dbalats
Member
- Μηνύματα
- 146
- Likes
- 1.475
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ. BAHIR DAR: ΛΙΜΝΗ ΤΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΜΠΛΕ ΝΕΙΛΟΥ
Το Bahir Dar είναι η πρωτεύουσα της Amhara, ενός από τα εννέα Περιφερειακά Κράτη στην Αιθιοπία και αποτελεί έναν από τους κυρίαρχους τουριστικούς προορισμούς στην Αιθιοπία, με μιά ποικιλία αξιοθέατων στην κοντινή Λίμνη Τάνα και τον ποταμό Μπλε Νείλο. Η πόλη είναι όμορφη, με πλατιές λεωφόρους που περιβάλλονται από φοινικόδεντρα και από μιά ποικιλία πολύχρωμων λουλουδιών. Νωρίς το πρωί φεύγουμε για την Λίμνη Τάνα, η οποία βρίσκεται στην καρδιά της ιστορικής Περιοχής Amhara, στα βορειο-δυτικά Αιθιοπικά Υψίπεδα, αποτελώντας τον μεγαλύτερο όγκο νερού της Αιθιοπίας και την κύρια πηγή του Μπλε Νείλου. Εξυπηρετείται κυρίως από το όμορφο παραλίμνιο λιμάνι του Bahir Dar, και είναι ένας σπουδαίος τουριστικός κόμβος, χάρις στον πλούσιο βιότοπο πουλιών, τον πλούτο των ιστορικών μοναστηριών των νησιών της και την εγγύτητα προς τους Καταρράκτες του Μπλε Νείλου, που είναι από τους θεαματικότερους στην Αφρική, όταν είναι σε πλήρη ροή.
H Λίμνη Tάνα είναι η μεγαλύτερη της Αιθιοπίας με 84 χιλιόμετρα μήκος, 66 χιλιόμετρα πλάτος, και με μέγιστο βάθος τα 15 μέτρα. Έχει πολυάριθμα νησιά, ενώ 37 εκκλησίες στολίζουν τα 37 νησιά στο νότιο άκρο της. Προσβάσιμα με πλοίο από το Bahir Dar, τα μοναστήρια χρονολογούνται κυρίως από τον 14ο μέχρι τον 17ο αιώνα, όταν τα νησιά αποτελούσαν τόπο πνευματικής απόσυρσης, τόσο για τον ορθόδοξο κλήρο όσο και για την βασιλική οικογένεια. Οι λιθόκτιστοι τοίχοι τους και οι ξύλινες πόρτες είναι διακοσμημένοι με απίστευτα λεπτομερείς θρησκευτικές τοιχογραφίες, πολλές εκ των οποίων έχουν ηλικία εκατοντάδων ετών. Στην όχθη της Λίμνης μας περιμένει μιά ψαρόβαρκα με τον βαρκάρη της, την οποία έχει νοικιάσει ο οδηγός μας, ο Fitretu. Λίγο σαράβαλο είναι αλήθεια, αλλά δεν έχουμε και άλλη επιλογή, είναι πολύ νωρίς και δεν υπάρχει ψυχή στο λιμάνι, ενώ η λίμνη φαίνεται ήσυχη. Προτού πάρουμε τον δρόμο για τα νησιά κάνουμε μια βόλτα κοντά στις όχθες της λίμνης. Είναι πολύ όμορφα στη γαλήνη του πρωινού, και βλέπουμε και μερικούς ιπποπόταμους που κοιμούνται, καθώς και αρκετά πουλιά, κυρίως ψαραετούς και ερωδιούς. Μερικοί ψαράδες πλέουν σε βάρκες από πάπυρο (tankwa στην Αμχαρική).
Στη Λίμνη Τάνα
Επισκεπτόμαστε το Μοναστήρι Bete Mariam που στην πραγματικότητα δεν βρίσκεται επάνω σε νησί, αλλά στην στεριά, κοντά στο άκρον της Χερσονήσου Zege, στο νότιο άκρο της Λίμνης. Υπάρχουν πολλά νησάκια στη Λίμνη, όλα με μοναστήρια, αλλά η Λίμνη Τάνα είναι τεράστια, σαν θάλασσα και θέλεις πολλές ώρες για να τα επισκεφθείς. Το Bete Mariyam, ιδρυμένο κατά τον 13ο αιώνα, είναι το παλιότερο μοναστήρι στη Zege και η όμορφη εκκλησία του έχει μερικές εξαιρετικές τοιχογραφίες. Το φθάνουμε με ένα σύντομο περπάτημα από την θέση αποβίβασης, μέσα από λεμονιές και καφεόδεντρα. To μοναστήρι, όπως και όλα σχεδόν της περιοχής, έχει ένα χαρακτηριστικό αρχιτεκτονικό στυλ, είναι στρογγυλό, με ένα κεντρικό ιερό που περιβάλλεται από πρωτότυπες εικονογραφίες, έναν εσωτερικό χώρο κίνησης των πιστών γύρω από το ιερό και έναν εξωτερικό περιπατητικό χώρο. Πολλοί πιστοί με τους λευκούς χιτώνες τους και τις μαγκούρες είναι στον εξωτερικό χώρο. Στον γυρισμό πιάνει αρκετή τρικυμία, που μας ανησυχεί λίγο, αφενός λόγω της βάρκας μας που δεν φαίνεται και πολύ αξιόπλοη και αφετέρου επειδή έχουμε διαβάσει για αρκετά ατυχήματα από καταιγίδες στη λίμνη. Ευτυχώς όλα πάνε καλά και ξαναβρισκόμαστε στο Bahir Dar ασφαλείς.
Στο Μοναστήρι Bete Mariam
Ακολουθεί η επίσκεψη του Μπλε Νείλου. Η διαδρομή προς τους Καταρράκτες του Μπλε Νείλου είναι ένας πολύ άσχημος χωματόδρομος, με πολύ ζωή όμως και χωριά κατά μήκος του. Φθάνουμε στο ποτάμι και παίρνουμε μια βάρκα για να το διασχίσουμε, και μετά περπατάμε κανένα τέταρτο για να φθάσουμε στον καταρράκτη. Ο καταρράκτης του Μπλε Νείλου βρίσκεται στην άνω πορεία του ποταμού, περίπου 30 χιλιόμετρα προς τα νοτιοανατολικά από το Bahir Dar και την Λίμνη Τάνα. Έχει ύψος μεταξύ 37 και 45 μέτρων, και αποτελείται από τέσσερα ρεύματα που παλιότερα μπορούσαν να φθάσουν σε πλάτος και τα 400 μέτρα στην εποχή των βροχών. Εντούτοις, από το 2003 ένας υδροηλεκτρικός σταθμός αφαίρεσε μεγάλο μέρος από την ροή των καταρρακτών και την εποχή της ξηρασίας που τους επισκεφθήκαμε εμείς δεν ήταν και τόσο εντυπωσιακοί.
Ο Μπλε Νείλος είναι ένας ποταμός που προέρχεται εξ ολοκλήρου από την Λίμνη Τάνα και μαζί με τον Λευκό Νείλο, αποτελούν τους δύο μείζονες κλάδους του Νείλου. Ο Μπλε Νείλος παρέχει περίπου το 80% του νερού του Νείλου κατά την εποχή των βροχών. Έχει συνολικό μήκος 1450 χιλιόμετρα, από τα οποία τα 800 χιλιόμετρα βρίσκονται μέσα στην Αιθιοπία. Ο ποταμός, αφού ξεκινήσει από την Λίμνη Τάνα, γύρω στα 30 χιλιόμετρα της πορείας του, στο επίπεδο των καταρρακτών, εισχωρεί σε ένα φαράγγι περίπου 400 χιλιομέτρων μήκους. Το φαράγγι αυτό είναι ένα τρομερό εμπόδιο για το ταξίδι και την επικοινωνία από το βόρειο μισό της Αιθιοπίας στο νότιο μισό και αναφέρεται σαν το “Μεγάλο Φαράγγι του Νείλου”. Την ονομασία αυτή του την έδωσε η Βρετανική ομάδα που ολοκλήρωσε την πρώτη κάθοδο του ποταμού από την Λίμνη Τάνα μέχρι σχεδόν το τέλος του φαραγγιού το 1968. Ο Μπλε Νείλος, ενώ αρχικά πορεύεται νοτιοανατολικά, στη συνέχεια στρέφεται προς τα δυτικά και ρέει διαμέσου της Αιθιοπίας και στη συνέχεια βορειοδυτικά στο Σουδάν. Σήμερα οι Αιθίοπες κατασκευάζουν κάποιο μεγάλο φράγμα που θα μειώσει πολύ τα νερά του, με αποτέλεσμα να μειωθεί και το νερό του Νείλου. Οι Αιγύπτιοι έχουν δηλώσει ότι αυτό αποτελεί αιτία πολέμου και η κατάσταση μεταξύ των δύο χωρών είναι έκρυθμη.
Στους καταρράκτες του Μπλε Νείλου
Το ξενοδοχείο μας στο Bahir Dar
Το άλλο πρωί επιστρέφουμε στην πρωτεύουσα. Η Addis Ababa απέχει κάπου κάπου 500 χιλιόμετρα, γεγονός που μας εγγυάται μια ολοήμερη διαδρομή. Κατά την αναχώρησή μας από το Bahir Dar επισκεπτόμαστε το πρώην παλάτι του Haile Selassie, στην κορυφή του λόφου Bezawit, 9 χιλιόμετρα νότια του κέντρου της πόλης. Δυστυχώς η είσοδος δεν επιτρέπεται και απλώς βγάζουμε μερικές φωτογραφίες με τον φρουρό ασφαλείας στην είσοδο του παλατιού. Η διαδρομή είναι πολύ όμορφη, ο δρόμος είναι άσφαλτος και με σχετικά καλό οδόστρωμα. Υπάρχουν πολλές εναλλαγές τοπίου, χωριά, μικρές πόλεις, λιβάδια, ποτάμια, κοπάδια ζώων, ενώ ο δρόμος είναι συνεχώς γεμάτος ανθρώπους που βαδίζουν ή και κοπάδια ζώων, και ο οδηγός μας πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός. Σε κάποια στιγμή κάτι δεν μου φάνηκε σωστό και ρίχνω μια ματιά στο GPS του Ipad που είχα μαζί μου. Φαίνεται λοιπόν ότι έχουμε πάρει λάθος δρόμο, κάπου 50 χιλιόμετρα εκτός πορείας. Το λέω στον οδηγό, αρχίζει να ρωτάει τους περαστικούς και το επιβεβαιώνει, οπότε μαζί με τα χιλιόμετρα της επιστροφής φθάσαμε συνολικά τα 600. Ουδέν κακόν όμως αμιγές καλού, επειδή έτσι είδαμε κάποια όμορφα χωριά της περιοχής και συναντήσαμε μια μεγάλη διαδήλωση κατοίκων σε ένα μεγάλο χωριό της επαρχίας αυτής. Στην Αιθιοπία υπάρχουν πολλές φυλές και σημαντικές διαφορές μεταξύ τους, που έχουν συχνά οδηγήσει σε συγκρούσεις και ακόμη σε σφαγές. Περίπου στο μέσον της διαδρομής φθάνουμε στο εντυπωσιακό Φαράγγι του Μπλε Νείλου, μετά την πόλη της Tsion, και κάνουμε μια θεαματική κάθοδο προς το ποτάμι, με τους μπαμπουϊνους να μας παρακολουθούν από το πλάϊ του δρόμου, και κατόπιν παίρνουμε την άνοδο, διανύοντας την ίδια απόσταση προς τα επάνω.
Με τον φρουρό ασφαλείας στο πρώην παλάτι του Haile Selassie, στην κορυφή του λόφου Bezawit, κοντά στο Bahir Dar
Στη διαδρομή από το Bahir Dar στην Addis Ababa
Διαδήλωση διαμαρτυρίας σε υπαίθριο χωριό της Αιθιοπίας
Σταθμός στη μέση του δρόμου Bahir Dar-Addis Ababa
Περνώντας το Φαράγγι του Μπλε Νείλου
Είναι απόγευμα και πλησιάζουμε την Addis Ababa, κάνουμε όμως μια μικρή παράκαμψη για να επισκεφθούμε το ξακουστό μοναστήρι Debre Libanos, στην περιοχή Οromia. Βρίσκεται 100 χιλιόμετρα βόρεια της πρωτεύουσας, και είναι ένας από τους ιερότερους τόπους της Αιθιοπίας. Το αρχικό μοναστήρι του Debre Libanos ιδρύθηκε τον 13ο αιώνα από τον Tekla Haimanot, έναν ιερέα που πιστώνεται όχι μόνο με την εξάπλωση του Χριστιανισμού στα υψίπεδα, αλλά επίσης και με την παλινόρθωση της Σολομωντικής σειράς βασιλέων. Σήμερα είναι ένας από τους πιό λατρευόμενους αγίους της Αιθιοπίας. Από την εποχή του, ο Debre Libanos έχει χρησιμεύσει σαν το κύριο μοναστήρι της παλιάς περιοχής της Shoa και παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα και σπουδαιότερα μοναστήρια της Αιθιοπίας. Το μοναστήρι έχει καταγραφεί στην ιστορία από την απόπειρα δολοφονίας του Ιταλού κυβερνήτη της Αιθιοπίας Graziani το 1937, ο οποίος, γνωστός για τις κτηνώδεις μεθόδους που εφάρμοσε στην Αφρική, την απέδωσε στους μοναχούς της μονής. Το αποτέλεσμα ήταν να προβεί στη σφαγή των ενοίκων του Debre Libanos, 297 μοναχών συνολικά και 23 λαϊκών. Το μοναστήρι φαίνεται αρκετά σύγχρονο επειδή τα παλιά κτίρια έχουν καταστραφεί και ξανακτισθεί, ενώ ιδιαίτερα εντυπωσιακό είναι το εσωτερικό του, με τα φημισμένα βιτρώ του Debre Libanos και όμορφες θρησκευτικές εικόνες. Ο περίβολος του μοναστηριού είναι γεμάτος προσκυνητές. Ξαναπαίρνουμε τον δρόμο προς την πρωτεύουσα και όταν φθάνουμε στο ξενοδοχείο μας είναι βαθειά νύχτα. Η Addis Ababa είναι ίσως το μόνο μέρος στην Αιθιοπία που προσφέρεται για νυχτερινή ζωή, αλλά είμαστε τόσο ταλαιπωρημένοι από την διαδρομή της ημέρας, που πέφτουμε κατ’ ευθείαν για ύπνο.
Στο Μοναστήρι Debre Libanos
Το ξενοδοχείο μας στην Addis Ababa
Το Bahir Dar είναι η πρωτεύουσα της Amhara, ενός από τα εννέα Περιφερειακά Κράτη στην Αιθιοπία και αποτελεί έναν από τους κυρίαρχους τουριστικούς προορισμούς στην Αιθιοπία, με μιά ποικιλία αξιοθέατων στην κοντινή Λίμνη Τάνα και τον ποταμό Μπλε Νείλο. Η πόλη είναι όμορφη, με πλατιές λεωφόρους που περιβάλλονται από φοινικόδεντρα και από μιά ποικιλία πολύχρωμων λουλουδιών. Νωρίς το πρωί φεύγουμε για την Λίμνη Τάνα, η οποία βρίσκεται στην καρδιά της ιστορικής Περιοχής Amhara, στα βορειο-δυτικά Αιθιοπικά Υψίπεδα, αποτελώντας τον μεγαλύτερο όγκο νερού της Αιθιοπίας και την κύρια πηγή του Μπλε Νείλου. Εξυπηρετείται κυρίως από το όμορφο παραλίμνιο λιμάνι του Bahir Dar, και είναι ένας σπουδαίος τουριστικός κόμβος, χάρις στον πλούσιο βιότοπο πουλιών, τον πλούτο των ιστορικών μοναστηριών των νησιών της και την εγγύτητα προς τους Καταρράκτες του Μπλε Νείλου, που είναι από τους θεαματικότερους στην Αφρική, όταν είναι σε πλήρη ροή.
H Λίμνη Tάνα είναι η μεγαλύτερη της Αιθιοπίας με 84 χιλιόμετρα μήκος, 66 χιλιόμετρα πλάτος, και με μέγιστο βάθος τα 15 μέτρα. Έχει πολυάριθμα νησιά, ενώ 37 εκκλησίες στολίζουν τα 37 νησιά στο νότιο άκρο της. Προσβάσιμα με πλοίο από το Bahir Dar, τα μοναστήρια χρονολογούνται κυρίως από τον 14ο μέχρι τον 17ο αιώνα, όταν τα νησιά αποτελούσαν τόπο πνευματικής απόσυρσης, τόσο για τον ορθόδοξο κλήρο όσο και για την βασιλική οικογένεια. Οι λιθόκτιστοι τοίχοι τους και οι ξύλινες πόρτες είναι διακοσμημένοι με απίστευτα λεπτομερείς θρησκευτικές τοιχογραφίες, πολλές εκ των οποίων έχουν ηλικία εκατοντάδων ετών. Στην όχθη της Λίμνης μας περιμένει μιά ψαρόβαρκα με τον βαρκάρη της, την οποία έχει νοικιάσει ο οδηγός μας, ο Fitretu. Λίγο σαράβαλο είναι αλήθεια, αλλά δεν έχουμε και άλλη επιλογή, είναι πολύ νωρίς και δεν υπάρχει ψυχή στο λιμάνι, ενώ η λίμνη φαίνεται ήσυχη. Προτού πάρουμε τον δρόμο για τα νησιά κάνουμε μια βόλτα κοντά στις όχθες της λίμνης. Είναι πολύ όμορφα στη γαλήνη του πρωινού, και βλέπουμε και μερικούς ιπποπόταμους που κοιμούνται, καθώς και αρκετά πουλιά, κυρίως ψαραετούς και ερωδιούς. Μερικοί ψαράδες πλέουν σε βάρκες από πάπυρο (tankwa στην Αμχαρική).
Στη Λίμνη Τάνα
Επισκεπτόμαστε το Μοναστήρι Bete Mariam που στην πραγματικότητα δεν βρίσκεται επάνω σε νησί, αλλά στην στεριά, κοντά στο άκρον της Χερσονήσου Zege, στο νότιο άκρο της Λίμνης. Υπάρχουν πολλά νησάκια στη Λίμνη, όλα με μοναστήρια, αλλά η Λίμνη Τάνα είναι τεράστια, σαν θάλασσα και θέλεις πολλές ώρες για να τα επισκεφθείς. Το Bete Mariyam, ιδρυμένο κατά τον 13ο αιώνα, είναι το παλιότερο μοναστήρι στη Zege και η όμορφη εκκλησία του έχει μερικές εξαιρετικές τοιχογραφίες. Το φθάνουμε με ένα σύντομο περπάτημα από την θέση αποβίβασης, μέσα από λεμονιές και καφεόδεντρα. To μοναστήρι, όπως και όλα σχεδόν της περιοχής, έχει ένα χαρακτηριστικό αρχιτεκτονικό στυλ, είναι στρογγυλό, με ένα κεντρικό ιερό που περιβάλλεται από πρωτότυπες εικονογραφίες, έναν εσωτερικό χώρο κίνησης των πιστών γύρω από το ιερό και έναν εξωτερικό περιπατητικό χώρο. Πολλοί πιστοί με τους λευκούς χιτώνες τους και τις μαγκούρες είναι στον εξωτερικό χώρο. Στον γυρισμό πιάνει αρκετή τρικυμία, που μας ανησυχεί λίγο, αφενός λόγω της βάρκας μας που δεν φαίνεται και πολύ αξιόπλοη και αφετέρου επειδή έχουμε διαβάσει για αρκετά ατυχήματα από καταιγίδες στη λίμνη. Ευτυχώς όλα πάνε καλά και ξαναβρισκόμαστε στο Bahir Dar ασφαλείς.
Στο Μοναστήρι Bete Mariam
Ακολουθεί η επίσκεψη του Μπλε Νείλου. Η διαδρομή προς τους Καταρράκτες του Μπλε Νείλου είναι ένας πολύ άσχημος χωματόδρομος, με πολύ ζωή όμως και χωριά κατά μήκος του. Φθάνουμε στο ποτάμι και παίρνουμε μια βάρκα για να το διασχίσουμε, και μετά περπατάμε κανένα τέταρτο για να φθάσουμε στον καταρράκτη. Ο καταρράκτης του Μπλε Νείλου βρίσκεται στην άνω πορεία του ποταμού, περίπου 30 χιλιόμετρα προς τα νοτιοανατολικά από το Bahir Dar και την Λίμνη Τάνα. Έχει ύψος μεταξύ 37 και 45 μέτρων, και αποτελείται από τέσσερα ρεύματα που παλιότερα μπορούσαν να φθάσουν σε πλάτος και τα 400 μέτρα στην εποχή των βροχών. Εντούτοις, από το 2003 ένας υδροηλεκτρικός σταθμός αφαίρεσε μεγάλο μέρος από την ροή των καταρρακτών και την εποχή της ξηρασίας που τους επισκεφθήκαμε εμείς δεν ήταν και τόσο εντυπωσιακοί.
Ο Μπλε Νείλος είναι ένας ποταμός που προέρχεται εξ ολοκλήρου από την Λίμνη Τάνα και μαζί με τον Λευκό Νείλο, αποτελούν τους δύο μείζονες κλάδους του Νείλου. Ο Μπλε Νείλος παρέχει περίπου το 80% του νερού του Νείλου κατά την εποχή των βροχών. Έχει συνολικό μήκος 1450 χιλιόμετρα, από τα οποία τα 800 χιλιόμετρα βρίσκονται μέσα στην Αιθιοπία. Ο ποταμός, αφού ξεκινήσει από την Λίμνη Τάνα, γύρω στα 30 χιλιόμετρα της πορείας του, στο επίπεδο των καταρρακτών, εισχωρεί σε ένα φαράγγι περίπου 400 χιλιομέτρων μήκους. Το φαράγγι αυτό είναι ένα τρομερό εμπόδιο για το ταξίδι και την επικοινωνία από το βόρειο μισό της Αιθιοπίας στο νότιο μισό και αναφέρεται σαν το “Μεγάλο Φαράγγι του Νείλου”. Την ονομασία αυτή του την έδωσε η Βρετανική ομάδα που ολοκλήρωσε την πρώτη κάθοδο του ποταμού από την Λίμνη Τάνα μέχρι σχεδόν το τέλος του φαραγγιού το 1968. Ο Μπλε Νείλος, ενώ αρχικά πορεύεται νοτιοανατολικά, στη συνέχεια στρέφεται προς τα δυτικά και ρέει διαμέσου της Αιθιοπίας και στη συνέχεια βορειοδυτικά στο Σουδάν. Σήμερα οι Αιθίοπες κατασκευάζουν κάποιο μεγάλο φράγμα που θα μειώσει πολύ τα νερά του, με αποτέλεσμα να μειωθεί και το νερό του Νείλου. Οι Αιγύπτιοι έχουν δηλώσει ότι αυτό αποτελεί αιτία πολέμου και η κατάσταση μεταξύ των δύο χωρών είναι έκρυθμη.
Στους καταρράκτες του Μπλε Νείλου
Το ξενοδοχείο μας στο Bahir Dar
Το άλλο πρωί επιστρέφουμε στην πρωτεύουσα. Η Addis Ababa απέχει κάπου κάπου 500 χιλιόμετρα, γεγονός που μας εγγυάται μια ολοήμερη διαδρομή. Κατά την αναχώρησή μας από το Bahir Dar επισκεπτόμαστε το πρώην παλάτι του Haile Selassie, στην κορυφή του λόφου Bezawit, 9 χιλιόμετρα νότια του κέντρου της πόλης. Δυστυχώς η είσοδος δεν επιτρέπεται και απλώς βγάζουμε μερικές φωτογραφίες με τον φρουρό ασφαλείας στην είσοδο του παλατιού. Η διαδρομή είναι πολύ όμορφη, ο δρόμος είναι άσφαλτος και με σχετικά καλό οδόστρωμα. Υπάρχουν πολλές εναλλαγές τοπίου, χωριά, μικρές πόλεις, λιβάδια, ποτάμια, κοπάδια ζώων, ενώ ο δρόμος είναι συνεχώς γεμάτος ανθρώπους που βαδίζουν ή και κοπάδια ζώων, και ο οδηγός μας πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός. Σε κάποια στιγμή κάτι δεν μου φάνηκε σωστό και ρίχνω μια ματιά στο GPS του Ipad που είχα μαζί μου. Φαίνεται λοιπόν ότι έχουμε πάρει λάθος δρόμο, κάπου 50 χιλιόμετρα εκτός πορείας. Το λέω στον οδηγό, αρχίζει να ρωτάει τους περαστικούς και το επιβεβαιώνει, οπότε μαζί με τα χιλιόμετρα της επιστροφής φθάσαμε συνολικά τα 600. Ουδέν κακόν όμως αμιγές καλού, επειδή έτσι είδαμε κάποια όμορφα χωριά της περιοχής και συναντήσαμε μια μεγάλη διαδήλωση κατοίκων σε ένα μεγάλο χωριό της επαρχίας αυτής. Στην Αιθιοπία υπάρχουν πολλές φυλές και σημαντικές διαφορές μεταξύ τους, που έχουν συχνά οδηγήσει σε συγκρούσεις και ακόμη σε σφαγές. Περίπου στο μέσον της διαδρομής φθάνουμε στο εντυπωσιακό Φαράγγι του Μπλε Νείλου, μετά την πόλη της Tsion, και κάνουμε μια θεαματική κάθοδο προς το ποτάμι, με τους μπαμπουϊνους να μας παρακολουθούν από το πλάϊ του δρόμου, και κατόπιν παίρνουμε την άνοδο, διανύοντας την ίδια απόσταση προς τα επάνω.
Με τον φρουρό ασφαλείας στο πρώην παλάτι του Haile Selassie, στην κορυφή του λόφου Bezawit, κοντά στο Bahir Dar
Στη διαδρομή από το Bahir Dar στην Addis Ababa
Διαδήλωση διαμαρτυρίας σε υπαίθριο χωριό της Αιθιοπίας
Σταθμός στη μέση του δρόμου Bahir Dar-Addis Ababa
Περνώντας το Φαράγγι του Μπλε Νείλου
Είναι απόγευμα και πλησιάζουμε την Addis Ababa, κάνουμε όμως μια μικρή παράκαμψη για να επισκεφθούμε το ξακουστό μοναστήρι Debre Libanos, στην περιοχή Οromia. Βρίσκεται 100 χιλιόμετρα βόρεια της πρωτεύουσας, και είναι ένας από τους ιερότερους τόπους της Αιθιοπίας. Το αρχικό μοναστήρι του Debre Libanos ιδρύθηκε τον 13ο αιώνα από τον Tekla Haimanot, έναν ιερέα που πιστώνεται όχι μόνο με την εξάπλωση του Χριστιανισμού στα υψίπεδα, αλλά επίσης και με την παλινόρθωση της Σολομωντικής σειράς βασιλέων. Σήμερα είναι ένας από τους πιό λατρευόμενους αγίους της Αιθιοπίας. Από την εποχή του, ο Debre Libanos έχει χρησιμεύσει σαν το κύριο μοναστήρι της παλιάς περιοχής της Shoa και παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα και σπουδαιότερα μοναστήρια της Αιθιοπίας. Το μοναστήρι έχει καταγραφεί στην ιστορία από την απόπειρα δολοφονίας του Ιταλού κυβερνήτη της Αιθιοπίας Graziani το 1937, ο οποίος, γνωστός για τις κτηνώδεις μεθόδους που εφάρμοσε στην Αφρική, την απέδωσε στους μοναχούς της μονής. Το αποτέλεσμα ήταν να προβεί στη σφαγή των ενοίκων του Debre Libanos, 297 μοναχών συνολικά και 23 λαϊκών. Το μοναστήρι φαίνεται αρκετά σύγχρονο επειδή τα παλιά κτίρια έχουν καταστραφεί και ξανακτισθεί, ενώ ιδιαίτερα εντυπωσιακό είναι το εσωτερικό του, με τα φημισμένα βιτρώ του Debre Libanos και όμορφες θρησκευτικές εικόνες. Ο περίβολος του μοναστηριού είναι γεμάτος προσκυνητές. Ξαναπαίρνουμε τον δρόμο προς την πρωτεύουσα και όταν φθάνουμε στο ξενοδοχείο μας είναι βαθειά νύχτα. Η Addis Ababa είναι ίσως το μόνο μέρος στην Αιθιοπία που προσφέρεται για νυχτερινή ζωή, αλλά είμαστε τόσο ταλαιπωρημένοι από την διαδρομή της ημέρας, που πέφτουμε κατ’ ευθείαν για ύπνο.
Στο Μοναστήρι Debre Libanos
Το ξενοδοχείο μας στην Addis Ababa
Last edited:
