώρες. Αίσχος μου , ντροπή μου, αλλά δεν το έχω, σε όλα τα επιπεδα: γλωσσικά, αρχιτεκτονικά, μουσικά... (μην ανατριχιάζεις πληζ....)
Ειδικά με τη Κούβα έχω τρομερή αμφιθυμία. Δεν αμφισβητώ για ό,τι μου γράφεις γιατί εσύ τη ξέρεις καλύτερα από τον καθένα μας τη χώρα κι έχεις μεγάλη ταξιδιωτική εμπειρία να συγκρίνεις, αλλά προδιάθεση κατά κει δεν είχα (τις "καλές εποχές") και δεν έχω.
Αλλά τι περιμένεις από ένα γουρούνι...

 

[KLEOPATRA]

Σε ευχαριστω καλε μου χοιρε για την αφιερωση, ειναι μεγαλη μου τιμη. Εχω αγορασει διαρκειας οπως αντιλαμβανεστε. Εφερα ενα ανακλιντρο, τρωω φασιανο, ο οινοχοος γεμιζει τα ποτηρια με κρασι κ οι δουλοι μου κανουν αερα. Εμπρος... Εμπρος συνεχισε το γραψιμο. Αναμενομεν τα σπουδαια!!!

 

[skoumpi]

Ωραια αρχή.... και εγω ως "απαίδευτη " στα θέματα της Αφρικής έχω ήδη μείνει άφωνη με τις πρώτες φωτογραφίες!!!Περιμένω τη συνέχεια..

 

[chrisbd]

μαζωχτείτε.... έχουμε γουρουνοχαρές ....

 

[soudianos]

Τέλεια. Ας είναι καλά λπν η ΚΛΕΟ αλλά νομίζω δεν την χρειαζόσουν καθότι πάντα είσαι πρόθυμος για εξιστόριση των εμπειριών σου. Πολλοί από τους παλιούς μας προσπερνούν τελευταίως χωρίς ενημέρωση. Κουράστηκαν!!!
Ωραία η παρέα αν και δεν τους έπιασα....όλους

 

[hydronetta]

Gonder

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα προσγειώθηκε το αεροπλάνο της Turkish στην Addis Ababa. Ευτυχώς οι διαδικασίες έκδοσης βίζας ήταν ταχύτατες (χρειάζεστε μόνο το διαβατήριό σας με 6μηνη ισχύ και 50$).
Μιας και η πτήση προς το ιστορικό Gonder του αιθιοπικού βορρά προβλεπόταν το ξημέρωμα, αξιοποιήσαμε την προσφορά ενός πρακτορείου να φιλοξενηθούμε για λίγες ώρες στο ξενώνα τους.
Ο οδηγός τους όμως έφτασε στο αεροδρόμιο με καθυστέρηση μισής ώρας πάνω που είχαμε αρχίσει να ανησυχούμε ότι θα ξεροσταλιάζαμε εκεί ξεχασμένοι. Απ’αυτόν παραλάβαμε τα voucher των αεροπορικών εισιτηρίων και κάναμε συνάλλαγμα σε ταλαιπωρημένα χαρτονομίσματα του εθνικού νομίσματος birr. Όλα μέσα στο βανάκι, σ’ένα σκοτεινό παράδρομο της Addis υπό το ημίφως των κινητών μας . Ούτε παράνομο deal να κάναμε.

Ο ξενώνας ήταν ένα απλό διαμέρισμα σπαρτιάτικης αισθητικής και σε καμαρούλα μια σταλιά 2Χ3 σ’ενα διπλό κρεβάτι διαγκωνίστηκα με τον Φ. στη προσπάθειά μου να ξεκλέψω λίγο ύπνο.
Πάνω στο γλυκό εναγκαλισμό με το Μορφέα, εκ νέου έγερση με τη τσίμπλα στο μάτι κι επιστροφή στο αεροδρόμιο για τη πτήση προς Gonder.
Οι πρώτες σύντομες εικόνες από την Αιθιοπική πρωτεύουσα έδειξε το αυτονόητο. Εναέριο μετρό, πολυόροφα γυάλινα κτήρια υπό ανέγερση (τουτέστιν ανάπτυξη) κι από κάτω ο κόσμος στα πεζοδρόμια να παλεύει με την σκληρή καθημερινότητα (τουτέστιν εκτεταμένη φτώχεια).

Gonder:
Πάλαι ποτέ πρωτεύουσα της αιθιοπικής αυτοκρατορίας, πόλη ιστορική με μνημεία που φιγουράρουν στη λίστα της UNESCO, στάση υποχρεωτική σαν περιηγείσαι στον βορρά της χώρας.

Η προσγείωση σε υψόμετρο 2,133 μέτρων από το επίπεδο της θάλασσας και μ’έναν ανοιξιάτικο καιρό, έγινε μετά από πτήση μιας ώρας. Με το ΚΤΕΛ θα θέλαμε μια μέρα.
Αγνοήσαμε τους επίδοξους ταξιτζήδες που αλίευαν τουρίστες κι επιβιβαστήκαμε στο βανάκι του ξενοδοχείου που θα μας φιλοξενούσε.
To Lodge du Chateau (!!) ήταν αξιοπρεπές με άνετα, καθαρά δωμάτια αν και η ντουζιέρα θύμισε το μαρτύριο της σταγόνας, οι διακοπές ρεύματος ήταν συχνές κι η ηχομόνωση ως έννοια ανύπαρκτη.
Αλλά είπαμε Τ.Ι.Α. (Τhis Is Africa).

To θετικότατο ήταν η τοποθεσία του, κεντρικότατη σ’ένα πολυσύχναστο δρόμο. Εκεί άξιζε μόνο και μόνο να κάτσεις σε μια γωνιά και να παρατηρείς. Κοπάδια από κατσίκια, γαϊδούρια, ζωήλατα, τροχοφόρα, τρίκυκλα ταξί, γυναίκες τυλιγμένες μέσα στη λευκή τους παραδοσιακή πασμίνα, καλόγριες, ιερείς, παιδιά, όλοι παρήλαυναν ακατάπαυστα μπροστά στα μάτια μας. Ήταν μια έκρηξη εικόνων μαγική (ακόμα και για μένα) που ρουφούσαμε άπληστα και προσπαθούσαμε ν’αποτυπώσουμε με το φακό των μηχανών μας.

Υπαίθριο προσκύνημα με τον ιερέα στη σκιά της πολύχρωμης ομπρέλλας του και δίπλα στην εικόνα του Αϊ Γιώργη, ιδιαιτέρως τιμώμενου Αγίου στην Αιθιοπία​

Καλόγρια​

Επέτρεψα να χαλαρώσουμε λίγο απολαμβάνοντας το τσάι προσφορά καλωσορίσματος του ξενώνα μας, πριν πάρω το μαστίγιο κι αρχίσω να κινητοποιώ τους υπόλοιπους της ομάδας να ξεκινήσουμε τη ξενάγηση στη πόλη.
Μηδενική ανοχή στη χαλάρωση. Αυτά σε παραλίες με κοκοφοίνικες επιτρέπονται μόνο.
Ο ξενοδόχος φιλοτιμήθηκε να μας μεταφέρει οδικώς στο πρώτο αξιοθέατο στα περίχωρα της πόλης μιας κι είμασταν ξενυχτισμένοι. «Φιλοτιμία» έναντι αντιτίμου βέβαια. Στην Αιθιοπία οι υπηρεσίες προς τους αλλοδαπούς είναι υπερτιμολογημένες (για το βιοτικό επίπεδο της χώρας), μου έκανε δε εντύπωση ότι δεν χωρούν ιδιαίτερα παζάρια και τηρούνται ευλαβικά κι άκαμπτα. Μην πεις να δεις κατι τις παραπάνω από τα συμφωνηθέντα, θα σου το χρεώσουν εξτρά.
Ας αφήσω όμως τις γκρίνιες που αποτελεί προσόν της ιδιοσυγκρασίας μας ως λαού κι ας ξεκινήσω τη γνωριμία σας με το Gonder.

Ξεκινήσαμε από την εκκλησία Debre Birhan Selassie («Βουνό του φωτός») που χτίστηκε τον 17ο αιώνα. Όταν οι σουδανοί κατέλαβαν το Gonder το 1888, έκαψαν κάθε εκκλησία της πόλης, εκτός από αυτή. Σύμφωνα με το θρύλο, σαν πλησίασαν την εκκλησία, ένα σμήνος από μέλισσες όρμησε καταπάνω τους, ενώ ο ίδιος ο Αρχάγγελος Μιχαήλ στάθηκε μπροστά από τις μεγάλες ξύλινες πόρτες με το φλεγόμενο σπαθί του. Μετά από αυτό είναι να μην θεωρείται μια από τις σημαντικότερες εκκλησίες της Αιθιοπίας;
Περιβάλλεται από τείχος με 12 ακροπύργια που αντιπροσωπεύουν τους 12 Αποστόλους με την πύλη εισόδου να συμβολίζει το Χριστό.

Το εξωτερικό της εκκλησίας είναι μάλλον λιτό όπως σε όλες τις εκκλησίες της Αιθιοπίας, διαφέροντας όμως αρχιτεκτονικά έχοντας ελλειπτικό κι όχι στρογγυλό σχήμα.

Το εσωτερικό είναι πλούσια διακοσμημένο με βιβλικές σκηνές και αγίους. Η naïve τεχνοτροπία με τα πλούσια χρώματα είναι κάτι που λατρεύω στην αιθιοπική λατρευτική εικονογραφία γι’αυτό περιπλανούσα το βλέμμα μου ολόγυρα στους τοίχους γοητευμένος.

Το highlight είναι η οροφή που καλύπτεται με πρόσωπα εκατοντάδων των αγγέλων, μοτίβο-πηγή έμπνευσης στην θρησκευτική τέχνη.

Στους εξωτερικούς χώρους του ναού λίγες σιωπηλές παρουσίες προσκυνούσαν γονυπετείς και άλλες προσεύχονταν. Το τυπικό επιβάλλει να βγάζεις τα παπούτσια σου σαν εισέρχεσαι στο καθολικό ενός ναού.

Εδώ (ως κλασσικός έλλην) θα ξαναγκρινιάξω.
Σ’ολες τις ιστορικές εκκλησίες παντού στη χώρα έχει επιβληθεί εισιτήριο εισόδου. Ουδεμία αντίρρηση για την αναγκαιότητα αυτή, φτάνει να είχε λογικό τίμημα. Από 4,5 ως και 9 ευρώ/εκκλησία, το θεωρώ υπερβολικό διότι αυτομάτως περιορίζεις τον αριθμό αυτών που σκόπευες να επισκεφθείς αν δεν θες να εκτινάξεις το προϋπολογισμό του ταξιδιού στον αέρα (δεδομένου ότι οι εκκλησίες και τα μοναστήρια είναι πάμπολλα κι από τα σημαντικότερα αξιοθέατα του ιστορικού αιθιοπικού βορρά). Τουλάχιστον στην πλειονότητα των περιπτώσεων οι ιερείς που είχαν και την επίβλεψη του χώρου έδιναν αποδείξεις... Από τη μια ο σταυρός κι από την άλλη το μπλοκ αποδείξεων όπως σχολίασε ο Γ.

Eπιστρέψαμε στο κέντρο της πόλης όπου κάναμε μια σύντομη βόλτα στα στενά με τις πολύχρωμες παράγκες και τα μαγαζιά (κάποια εξ’αυτών υπαίθρια) ...

...καταλήγοντας σε μια εκκλησία όπου λάμβανε χώρα ακολουθία.
Το λατρευτικό τυπικό της Αιθιοπικής Ορθόδοξης Εκκλησίας είναι τόσο διαφορετικό από το αντίστοιχο βυζαντινό. Οι χορωδοί ψέλνουν μ’εναν υπνωτικό τρόπο χρησιμοποιώντας κρουστά και τύμπανα. Το εκκλησίασμα ντυμένο στα λευκά είναι αυστηρά διαχωρισμένο σε άνδρες και γυναίκες πολλοί από τους οποίους κάθονται στο έδαφος ή υποστηρίζονται σε πατερίτσες.

Aρκετοί περιορίζονται στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας.
Ορθόδοξοι γι'αυτούς, αιρετικοί δε δογματικά για μας, καθώς οι Αιθίοπες ακολουθούν τον Ενοφυσιτισμό (κι όχι Μονοφυσιτισμό όπως εσφαλμένα πίστευα).

Οι παρίες της ζωής αναζητούν καταφύγιο στις εισόδους των εκκλησιών​

Ο ξενοδόχος επανέκαμψε με το βανάκι και μας παρέλαβε για να συνεχίσουμε ξεκούραστα τη ξενάγηση στην άλλη μεριά της πόλης στα λουτρά του αυτοκράτορα Fasilidas (Fasilida’s Pool) που βασίλεψε στα μέσα του 17ου αι.

Δεν ξετρελλαθήκαμε. Ο χώρος κατάφυτος με αμέτρητα πουλιά να τιτιβίζουν, στη μέση αυτού μια μεγάλη ορθογώνια πισίνα (άδεια απο νερό) και εν μέσω αυτής ένα όμορφο διώροφο πετρινο κτήριο που μάλλον προβλεπόταν για την χαλάρωση και τα μπάνια του βασιλέως.

Αν κάτι με γοήτευσε στο χώρο ήταν οι ρίζες των δέντρων που σαν φίδια τυλίγονται και χάνονται μέσα στους πέτρινους τοίχους. Εικόνα σαν το μακρυνό Αngkor της Καμπότζης.

Μία φορά το χρόνο, η πισίνα γεμίζει από νερό και σφίζει από κόσμο που βουτά στα νερά της μετά τον καθαγιασμό των υδάτων στον εορτασμό των Θεοφανείων (Timkat). Είναι από τις πιο σημαντικές κι ανεπανάληπτες θρησκευτικές τελετές στην Αιθιοπία.

Από κει το πρόγραμμα προέβλεπε ν’ανηφορίσουμε σ’ένα λόφο για να επισκεφθούμε τα ερείπια του Kuskuam. O ξενοδόχος μας εξασφάλισε 2 τρίκυκλα ταξί (bajaj λέγονται στην Αιθιοπία) για τη μεταφορά μας, μόνο τα εξυπνοπούλια οι οδηγοί αντί να πάρουν το δρόμο για τα ερείπια, μας επέστρεψαν στο ξενοδοχείο. Φωνές, νοήματα και με τα πολλά κατάλαβαν το λάθος τους και άντε ξανά προς τα πίσω. Λυπήθηκα το δίσμοιρο το τρίκυκλο που αγκομαχούσε στην ανηφόρα μεταφέροντας 2 καλοζωισμένους φαραντζήδες.

Το Kuskuam λοιπόν χτίστηκε το 1730 μΧ για την αυτοκράτειρα Mentewab, μετά το θάνατο του συζύγου της, μιας και αποζητούσε λίγη ηρεμία από τα κουτσομπολιά και ίντριγκες του παλατιού.
Τα περισσότερα από τα κτήρια είναι σχεδόν ερείπια (να’ναι καλά κι οι βρεττανοί που έριξαν μερικές βόμβες στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο) και δύσκολο χωρίς ξεναγό να κατανοήσεις την πρότερη χρήση τους. Ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες είναι τα ανάγλυφα από κόκκινη ηφαιστειακή πέτρα που αναπαριστούν σταυρούς, λιονταροκεφαλές ή αγίους.

Το σκηνικό είχε μια γλυκιά μελαγχολία: τα ερείπια, εμείς ως μοναδικοί επισκέπτες, τα όρνια να περιφέρονται πάνω από το κεφάλι μας κι ένας μοναχικός πιτσιρικάς με μελωδική φωνή να ψάλει χωρίς να ενοχληθεί καν από την παρουσία μας. Αν έλειπε και μια παρέα νεαρών που μας παρενοχλούσε συνεχώς κάνοντας ερωτήσεις κι αναμασώντας τις λέξεις birr, money όλα θα ήταν αρκούντως ειδυλιακά.

Με τα bajaj επιστρέψαμε εκ νέου στο κέντρο, ψωνίσαμε μπανάνες από υπαίθριους μικροπωλητές για τη λιγούρα

κι ήπιαμε καφέ σε αυτοσχέδια καφετέρια κάτι που φαίνεται συνηθίζεται από τις νοικοκυράδες για να συμπληρώσουν το ισχνό εισόδημά τους. Πριν σερβιριστεί ο καφές τα φλυτζάνια ξεπλύθηκαν με νερό (αγνώστου προελεύσεως) από ένα ταλαιπωρημένο μπετόνι. Απουσία δικτύου ύδρευσης τι περιμένατε; Πλυντήριο πιάτων; Είπαμε Τ.Ι.Α.

Επισκεφθήκαμε το highlight αξιοθέατο του Gonder, το Fasil Ghebbi, το απόγευμα, σύμφωνα με τις υποδείξεις του ξενοδόχου μας που θεωρούσε πως είναι η καλύτερη ώρα για φωτογράφηση με το φως να προσδίδει ιδιαίτερη φωτογένεια.

To Fasil Ghebbi υπήρξε η έδρα της αιθιοπικής αυτοκρατορίας επί βασιλέως Fasilidas το 1636 μΧ κι είναι μία έκταση που περιβάλλεται από ένα τοίχο 900 μέτρων με 12 εισόδους και 3 γέφυρες. Περιλαμβάνει κτίρια όπως παλάτια βασιλέων και βασιλισσών, πρώην κι επομένων (Fasilidas, Iyasu κλπ κλπ), βιβλιοθήκη, καγκελαρία (;!), χώρο δεξιώσεων, στάβλους. Η οχυρωμένη πόλη λειτούργησε σαν κέντρο της αιθιοπικής κυβέρνησης μέχρι το 1864.

Το Fasil Ghebbi αποτελεί μια αρχιτεκτονική ιδιαιτερότητα στην καρδιά της Αφρικής καθώς συνδυάζει αρχιτεκτονικά ετερόκλητα στοιχεία. Πορτογαλλικό, ινδικό, αιθιοπικό, νουβιακό όλα σε έναν γοητευτικό αχταρμά. Ειδικά το κύριο κάστρο με τους μεγάλους πύργους θυμίζει μεσαιωνική Ευρώπη που μετακόμισε στην Μάυρη Ήπειρο, εξ’ου και το προσωνύμιο: το Κάμελοτ της Αιθιοπίας.

Με ελάχιστες ώρες ύπνου δεν δείξαμε και μεγάλη προθυμία να προσλάβουμε ένα ξεναγό για να μας να μας ανοίξει λίγο τα μάτια τι βλέπουμε. Χωρίς ιδιαίτερη διάθεση να διαβάζουμε και τις αναφορές του ταξιδιωτικού οδηγού, καταλήξαμε να κυκλοφορούμε ανάμεσα στα ερείπια χωρίς συγκεκριμένο πλάνο, απολαμβάνοντας απλώς την γοητεία του χώρου, απαθανατίζοντας τα ερείπια υπό όλες τις οπτικές γωνίες. Ότι έπιανε σκόρπια το αυτί μας από τους ξεναγούς των υπολοίπων επισκεπτών. Έτσι μην περιμένετε ότι θα σας διαφωτίσω ιδιαίτερα στο τι είναι τι.

Τελειώσαμε την περιήγησή μας νωρίτερα από το προβλεπόμενο κι αφού δοκιμάσαμε και φρεσκοτηγανισμένα πατατάκια σε γεύση άχυρου (κοινώς παντελώς άγευστα) σερβιρισμένα σε κόλλες χαρτιού από την πιτσιρίκα φριτεζέζ (όλοι με κάποιο τρόπο συμβάλλουν στο οικογενειακό εισόδημα), γυρίσαμε στο ξενοδοχείο για μια μικρή ανάπαυλα πριν την βραδινή έξοδο.

Στην Αιθιοπία τα παιδιά παίζουν ακόμα με βόλους, ελεύθερα στους δρόμους. Γι'αυτό κι έχουν μάτια εκφραστικά με βλέμμα ζωηρό κι όχι αποχαύνωσης λόγω tablet...​

Για το δείπνο επελέγη το εστιατόριο 4 sisters με ζωντανό μουσικοχορευτικό πρόγραμμα, κοινώς πιο τουριστίλα πεθαίνεις. Το μενού είχε μπουφέ με αιθιοπικά καλούδια αλλά κι ευρωπαϊκή κουζίνα για όσους έβρισκαν τις ντόπιες γεύσεις ιδιαίτερα πικάντικες. Το κρέας όμως εκτός από πικάντικο ήταν και σκληρό, σχεδόν δεν τρωγόταν. Έτσι περιοριστήκαμε στις χορτοφαγικές επιλογές και τα ευρωπαϊκά εδέσματα. Η βραδιά έκλεισε με παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια όπου η χυμώδης ιδιοκτήτρια έδωσε ρέστα. Μαζί με όλες τις φυλές του Ισραήλ βρεθήκανε κάποιοι από μας να λικνίζονται σε ρυθμούςγιάνγκα μιμούμενοι κακέκτυπα τις κομψές χορευτικές κινήσεις των ιθαγενών. Με μια λέξη καταξευτελιστήκαμε…

Το Gonder για τα δεδομένα της υποσαχάριας Αφρικής έχει πλούσια ιστορικά αξιοθέατα, τα οποία όμως αμφιβάλλω αν θα καθηλώσουν έναν ταξιδεμένο επισκέπτη (από κάστρα η Ευρώπη να φάν κι οι κότες).
Θα μου μείνει όμως νοσταλγικά η χαλαρή του επαρχιώτικη ατμόσφαιρα κι οι εικόνες στους δρόμους σαν το καλύτερο πρελούδιο στην μοναδική αυτή χώρα.​

 

[alexandra80]

μαζωχτείτε.... έχουμε γουρουνοχαρές ....

Tι υπέροχη εξιστόρηση και εικόνες! Ταξιδεύω μαζί σου νοερά,γεμίζοντας το μυαλό μου...

 

[LULLU]

τα εχουμε πει ...αψογα παντα..

 

[isabelle]

Κεντάς και πάλι!

 

[GTS]

Φανταστικες φωτογραφίες