Αιθιοπία ΑΙΘΙΟΠΙΑ: Από άκρη σε άκρη

[dbalats]

ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΘΙΟΠΙΚΟ ΝΟΤΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΧΑΡΑΡ

Μετά τους Erbore συνεχίζουμε προς τα βορειοανατολικά, με κατεύθυνση την Hawassa. Στη διαδρομή μας περνάμε από την περιοχή του λαού Αlaba της Αιθιοπίας. Ο λαός Alaba ζει στα κεντρικά υψίπεδα της Αιθιοπίας, κάπου 250-300 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Addis Ababa. Είναι γνωστοί για τα ζωγραφισμένα σπίτια τους, τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά. Η διακόσμηση των σπιτιών τους είναι μιά από παλιά καθιερωμένη παράδοση. Το στυλ είναι πραγματικά μοναδικό, με την απεικόνιση των προτιμήσεων του ιδιοκτήτη, της ζωής του, της θρησκείας του ή των ονείρων του. Φωτογραφίζουμε μερικά από τα σπίτια αυτά και συνεχίζουμε. Είναι αργά το μεσημέρι όταν φθάνουμε στην πόλη Shashemene. Λίγα χιλιόμετρα μακριά της βρίσκονται οι θερμές πηγές του Wondo Genet, στις οποίες το αναδυόμενο καυτό νερό προωθείται μέσα από τα βράχια μέσα σε μια φυσικά θερμαινόμενη πισίνα. Εκεί πηγαίνουν οι ντόπιοι και κάνουν υδροθεραπεία. Στο γύρω δάσος βλέπουμε μερικούς ασπρόμαυρους κολοβούς πιθήκους, ένα περίεργο είδος πιθήκου που ζει στην περιοχή αυτή. Διανυκτερεύουμε στην Hawassa, σε ένα ωραιότατο ξενοδοχείο που ανήκει στην αλυσίδα Heile Resorts, στην ίδια που ανήκε και το ξενοδοχείο της Arba Minch.

Η διαδρομή από τους Ebore προς την Hawassa

Σκοτωμένος πύθωνας στον δρόμο προς την Hawassa

Τα ζωγραφισμένα σπίτια των Alaba

Η διαδρομή προς την Hawassa

Η πόλη Shashemene

Το Εθνικό Πάρκο Wondo Genet

Η Hawassa είναι μιά πόλη της Αιθιοπίας στις όχθες της Λίμνης Awasa, στην Κοιλάδα του Μεγάλου Ρήγματος. Βρίσκεται 273 χιλιόμετρα νότια της Addis Ababa και αποτελεί την πρωτεύουσα της Περιοχής των Νότιων Εθνών, Εθνικοτήτων και Λαών. Φημίζεται για την γραφική ψαραγορά της στις όχθες της Λίμνης, που την επισκεπτόμαστε το επόμενο πρωί. Η ζωή εδώ ξεκινάει στην ψαραγορά, καθώς κάθε πρωί οι ψαράδες φέρνουν την φρέσκια ψαριά, ενώ τους περιβάλλουν τα οπορτουνιστικά νεροπούλια της λίμνης, με τα μαραμπού να κυριαρχούν. Η αφθονία και η ποικιλία των παραλίμνιων πουλιών είναι πραγματικά εντυπωσιακή, ενώ 2-3 νεαροί ψαράδες παρασκευάζουν σούσι με κάποια από τα ψάρια, το οποίο γεύονται οι παρευρισκόμενοι. Κάνουμε στάση σε ένα άλλο ωραίο θέρετρο για καφέ, που έχει καταπληκτική διακόσμηση.

Η πρωινή ψαραγορά στην Hawassa

Το όμορφο θέρετρο στην Hawassa

Συνεχίζουμε προς το Εθνικό Πάρκο Abijatta-Shalla, που βρίσκεται στην περιοχή της Oromia και των Αιθιοπικών Υψιπέδων, 200 χιλιόμετρα νότια της Addis Ababa. Το πάρκο αυτό περιλαμβάνει τις λίμνες Abijatta και Shalla της Κοιλάδας του Ρήγματος, οι οποίες χωρίζονται από τρία χιλιόμετρα λοφώδους περιοχής, δυτικά της Λίμνης Langano. Οι δύο λίμνες αν και γειτονικές είναι αρκετά διαφορετικές: η επιφάνεια των 410 τετρ. χιλιομέτρων της Shalla κάθεται επάνω σε έναν ηφαιστειακό κρατήρα που έχει καταρρεύσει, ενώ τα εξαιρετικά αλκαλικά νερά της Abiata αναπαύονται σε ένα αβαθές κοίλωμα βάθους όχι πάνω από 14 μέτρα. Λίγα άγρια ζώα σήμερα βρίσκονται εδώ, επειδή κατά την διάρκεια της ταραγμένης περιόδου των τελευταίων ημερών του καθεστώτος Derg, και για κάποιο χρονικό διάστημα μετά, μεγάλοι αριθμοί νομάδων εκμεταλλεύθηκαν την αδυναμία της κεντρικής εξουσίας και μετακινήθηκαν μέσα στο Πάρκο, όπου εγκατέστησαν την κατοικία τους μαζί με τα ζώα τους, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του δάσους Ακακίας που περιέβαλλε την Λίμνη Abijatta, το οποίο πρωτύτερα αποτελούσε βιότοπο άγριας ζωής, μετατράπηκε σε καυσόξυλα. Όποιος πάντως έχει επισκεφθεί τα μεγάλα πάρκα της Ανατολικής Αφρικής, εδώ μάλλον θα απογοητευτεί. Βλέπουμε μόνο μερικές στρουθοκαμήλους και μερικές γαζέλλες του Grant, αλλά το τοπίο είναι άγριο, ερημικό και πολύ όμορφο.

Αναμονή στην ουρά για καύσιμα

Στο δρόμο προς Adama

Εθνικό Πάρκο Abijatta-Shalla

Συνεχίζουμε και προτού φθάσουμε στον σημερινό προορισμό μας, την πόλη Adama, συναντούμε και ένα κομμάτι του δρόμου που είναι αυτοκινητόδρομος! Η Adama, πρώην γνωστή σαν Nazreth, είναι μιά πόλη στην κεντρική Oromia, η οποία βρίσκεται 99 χιλιόμετρα νοτιο-ανατολικά της Addis Ababa. Η Adama είναι ένα πολυάσχολο συγκοινωνιακό κέντρο, ευρισκόμενο κατά μήκος του δρόμου που συνδέει την Addis Ababa με την Dire Dawa στα ανατολικά. Το ξενοδοχείο είναι νεόκτιστο και πολύ γραφικό, αλλά είμαστε οι μόνοι ένοικοι!

Ο δρόμος προς την Adama

Στο ξενοδοχείο μας στην Adama

Το επόμενο πρωί συνεχίζουμε τον δρόμο για την Harar, στην οποία θα φθάσουμε το βράδυ. Κάνουμε έναν σταθμό στο Εθνικό Πάρκο Awash, που συναντούμε στη διαδρομή μας. Προτού φθάσουμε συναντούμε πολλούς μπαμπουϊνους στο δρόμο, που έχουν φύγει από το πάρκο και ήρθαν προς αναζήτηση τροφής. Το Εθνικό Πάρκο Awash είναι μιά από τις περισσότερο ενεργές γεωλογικά περιοχές του κόσμου, όπου εδώ και 40 εκατομμύρια χρόνια υπάρχουν ηφαίστεια και μετακινούμενα χάσματα μεταξύ των πλακών. Στο νότιο όριο του Πάρκου βρίσκεται ο Ποταμός Awash, μήκους γύρω στα 1200 χιλιόμετρα, ο οποίος εξαφανίζεται στην έρημο Afar κοντά στην Λίμνη Αbbe στα σύνορα με το Τζιμπουτί προς τα νοτιο-ανατολικά. Είναι ο μόνος ποταμός που βρίσκεται εξ ολοκλήρου εντός των ορίων της Αιθιοπίας, μιάς χώρας ηπειρωτικής. Οι καταρράκτες βρίσκονται επάνω στο εντυπωσιακό Φαράγγι Awash και θεωρούνται ένα από τα φυσικά θαύματα της Αιθιοπίας. Προτού φθάσουμε στους καταρράκτες γυρίζουμε μέσα στο πάρκο και ομολογώ ότι και εδώ η άγρια ζωή δεν με εντυπωσιάζει, βλέπουμε μόνο ΑνατολικοΑφρικανικούς Όρυγες (Oryx beisa), ένα είδος αντιλόπης από την Ανατολική Αφρική, και μερικές Γαζέλλες του Soemmerring (Nanger soemmerringii), επίσης γνωστές σαν mohr Αβησσυνίας, ένα υπό εξαφάνιση είδος γαζέλλας αυτόχθον στο Κέρας της Αφρικής.

Μπαμπουϊνοι στον δρόμο προς το Εθνικό Πάρκο Awash

Στο Εθνικό Πάρκο Awash

Φθάνοντας στους καταρράκτες, πρέπει να παραδεχθώ ότι μετά τον Μπλε Νείλο είχα πολύ μικρές προσδοκίες, αλλά οι καταρράκτες αυτοί πραγματικά είναι εντυπωσιακοί. Παρά την ξηρασία είχαν πάρα πολλά νερά, είναι πλατιοί και φιλοξενούν αρκετούς κροκοδείλους. Μετά από μια στάση στο τοπικό λοτζ για ξεκούραση συνεχίζουμε την διαδρομή μας προς την Harar. Στο δρόμο, και όχι μόνο σε αυτό το κομμάτι, αλλά και σε όλη την χώρα, βλέπουμε πάρα πολλά ατυχήματα, που δεν δικαιολογούνται επειδή τα οχήματα δεν είναι πολλά. Από τα τροχαία αυτά, το 81% αποδίδεται σε σφάλμα του οδηγού. Το ποσοστό θνησιμότητας στα τροχαία ατυχήματα στην Αιθιοπία είναι 114 θάνατοι ανά 10.000 οχήματα κατ’ έτος, σε σύγκριση με 1 θάνατο ανά 10.000 οχήματα κατ’ έτος στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι πολύ πιθανό ότι η χρήση του khat είναι η κυριότερη αιτία οδηγικών σφαλμάτων και τροχαίων, μιάς και πολλοί οδηγοί φορτηγών οδηγούν υπό την επήρεια του khat, ιδιαίτερα την νύχτα. Το khat είναι μια φυσική αμφεταμίνη, που καλλιεργείται κυρίως στην ανατολική Αφρική και καταναλώνεται καθημερινά από έναν αριθμό ανθρώπων που υπολογίζεται σε 20 εκατομμύρια, στην Αραβική χερσόνησο και την ανατολική Αφρική. Για αιώνες το khat έχει ενσωματωθεί στην κοινωνική ζωή στις περιοχές αυτές και είναι συνηθισμένο να αδειάζουν οι δρόμοι νωρίς το απόγευμα, καθώς οι άνθρωποι αποσύρονται για να μασήσουν το φύλλο – μιά πρακτική που διαρκεί τυπικά μερικές ώρες. Η κατανάλωση του khat οδηγεί αρχικά σε ευφορία, αισθήματα ετοιμότητας και διέγερσης, που τυπικά ακολουθούνται από ευερεθισμό και αϋπνία, και αργότερα, από λήθαργο. Συνεχίζουμε στον δρόμο για την Harar, τον τελευταίο σημαντικό προορισμό του ταξιδιού μας, ελπίζοντας να αποφύγουμε τέτοια δυσάρεστα απρόοπτα.

Οι καταρράκτες Awash και το τοπικό λοτζ

 

Προηγούμενο Κεφάλαιο

• 1
• …

  Go to chapter

  Go
• 8
• 9
• 10
• 11

Επόμενο Κεφάλαιο

First Προηγούμενη 10 of 11

Go to chapter

Go

Επόμενη Last

[fotast]

Πολύ ωραία.΄Εγραψες πότε έγινε το ταξίδι η μου ξέφυγε;

 

[dbalats]

Πολύ ωραία.΄Εγραψες πότε έγινε το ταξίδι η μου ξέφυγε;

Αρχές του 2019

 

[annoulita100]

Ευχαριστούμε πολύ!! Οι φωτογραφίες υπέροχες!!! Περιμένουμε τη συνέχεια

 

[dbalats]

Ευχαριστούμε πολύ!! Οι φωτογραφίες υπέροχες!!! Περιμένουμε τη συνέχεια

Σε ευχαριστώ. Σύντομα ακολουθεί και η συνέχεια.

 

[dbalats]

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ. LALIBELA: ΟΙ ΜΟΝΟΛΙΘΙΚΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΚΑΙ Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ TIMKAT

Μετά από μια σύντομη πτήση με το ελικοφόρο της Ethiopian Airlines φτάνουμε στην Lalibela, την ονομαστή πόλη-θρησκευτικό κέντρο της Αιθιοπίας. Είχαμε επιλέξει να την επισκεφθούμε την περίοδο των Φώτων, οπότε διεξάγεται η ονομαστή Τελετή Timkat. Η Timkat είναι ένας Ορθόδοξος Χριστιανικός εορτασμός των Αιθιοπικών Επιφανείων που σηματοδοτεί το βάπτισμα του Ιησού Χριστού στον Ποταμό Ιορδάνη. Προσκυνητές έρχονται από πολύ μακριά για να λάβουν μέρος στον εορτασμό και να παραστούν στην αναπαράσταση του βαπτίσματος. Από όλη τη χώρα μεγάλα πλήθη συγκεντρώνονται καθώς οι θρησκευτικοί εορτασμοί αρχίζουν, με θεαματικές πομπές, τραγούδι, χορό και προσευχή.

Χανόμαστε στο μεγάλο πλήθος που έχει συγκεντρωθεί στον τόπο τελετών, ενώ η ιερή κιβωτός φέρεται με συνοδεία πίσω στην εκκλησία της με πολύχρωμη πομπή και εορτασμούς. Ο κλήρος, φορώντας μανδύες και φέροντας ομπρέλες πολλών αποχρώσεων, εκτελεί θορυβώδεις χορούς και τραγούδια, οι γεροντότεροι βαδίζουν σεμνά με τις μαγκούρες τους, ακολουθούμενοι από μεσήλικες που τραγουδούν σε μακρόσυρτες, βαθύτονες φωνές, και τα παιδιά τρέχουν γύρω γύρω με ξύλα και παιχνίδια. Ντυμένες με τις καλύτερες φορεσιές τους οι γυναίκες φλυαρούν με έξαρση, ενώ οι νεαροί θαρραλέοι πηδάνε πάνω και κάτω σε κεφάτους χορούς, επαναλαμβάνοντας ακούραστα ρυθμικά τραγούδια. Μόλις η ιερή κιβωτός αποθηκευθεί με ασφάλεια στην κατοικία της, κάθε ένας πηγαίνει σπίτι για φαγητό κι εμείς στο ξενοδοχείο μας.

Εορτασμός Timkat στην Lalibela: Πρώτη ημέρα

Ακολουθεί η επίσκεψη δύο μονολιθικών εκκλησιών, της Biete Mariam και του Biete Ghiorgis. Στην ορεινή αυτή περιοχή στην καρδιά της Αιθιοπίας, 645 χιλιόμετρα από την Addis Ababa, βρίσκονται 11 μεσαιωνικές μονολιθικές εκκλησίες σκαλισμένες από τον βράχο. Η κατασκευή τους οφείλεται τον Βασιλιά Lalibela, που τις κατασκεύασε τον 12ο αιώνα σαν “Νέα Ιερουσαλήμ”, μιάς και οι Μουσουλμανικές κατακτήσεις σταμάτησαν τα Χριστιανικά προσκυνήματα στην ιερή Γη. Oι εκκλησίες αυτές δεν κατασκευάσθηκαν κατά τον παραδοσιακό τρόπο, αλλά σκαλίστηκαν μέσα από τον βράχο γιγαντιαίων μονολιθικών όγκων. Με την επεξεργασία τους στη συνέχεια έγινε σκάλισμα θυρών, παραθύρων, κιόνων, οροφών κλπ. Πρόκειται για γιγαντιαίο έργο που συμπληρώθηκε και με ένα σύστημα αποχετευτικών αγωγών, τάφρων και εθιμοτυπικών μονοπατιών, μερικά από τα οποία διανοίγονται σε σπηλιές ερημιτών και σε κατακόμβες.

Υπάρχουν δύο ομάδες εκκλησιών, αυτές που βρίσκονται βόρεια του ποταμού Ιορδάνη, και αυτές που βρίσκονται νότια. Εμείς θα επισκεπτόμασταν για αρχή, μια εκκλησία της βόρειας ομάδας, την Biete Mariam (Οίκος της Μαρίας), που είναι πιθανόν η παλιότερη από τις μονολιθικές εκκλησίες της Lalibela. Όπως και για τις άλλες εκκλησίες της Lalibela, η ακριβής ημερομηνία κατασκευής της είναι άγνωστη, αν και δεν κτίσθηκε νωρίτερα από τον 7ο αιώνα μ.Χ. (κατά την διάρκεια του Βασιλείου του Axum) και όχι αργότερα από τον 13ο αιώνα μ.Χ. (κατά την διάρκεια της Σολομωντικής δυναστείας και της Αιθιοπικής Αυτοκρατορίας). Δεν θα μπω σε λεπτομερείς περιγραφές των εκκλησιών, επειδή ο σκοπός της ιστορίας αυτής, είναι κυρίως η παρουσίαση φωτογραφικού υλικού. Πάντως, το θέαμα είναι μοναδικό, και δίκαια οι μονολιθικές εκκλησίες έχουν συμπεριληφθεί στα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Ακολουθεί η επίσκεψη της πόλης, ή μάλλον του χωριού, της Lalibela. Τίποτα το ιδιαίτερο, λίγα αναμνηστικά και ξεκούραση σε τοπικό καφέ απολαμβάνοντας τον ξακουστό καφέ της Αιθιοπίας.

Μονολιθική εκκλησία Biete Mariam (Οίκος της Μαρίας), πιθανόν η παλιότερη από τις μονολιθικές εκκλησίες, Lalibela

Στη Lalibela

Σε υπαίθριο καφέ της Lalibela. Γέννημα της Αιθιοπίας, ο καφές είναι εθνική εμμονή και η ιεροτελεστία του καφέ (buna) είναι μια από τις πλέον προσιτές παραδόσεις. Περιτυλιγμένα μέσα σε ένα σύννεφο λιβανιού, τα καφέ βρίσκονται στα λόμπυ των ξενοδοχείων, στις αίθουσες αναμονής των αεροδρομίων, στα ρεστωράν των πόλεων, αλλά και στα πιο μικρά χωριά. Οι κόκκοι καφέ ψήνονται επάνω από μια μικρή φωτιά από κάρβουνα, αλέθονται και προστίθενται σε βραστό νερό για να δημιουργήσουν έναν παχύ, πλούσιο, σαν εσπρέσσο καφέ buna.

Ακολούθησε η επίσκεψη της Εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου (Biete Ghiorgis), η οποία βρίσκεται πιό μακριά και είναι κάπως απομονωμένη από τις υπόλοιπες. Η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου είναι ανάμεσα στις περισσότερο γνωστές και πιο πρόσφατα κτισμένες από τις 11 εκκλησίες της περιοχής της Lalibela, και έχει αποκληθεί το “Όγδοο Θαύμα του Κόσμου”. Σκαλίστηκε προς τα κάτω από έναν τύπο ηφαιστειακού τόφου. Αυτό είναι το μόνο αρχιτεκτονικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε στην κατασκευή. Χρονολογείται στο τέλος του 12ου ή στην αρχή του 13ου αιώνα μ.Χ., και θεωρείται ότι έχει κατασκευασθεί κατά την διάρκεια της διακυβέρνησης του Βασιλιά Gebre Mesqel Lalibela, της τελευταίας δυναστείας Zagwe.

Η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου - Biete Ghiorgis. Είναι η πιο ξακουστή μονολιθική εκκλησία της Lalibela.

Δυστυχώς το ξενοδοχείο μας βρίσκεται κοντά στην τοποθεσία όπου γίνεται αναπαράσταση της γιορτής των Θεοφανείων με φωνές και ψαλμωδίες που διαρκούν όλη την νύχτα, με αποτέλεσμα να μείνουμε σχεδόν ξάγρυπνοι. Την επόμενη μέρα συνεχίζονται οι εορτασμοί της Timkat με μεγάλες πορείες, επίσημους κληρικούς με πολυτελείς ενδυμασίες και τελετές, με εκατοντάδες πιστούς. Ακολουθεί η επίσκεψή μας σε δυό μονολιθικές εκκλησίες ακόμη, με πρώτη την Biete Gabriel-Rufael (Οίκος των αγγέλων Γαβριήλ και Ραφαήλ), πιθανόν ένα πρώην βασιλικό παλάτι, το οποίο μπορεί να έχει διατελέσει οχυρωμένο παλάτι του βασιλικού οίκου των Αξουμιτών κατά τον 7ο και 8ο αιώνα. Βρίσκεται σε μια στρατηγική τοποθεσία και είναι πολύ ενδιαφέρουσα, με όμορφες εικονογραφίες. Ακολουθεί και η κοντινή σε αυτήν Biete Amanuel, πιθανόν πρώην Βασιλικό Παρεκκλήσι. Μετά την Lalibela θα ακολουθήσει η επίσκεψη της Erta Ale στον βορρά, ίσως το πιο ενδιαφέρον κομμάτι του ταξιδιού.

Εορτασμός Timkat στην Lalibela: Δεύτερη ημέρα

Biete Gabriel-Rufael (Οίκος των αγγέλων Γαβριήλ και Ραφαήλ), Lalibela

Biete Amanuel, Lalibela

Το ξενοδοχείο μας στην Lalibela

Φεύγοντας από την Lalibela

 

[dbalats]

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ. ΣΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ ΤΟΥ DALLOL

Μετά το Τimkat στη Lalibela, συνεχίζουμε προς τη Μekele, μεγάλη πόλη της βόρειας Αιθιοπίας και πρωτεύουσα του Περιφερειακού Εθνικού κράτους του Τigray, ξακουστού για τις βραχοκκλησιές του. Βρίσκεται γύρω στα 780 χιλιόμετρα βόρεια από την Addis Ababa, με υψόμετρο 2.254 μέτρα επάνω από το επίπεδο της θάλασσας. Η Mekele είναι ο οικονομικός, πολιτιστικός, και πολιτικός κόμβος της βόρειας Αιθιοπίας, και βάση για τις εκδρομές στο Κοίλωμα Danakil. Η διαδρομή μας είναι όμορφη, κυρίως ημιορεινή, αλλά με πολλές εναλλαγές τοπίου. Γραφικά ποτάμια, χωριά απομονωμένα, μικρές πόλεις και κοπάδια από γελάδια εναλλάσσονται στην πορεία μας. Συχνά αναγκαζόμαστε να σταματήσουμε, επειδή σε πολλά σημεία οι εορταστικές εκδηλώσεις των Θεοφανείων συνεχίζονται και κλείνουν τον δρόμο. Ευτυχώς, πάντα ο οδηγός μας, ο Χαϊλέ, βρίσκει κάποια παράκαμψη. Το πιο συνηθισμένο, αλλά θλιβερό θέαμα, είναι οι γυναίκες που μεταφέρουν μεγάλα κίτρινα κάνιστρα στις πλάτες τους, γεμάτα με νερό. Το νερό είναι ακόμη μια πολυτέλεια στην Αιθιοπία. Τριάντα χρόνια μετά τον καταστροφικό λιμό στη χώρα, το νερό είναι ακόμη τόσο δυσεύρετο, όσο και πολύτιμο. Θεωρητικά, το 50% των κατοίκων έχει πρόσβαση σε πόσιμο νερό, αλλά μόνο το 10% έχει εγκαταστάσεις νερού στις κατοικίες του. Και στις αγροτικές περιοχές, το νούμερο αυτό είναι χαμηλότερο της τάξης του 1%. Τα επακόλουθα είναι πολύ πλατιά. Σε μια χώρα βασισμένη στην γεωργία, οι ελλείψεις νερού επηρεάζουν σημαντικά, όχι μόνον την οικονομία της χώρας, αλλά επίσης την βασική ζωή των ανθρώπων των οποίων η επιβίωση βασίζεται στην συγκομιδή σε κάθε σαιζόν. Για να μην υπενθυμίσουμε ότι σε μια ήπειρο που σήμερα επηρεάζεται από βαρειές ασθένειες, ο έλεγχος των επιδημιών είναι θέμα υγιεινής και πρόσβασης σε νερό. Στην επαρχία της Αιθιοπίας, γυναίκες και παιδιά πρέπει συχνά να περπατήσουν 5 με 10 χιλιόμετρα για να βρουν νερό, και αυτό, σε μια χώρα που συγκαταλέγεται στις πρώτες της Αφρικής σε ποσότητα διαθέσιμων υδάτων.

Η διαδρομή μας από την Lalibela στη Mekele

Φθάνουμε στη Μέκελε και το άλλο πρωί ξεκινάμε για την τριήμερη εκδρομή μας. Πολλά πρακτορεία συμμετέχουν στην εκδρομή αυτή, επειδή ο προορισμός θεωρείται μη ασφαλής και είναι απαραίτητη η ένοπλη συνοδεία. Θα φθάσουμε κοντά στα σύνορα με την Ερυθραία, και στην περιοχή αυτή έχουν γίνει αρκετές επιθέσεις στο παρελθόν με θύματα τουρίστες, από αυτονομιστικές ομάδες που δρουν στην περιοχή. Δημιουργείται έτσι ένα κομβόϊ από τζιπ και ξεκινάμε. Η περιοχή που διασχίζουμε λέγεται Afar. Το Περιφερειακό Κράτος Afar είναι ένα από τα εννέα περιφερειακά κράτη της Αιθιοπίας και αποτελεί την πατρίδα του λαού των Afar. Το Τρίγωνο Afar, το βόρειο τμήμα του οποίου αποτελεί το Κοίλωμα Danakil, αποτελεί τμήμα της Κοιλάδας του Μεγάλου Ρήγματος της Αιθιοπίας και βρίσκεται στο βόρειο μέρος της περιοχής αυτής. Έχει το χαμηλότερο υψόμετρο στην Αιθιοπία και είναι ένα από τα χαμηλότερα της Αφρικής. Ο λαός των Afar είναι νομαδικός λαός, που έχει κάνει σπίτι του τα αδυσώπητα τοπία των βόρειων ορίων της Κοιλάδας του Μεγάλου Ρήγματος, ζώντας πάντοτε αγκαλιά με τον κίνδυνο. Είναι υπερήφανοι άνθρωποι, δίδοντας έμφαση στη δύναμη και στο θάρρος του άντρα. Είναι πολεμική φυλή, άσσοι στη χρήση των μαχαιριών και των στιλέττων σε έναν πόλεμο. Αγαπάνε την κουλτούρα τους και σέβονται τους νόμους τους. Το να ζεις επάνω από ένα θάλαμο μάγματος δεν είναι δίχως τους κινδύνους του, και όμως οι Afar το έχουν κάνει αυτό για γενεές. Οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν είναι πολλοί: ξηρασία, ηφαίστεια, και η πάντοτε παρούσα πιθανότητα να ανοίξει το έδαφος κάτω από τα πόδια τους. Υπάρχει, όμως, ένα εμπόρευμα που το κάνει να αξίζει: το αλάτι. Για αιώνες οι Afar έσκαβαν και πουλούσαν το αλάτι του Κοιλώματος Danakil και το κάνουν μέχρι σήμερα, αλλά κάποια μέρα και αυτό το αλάτι μπορεί να τελειώσει. Μετά λίγες ώρες διαδρομής, σταματάμε σε ένα χωριό των Αfar για ένα απλό γεύμα, και συνεχίζουμε την διαδρομή μας.

Διασχίζοντας την περιοχή των Afar

Είναι απόγευμα όταν πλησιάζουμε στον προορισμό μας, αλλά κάνουμε μια σύντομη στάση λίγο πριν, στον χώρο του καταυλισμού μας, για να τον προετοιμάσουμε. Είναι ουσιαστικά ένας τελείως αυτοσχέδιος και υπαίθριος χώρος, όπου απλά επιλέγουμε τα καλαμένια κρεβάτια μας, για να κοιμηθούμε το βράδυ. Ξαναμπαίνουμε στα τζιπ και σε λίγο φθάνουμε στην Πεδιάδα Αλατιού της Λίμνης Asale (Karum), στο Κοίλωμα Danakil. Είναι μια τεράστια έκταση που με τους εξάγωνους κρυσταλλικούς σχηματισμούς του αλατιού θυμίζει την Salar de Uyuni της Βολιβίας και τις μεγάλες αλατολίμνες του Ιράν. Γραφικοί βράχοι διακόπτουν την απεραντοσύνη της, ενώ μικρές αλατούχες λιμνούλες προσφέρονται για μπάνιο στους πιο τολμηρούς. Παρακολουθούμε την δύση του ήλιου που είναι υπέροχη και αποσυρόμαστε στον καταυλισμό μας, όπου ενώ ετοιμαζόμαστε για ύπνο, αρχίζει ένας ξαφνικός μανιασμένος άνεμος. Διαρκεί τουλάχιστον για 3-4 ώρες, και μόνο αφού σταματήσει τα καταφέρνουμε να κοιμηθούμε για λίγες ώρες.

Στην περιοχή του καταυλισμού μας

Στη Λίμνη Asale, Κοίλωμα Danakil

Το επόμενο πρωί συνεχίζουμε προς το Dallol. Δεν χρειάζεται να πεθάνετε για να πάτε στην κόλαση, απλώς πηγαίνετε στο Dallol στην Αιθιοπία, εκεί όπου η μέση ημερήσια θερμοκρασία είναι 40.5ο C, κάνοντάς το το καυτότερο και πιο αφιλόξενο μέρος στην Γη. Ένα άλλο πράγμα που κάνει το Dallol τόσο καυτό, είναι η υψηλή του υγρασία (γύρω στο 60%) και οι επιβλαβείς αναθυμιάσεις που υψώνονται από τις λίμνες θείου που μοιάζουν με τον Άδη. Είναι οι καυτές πηγές του Dallol που κάνουν την περιοχή τόσο εκπληκτική οπτικά. Η γη αποδεσμεύει χημικά μίγματα όπως χλωριούχο σίδηρο και υδροξείδιο του σιδήρου μέσα στις πηγές, τα οποία σκληραίνουν κατά την απελευθέρωσή τους και χρωματίζουν τις επακόλουθες εναποθέσεις αλάτων με ένα πρασινίζον λευκό. Μετά από λίγο χρόνο, οι αδρανείς πηγές οξειδώνονται και γίνονται καφετιές, όπως ακριβώς το μέταλλο σκουριάζει στην βροχή. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται για χρόνια, διαποτίζοντας μια κατά τα άλλα περιοχή δίχως ζωή, με απίστευτα ζωηρούς τόνους. Η Περιοχή Dallol βρίσκεται στο Κοίλωμα Danakil, μια απέραντη, παραμορφωμένη πεδιάδα στην περιοχή Afar της βόρειας Αιθιοπίας. Για αιώνες, οι ντόπιοι πεζοπορούσαν εντός της με καραβάνια από καμήλες για να εξορύξουν αλάτι με τα χέρια τους, και κατά τα πρόσφατα χρόνια, λίγοι από αυτούς οδηγούν τουρίστες στο τοπίο με την εξωγήϊνη όψη. Οι συνοριακές συμπλοκές μεταξύ της Αιθιοπίας και της Ερυθραίας είναι συνεχείς, και συχνά διαχέονται στην περιοχή Afar. Πράγματι, από το 2007 μέχρι το 2017 μαχητές επαναστάτες απήγαγαν και σκότωσαν τουρίστες και ντόπιους σε διάφορες επιθέσεις. Οι επισκέπτες συνίσταται να ταξιδεύουν με οπλισμένους φρουρούς και να φέρνουν άφθονο νερό. Το Dallol δεν είναι σαν κανένα άλλο μέρος στον πλανήτη και για τους λίγους θαρραλέους, μια μοναδική ευκαιρία ζωής. Eίναι πραγματικά ένα τοπίο κόλαση, με αναθυμιάσεις και απίστευτη ζέστη, αλλά ένα τοπίο οπτικά μαγευτικό, με απίθανους συνδυασμούς χρωμάτων, αποχρώσεων και σχημάτων, μια κόλαση υπέροχη.

Το Dallol

Eντυπωσιασμένοι από το Dallol επιστρέφουμε στο τζιπ και διασχίζουμε και πάλι την Λίμνη Αsale. Συναντούμε καραβάνια από καμήλες, αλλά ακόμη περισσότερο από γαϊδούρια που κουβαλούν πλάκες αλατιού που εξορύχθηκαν με τα χέρια. Κάθε πρωί, εκατοντάδες αντρών συγκεντρώνονται στην ξερή κοίτη της λίμνης σε αυτή την απόμακρη γωνία της Αιθιοπίας, όπου με χειροπρίονα σχίζουν το έδαφος για να εξαγάγουν αλάτι, ακριβώς όπως έκαναν κάποτε οι γονείς τους και οι παππούδες τους. Το ορυκτό μετά την εξαγωγή διαμορφώνεται σε πλάκες, και κατόπιν φορτώνεται στα ζώα προτού μεταφερθεί πίσω, δια μέσου της ερήμου, έτσι ώστε να μπορεί να πουληθεί σε όλη την χώρα. Από πληροφορίες που παίρνουμε μαθαίνουμε ότι τους τελευταίους μήνες το ηφαίστειο της Erta Ale δεν βρίσκεται σε δραστηριότητα, και ότι το μόνο που μπορείς να δείς επάνω από τον κρατήρα είναι καπνός, δίχως φλόγες. Το γεγονός αυτό, καθώς και το ότι η μια γυναίκα της παρέας αισθάνεται άσχημα με λιποθυμικές τάσεις από τις αναθυμιάσεις του Dallol, μας κάνουν να ακυρώσουμε την διαδρομή της τρίτης ημέρας στην Erta Ale. Μας παρηγορεί το γεγονός ότι υπάρχουν δεκάδες ενεργά ηφαίστεια σε όλον τον κόσμο, αλλά Dallol μόνο ένα. Το βράδυ βγαίνουμε μια βόλτα στη Mekele, πόλη χωρίς ενδιαφέρον και το άλλο πρωί θα ξεκινήσουμε για τα Όρη Semien και το Αxum.

Τα καραβάνια της Αλατολίμνης Αsale

Η Mekele το βράδυ

 

[dbalats]

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ. AXUM KAI ΟΡΗ SEMIEN

Φεύγουμε από την Mekele νωρίς και παίρνουμε τον δρόμο για το Axum. Yπάρχουν δύο διαδρομές και παίρνουμε την δυσκολώτερη (μάλλον από λάθος του οδηγού μας), που περνάει μέσα από ορεινά χωριά, γεμάτα μαθητές που μας κοιτάζουν με κατάπληξη, επειδή ελάχιστοι ξένοι περνούν από την περιοχή. Οι περισσότεροι επιλέγουν την αεροπορική μετακίνηση επειδή ο δρόμος είναι μακρύς και δύσκολος. Το τοπίο είναι πολύ όμορφο, με συνεχείς βουνοκορφές, εκκλησούλες και μικρά οροπέδια. Παντού υπάρχουν άνθρωποι στους δρόμους που περπατούν, συνήθως χωρικοί με μικρά γαϊδούρια φορτωμένα, θυμίζοντας εικόνες βιβλικές. Βλέπεις συχνά, μαθητές και μαθήτριες, ομάδες νεαρών, γυναίκες και παιδιά φορτωμένα με τα βαρειά κίτρινα κάνιστρα της μεταφοράς νερού. Σε 2-3 σημεία σταματήσαμε και μιλήσαμε με μαθητές που μας κοιτούσαν συνεσταλμένοι. Βρισκόμαστε στην περιοχή του Tigray, ονομαστή για τις βραχοεκκλησίες της. Οι Εκκλησίες του Tigray είναι κρυμμένες ψηλά και μέσα στις πλευρές των λόφων και των βουνών. Είναι σκαλισμένες εξολοκλήρου μέσα από την πέτρα, πράγμα που θεωρείται πολύ δύσκολο, σχεδόν κατόρθωμα. Βρίσκονται στον βορρά της Αιθιοπίας και δεν είναι εύκολο να περιηγηθείς για να τις δεις, καθώς η περιοχή είναι εξαπλωμένη, και πολλές βρίσκονται ψηλά σε γκρεμούς. Ο σκοπός για τον οποίο κατασκευάστηκαν στις θέσεις αυτές, ήταν η προστασία από τους εισβολείς. Χρονολογούνται από τον 4ο αιώνα και μετά και χρησιμοποιήθηκαν από τους Χριστιανούς κατοίκους, όταν εισβολείς δοκίμασαν να εξαλείψουν τον Χριστιανισμό στην περιοχή. Στις περισσότερες από τις εκκλησίες αυτές θα πρέπει να αναρριχηθείς, το οποίο αρκετά συχνά είναι πολύ δύσκολος στόχος και ομολογώ ότι δεν τον δοκιμάσαμε. Επισκεφθήκαμε μόνο μια κανονική πολύχρωμη, εξαιρετικά όμορφη εκκλησία που είδαμε σε κάποιο σημείο της διαδρομής και φωτογραφίσαμε 2-3 βραχοεκκλησίες από μακριά.

Η διαδρομή από την Mekele στο Axum

Όταν φθάνουμε στο Axum είναι αργά το μεσημέρι. Το Axum είναι η ιστορική πρωτεύουσα της Αυτοκρατορίας Aksumite, μιάς ναυτικής και εμπορικής δύναμης που κυβέρνησε την περιοχή από το 400 π.Χ. περίπου μέχρι τον 10ο αιώνα μ.Χ. Το 1980, η UNESCO πρόσθεσε τις αρχαιολογικές θέσεις του Axum στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Το Axum βρίσκεται στην Ζώνη Maekelay της Περιοχής Tigray και θεωρείται η ιερότερη πόλη στην Αιθιοπία, αποτελώντας σημαντικό προορισμό για προσκύνημα. Είναι διάσημη για το Πάρκο Στηλών, στο οποίο βρίσκονται οι μεγάλοι αυτοί λίθινοι οβελίσκοι που φέρουν ανάγλυφες επιγραφές. Οι μονολιθικές στήλες διαμορφώνονται από συμπαγή γρανίτη και το μυστήριό τους έγκειται στο ότι δεν είναι ακριβώς γνωστό από ποιούς και για ποιο σκοπό διαμορφώθηκαν, αν και πιθανόν συσχετίζονται με τις ταφές μεγάλων αυτοκρατόρων. Ανάμεσά τους βρίσκονται τα κομμάτια της Μεγάλης Στήλης, του μεγαλύτερου μονόλιθου στον κόσμο, με μήκος πάνω από 33 μέτρα και βάρος πάνω από 500 τόννους. Η στήλη αυτή έπεσε κάπου γύρω στον 4ο αιώνα π.Χ. και σήμερα βρίσκεται σε σπασμένα κομμάτια στο έδαφος. Λατομήθηκε και επενδύθηκε κάπου 4 χιλιόμετρα από την θέση αυτή και δεν είναι ακριβώς γνωστό το πώς μετακινήθηκε ο όγκος αυτός των 500 τόννων. Πηγαίνουμε προτού σκοτεινιάσει στο Πάρκο των Στηλών και επισκεπτόμαστε τον Τάφο της Ψευδοπόρτας, πο χρονολογείται από τα τέλη του 4ου Αιώνα μ.Χ., είναι φτιαγμένος από επενδεδυμένα γρανιτένια μπλοκ υπό την μορφή σπιτιού και πιθανόν χρησίμευσε σαν τάφος ενός αγνώστου βασιλιά του Axum.

Στο Πάρκο Στηλών του Axum

Βγαίνουμε από το Πάρκο και περνώντας την Πλατεία της Παρθένου Μαρίας της Σιών βρισκόμαστε στην Παλαιά Εκκλησία της Παρθένου Μαρίας της Σιών. Η αρχική εκκλησία έχει κτισθεί κατά την διάρκεια της βασιλείας του Ezana, του πρώτου Χριστιανού κυβερνήτη του Βασιλείου του Axum, κατά την διάρκεια του 4ου αιώνα μ.Χ. και έχει ξανακτισθεί μερικές φορές από τότε. Η εκκλησία αυτή ήταν ο τόπος όπου οι Αιθίοπες αυτοκράτορες στέφονταν για αιώνες μέχρι την βασιλεία του Fasilides, και αργότερα εκ νέου, αρχίζοντας με τον Yohannes IV μέχρι το τέλος της αυτοκρατορίας. Είναι όμορφα διακοσμημένη με εικονίσματα, αλλά δεν επιτρέπεται η είσοδος σε γυναίκες, προς διαμαρτυρία των δύο γυναικών της παρέας. Κοντά της είναι κτισμένη η Νέα Εκκλησία της Παρθένου Μαρίας της Σιών και ανάμεσά τους παρεμβάλλεται το περίφημο Παρεκκλήσι της Πινακίδας. Αυτό είναι ένα μικρό παρεκκλήσι κτισμένο την ίδια χρονική περίοδο με τον νέο καθεδρικό, το οποίο πιστεύεται ότι στεγάζει την Βιβλική Κιβωτό, στην οποία βρίσκονται οι Πέτρινες Πινακίδες επάνω στις οποίες είναι χαραγμένες οι Δέκα Εντολές. Οι Αιθιοπικές παραδόσεις υποδεικνύουν ότι ήταν από το Axum που η Μακέδα, η Βασίλισσα του Σαβά, πορεύθηκε για να επισκεφθεί τον Βασιλέα Σολομώντα και ότι οι δυό τους απέκτησαν έναν γιό, τον Menelik, ο οποίος μεγάλωσε στην Αιθιοπία αλλά ταξίδεψε στην Ιερουσαλήμ σαν νέος για να επισκεφθεί την πατρίδα του πατέρα του. Έζησε μερικά χρόνια στην Ιερουσαλήμ προτού επιστρέψει στην χώρα του με την Κιβωτό. Σύμφωνα με την Αιθιοπική Εκκλησία και την Αιθιοπική παράδοση, η Κιβωτός ακόμη υπάρχει στο Axum. Η σύζυγος του Αυτοκράτορα Haile Selassie, Αυτοκράτειρα Menen Asfaw, πλήρωσε για την κατασκευή του Παρεκκλησίου της Πινακίδας από τους ιδιωτικούς της πόρους. Η είσοδος στο παρεκκλήσι είναι κλειστή σε όλους, εκτός από τον μοναχό φρουρό που μένει εκεί. Η είσοδος είναι απαγορευμένη ακόμη και στον Πατριάρχη της Ορθόδοξης Εκκλησίας, και στον Αυτοκράτορα της Αιθιοπίας κατά την διάρκεια της μοναρχίας. Οι δυό καθεδρικοί και το παρεκκλήσι της Κιβωτού είναι η εστία του προσκυνήματος και θεωρούνται οι ιερότεροι τόποι στην Αιθιοπία για τα μέλη της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Η Παλαιά Εκκλησία της Παρθένου Μαρίας της Σιών, Axum

Το Παρεκκλήσι της Πινακίδας, Axum

Ακολουθεί η επίσκεψη του Νέου Καθεδρικού της Παρθένου Μαρίας της Σιών, κτισμένου για να εκπληρώσει μια υπόσχεση από τον Αυτοκράτορα Haile Selassie στην Παρθένο Μαρία της Σιών για την απελευθέρωση της Αιθιοπίας από την Φασιστική κατοχή. Σχεδιασμένος σε νέο-Βυζαντινό στυλ από τον διεθνούς φήμης Έλληνα αρχιτέκτονα Δοξιάδη, εγκαινιάσθηκε κατά την διάρκεια της κρατικής επίσκεψης στην Αιθιοπία από την Βασίλισσα Ελισσάβετ ΙΙ και τον Πρίγκηπα Φίλιππο της Μεγάλης Βρεττανίας το 1965. Ο Αυτοκράτορας Haile Selassie διέκοψε την κρατική επίσκεψη της Βασίλισσας Ελισσάβετ ΙΙ για να ταξιδέψει στο Axum και να παρακολουθήσει την αφιέρωση του νέου Καθεδρικού και να προσκυνήσει προσωπικά, δείχοντας την σπουδαιότητα της εκκλησίας αυτής στην Αιθιοπική Αυτοκρατορία. Η Βασίλισσα της Αιθιοπίας επισκέφθηκε τον Καθεδρικό ναό λίγες μέρες μετά. Ο Ναός εξωτερικά είναι πολύ όμορφος, το εσωτερικό του όμως έχει ένα περίεργο σύγχρονο στυλ που σε πολλούς μπορεί να μην αρέσει. Αρχίζει να σουρουπώνει όταν φεύγουμε και διασχίζουμε το κεντρικό Axum με τα πόδια για να γνωρίσουμε την πόλη. Υπάρχουν πολλά μαγαζιά με σουβενίρ, κυρίως αντικείμενα θρησκευτικού τουρισμού. Η πόλη είναι όμορφη, με λιθόστρωτους δρόμους και αρκετό πράσινο. Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας για το δείπνο και πέφτουμε για ύπνο, αφού δεν υπάρχουν πολλά για να κάνεις το βράδυ στις μικρότερες πόλεις της Αιθιοπίας.

Ο Νέος Καθεδρικός Ναός της Παρθένου Μαρίας της Σιών, Axum

Στο Axum

To επόμενο πρωί ξεκινάμε για τον επόμενο σταθμό του ταξιδιού μας, την πόλη Gondar, ενώ στην διαδρομή θα περάσουμε από τα Όρη Semien. Eξηνταπέντε χιλιόμετρα μετά το Axum περνάμε από μια μεγάλη πόλη, την Shire Enda Sellasie, έδρα της Βορειο-δυτικής Ζώνης του Tigray, περίπου 1.130 χιλιόμετρα βόρεια από την Addis Ababa και μόνο γύρω στα 100 χιλιόμετρα μακριά από την πρωτεύουσα της Ερυθραίας Asmara. Ήταν πολύ εύκολο να επισκεφθούμε την Asmara από την περιοχή αυτή ή και από τη Mekele, μιάς και η 20ετής σύγκρουση μεταξύ Ερυθραίας και Αιθιοπίας χάρις στο νεό Πρωθυπουργό της Αιθιοπίας Abiy Ahmed, έχει εξομαλυνθεί, γεγονός το οποίο του χάρισε και το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης το 2019. Δυστυχώς όμως, έπρεπε να είχαμε προβλέψει να βγάλουμε βίζα από πριν, μιάς και δεν προβλέπεται στην Ερυθραία visa-on-arrival στα σύνορα. Η Shire έχει πάρα πολύ μεγάλη κίνηση και κάνουμε αρκετή ώρα για να την διασχίσουμε, αλλά μας αποζημιώνει επειδή βλέπουμε συνεχώς γραφικές σκηνές από την καθημερινή ζωή στις επαρχίες της Αιθιοπίας. Συνεχίζουμε τον δρόμο και σε καμιά ώρα περνάμε το όμορφο ποτάμι Τekeze, ένα μεγάλο ποτάμι της Αιθιοπίας, ο οποίος σχηματίζει το δυτικό σύνορο με την Αιθιοπία και την Ερυθραία. Ο ποταμός έχει δημιουργήσει το βαθύτερο φαράγγι στην Αφρική και ένα από τα βαθύτερα φαράγγια στον κόσμο, έχοντας βάθος σε μερικά σημεία πάνω από 2000 μέτρα. Αμέσως μετά την γέφυρα αρχίζουμε και ανεβαίνουμε στην πλευρά του φαραγγιού (που στο σημείο αυτό δεν είναι και πολύ μεγάλο) και στην κορυφή του βρισκόμαστε σε ένα άπλωμα όπου βρίσκεται το Στρατόπεδο Προσφύγων Adi-Harush, με 11.000 πρόσφυγες και διεκδικητές ασύλου από την Ερυθραία. Παντού παράγκες, αντίσκηνα και σκηνές καθημερινότητας, με πολλούς πρόσφυγες να μας χαιρετούν.

Στη πόλη Shire Enda Sellasie

Το άγαλμα του Στρατηγού Hadush "Hayelom" Araya (1955-1996), μέλος του Απελευθερωτικού Μετώπου Απελευθέρωσης του λαού του Tigray, και από τους ιδρυτές του πολιτικού συνασπισμού EPRDF. Δολοφονήθηκε για άγνωστους λόγους στην πρωτεύουσα και το άγαλμά του αποκαλύφθηκε το 2008 στην γενέτειρά του Shire.

Ο Ποταμός Tekeze

Το Στρατόπεδο Προσφύγων της Ερυθραίας Adi-Harush

Ο δρόμος σε λίγο αρχίζει πάλι να ανεβαίνει, ενώ γίνεται χωματόδρομος, ευτυχώς καλοστρωμένος. Περνάμε από μια περιοχή αρκετά δασώδη, με πολλά χωριά, δίπλα στα Όρη Semien. Η διαδρομή είναι πολύ ορεινή, με στροφές και πολύ απότομη σκαρφαλώνοντας στην πλαγιά των Semien. Τα Όρη Semien, τμήμα του Αιθιοπικού Υψιπέδου, αποτελούν Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς και συμπεριλαμβάνουν το Εθνικό Πάρκο των Ορέων Simien. Τα βουνά αποτελούνται από οροπέδια που διαχωρίζονται με κοιλάδες και ανυψώνονται σε κορυφές. Η ψηλότερη κορυφή είναι η Ras Dejen (4.550 μ.). Μετά από 3-4 ώρες δύσκολης διαδρομής φθάνουμε στο Debarq, την έδρα για τις εξορμήσεις προς το Εθνικό Πάρκο των Ορέων Semien.
Κάνουμε μια σύντομη στάση για φαγητό και ξεκινάμε προς το Πάρκο. Κύριος σκοπός μας δεν είναι να κάνουμε trekking στα Όρη Semien, αλλά να δούμε τον πίθηκο Γελάδα (Theropithecus gelada), ένα είδος πιθήκου του Παλαιού Κόσμου που βρίσκεται μόνο στην περιοχή αυτή. Άλλα είδη, όπως ο Αιθιοπικός λύκος και ο αίγαγρος Walia, είναι δύσκολο να τα δει κανείς, εκτός αν μείνει αρκετές μέρες στο Πάρκο. Ευτυχώς είμαστε τυχεροί και μετά από σύντομη διαδρομή συναντούμε μια μεγάλη ομάδα πιθήκων, μάλλον μια οικογένεια. Ο Γελάδα μοιάζει με τους μπαμπουϊνους, αλλά μπορεί εύκολα να διακριθεί από έναν μπαμπουϊνο από την ανοιχτή κόκκινη περιοχή του δέρματος επάνω στο στήθος του, η οποία έχει σχήμα κλεψύδρας και είναι περισσότερο εμφανής στους άρρενες, γιαυτό και μερικές φορές αποκαλείται και πίθηκος με την ματωμένη καρδιά. Είναι ένα πολύ περίεργο είδος ζώου, με μιά πολύπλοκη κοινωνική και οικογενειακή δομή και συμπεριφορά. Προφταίνουμε και βγάζουμε αρκετές φωτογραφίες, αφού τους πετάμε μερικές μπανάνες για να τους καλοπιάσουμε. Επιστρέφουμε στο Debarq και ξαναπιάνουμε τον κύριο δρόμο για Gondar, ο οποίος πλέον γίνεται άσφαλτος και είναι αρκετά πιο ομαλός. Μπαίνουμε στην πόλη όταν έχει αρχίσει πια να βραδιάζει.

Η διαδρομή προς τα Όρη Semien και το Debarq

Οι πίθηκοι Γελάδα

 

[aspa]

Υπέροχες φωτογραφίες Ευχαριστούμ

ΠΡΕΛΟΥΔΙΟ

Λίγες χώρες συσκοτίζονται τόσο από παρεξηγήσεις, όσο η Αιθιοπία. Οι περισσότεροι ξένοι την σχετίζουν με ξηρασία και με πείνα και συνήθως την θεωρούν σαν μια περιοχή αδιαμόρφωτης ερήμου, ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για μια από τις πιο υγρές, πιο γόνιμες και πιο σκηνικά όμορφες χώρες της Αφρικής. Υπό την ανάμνηση του εγκληματικού καθεστώτος του Μεγκίστου, που διατήρησε την εξουσία στις δεκαετίες του 1970 και 1980, και πολύ συχνά ενταγμένη στην ίδια λίστα με τις μαστιζόμενες από πολέμους γειτονικές της χώρες Σουδάν και Σομαλία, η Αιθιοπία είναι στην πραγματικότητα μια ειρηνική, λειτουργική δημοκρατία που συγκατοικείται από δύο από τις παλαιότερες του κόσμου και αμοιβαία περισσότερο ανεκτικές, Χριστιανικές και Ισλαμικές κοινότητες. Είναι επίσης ένας βαθύτατα υποτιμημένος ταξιδιωτικός προορισμός. Κουρνιασμένη στα πολιτιστικά σταυροδρόμια της Ανατολικής Αφρικής και της Αραβίας, αποτελεί μια μοναδική και μαγευτική σύντηξη Αφρικανικών και Μεσο-Ανατολικών επιρροών που αντανακλούν μια μακριά, επεισοδιακή ιστορία που εξαπλώνεται πολλές χιλιάδες χρόνια προς τα πίσω, ενώ τα απολιθώματα αποδεικνύουν ότι η προϊστορία της Αιθιοπίας φθάνει μέχρι τις αρχές της ανθρώπινης ύπαρξης. Σαν αποτέλεσμα, η χώρα καυχάται για έναν πλούτο ιστορικών τόπων δίχως παράλληλο στην υπο-Σαχάρια Αφρική, με πιο φημισμένη την διάσημη τριάδα των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO: τις λαξεμένες σε βράχους εκκλησίες της Lalibela, τα πεδία στηλών στο Axum και τους πέτρινους πύργους του Gondar. H Aιθιοπία είναι επίσης αναμφίβολα η πιο γραφική χώρα της ηπείρου, που κυριαρχείται από ένα υψηλό κεντρικό οροπέδιο, το οποίο πέφτει απότομα στο χάσμα της Κοιλάδας του Μεγάλου Ρήγματος. Εδώ είναι ένας τόπος που μπορείς να να πεζοπορήσεις σε υψόμετρο μεγαλύτερο από τα 3.000 μέτρα πάνω από την θάλασσα (στο όρη Simien και Bale), ή να επισκεφθείς το χαμηλότερο σημείο της Αφρικανικής ηπείρου, το Κοίλωμα Danakil. Ενδιάμεσα βρίσκονται καταπράσινα βουνά και συγκλονιστικές έρημοι, ιλιγγιώδη φαράγγια και σαρωτικές σαβάννες, απέραντες λίμνες και υψηλά οροπέδια.

Η Αιθιοπία και ο λαός της σήμερα διατηρούν την άγρια ανεξαρτησία πνεύματος που την έκανε την μοναδική Αφρικανική χώρα που κατόρθωσε να ξεφύγει από την Ευρωπαϊκή αποικιοκρατία. Από πολλές απόψεις, δεν είναι σαν πουθενά αλλού στη γη. Το πικάντικο φαγητό της Αιθιοπίας είναι ολοκληρωτικά μοναδικό και έτσι είναι και η Αιθιοπική μουσική και χορός, η γραφή της Αμχαρικής γλώσσας, και ο κεντρικός ρόλος του Χριστιανισμού, με μυστήριους αντίλαλους από το Αρχαίο Ισραήλ. Χωρίς ποτέ να αποτελεί το ευκολότερο μέρος για να ταξιδέψεις, η Αιθιοπία, πιο πολύ από τις περισσότερες χώρες, σπρώχνει συχνά τους ταξιδιώτες έξω από την comfort zone. Αλλά είναι επίσης, μια χώρα της οποίας η μοναδικότητα και η εγγενής ιδιομορφία διαποτίζει κάθε μέρα που περνάς εκεί με μια αύρα περιπέτειας και ανακάλυψης.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Έχουν γραφτεί τόσα και τόσα για την Αιθιοπία στο Travelstories, που είναι μάλλον πλεονασμός μια ακόμη ταξιδιωτική ιστορία. Παρ’όλα αυτά, αποφάσισα να γράψω και την δική μου, παραλείποντας όμως τις πολυειπωμένες περιγραφές και λεπτομέρειες για την χώρα, και εστιάζοντας σε κάποιες χρηστικές πληροφορίες και σε μερικά μέρη που, από ότι είδα, δεν έχουν αναφερθεί στις προηγούμενες ιστορίες. Ο κυριότερος λόγος, όμως, είναι ότι από τις αναρτήσεις που έκανα στην σελίδα μου στο FB, πάρα πολλές φωτογραφίες μου κόπηκαν σαν “’άσεμνες”, ενώ κατά περιόδους ήμουν και μπλοκαρισμένος! Πρόκειται για την γνωστή Αμερικανική σεμνοτυφία, που εξισώνει τις φωτογραφίες στις φυλές της Αφρικής με το πορνό. Ελπίζω λοιπόν εδώ, να μου δοθεί η ευκαιρία να ανεβάσω μερικές από τις φωτογραφίες αυτές.

Η Αιθιοπία είναι τρεις χώρες σε μία. Ο Χριστιανικός Βορράς, ο Φυλετικός Νότος και η Μουσουλμανική Ανατολή. Αν δεν πας και στις τρεις περιοχές, δεν μπορείς να πεις ότι έχεις ολοκληρωμένη άποψη για την χώρα. Χρειάζονται όμως πολλές ημέρες, και κάποτε τα κατάφερα να βρω τις 25 ημέρες που διήρκεσε το ταξίδι μου αυτό. Λίγα λόγια λοιπόν και για τα οικονομικά του ταξιδιού. Πρόκειται για ακριβή χώρα όσον αφορά το ταξίδι. Το ακριβότερο είναι η μετακίνηση, ιδίως επειδή στο Νότο οι δρόμοι είναι ανύπαρκτοι. Υπάρχουν κάποια λεωφορεία της κακιάς ώρας, αλλά οι ουρές στις στάσεις είναι ατέλειωτες και πρέπει να είσαι πολύ νέος, πολύ αποφασισμένος και να διαθέτεις και ατέλειωτο χρόνο για να τα χρησιμοποιήσεις. Επομένως, η ενοικίαση αυτοκινήτου είναι μονόδρομος. Ψάχνοντας λοιπόν στα τοπικά τουριστικά πρακτορεία, είδα κάτι υπέρογκες τιμές. Αλληλογράφησα με 20 τουλάχιστον πρακτορεία, και βρήκα διάφορα πακέτα, όλα υπερτιμημένα. Μεταξύ των πρακτορείων ήταν και το Pangean Safaris του Έλληνα Χρήστου Μιχαηλίδη, με τον οποίον έχουν ταξιδέψει πολλοί Έλληνες. Ο άνθρωπος ήταν ευγενέστατος, επικοινώνησε μαζί μου και τηλεφωνικά από την Αιθιοπία, όπου είναι η έδρα του, αλλά και πάλι η προσφορά του μου φάνηκε ακριβή.

Τελικά, την λύση έδωσε μιά καλή φίλη που γνώρισα μέσω FB (να και μια χρησιμότητα της κοινωνικής δικτύωσης), η οποία είχε κάνει πρόσφατα 2-3 επισκέψεις στην Αιθιοπία χρησιμοποιώντας έναν ντόπιο πράκτορα freelancer, τον Fitretu Getachew, ο οποίος μου έδωσε την καλύτερη τιμή. Παρέλειψα να πω ότι σε όλα τα πρακτορεία είχα δώσει το πρόγραμμα που είχα σχεδιάσει καθώς και τα ξενοδοχεία στα οποία ήθελα να μου κλείσουν διανυκτέρευση, επειδή η χώρα στερείται πολλών καλών ξενοδοχείων και δεν ήθελα να ταλαιπωρηθούμε σε τίποτα απίθανα καταλύματα, άλλωστε έχουν περάσει τα χρόνια της νιότης που κοιμόμασταν όπου νάναι. Το κόστος τελικά ήταν αρκετό, 2.200 € το άτομο για δυο ζευγάρια που συμμετείχαμε στο ταξίδι, δίχως τα αεροπορικά εισιτήρια, τα οποία είχαμε κλείσει με την Turkish Airlines για 600 €. Στα 2.200 € όμως συμπεριλαμβάνονταν τα πάντα, οι διανυκτερεύσεις, η μετακίνηση με ξεναγό (τον Fitretu σε όλο το ταξίδι και τοπικό ξεναγό σε κάθε πόλη) και οδηγό με ένα ολοκαίνουργιο μεγάλο Land Cruiser, πλήρης διατροφή, οι είσοδοι και οι εκδρομές, η τριήμερη εκδρομή σε Danakil-Dallol-Erta Ale, τα αεροπορικά εισιτήρια για μια διαδρομή που κάναμε στη χώρα (Αddis-Lalibela), ακόμη και τα tips σε όσους φωτογραφίζαμε που είτε τα πλήρωνε ο Fitretu στον αρχηγό του χωριού, ή μας έδινε κάθε φορά τα χρήματα για να πληρώνουμε εμείς μεμονωμένα. Δυστυχώς, δύσκολα φωτογραφίζεις στην Αιθιοπία δίχως να πληρώσεις, ιδίως στο Νότο.

Στο πρόγραμμά μας είχαμε μόνο μιά αεροπορική μετακίνηση, από την Addis Ababa στη Lalibela, επειδή θέλαμε να γυρίσουμε όλη τη χώρα και όχι να πάρουμε απλώς μια γεύση από τις πόλεις-αξιοθέατα. Η μετακίνηση αυτή ήταν με την Ethiopian Airlines, πολύ καλή εταιρεία, παρά το πρόσφατο ατύχημα του 737 Μax, για το οποίο φαίνεται ότι δεν έφταιγε αυτή, αλλά η Boeing και ο προβληματικός σχεδιασμός του αεροσκάφους, γιαυτό και τα έχουν αποσύρει εδώ και πολύ καιρό σε όλο τον κόσμο. Δυο λόγια τώρα για τις εσωτερικές πτήσεις με την Ethiopian, μιας και πολλοί ταξιδιώτες, αφενός ελλείψει χρόνου και αφετέρου για να αποφύγουν την ταλαιπωρία στους δρόμους της Αιθιοπίας, επιλέγουν αρκετές εσωτερικές αεροπορικές μετακινήσεις. Εάν κάποιος κάνει την διεθνή πτήση με την Ethiopian, έχει έκπτωση τουλάχιστον 50% σε όλες τις εσωτερικές πτήσεις. Λάβετε, επίσης, υπόψιν ότι πρόσφατα η Ethiopian Airlines ξεκίνησε απευθείας πτήσεις από την Αθήνα για Addis Ababa και θεωρείται αρκετά καλή εταιρεία. Δεν ξέρω αν θα τις συνεχίσει, μετά τους περιορισμούς με τον κορωνοϊό. Η συμβουλή μου πάντως είναι για όποιον μπορεί να βρει τον χρόνο, να επιδιώξει τις οδικές διαδρομές, επειδή είναι μοναδικές, και τόσο λόγω τοπίων, αλλά λόγω των σκηνών της καθημερινής ζωής που συναντάς.

Ένα μικρό πρόβλημα είχαμε με την διανυκτέρευση στην Lalibela. Είχαμε προτείνει στον Fitretu κάποιο καλό ξενοδοχείο, καθυστέρησε όμως λίγο να κάνει την κράτηση, και τελικά δεν έβρισκε διαθεσιμότητα, επειδή ήταν των Φώτων, η περίφημη γιορτή Timkat των Αιθιόπων. Συμφωνήσαμε τότε, να κλείσουμε μόνοι μας το ξενοδοχείο στην Lalibela, και να αφαιρέσουμε το κόστος από το συνολικό ποσόν. Κάναμε λοιπόν την κράτηση, μερικούς μήνες πριν σε κάποιο άλλο καλό ξενοδοχείο, αλλά 1-2 μήνες πριν το ταξίδι μας έστειλαν μήνυμα από την ρεσέψιον του ξενοδοχείου, ότι λόγω Φώτων η κράτηση (που είχε γίνει μέσω Booking) δεν ισχύει, και ότι πρέπει αντί για 3 βράδυα να κλείσουμε 4 υποχρεωτικά, σε αυξημένη τιμή! Σε αλληλογραφία μας λοιπόν και σε διαμαρτυρίες στο Booking, δεν βρίσκαμε άκρη, το μεν Booking μας έλεγε ότι είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν στην αρχική τιμή και στα 3 βράδυα, βάσει της αρχικής συμφωνίας, ενώ αυτοί έλεγαν ότι έχετε δίκιο, έχει δίκιο και το Booking, αλλά καλό θα είναι να χρεωθείτε 4 βραδιές στην αυξημένη τιμή, η γνωστή Αφρικανική συνεννόηση (ΤΙΑ-This is Africa)! Παρότι δεν είχαμε free cancellation, αρχίσαμε να ψάχνουμε για άλλο ξενοδοχείο, βρήκαμε άλλα δύο, που έλεγαν τα ίδια – άλλη τιμή στο Booking, άλλη σε εμάς, και τελικά βρήκαμε ένα που δεν μας ζήτησε αύξηση, κάπως ακριβότερο από τα προηγούμενα, και συμφωνήσαμε με τον Fitretu να κάνουμε την κράτηση και να πληρώσουμε την διαφορά εμείς. Επίσης, το Booking δέχθηκε να κάνουμε free cancellation του αρχικού ξενοδοχείου, κατόπιν όλης αυτής της ταλαιπωρίας μας.

Όπως έγραψα και πριν, επιλέξαμε πολύ καλά ξενοδοχεία, εφάμιλλα και σε μερικές περιπτώσεις καλύτερα από τα καταλύματα που χρησιμοποιούν τα 3-4 Ελληνικά πρακτορεία που κάνουν το ταξίδι αυτό. Για παράδειγμα, γνωστό πρακτορείο της Αθήνας, που κοστολογεί την εκδρομή με παρόμοιο δρομολόγιο με την δική μας γύρω στις 5.000 € το άτομο, μένει σε κάτι μέτρια λότζ στη Λίμνη Langano, ενώ εμείς μείναμε 80 χιλιόμετρα πιό πέρα σε ένα ωραιότατο ξενοδοχείο της εξαιρετικής αλυσίδας Heile Resort. Άλλο γνωστό πρακτορείο της Θεσσαλονίκης με παρόμοιες τιμές, κοιμίζει τους πελάτες του για δυό νύχτες σε σκηνές στο Εθνικό Πάρκο Mago, τάχα για να δουν καλά τους Mursi, μη λέγοντάς τους ότι 70 χιλιόμετρα πιό πέρα (σε πολύ καλό χωματόδρομο, το πολύ μιά ώρα διαδρομής) βρίσκεται η Jinka, με ωραιότατα λότζ. Tην γνώμη μου για τις υπηρεσίες των ελληνικών πρακτορείων την έγραψα στην προηγούμενη περιγραφή του ταξιδιού μου στο Πακιστάν, και δεν θέλω να τα ξαναγράψω εδώ.

Μετά την παρένθεση αυτή λίγες πληροφορίες και για την βίζα. Βγαίνει πλέον online στο site https://www.evisa.gov.et/, με κόστος γύρω στα 50 $. Προσέξτε όμως, η χρέωση θα σας έρθει αργότερα στον λογαριασμό της Πιστωτικής Κάρτας σας, και μάλιστα χρεωμένη από την Ethiopian Airlines, έτσι τουλάχιστον συνέβη σε εμένα. Έχοντας ξεχάσει αυτό και μη καταλαβαίνοντας γιατί μπήκε η χρέωση αυτή από την αερογραμμή, επικοινώνησα με την Τράπεζά μου, όπου με πληροφόρησαν ότι πρόκειται για την χρέωση της βίζας. Eπίσης, υπάρχει και η επιλογή της βίζας on arrival για την χώρα μας, αλλά εγώ πάντοτε αν μπορώ βγάζω την βίζα εκ των προτέρων, διότι αφενός γλιτώνεις τις μεγάλες ουρές στο αεροδρόμιο και αφετέρου δεν είσαι στο έλεος του κάθε κρετίνου υπαλλήλου του τελωνείου της χώρας που επισκέπτεσαι. Τέλος, για την μετακίνηση μείναμε απόλυτα ικανοποιημένοι, ο οδηγός μας Heile ήταν ένας νεαρός Αιθίοπας που οδηγούσε τόσο προσεκτικά, μέχρι που τον ρωτήσαμε αν το αυτοκίνητο ήταν δικό του και φυσικά έσκασε στα γέλια. Το Land Cruiser είχε 3 σειρές καθισμάτων, μπροστά καθόταν ο οδηγός και ο ένας επιβάτης, πίσω οι υπόλοιποι τρεις, και υπήρχε ακόμη μιά σειρά στο τέλος, όπου κάθονταν ο Fitretu. Γενικά, ήταν άνετα, επειδή το τζιπ ήταν πολύ μεγάλο, και ευτυχώς επειδή οι διαδρομές ήταν πολύωρες. Οι αποσκευές μας ήταν φορτωμένες στην οροφή, μιάς και την τελευταία σειρά την χρησιμοποιούσαμε για καθίσματα.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. ADDIS ABABA

Μια πόλη δίχως ιδιαίτερο χρώμα, με κάποια αξιοθέατα και με μιά αχανή γραφική αγορά, το Mercato, που θεωρείται η μεγαλύτερη αγορά στην Αφρική. Ξεχωρίζουν κάποια μνημεία, όπως το Tiglachin, το Arat Kilo, και μερικοί αξιόλογοι ναοί, κυρίως ο Καθεδρικός Ναός της Αγίας Τριάδας και ο Καθεδρικός του Αγίου Γεωργίου. Το απόλυτο must όμως είναι το Εθνικό Μουσείο της Αιθιοπίας, στο οποίο φιλοξενούνται πολλοί καλλιτεχνικοί θησαυροί. Εδώ εκτίθενται, εκτός από σπουδαίους πίνακες, πολλά πολύτιμα τοπικά αρχαιολογικά ευρήματα όπως τα απολιθωμένα κατάλοιπα των πρώτων ανθρωπιδών, το πιο φημισμένο από τα οποία είναι η ονομαστή “Λούσυ”, μέρος του σκελετού ενός δείγματος Αυστραλοπιθήκου του αφάριου.

Ένα άλλο ενδιαφέρον μουσείο είναι το Αναμνηστικό Μουσείο των Μαρτύρων του “Ερυθρού Τρόμου”, που ιδρύθηκε το 2010 σαν φόρος τιμής σε εκείνους που πέθαναν κατά την διάρκεια του Ερυθρού Τρόμου υπό την κυβέρνηση Derg. Το μουσείο έχει εκθέσεις από όργανα βασανιστηρίου, κρανία και οστά, φέρετρα, ματωμένα ρούχα και φωτογραφίες των θυμάτων. Ο Mengistu Haile Mariam ήταν ο πρόεδρος της Derg, της στρατιωτικής χούντας που κυβέρνησε την Αιθιοπία το 1977–87, και ο Πρόεδρος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αιθιοπίας κατά το 1987-91. Η Derg ανέλαβε την εξουσία κατά την Αιθιοπική Επανάσταση, ακολουθώντας την εκθρόνιση του Αυτοκράτορα Haile Selassie του 1ου το 1974, σημειώνοντας το τέλος της Σολομωντικής δυναστείας, η οποία είχε κυβερνήσει την Αιθιοπία από τον 13ο αιώνα. Ο Mengistu απομάκρυνε τους αντιπάλους του για εξουσία από την Derg και ανέδειξε τον εαυτό του σε δικτάτορα της Αιθιοπίας, προσπαθώντας να εκμοντερνίσει την φεουδαρχική οικονομία της Αιθιοπίας, μέσω πολιτικών που υποτίθεται ότι είχε εμπνευσθεί από τον Μαρξισμό-Λενινισμό, όπως η εθνικοποίηση και η αναδιανομή της γης. Η αιματηρή του εδραίωση στην εξουσία το 1977-78 είναι γνωστή σαν ο Αιθιοπικός Ερυθρός Τρόμος, μια κτηνώδης καταστολή των ομάδων της αντιπολίτευσης και πολιτών.

Στην πρωτεύουσα μείναμε δυο βραδιές, η πρώτη ήταν για ξεκούραση αμέσως μετά το αεροπορικό ταξίδι, ενώ η επόμενη ημέρα ήταν αφιερωμένη στην γνωριμία της πόλης, προτού πετάξουμε το επόμενο πρωί για την Lalibela.

View attachment 320402 View attachment 320403 View attachment 320404 View attachment 320405 View attachment 320406 View attachment 320407 View attachment 320408 View attachment 320409 View attachment 320410 View attachment 320411 View attachment 320412 View attachment 320413 View attachment 320414 View attachment 320415 View attachment 320416 View attachment 320417 View attachment 320418 View attachment 320419 View attachment 320420 View attachment 320421 View attachment 320422 View attachment 320423 View attachment 320424 View attachment 320425 View attachment 320426 View attachment 320427 View attachment 320428
View attachment 320429

Σκηνές από το Mercato της Addis Ababa, την μεγαλύτερη αγορά της Αφρικής

View attachment 320430 View attachment 320431 View attachment 320432 View attachment 320433 View attachment 320434

Ο Καθεδρικός Ναός της Αγίας Τριάδας, Addis Ababa


View attachment 320435 View attachment 320436 View attachment 320437 View attachment 320438 View attachment 320439

Ο Καθεδρικός Ναός του Αγίου Γεωργίου, Addis Ababa


View attachment 320440

To μνημείο Tiglachin στην Addis Ababa, αναμνηστικό στους Αιθίοπες και Κουβανούς στρατιώτες που αναμίχθηκαν στον Πόλεμο Ogaden, την Σομαλική εισβολή στην Αιθιοπία για την αμφισβητούμενη Αιθιοπική περιοχή του Ogaden


View attachment 320441

Arat Kilo, μνημείο στην Addis Ababa που ανεγέρθηκε προς τιμήν της απελευθέρωσης της Αιθιοπίας από τα 5 χρόνια της Ιταλικής Φασιστικής κατοχής (1936 - 1941)


View attachment 320442

Το μνημείο Yekatit 12 στην Addis Ababa, εις μνήμην της σφαγής που διέπραξαν οι Ιταλοί, μετά από την απόπειρα δολοφονίας του Rodolfo Graziani στις 19 Φεβρουαρίου 1937 (ή Yekatit 12 είναι η αντίστοιχη ημερομηνία της σφαγής στο Αιθιοπικό ημερολόγιο)


View attachment 320443

Άγαλμα του Αυτοκράτορα Μenelik II, ο οποίος στα τέλη του 19ου και αρχές του 20ου αιώνα κατάφερε αποφασιστικές νίκες κατά των Ιταλών, επέκτεινε την Αιθιοπία και άρχισε την διαδικασία εκσυγχρονισμού της


View attachment 320444 View attachment 320445 View attachment 320446

Στο κέντρο της Addis Ababa

View attachment 320447 View attachment 320448 View attachment 320449 View attachment 320450 View attachment 320451 View attachment 320452 View attachment 320453 View attachment 320454 View attachment 320455 View attachment 320456 View attachment 320457 View attachment 320458 View attachment 320459 View attachment 320460 View attachment 320461 View attachment 320462 View attachment 320463 View attachment 320464 View attachment 320465 View attachment 320466 View attachment 320467 View attachment 320468 View attachment 320469 View attachment 320470 View attachment 320471 View attachment 320472 View attachment 320473 View attachment 320474 View attachment 320475 View attachment 320476 View attachment 320477 View attachment 320478 View attachment 320479 View attachment 320480 View attachment 320481 View attachment 320482 View attachment 320483 View attachment 320484 View attachment 320485 View attachment 320486 View attachment 320487 View attachment 320488 View attachment 320489 View attachment 320490 View attachment 320491 View attachment 320492 View attachment 320493

Φωτογραφίες από το Εθνικό Μουσείο της Αιθιοπίας στην Addis Ababa


View attachment 320494 View attachment 320495 View attachment 320496 View attachment 320497 View attachment 320498 View attachment 320499 View attachment 320500

Στο Αναμνηστικό Μουσείο των Μαρτύρων του “Ερυθρού Τρόμου”, Addis Ababa


View attachment 320501 View attachment 320502 View attachment 320503 View attachment 320504 View attachment 320505

Το υπέροχο ανάγλυφο της Αιθιοπίας κατά την πτήση από Addis Ababa προς Lalibela

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ. LALIBELA: ΟΙ ΜΟΝΟΛΙΘΙΚΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΚΑΙ Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ TIMKAT

Μετά από μια σύντομη πτήση με το ελικοφόρο της Ethiopian Airlines φτάνουμε στην Lalibela, την ονομαστή πόλη-θρησκευτικό κέντρο της Αιθιοπίας. Είχαμε επιλέξει να την επισκεφθούμε την περίοδο των Φώτων, οπότε διεξάγεται η ονομαστή Τελετή Timkat. Η Timkat είναι ένας Ορθόδοξος Χριστιανικός εορτασμός των Αιθιοπικών Επιφανείων που σηματοδοτεί το βάπτισμα του Ιησού Χριστού στον Ποταμό Ιορδάνη. Προσκυνητές έρχονται από πολύ μακριά για να λάβουν μέρος στον εορτασμό και να παραστούν στην αναπαράσταση του βαπτίσματος. Από όλη τη χώρα μεγάλα πλήθη συγκεντρώνονται καθώς οι θρησκευτικοί εορτασμοί αρχίζουν, με θεαματικές πομπές, τραγούδι, χορό και προσευχή.

Χανόμαστε στο μεγάλο πλήθος που έχει συγκεντρωθεί στον τόπο τελετών, ενώ η ιερή κιβωτός φέρεται με συνοδεία πίσω στην εκκλησία της με πολύχρωμη πομπή και εορτασμούς. Ο κλήρος, φορώντας μανδύες και φέροντας ομπρέλες πολλών αποχρώσεων, εκτελεί θορυβώδεις χορούς και τραγούδια, οι γεροντότεροι βαδίζουν σεμνά με τις μαγκούρες τους, ακολουθούμενοι από μεσήλικες που τραγουδούν σε μακρόσυρτες, βαθύτονες φωνές, και τα παιδιά τρέχουν γύρω γύρω με ξύλα και παιχνίδια. Ντυμένες με τις καλύτερες φορεσιές τους οι γυναίκες φλυαρούν με έξαρση, ενώ οι νεαροί θαρραλέοι πηδάνε πάνω και κάτω σε κεφάτους χορούς, επαναλαμβάνοντας ακούραστα ρυθμικά τραγούδια. Μόλις η ιερή κιβωτός αποθηκευθεί με ασφάλεια στην κατοικία της, κάθε ένας πηγαίνει σπίτι για φαγητό κι εμείς στο ξενοδοχείο μας.

View attachment 320882 View attachment 320883 View attachment 320884 View attachment 320885 View attachment 320886 View attachment 320887 View attachment 320888 View attachment 320889 View attachment 320890 View attachment 320891 View attachment 320892 View attachment 320893 View attachment 320894 View attachment 320896 View attachment 320897 View attachment 320898 View attachment 320899 View attachment 320900 View attachment 320901 View attachment 320902 View attachment 320903 View attachment 320904 View attachment 320905 View attachment 320906 View attachment 320907 View attachment 320908 View attachment 320909 View attachment 320910 View attachment 320911 View attachment 320912 View attachment 320913 View attachment 320914

Εορτασμός Timkat στην Lalibela: Πρώτη ημέρα

Ακολουθεί η επίσκεψη δύο μονολιθικών εκκλησιών, της Biete Mariam και του Biete Ghiorgis. Στην ορεινή αυτή περιοχή στην καρδιά της Αιθιοπίας, 645 χιλιόμετρα από την Addis Ababa, βρίσκονται 11 μεσαιωνικές μονολιθικές εκκλησίες σκαλισμένες από τον βράχο. Η κατασκευή τους οφείλεται τον Βασιλιά Lalibela, που τις κατασκεύασε τον 12ο αιώνα σαν “Νέα Ιερουσαλήμ”, μιάς και οι Μουσουλμανικές κατακτήσεις σταμάτησαν τα Χριστιανικά προσκυνήματα στην ιερή Γη. Oι εκκλησίες αυτές δεν κατασκευάσθηκαν κατά τον παραδοσιακό τρόπο, αλλά σκαλίστηκαν μέσα από τον βράχο γιγαντιαίων μονολιθικών όγκων. Με την επεξεργασία τους στη συνέχεια έγινε σκάλισμα θυρών, παραθύρων, κιόνων, οροφών κλπ. Πρόκειται για γιγαντιαίο έργο που συμπληρώθηκε και με ένα σύστημα αποχετευτικών αγωγών, τάφρων και εθιμοτυπικών μονοπατιών, μερικά από τα οποία διανοίγονται σε σπηλιές ερημιτών και σε κατακόμβες.

Υπάρχουν δύο ομάδες εκκλησιών, αυτές που βρίσκονται βόρεια του ποταμού Ιορδάνη, και αυτές που βρίσκονται νότια. Εμείς θα επισκεπτόμασταν για αρχή, μια εκκλησία της βόρειας ομάδας, την Biete Mariam (Οίκος της Μαρίας), που είναι πιθανόν η παλιότερη από τις μονολιθικές εκκλησίες της Lalibela. Όπως και για τις άλλες εκκλησίες της Lalibela, η ακριβής ημερομηνία κατασκευής της είναι άγνωστη, αν και δεν κτίσθηκε νωρίτερα από τον 7ο αιώνα μ.Χ. (κατά την διάρκεια του Βασιλείου του Axum) και όχι αργότερα από τον 13ο αιώνα μ.Χ. (κατά την διάρκεια της Σολομωντικής δυναστείας και της Αιθιοπικής Αυτοκρατορίας). Δεν θα μπω σε λεπτομερείς περιγραφές των εκκλησιών, επειδή ο σκοπός της ιστορίας αυτής, είναι κυρίως η παρουσίαση φωτογραφικού υλικού. Πάντως, το θέαμα είναι μοναδικό, και δίκαια οι μονολιθικές εκκλησίες έχουν συμπεριληφθεί στα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Ακολουθεί η επίσκεψη της πόλης, ή μάλλον του χωριού, της Lalibela. Τίποτα το ιδιαίτερο, λίγα αναμνηστικά και ξεκούραση σε τοπικό καφέ απολαμβάνοντας τον ξακουστό καφέ της Αιθιοπίας.

View attachment 320915 View attachment 320916 View attachment 320917 View attachment 320918 View attachment 320919 View attachment 320920 View attachment 320921 View attachment 320922 View attachment 320923 View attachment 320924 View attachment 320925 View attachment 320926 View attachment 320927 View attachment 320928 View attachment 320929 View attachment 320930 View attachment 320931 View attachment 320932 View attachment 320933 View attachment 320934 View attachment 320935 View attachment 320936
Μονολιθική εκκλησία Biete Mariam (Οίκος της Μαρίας), πιθανόν η παλιότερη από τις μονολιθικές εκκλησίες, Lalibela


View attachment 320937 View attachment 320938 View attachment 320939 View attachment 320940 View attachment 320942 View attachment 320943 View attachment 320944 View attachment 320945 View attachment 320946 View attachment 320947 View attachment 320950 View attachment 320951 View attachment 320952 View attachment 320953
Στη Lalibela


View attachment 320954 View attachment 320955 View attachment 320956 View attachment 320957

Σε υπαίθριο καφέ της Lalibela. Γέννημα της Αιθιοπίας, ο καφές είναι εθνική εμμονή και η ιεροτελεστία του καφέ (buna) είναι μια από τις πλέον προσιτές παραδόσεις. Περιτυλιγμένα μέσα σε ένα σύννεφο λιβανιού, τα καφέ βρίσκονται στα λόμπυ των ξενοδοχείων, στις αίθουσες αναμονής των αεροδρομίων, στα ρεστωράν των πόλεων, αλλά και στα πιο μικρά χωριά. Οι κόκκοι καφέ ψήνονται επάνω από μια μικρή φωτιά από κάρβουνα, αλέθονται και προστίθενται σε βραστό νερό για να δημιουργήσουν έναν παχύ, πλούσιο, σαν εσπρέσσο καφέ buna.

Ακολούθησε η επίσκεψη της Εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου (Biete Ghiorgis), η οποία βρίσκεται πιό μακριά και είναι κάπως απομονωμένη από τις υπόλοιπες. Η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου είναι ανάμεσα στις περισσότερο γνωστές και πιο πρόσφατα κτισμένες από τις 11 εκκλησίες της περιοχής της Lalibela, και έχει αποκληθεί το “Όγδοο Θαύμα του Κόσμου”. Σκαλίστηκε προς τα κάτω από έναν τύπο ηφαιστειακού τόφου. Αυτό είναι το μόνο αρχιτεκτονικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε στην κατασκευή. Χρονολογείται στο τέλος του 12ου ή στην αρχή του 13ου αιώνα μ.Χ., και θεωρείται ότι έχει κατασκευασθεί κατά την διάρκεια της διακυβέρνησης του Βασιλιά Gebre Mesqel Lalibela, της τελευταίας δυναστείας Zagwe.

View attachment 320958 View attachment 320959 View attachment 320960 View attachment 320961 View attachment 320962 View attachment 320963 View attachment 320964 View attachment 320965 View attachment 320966 View attachment 320967 View attachment 320968 View attachment 320969 View attachment 320970 View attachment 320971 View attachment 320972
Η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου - Biete Ghiorgis. Είναι η πιο ξακουστή μονολιθική εκκλησία της Lalibela.

Δυστυχώς το ξενοδοχείο μας βρίσκεται κοντά στην τοποθεσία όπου γίνεται αναπαράσταση της γιορτής των Θεοφανείων με φωνές και ψαλμωδίες που διαρκούν όλη την νύχτα, με αποτέλεσμα να μείνουμε σχεδόν ξάγρυπνοι. Την επόμενη μέρα συνεχίζονται οι εορτασμοί της Timkat με μεγάλες πορείες, επίσημους κληρικούς με πολυτελείς ενδυμασίες και τελετές, με εκατοντάδες πιστούς. Ακολουθεί η επίσκεψή μας σε δυό μονολιθικές εκκλησίες ακόμη, με πρώτη την Biete Gabriel-Rufael (Οίκος των αγγέλων Γαβριήλ και Ραφαήλ), πιθανόν ένα πρώην βασιλικό παλάτι, το οποίο μπορεί να έχει διατελέσει οχυρωμένο παλάτι του βασιλικού οίκου των Αξουμιτών κατά τον 7ο και 8ο αιώνα. Βρίσκεται σε μια στρατηγική τοποθεσία και είναι πολύ ενδιαφέρουσα, με όμορφες εικονογραφίες. Ακολουθεί και η κοντινή σε αυτήν Biete Amanuel, πιθανόν πρώην Βασιλικό Παρεκκλήσι. Μετά την Lalibela θα ακολουθήσει η επίσκεψη της Erta Ale στον βορρά, ίσως το πιο ενδιαφέρον κομμάτι του ταξιδιού.

View attachment 320973 View attachment 320974 View attachment 320975 View attachment 320976 View attachment 320977 View attachment 320978 View attachment 320979 View attachment 320980 View attachment 320981 View attachment 320982 View attachment 320983 View attachment 320984 View attachment 320985 View attachment 320986 View attachment 320987 View attachment 320988 View attachment 320989
Εορτασμός Timkat στην Lalibela: Δεύτερη ημέρα


View attachment 320991 View attachment 320992 View attachment 320994 View attachment 320995 View attachment 320996 View attachment 320997 View attachment 320998 View attachment 320999 View attachment 321000 View attachment 321001 View attachment 321002 View attachment 321003 View attachment 321004 View attachment 321005 View attachment 321006 View attachment 321007
Biete Gabriel-Rufael (Οίκος των αγγέλων Γαβριήλ και Ραφαήλ), Lalibela


View attachment 321008 View attachment 321009
View attachment 321010
View attachment 321011
Biete Amanuel, Lalibela

View attachment 321012 View attachment 321013 View attachment 321014
Το ξενοδοχείο μας στην Lalibela


View attachment 321015 View attachment 321016 View attachment 321017 View attachment 321018 View attachment 321019
Φεύγοντας από την Lalibela

Εξαιρετικό το οδοιπορικό σου. Υπέροχες φωτογραφίες.Πολλά χρώματα.Ευχαριστούμε

 

[dbalats]

Υπέροχες φωτογραφίες Ευχαριστούμ


Εξαιρετικό το οδοιπορικό σου. Υπέροχες φωτογραφίες.Πολλά χρώματα.Ευχαριστούμε

Να είσαι καλά!

 

[fotast]

Συνεχίζεις να μας κρατάς το ενδιαφέρον (και) με τις πολύ ωραίες φωτογραφίες σου.

 

[dbalats]

Συνεχίζεις να μας κρατάς το ενδιαφέρον (και) με τις πολύ ωραίες φωτογραφίες σου.

Σε ευχαριστώ πολύ