Ινδονησία O γύρος της Ινδονησίας σε έναν μήνα (Java - Raja Ampat - Sulawesi - Borneo)

art · 8 Δεκεμβρίου 2024

1η μέρα στο Sulawesi:

Προσγειωνόμαστε στο Manado, το οποίο έχει τη φήμη μιας όμορφης παραθαλάσσιας πόλης, αλλά εμείς θα φύγουμε απευθείας για τα βουνά. Απολαύσαμε αρκετά τη θάλασσα στα Raja Ampat, οπότε τώρα θέλουμε να γνωρίσουμε την πιο άγρια όψη της Ινδονησίας με τα πολλά ενεργά ηφαίστεια στην καρδιά του «ring of fire». Πράγματι από τη βεράντα του bungalow μας στην ορεινή κωμόπολη Tomohon βλέπουμε πεντακάθαρα το επιβλητικό ηφαίστειο Lokon, ενώ λίγο πιο πέρα φαντάζει το ηφαίστειο Mahawu και από την άλλη μεριά το ηφαίστειο Empung.

Αλλά θα πάω ένα βήμα πίσω, στο πώς φτάσαμε ως εκεί:
Στην αρχή της νέας μας περιπέτειας βρισκόμαστε σε μια χαοτική βαβούρα έξω από το αεροδρόμιο του Manado και εγώ σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση λόγω κούρασης και ενόχλησης στο στομάχι. Μέχρι να αγοράσω κάτι να φάω μπας και συνέλθω, ο Η. κάνει τις απαραίτητες συνεννοήσεις με ντόπιους «κράχτες» και οδηγούς για τη μεταφορά μας σε κοντινή κωμόπολη όπου θα μείνουμε τις επόμενες 3-4 μέρες. Το ορεινό Tomohon απέχει μια ώρα μακριά και μας αναλαμβάνει ένας ταξιτζής που μιλάει άπταιστα Αγγλικά, ακούει μάλιστα δυνατή mainstream αμερικάνικη μουσική, ό τι χειρότερο για τον πονοκέφαλό μου.. Ευτυχώς κάνει μια στάση στα μισά για να μας κεράσει pisang goreng (= τηγανητή μπανάνα) από κάποιον πλανόδιο, οπότε η διάθεσή μου φτιάχνει. Περιέργως μας λέει ότι ξέρει το ξενοδοχείο μας και τον ιδιοκτήτη του ο οποίος φάνηκε να είναι γνωστός στην περιοχή, «πώς κι έτσι?» αναρωτηθήκαμε..

Μέχρι να φτάσουμε έχει ήδη νυχτώσει για τα καλά, το μέρος είναι εξοχή – ερημιά και έξω από κάτι πανέμορφα bungalows σε boho στυλ, μας υποδέχεται εγκάρδια ένας ξανθός νεαρός μακρυμάλλης. Αρχικά νομίζαμε ότι ήταν κάποιος πιωμένος bule τουρίστας αλλά ακούγοντάς τον να συνομιλεί σε άπταιστα ινδονησιακά με τον οδηγό μας, καταλάβαμε ότι πρόκειται για τον Ολλανδό ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου. Αρχικά απογοητεύτηκα σκεπτόμενη ότι η ολλανδική αποικιοκρατία κρατάει ακόμα και σήμερα και μάλιστα σε τόσο ιδιαίτερα μέρη.
Σύντομα όμως μέσα στις επόμενες μέρες κατάλαβα ότι ο συγκεκριμένος τύπος αγαπάει και σέβεται τη χώρα που τον φιλοξενεί με αποτέλεσμα να έχει κερδίσει τον σεβασμό των ντόπιων, μάλιστα μιλάει άπταιστα όχι μόνο την επίσημη γλώσσα της χώρας αλλά και την τοπική διάλεκτο. Είναι η πρώτη φορά που βλέπω ζευγάρι ινδονήσιας – ευρωπαίου να συνεννοούνται μεταξύ τους στα ινδονησιακά και όχι στα αγγλικά. Και οι δύο πολύ φιλόξενοι και εξυπηρετικοί, μας σερβίρουν τοπικά φαγητά στο εστιατόριο του ξενοδοχείου, όπου επιτέλους βρίσκουμε και αλκοόλ! Ο Η. παραγγέλνει κρύα μπίρα και πλέει σε πελάγη ευτυχίας αλλά εγώ δεν μπορώ να πιώ ούτε το τζιν λεμόνι μου.. Μάλλον όντως δεν είμαι καλά. Παρόλα αυτά κανονίζουμε με τον εγκάρδιο Ολλανδό να τον ακολουθήσουμε το επόμενο πρωί σε ολοήμερη εξόρμηση που έχει προγραμματίσει.
Το εστιατόριο κλείνει νωρίς και είμαστε πολύ κουρασμένοι οπότε παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής στο δωμάτιό μας. Η διαδρομή είναι παραμυθένια, μέσα στη βλάστηση, με ήχους της ζούγκλας και με χαριτωμένα φωτάκια να μας καθοδηγούν σε μια πλαγιά με 6-7 διασκορπισμένα ξύλινα bungalows. Το κάθε ένα έχει τη βεράντα του, με αιώρα και με απίστευτη θέα στα απέναντι ηφαίστεια, όπως καταλάβαμε το επόμενο πρωί. Το εσωτερικό είναι εξίσου εντυπωσιακό με περιμετρικές τζαμαρίες, κρεβάτι από μπαμπού με κουνουπιέρα και hippie αισθητική που μου θυμίζει έντονα Μπαλί. Με αυτές τις εικόνες πέφτουμε για ύπνο και την επόμενη μέρα είμαστε σε φόρμα για την πρώτη γεύση από Βόρειο Sulawesi.

2η μέρα στο Sulawesi ---------------------------------------------------------------------------------------

Η πρώτη στάση της εκδρομής είναι μόλις 15 λεπτά μακριά από το ξενοδοχείο μας, στο κέντρο του Tomohon, όπου βρίσκεται το περίφημο Extreme Market, δηλαδή λαϊκή αγορά όπου εκτός από τα αναμενόμενα τρόφιμα – προϊόντα που έχουμε συνηθίσει, υπάρχουν και πάγκοι με δυσάρεστες για τους περισσότερους εκπλήξεις: πωλούνται νεκρά φίδια, ποντίκια, νυχτερίδες ακόμα και σκυλιά ή -πιο σπάνια- γατιά προς κατανάλωση. Πριν μπούμε στο extreme παράρτημα της αγοράς ο Ολλανδός οδηγός μας, μας ενημερώνει για το τι θα ακολουθήσει και μας αφήνει να επιλέξουμε. Εμείς έχουμε αποφασίσει να μπούμε, ενώ το ζευγάρι Αυστραλών με το οποίο μοιραζόμαστε το tour δεν ακολουθεί. Το θέαμα είναι όντως σκληρό, παρόλο που την συγκεκριμένη μέρα και ώρα έτυχε να μην υπάρχουν πολλά «προϊόντα» και οι περισσότεροι πάγκοι να είναι κενοί, καλύτερα ίσως.
Η αγορά συνεχίστηκε με πάγκους με μπαχαρικά, τροπικά φρούτα, παστά-αποξηραμένα στον ήλιο ψάρια, τοπικούς καφέδες και τσάι. Είμαστε οι μόνοι τουρίστες και πολλοί από τους μικροπωλητές ενδιαφέρονται να μάθουν από πού είμαστε, μάλιστα κάποιος ζητάει να φωτογραφηθεί μαζί μας. Επιβιβαζόμαστε και πάλι στο αμάξι και με οδηγό πάντα τον Ολλανδό, απομακρυνόμαστε από τον οικισμό και αρχίζουμε να ανεβαίνουμε σε υψόμετρο. Στο δρόμο μας εξηγεί για τις επερχόμενες τοπικές εκλογές εξαιτίας των οποίων υπάρχουν παντού αφίσες, μεγάφωνα και εκδηλώσεις. Πολλά από όσα μας λέει μας κάνουν εντύπωση όπως το γεγονός ότι κάποιοι από τους υποψηφίους μοιράζουν ακόμα και λεφτά μαζί με το ψηφοδέλτιό για να πείσουν τους ψηφοφόρους τους. Ακόμη μαθαίνουμε πως στην περιοχή η επικρατούσα θρησκεία είναι ο χριστιανισμός (προτεστάντες αν θυμάμαι καλά) και ο «ιμάμης» που νομίζαμε ότι ακούμε από το πρωί, στην πραγματικότητα είναι χριστιανική λειτουργία που ακούγεται από μεγάφωνα, ακολουθώντας την τακτική των μουσουλμάνων.

Επόμενη στάση είναι η περίφημη ηφαιστειακή λίμνη Linow. Η θέα από το πρώτο σημείο όπου σταματάμε για φωτογραφίες δίνει μας την αίσθηση μιας κοινής λίμνης, μάλιστα είναι αρκετά μεγάλη, διακρίνουμε πολλά ψαροπούλια, ακόμα και μια βάρκα. Όταν όμως παρατηρούμε πιο προσεκτικά, βλέπουμε σημεία απέναντι που αχνίζουν.. Η λίμνη περιέχει θειάφι και ηφαιστειακά αέρια, επομένως δεν είναι ασφαλές να κολυμπήσει κανείς, μάλιστα λέγεται ότι τα νερά της αλλάζουν χρώμα, λόγω αλλαγών στη χημική τους σύσταση. Από εδώ η λίμνη μας φαίνεται πράσινη και εκπέμπει μια ηρεμία. Μετά από λίγο περπάτημα όμως, φτάνουμε σε άλλο σημείο με εντελώς διαφορετική αίσθηση. Εδώ το τοπίο είναι απόκοσμο, τα νερά βράζουν, εκπέμπουν πολλά διαφορετικά χρώματα, βγάζουν ατμούς και μπουρμπουλήθρες και η έντονη μυρωδιά από θειάφι κάνει την ατμόσφαιρα αποπνικτική.

Δεν αντέχω πολλή ώρα, νιώθω ότι δεν μπορώ να αναπνεύσω και απομακρύνομαι, ενώ η υπόλοιπη παρέα έχει μαγευτεί και δεν ξεκολλάει. Κάποια στιγμή, επιτέλους ο Ολλανδός προτείνει να γυρίσουμε, γιατί η επόμενη στάση είναι λέει η αγαπημένη του.
Μετά από λίγη ακόμα οδήγηση, σταματάμε στη μέση του πουθενά, σε μια άλλη λίμνη, αυτή όμως πολύ μικρότερη και παραμυθένια μέσα σε καταπράσινο τοπίο, με νερά που βγάζουν και αυτά ατμούς. Δεν υπάρχει ψυχή εδώ γύρω, είμαστε μόνο εμείς και η φύση. Ο οδηγός μας εξηγεί ότι έχει ανακαλύψει τυχαία το μέρος αυτό και είναι το αγαπημένο του σημείο για μπάνιο σε θερμά νερά που προέρχονται φυσικά από το γειτονικό ηφαίστειο. Φοράμε ήδη μαγιό όπως μας είχε ζητήσει από το προηγούμενο βράδυ, οπότε βουτάμε σιγά σιγά και οι πέντε. Η αίσθηση είναι υπέροχη, το ζεστό νερό με ηρεμεί και το τοπίο αυτό σε συνδυασμό με την ευχάριστη παρέα δημιουργούν ένα τέλειο σκηνικό.

Ακολουθούν μερικές ακόμα ενδιαφέρουσες στάσεις: σε τόπο θρησκευτικής λατρείας (παλιάς τοπικής παγανιστικής θρησκείας), σε μονοπάτι στο δάσος που οδηγεί σε καταρράκτη θερμού νερού, σε τοπικό εστιατόριο με θέα τη μεγαλύτερη λίμνη της περιοχής “Tondano” και οδεύοντας προς το τέλος της εκδρομής, στάση στην κορυφή του λόφου Tetetana για πανοραμική θέα προς τα γειτονικά ηφαίστεια και την πόλη Manado. Αυτό είναι μια εναλλακτική λύση για δούμε έστω από μακριά το ενεργό ηφαίστειο Mahawu, το οποίο ήταν προγραμματισμένο να επισκεφτούμε σήμερα για trekking αλλά λόγω ομίχλης δεν τα καταφέραμε.

Η τελευταία μας επίσκεψη είναι και η αγαπημένη μου: το Tuur Ma'asering είναι ένα μέρος παραγωγής τοπικού αλκοολούχου ποτού γνωστού ως “Cap Tikus”** από τον χυμό ενός είδους φοίνικα της περιοχής (Aren palm tree - Arenga pinnata)

**κυριολεκτικά η μετάφραση είναι “Σφραγίδα Αρουραίου”, δεν έμαθα γιατί λέγεται έτσι, αν κάποιος ταξιδέψει μέχρι εκεί και ακούσει τον λόγο παρακαλώ να μου γράψει! Το ποτό αυτό είναι σήμα κατατεθέν της περιοχής, κάτι σαν την ρακή για την Κρήτη και μάλιστα γκουκλάρωντας για πληροφορίες βρήκα ομώνυμο ινδονησιακό τραπ τραγούδι (!) με αγγλικούς στίχους και με ινδονήσιο αλάνι να το παίζει ιστορία καταναλώνοντας το εν λόγω ποτό. Αφήνω λινκ και πέρα από το αστείο της υπόθεσης έχει καλογυρισμένο κλιπ με χαρακτηριστικές εικόνες από βόρειο Sulawesi.

Στο μέρος που βρισκόμαστε υπάρχουν φυτείες του συγκεκριμένου φοίνικα και στις εγκαταστάσεις πραγματοποιείται όλη η διαδικασία παραγωγής αλλά και πώλησης του ποτού σε ένα χαριτωμένο “instagrammable” μπαράκι μέσα στο δάσος. Φτάνουμε και έχει ήδη νυχτώσει, εντυπωσιαζόμαστε από το φωτισμένο μονοπάτι μέσα στην πυκνή βλάστηση, το οποίο μας οδηγεί σε κατασκευές από μπαμπού μέσα στο δάσος. Εκεί συναντάμε λίγους ακόμη επισκέπτες που πίνουν το Cap Tikus υπό τους ήχους δυνατής μουσικής. Καθόμαστε κι εμείς και απολαμβάνουμε τις ιστορίες του Ολλανδού και τις περιπέτειες των Αυστραλών συνταξιδιωτών μας, δοκιμάζοντας παράλληλα και το ινδονησιακό δυνατό ποτό.
Από ότι μας εξιστορούν οι νεαροί Αυστραλοί έχουν τρίμηνη άδεια από τη δουλειά τους την οποία χρησιμοποιούν για ταξίδια πρώτα στην Αφρική και τώρα στην Ινδονησία. Ο λόγος επίσκεψής τους εδώ είναι ο ίδιος με τον δικό μας, δηλαδή το Εθνικό Πάρκο Tangkoko, στο οποίο μάλιστα θα διανυκτερεύσουν αρκετές μέρες. Αυτοί θα μείνουν ολόκληρο μήνα στην περιοχή οπότε έχουν πολύ χρόνο στη διάθεσή τους. Κάποια στιγμή ο Ολλανδός θέλοντας να μας δείξει τις διαφορετικές ποικιλίες του ποτού ανάλογα με την περιεκτικότητα τους σε αλκοόλ, χύνει στο τραπέζι τρία διαφορετικά σφηνάκια, βάζει φωτιά και ανάβει το τσιγάρο του με το δυνατότερο (βλέπε προηγούμενο βίντεο κλιπ στο 2:15).

Η βραδιά κυλά όμορφα με νέους φίλους και νέες γεύσεις, αλλά δεν μπορώ να ευχαριστηθώ τη στιγμή. Αισθάνομαι ότι την πάτησα για τα καλά, είμαι σίγουρη ότι έχω πυρετό, αλλά προσπαθώ να μην δώσω σημασία.. Μακάρι να είναι ιδέα μου.. Επιστρέφοντας στο ξενοδοχείο κ ενώ όλοι πάνε για βραδινό, εγώ ανακοινώνω στον Η. ότι θα πάω αμέσως στο δωμάτιο να κοιμηθώ. "Από τώρα?!" Ο Η. αμέσως καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά και δανείζεται ένα θερμόμετρο από το προσωπικό του ξενοδοχείου. Τελικά περνάω όλο το βράδυ με 39 πυρετό, άυπνη και σκεπτόμενη την γκαντεμιά να καταπέσω ακριβώς πριν την προγραμματισμένη και πολυαναμενόμενη εκδρομή μας στο Tangkoko! Αν δεν ήταν αυτό το πάρκο δεν θα ερχόμασταν ως εδώ ! Και να μην το δούμε καν ?!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3η & 4η μέρα στο Sulawesi

Την επόμενη μέρα χαπακώνομαι, παίρνω μαζί έξτρα νερά και εξτρά πονστάν και δηλώνω έτοιμη να εξερευνήσουμε τη ζούγκλα. Ο Ολλανδός εξάλλου μας περιμένει ήδη με το αμαξάκι του, μάλιστα σήμερα με ακόμη περισσότερο ενθουσιασμό. Όπως αποδείχτηκε στη συνέχεια, ο ολλανδός φίλος μας έχει πάθος με τα ζώα και την φύση, καθώς και σχετικές εξειδικευμένες γνώσεις και σπουδές. Μάλιστα αυτός είναι ο λόγος που βρέθηκε στην Ινδονησία, όταν πριν από καμιά δεκαριά χρόνια μετακόμισε στη ζούγκλα του Βόρνεο, (ο επόμενος προορισμός μας!) δουλεύοντας εκεί για περιβαλλοντικές οργανώσεις. Παρά την εξειδίκευσή του, για να μπούμε στο πάρκο πρέπει απαραίτητα να έχουμε τη συνοδεία ντόπιου οδηγού, οπότε καταλήγουμε να είμαστε 2 άτομα με 2 οδηγούς να μας ακολουθούν και να μας επισημαίνουν τα ζώα, τα πουλιά και τα φυτά που βρίσκονται στο δρόμο μας. Όντως το έμπειρο μάτι τους είναι απαραίτητο για να τα εντοπίσουμε αλλά και να μάθουμε ενδιαφέρουσες πληροφορίες για αυτά. Η υγρασία πρέπει να έχει φτάσει 100% και ο πυρετός δεν βοηθάει. Παρόλα αυτά βάζω τα δυνατά μου να συνεχίσω τη διαδρομή, αφού τα ζώα που συναντάμε με ενθουσιάζουν: Αρχικά κάνουν την εμφάνισή τους καμιά 30ρια μαύροι πίθηκοι με “μοικάνα” (crested black macaque) οι οποίοι τρώνε μπανάνες, παίζουν, κάνουν τσαμπουκά και σκαρφαλώνουν σε δέντρα. Στη συνέχεια συναντάμε πολλά είδη πουλιών -εδώ ζουν 6 είδη kingfisher με διαφορετικά χρώματα το κάθε ένα- κουκουβάγιες, σκιουράκια και το μαρσιποφόρο αρκουδάκι “cuscus”, το οποίο αράζει χαλαρό στην κορυφή ενός πανύψηλου δέντρου.

Κάποια στιγμή και ενώ βρισκόμαστε μέσα στην πυκνή ζούγκλα, ακούμε τον γνώριμο ήχο του κύματος που σκάει στην ακτή. Λίγα βήματα πιο πέρα εμφανίζεται μπροστά μας μια μεγάλη μαύρη παραλία, όπου κάνουμε στάση για τσιγάρο και αντιπυρετικό. Το τοπίο είναι μαγικό και μαντέψτε.. είμαστε μόνοι μας εδώ!

Στο υπόλοιπο δάσος τα γκρουπάκια από τουρίστες πληθαίνουν όσο η ώρα περνάει, καθώς τα πιο δημοφιλή ζώα του πάρκου βγαίνουν μετά τη δύση του ηλίου.
Αρχίζουμε λοιπόν κι εμείς να αναζητάμε τους νυκτόβιους θαμώνες της περιοχής, μπαίνοντας μέσα σε τεράστιους κορμούς τροπικών δέντρων, όπου συναντάμε νυχτερίδες, αλλά και το διάσημο “tarsier”: ένα μικροσκοπικό θηλαστικό με τεράστια γουρλωτά μάτια, νυκτόβιο και ιδιαίτερα σπάνιο. Είναι το σήμα κατατεθέν του πάρκου, ο βασικός λόγος επίσκεψης για τους περισσότερους και εγώ το ερωτεύτηκα τόσο που αγόρασα και ένα λούτρινο tarsier για το σπίτι από το αεροδρόμιο του Manado στην επιστροφή. – Θα ξετρελαθεί ο γάτος μου όταν το δει..! -
ΦΩΤΟ ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Θαυμάσαμε λοιπόν το γλυκύτατο tarsier, το οποίο μας κοιτούσε απορημένο και έβγαζε έναν λεπτό χαρακτηριστικό ήχο υψηλής συχνότητας, όση ώρα το φωτογραφίζαμε. Ήρθε όμως η ώρα να πάρουμε τον δρόμο της επιστροφής. Ο Ολλανδός είναι ενθουσιασμένος που πήραμε μια καλή γεύση του πάρκου, το ίδιο και εμείς φυσικά, και η διαδρομή της επιστροφής κυλά ευχάριστα με χιπ χοπ μουσικές, ραπαρίσματα και συζητήσεις. Παρόλα αυτά όπως ήταν αναμενόμενο γυρνάω ράκος από τον πυρετό και πέφτω ξερή για ύπνο. Την επόμενη μέρα την πέρασα στο κρεβάτι, οπότε τα σχέδιά μας για ενοικίαση μηχανής και πρωινή βόλτα σε κοντινούς καταρράκτες δεν έγιναν ποτέ πραγματικότητα.
Την επιστροφή στο αεροδρόμιο του Manado ούτε καν τη θυμάμαι, μάλλον κοιμόμουν στη διαδρομή, όπως και στην πτήση με προορισμό την πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη του νησιού Sulawesi, που ονομάζεται Makassar.

MVSylvia · 8 Δεκεμβρίου 2024

Υπέροχη ιστορία και μου αρέσει ιδιαίτερα που μεταφέρει όλες τις εικόνες σαν οδοιπορικο (με τετοιο τρόπο που δεν χρειάζομαι καν να δω φωτογραφίες) και χωρις καθολου μελοδραμα και αυτο το στυλ δυτικου τουριστα που παει σε αναπτυσσομενες χωρες κ βρισκει το νοημα της ζωης του παρατηρωντας την ενδοια των αλλων.

Ανυπομονω για τη συνεχεια, ανετα θα αγοραζα ενα βιβλιο ολοκληρο με κειμενο σαν αυτο.

art · 11 Δεκεμβρίου 2024

Επιστρέφουμε ενθουσιασμένοι στο νησί μας, αλλά και πάλι δεν αφήνουμε τον Mayo σε ησυχία: του ζητάμε να μας συνοδεύσει να διασχίσουμε οι τρεις μας το ζουγκλοειδές κεντρικό τμήμα του νησιού, ώστε να φτάσουμε στην απέναντι παραλία. Αν ξεκινήσουμε τώρα θα φτάσουμε την κατάλληλη ώρα για να δούμε το ηλιοβασίλεμα. Όπως προανέφερα, δεν γινόταν να το κάνουμε μόνοι μας καθώς δεν υπήρχε μονοπάτι, επομένως έπρεπε κάποιος ντόπιος να μας καθοδηγεί. Η διαδρομή είναι εύκολη και όμορφη, φανταζόμαστε πως βρισκόμαστε στο νησί του lost και σύντομα φτάνουμε στον προορισμό μας. Η παραλία και αυτή λευκή με σωρεία από κοράλλια και κοχύλια σε μεγέθη που δεν ήξερα ότι φτάνουν. Υπάρχουν κάποιοι “σκελετοί” από ημιτελείς καλύβες που δεν κατασκευάστηκαν ποτέ, οι οποίοι δημιουργούν ένα ωραίο σκηνικό σε φόντο με κοκοφοίνικες και κύματα της απογευματινής θάλασσας. Εκεί απολαμβάνουμε το ηλιοβασίλεμα και λίγο πριν νυχτώσει εντελώς παίρνουμε τον δρόμο του γυρισμού. Περνάμε από το δεύτερο homestay με bungalows που λειτουργεί στο νησί, πρόκειται στην ουσία για 2-3 καλύβες κι εκεί, οι οποίες ανήκουν σε συγγενή του Ferdinand. Μάλιστα σήμερα κατέφθασε ένα ζευγάρι Ιταλών εκεί και τους βλέπουμε να αράζουν στην καλύβα τους, πολύ γραφική καθώς βρίσκεται πάνω στη θάλασσα στηριζόμενη με πασσάλους.

Ξημερώνει η τρίτη μας μέρα στο νησί και με το που ανοίγουμε τα μάτια μας αποφασίζουμε να βουτήξουμε με τις μάσκες στην ιδιωτική μας παραλία.. να έχει άραγε ενδιαφέρον ο βυθός?
Λοιπόν σας πληροφορώ ότι ο βυθός εκεί στα ρηχά, μπροστά στις καλύβες μας είναι ο καλύτερος που έχω δει ποτέ. Μας συνεπαίρνει αμέσως ο μαγικός αυτός κόσμος με τα άπειρα πολύχρωμα ψάρια όλων των μεγεθών και τα εντυπωσιακά κοράλλια.
Κάποια στιγμή όμως συνειδητοποιούμε ότι ο Ferdinand με έναν φίλο του έχουν ξεκινήσει επιχείρηση κοψίματος ενός από τους πανέμορφους κοκοφοίνικες δίπλα στην καλύβα μας. Μέσα σε λίγα λεπτά βλέπουμε από μακριά το καημένο, πανύψηλο δέντρο να σωριάζεται στο χώμα μαζί με τις καρύδες του. Βγαίνουμε έξω και όταν τον ρωτάμε γιατί το έκοψαν, μας απαντάει με απάθεια πως θέλει να φτιάξει καινούργια bungalows και δεν έχει αρκετό χώρο! Στεναχωρήθηκα, ελπίζω να μην χαλάσει σύντομα ο τελευταίος αυτός παράδεισος. Ο Ferdinand δεν καταλαβαίνει την απογοήτευσή μας και μας ανοίγει τρεις καρύδες για να μας κεράσει (ήρθε και η Δανέζα ακούγοντας όλη την φασαρία). Ίσα που προλαβαίνουμε να απολαύσουμε το νερό καρύδας και πιάνει δυνατή μπόρα.. λοιπόν ακόμα και η βροχή στο νησί αυτό είναι απόλαυση! Μετά το τέλος της μπόρας και ενώ ξαναμπαίνουμε στο νερό για μια βουτιά αντικρίζουμε ένα τεράστιο ουράνιο τόξο να ενώνεται με τη θάλασσα. Περιέργως ενώ εδώ δεν βρέχει είναι ορατή τοπική μπόρα σε απέναντι μακρινό νησί..
Σύντομα ο ήλιος πέφτει και ακολουθεί βραδινό άραγμα και χαζοκουβέντες κάτω από τα αστέρια.. μακάρι να είχαμε και μια μπίρα!
Δυστυχώς όμως μαθαίνουμε πως αν θέλαμε να προμηθευτούμε αλκοόλ έπρεπε να το έχουμε κάνει στο Sorong, την πόλη που προσγειωθήκαμε -αδύνατο έτσι κι αλλιώς για εμάς που φτάσαμε εκεί στις 6 το πρωί και ήταν όλα κλειστά.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Τέταρτη μέρα στο νησί και ο καιρός άλλαξε 180 μοίρες, σήμερα τα πάντα είναι ηλιόλουστα. Ευκαιρία να αφιερώσουμε τη σημερινή μας μέρα σε snorkelling και free diving παρέα με τον Oscar, ο οποίος φαίνεται να ξέρει τον βυθό της περιοχής σπιθαμή προς σπιθαμή και φυσικά είναι έμπειρος δύτης.
Ξεκινάμε πρωί πρωί με το γαλάζιο μας βαρκάκι, με καπετάνιο τον pak Oliver και κάνουμε στάσεις σε διάφορα ενδιαφέροντα spots σε μικρή απόσταση από το νησί μας, κοντά σε γειτονικά ακατοίκητα νησάκια. Με μοναδικό εξοπλισμό τις μάσκες μας, βουτάμε στα ανοιχτά οι τρεις μας (εμείς & ο Oscar) ενώ ο Oliver μας περιμένει με τη βάρκα. O Oscar κάνει βουτιές μαζί μας και μας “ξεναγεί” στον βυθό· πράγματι το έμπειρο μάτι του και η ικανότητά του να φτάνει σε μεγάλο βάθος, μας βοηθούν να εντοπίσουμε άπειρους θαλάσσιους οργανισμούς: είδαμε χελώνες, αστακούς, ατελείωτα κοπάδια barracuda, πολύχρωμα “nemo”, μακρόστενες τρομπέτες (trumpfish), τεράστια bumphead parrotfish, διαφόρων ειδών κοράλλια, σαλάχια και φυσικά…καρχαρία (ε βέβαια, τώρα που γίναμε φιλαράκια!) Και όλα αυτά να κολυμπούν ήρεμα δίπλα μας, ενώ βουτούσαμε σε όχι τόσο μεγάλο βάθος -δεν χρησιμοποιήσαμε μπουκάλες.

Ο βυθός στα μέρη αυτά είναι μαγικός, δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ τέτοιον αριθμό ψαριών, οτιδήποτε και να περιγράψω με λόγια είναι λίγο μπροστά στη δύναμη της εμπειρίας και της εικόνας. Ίσως ένα βιντεάκι να βοηθήσει να μεταφέρω μια γεύση αυτού που ζήσαμε. Πάντως δεν είναι τυχαίο ότι τα raja ampat είναι ο απόλυτος προορισμός για τους λάτρεις της κατάδυσης και θεωρείται από τους ομορφότερους βυθούς στον κόσμο.

Σε κανένα από τα σημεία που πήγαμε δεν συναντήσαμε άλλη βάρκα ή άλλους δύτες, ήμασταν μόνο εμείς, τα ψάρια και ο ωκεανός, για μένα δηλαδή η απόλυτη απόλαυση.
Στην πραγματικότητα δεν χρειάζεσαι καν βάρκα, ξεναγό ή να βγεις στα ανοιχτά.. Με μια απλή βουτιά με μάσκα στο ένα μέτρο από την καλύβα του νησιού μας, βλέπεις και μόνος σου όλα όσα προανέφερα -ναι, ακόμα και καρχαρίες!

Συνεχίζω λοιπόν την αφήγηση, ο Oscar βλέποντας πως έχουμε ενθουσιαστεί, δεν σταματάει την “ξενάγηση”, έχει πάρει φόρα και μαζί του ανακαλύπτουμε και παρατηρούμε όλο και περισσότερα. Οι ώρες περνούν, σιγά σιγά αρχίζουμε να κλατάρουμε, αλλά δεν μασάμε και συνεχίζουμε το κολύμπι και τις βουτιές. Κάποια στιγμή βλέπω τον Η. να ρίχνει κλεφτές ματιές πίσω του (για να σιγουρευτεί ότι δεν πλησιάζει κάποιος καρχαρίας από ότι μου εξήγησε αργότερα..!) γεγονός που μου δίνει την αίσθηση ότι κουράστηκε πολύ και ψάχνει τη βάρκα. Τότε ήταν που συνειδητοποίησα ότι η βάρκα δεν μας ακολουθούσε πια. Ο Oscar μπροστά έχει αρχίσει να πάει βολίδα οπότε βάζω τα δυνατά μου να τον φτάσω και προσπαθώ να δώσω κουράγιο στον Η. καθώς νόμιζα ότι κάτι συνέβη και χάσαμε τη βάρκα. Κολυμπάμε, κολυμπάμε πίσω από τον Oscar, κι εγώ προσπαθώ μέσα στην κούραση να συνεννοηθώ μαζί του στα ινδονησιακά για να καταλάβω τι έχει συμβεί, όταν ξαφνικά το βάθος μειώνεται, αρχίζουμε σταδιακά να πατώνουμε και μάλιστα σε άμμο, σε απαλή χρυσαφένια άμμο και τσουυπ! ξεπροβάλλει στον ορίζοντα στεριά. Μια φλούδα άμμου, χωρίς δέντρα, τελείως φλατ, μάλλον γι’αυτό δεν φαινόταν καθόλου νωρίτερα. Και εκεί στο νησάκι να σου κάτι γαλάζιο να λαμπυρίζει κάτω από τον μεσημεριανό ήλιο: είναι το γνώριμό μας βαρκάκι με τον Oliver να μας χαιρετάει.
Παίρνουμε αμέσως τα πάνω μας και ξεχνάμε πως μέχρι πριν από δέκα λεπτά νομίζαμε πως ήμασταν ναυαγοί. Πλέον ο Η. το παίζει αδιάφορος και χαλαρός και το μόνο που τον απασχολεί είναι ποιον φακό να χρησιμοποιήσει για να απαθανατίσει το υπέροχο αυτό τοπίο. Επιλέγει ορθά τον ευρυγώνιο και το αποτέλεσμα ακολουθεί.

Το νησάκι εκτός από χρυσή άμμο είναι γεμάτο και από κάτι περίεργα στρογγυλά “τύπου κοράλλια”** που με ενθουσιάζουν. Ο Oscar κ ο Oliver γελάνε με την μανία μου να συλλέξω όσο το δυνατόν περισσότερα, καθώς και με την μανία του Η. να φωτογραφίσει κάθε πλευρά του μικρού αυτού νησιού.

** σίγουρα δεν είναι κοράλλια, θυμίζουν κόκκαλο από κάποιο μαλάκιο (παραπέμπουν στη ραχοκοκαλιά της σουπιάς απ’ όπου φτιάχναμε καραβάκια μικροί). Ρωτούσα επίμονα τον pak Oliver που μου το έδειξε τι ακριβώς είναι, αλλά μου απαντούσε με την ινδονησιακή λέξη που σημαίνει αστερίας / αστέρι.. Εν τέλει, μετά από πολλή έρευνα στο google μόλις βρήκα ότι οι Αμερικάνοι τα ονομάζουν και sand dollars ή sea cookies και πρόκειται για τον σκελετό είδους αχινού χωρίς αγκάθια, που ζει σε τροπικά μέρη. Μάλιστα θεωρείται πως φέρνουν τύχη.. (για να δούμε!)

«Πού θα μας πάτε τώρα κύριε Oliver?» «Επόμενη στάση, νησί Mutus. Εκεί βρίσκεται το χωριό μας, η οικογένειά μας»
Ανυπομονώ να γνωρίσω τους ανθρώπους αυτού του μέρους, ένα τόσο όμορφο τοπίο είμαι σίγουρη πως φιλοξενεί και όμορφες ψυχές. Και είχα δίκιο.

Το λιμάνι του Mutus σφύζει από ζωή, πιτσιρίκια ψαρεύουν με τα καλάμια τους, ηλικιωμένοι αράζουν, σκυλιά και γατιά τριγυρνούν νωχελικά. Ένα τσούρμο από ξαφνιασμένες φάτσες μας κοιτάει επίμονα, καθώς δεν συνηθίζουν να βλέπουν ξένους στο νησί. Ακόμα και οι λιγοστοί πελάτες του Jou Suba δεν συνηθίζουν να κάνουν στάση εκεί, θεωρώντας πως δεν έχει κάτι ενδιαφέρον. Δεν ισχύει όμως και φαίνεται από το πρώτο μας βήμα πως το νησί έχει μια απρόσμενη ομορφιά. Ζητάμε αμέσως από τον Oscar να μας ξεναγήσει στο χωριό και εκείνος χαίρεται με το ενδιαφέρον μας να γνωρίσουμε την οικογένειά του. Περνάμε έξω από το σχολείο του χωριού και τα παιδιά μας χαιρετούν, έτσι χωρίς να το πολυσκεφτούμε μπαίνουμε μέσα, κατόπιν συνεννόησης φυσικά με τις δασκάλες, οι οποίες ήταν πολύ φιλικές και ανοιχτές. Κάποια παιδάκια είναι ντροπαλά, ενώ άλλα μας χαιρετούν από μόνα τους και μας μιλάνε. Όλες οι συνεννοήσεις και εδώ στα ινδονησιακά, κανείς δεν μιλάει αγγλικά, ούτε φυσικά ο Oscar. Στο δρόμο βρίσκουμε και ένα μαγαζάκι που πουλάει αναψυκτικά (αλκοόλ δεν υπάρχει δυστυχώς στο νησί) οπότε αγοράζουμε (ζεστές) κόκα κόλες για τον Η. που του έλειψε να πιει κάτι άλλο εκτός από νερό και τσάι.

Η βόλτα μας καταλήγει στο σπίτι του Ferdinand, όπου γνωρίζουμε και άλλα μέλη της οικογένειάς του και όπου μας προτείνει να συνεχίσουμε όλοι μαζί στον επόμενο προορισμό της μονοήμερης εκδρομής μας. Δεχόμαστε και επιβιβαζόμαστε στο γαλάζιο βαρκάκι ούτε που θυμάμαι πόσα άτομα και πόσα πιτσιρίκια, αλλά όλοι οι καλοί χωράνε! Το ταξίδι ξεκινάει ανέμελο με γέλια και φωνές και μέσα σε 10 λεπτά έχουμε φτάσει στον επόμενο προορισμό Mutus kecil = μικρό Mutus, ένα ακόμη ακατοίκητο πανέμορφο τροπικό νησάκι με λευκή άμμο και κοράλλια.

Μετά από μια τόσο γεμάτη μέρα, επιστρέφουμε κουρασμένοι αλλά και ενθουσιασμένοι στο νησί μας. Εκεί μας περιμένει η κοπέλα από την Δανία σε έξαλλη κατάσταση: ένας ποντικός έκανε την εμφάνισή του το προηγούμενο βράδυ στο δωμάτιό της, την ώρα που η ίδια κοιμόταν και μασουλούσε κάτι από τα πράγματά της. Προσπαθήσαμε να την ηρεμήσουμε με μια κόκα κόλα και η κοπέλα έκανε τέτοια χαρά για το κέρασμα λες και της δώσαμε την πιο ακριβή σαμπάνια. Από ότι μας είπε ταξίδευε πάνω από 6 μήνες σε μια αναζήτηση του εαυτού της και του νοήματος και εδώ ήταν ο τελευταίος της προορισμός, σε λίγες μέρες θα επέστρεφε στην παλιά της ζωή – εργαζόμενη σε πολυεθνική στην Κοπεγχάγη. Μας μίλησε για τα μέρη που γύρισε στο μακρύ της ταξίδι, για τον Αμαζόνιο, τη γαλλική Πολυνησία και άλλα πολλά και κατέληξε στην πολύτιμη συμβουλή: τα ποντίκια που κυκλοφορούν στο νησί μας φοβούνται το φως, επομένως θα πρέπει να κοιμόμαστε με το φως ανοιχτό (για τις ώρες που έχουμε ρεύμα).

Προφανώς το ακατοίκητο νησί που διαμένουμε δεν έχει ανέσεις όπως φως, νερό, τηλέφωνο, ίντερνετ. Υπάρχει όμως γεννήτρια χάρη στην οποία έχουμε ρεύμα από τις 6 το απόγευμα που νυχτώνει για περίπου 5-6 ώρες. Τι γίνεται όμως αν το ποντίκι έρθει μετά?
Η απάντηση ήρθε γρήγορα, το επόμενο κιόλας βράδυ:
Πέφτουμε νωρίς για ύπνο και αμφιταλαντευόμαστε: να πιστέψουμε την τρελάρα γειτόνισσα και να κοιμηθούμε με την ανοιχτή λάμπα πάνω απ’ το κεφάλι μας? Καταλήγουμε να την ακούσουμε, έτσι κι αλλιώς αυτή τη στιγμή με τέτοια κούραση και καμπάνες να βαρούσαν, εγώ πάλι θα κοιμόμουν με ευκολία.
Το κύμα που χτυπάει στην παραλία με νανουρίζει, φέρνοντάς μου παιδικές αναμνήσεις.. Ο βαθύς μου ύπνος ταράχτηκε απότομα από ένα δυνατό σύρσιμο, σαν κάποιος να πατάει σε πλαστικές σακούλες.. Σύντομα κατάλαβα ότι “κάποιος” περπατούσε πάνω στα ξερά φύλα που υφαίνουν την σκεπή της καλύβας μας. Πρέπει να είναι περασμένες 12, αφού τα φώτα του νησιού έχουν ήδη σβήσει. Τα «παράθυρα» της καλύβας είναι εντελώς ανοιχτά -δεν υπάρχουν τζάμια- οπότε ο επισκέπτης εισέρχεται με ευκολία και ισορροπεί στην ξύλινη δοκό της στέγης πάνω από το κεφάλι μας. Δυστυχώς δεν έχω φακό ή κινητό σε κοντινή απόσταση, αφού τα είχαμε βάλει να φορτίσουν, και δεν σκοπεύω σε καμία περίπτωση να βγω από την κουνουπιέρα που είμαστε τυλιγμένοι. Ο νέος μας “φίλος” κάνει μια στάση πάνω από το κεφάλι μας και βγάζει μια δυνατή φωνή που μου θύμισε ταινίες με αρουραίους. Έντρομοι κοιταζόμαστε αλλά ευτυχώς ο επισκέπτης δίνει έναν σάλτο και εξαφανίζεται. Προφανώς μας άκουσε και τρόμαξε και αυτός. Ο Η. είναι ακόμα μεταξύ ύπνου και ξύπνιου και νομίζει ότι μπήκε κάποιο τεράστιο πουλί – γλάρος γιατί έβλεπε σχετικό όνειρο ..! Γελάω με την φαντασία του και με το όνειρο που μου εξιστορεί και ξαναπέφτω για ύπνο.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Την επόμενη μέρα ενημερώνουμε τη Δανέζα για το χθεσινοβραδινό συμβάν και αισθάνεται δικαιωμένη που τα λόγια της επιβεβαιώθηκαν. Την βλέπω αρκετά ξενερωμένη και για να αλλάξω το κλίμα, αρχίζω να της μιλάω για το κοινό μας πάθος, τα ταξίδια.
Την ρωτάω μεταξύ άλλων «από οοολα αυτά τα μέρη που γύρισες στο πολύμηνο ταξίδι σου, πού σου άρεσε πιο πολύ? Η αλήθεια είναι πως δεν περίμενα την άμεση απάντηση «φυσικά εδώ, το νησί αυτό είναι παράδεισος». Σκοπεύει να περάσει σόλο εδώ και σε κοντινά αντίστοιχα νησιά, τις τελευταίες 10 μέρες που της έχουν απομείνει, συμπληρώνοντας 1 μήνα στα Raja Ampat (!) Μακάρι να μπορούσαμε να το κάνουμε κι εμείς! Αρχίζω να απογοητεύομαι που σχεδιάσαμε το υπόλοιπο του ταξιδιού.. Μακάρι να σταματούσε εδώ ο χρόνος..

Αποφασίζουμε λοιπόν, την τελευταία μας μέρα σε αυτό το σημείο του πλανήτη να την περάσουμε απολαμβάνοντας το νησί μας.

Σημερινός στόχος ξεκούραση, λήψη φωτογραφιών και ο γύρος του νησιού, ξεκινώντας από την παραλία μας περιμετρικά έως ότου κάνουμε έναν πλήρη κύκλο. Αυτό πρέπει να γίνει πρωινή ώρα για να προλάβουμε την άμπωτη σε όλες τις παραλίες που θα διασχίσουμε.
Όταν όμως κάνεις σχέδια το σύμπαν γελάει.. Δυστυχώς στα μέσα της διαδρομής με έπιασε έντονος πόνος στο στομάχι κι έτσι ο γύρος δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Φτάσαμε μέχρι τα μέσα περίπου και επιστρέψαμε κακήν κακώς, διασχίζοντας τις μισές χρυσαφένιες παραλίες. Η μέρα ήταν ηλιόλουστη και όση ώρα περπατούσαμε είχαμε στο οπτικό μας πεδίο ένα μεγάλο ξύλινο ιστιοφόρο σε πειρατικό στυλ, που φαινόταν να κάνει κρουαζιέρα.

Με το που επιστρέψαμε στην καλύβα έπεσα ξερή στην αιώρα και κοιμήθηκα αρκετές ώρες μέσα στο καταμεσήμερο. Ο Η. είδε πως δεν ξυπνούσα ούτε για να φάω το κέικ με pandan που μου ετοίμασε η κυρία Norke και τότε ήταν που ανησύχησε για τα καλά. Όντως όπως αποδείχτηκε στη συνέχεια, το στομαχικό μου πρόβλημα, που επέμεινε σε όλο το υπόλοιπο ταξίδι, με ταλαιπώρησε αρκετά. Από τι μου προκλήθηκε δεν καταλάβαμε, μιας και ο Η. δεν έπαθε ποτέ κάτι αντίστοιχο. Μια υπόθεση είναι το νερό στο νησί: ενώ τις περισσότερες μέρες ήταν εμφιαλωμένο, κάποιες μέρες είχε περίεργη γεύση και απ’ ότι καταλάβαμε όταν τελείωνε το εμφιαλωμένο, έβραζαν νερό της βροχής το οποίο πιθανόν να με πείραξε.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Δεν το περίμενα αλλά έφτασε η μέρα του αποχωρισμού. Δεν θέλω να φύγω από αυτό το παραδεισένιο νησί, θεωρώ πλέον φοβερά λάθος την ιδέα για «γύρο της Ινδονησίας» ενώ ξεκάθαρα έπρεπε να περάσουμε εδώ όλες τις μέρες των διακοπών μας. Ο Η. μου λέει πως παραλογίζομαι και πως θα συναντήσουμε κι άλλα ωραία μέρη στην περιπέτειά μας.
Ας είναι, δεν έχω άλλη επιλογή από το να τον ακούσω και να αποδεχτώ τη μοίρα μου.
Έχουμε έτοιμες τις βαλίτσες από το προηγούμενο βράδυ, αποχαιρετάμε όλο το προσωπικό που πλέον τους θεωρούμε φίλους μας. Είμαστε οι τελευταίοι πελάτες του νησιού, όλοι έχουν φύγει ακόμα και η Δανέζα αναχώρησε για άλλο κοντινό νησάκι την προηγούμενη μέρα, γεγονός που σημαίνει ότι και όλοι οι εργαζόμενοι εδώ θα φύγουν για το σπίτι τους στο νησί Mutus, αφού όπως μας είπαν οι επόμενοι πελάτες είναι προγραμματισμένοι να έρθουν σε έναν μήνα από τώρα.

Στην 4ωρη επιστροφή προς το λιμάνι είδαμε ένα υπέροχο θέαμα από μεγάλο κοπάδι δελφινιών να παίζουν με τα κύματα δίπλα στο βαρκάκι μας, σαν κάποιου είδους αποχαιρετιστήρια παράσταση.

Sampai jumpa Raja Ampat, εις το επανιδείν

Στην επιστροφή δυσκολευτήκαμε, καθώς δεν βρίσκαμε με τίποτα το γκισέ εισιτηρίων στο Waisai και αναγκαστήκαμε να περπατήσουμε πολύ ώρα μέσα στη ζέστη με τις βαλίτσες. Στη συνέχεια η επιβίβαση στο μεγάλο καράβι ήταν και πάλι κουραστική και παράδοξη και αυτή τη φορά είδα και με τα μάτια μου τις κατσαρίδες.
Η πτήση μας από Sorong για Manado είχε ακυρωθεί χωρίς κάποια αιτιολόγηση από την ίδια την αεροπορική η οποία ξαφνικά σταμάτησε να περιλαμβάνει στο πρόγραμμά της τον συγκεκριμένο προορισμό, ούτε επέστρεψε λεφτά, ούτε απάντησε σε κάποιο μήνυμα μας να βρούμε εναλλακτική πτήση. Τελικά ευτυχώς βρήκαμε άλλη αεροπορική να κάνει το ίδιο δρομολόγιο, οπότε κλείσαμε νέα εισιτήρια αλλά όχι για την ίδια ημερομηνία, οπότε το πρόγραμμα υπέστη μια μικρή μετατόπιση από τα αρχικά μας πλάνα.
Τουλάχιστον δεν ξεμείναμε στο Sorong. (Φυσικά όταν επιστρέψαμε από το μακρύ μας ταξίδι είχαμε το χρόνο και την υπομονή να απαιτήσουμε την επιστροφή χρημάτων που δικαιούμασταν)

Διανυκτέρευση λοιπόν στο εξωτικό Sorong της Δυτικής Παπούα, όπου παρόλο που δεν είναι καθόλου τουριστικό μέρος και δεν συναντήσαμε άλλους bule, εμείς χαρήκαμε τις ανέσεις του ζεστού μπάνιου με καθαρές πετσέτες, του ίντερνετ και κυρίως του ύπνου χωρίς τον φόβο ποντικιών, νομίζοντας πως βρεθήκαμε σε 5αστερο ξενοδοχείο. Παρηγορήθηκα λοιπόν που άφησα το νησί μας, εκτιμώντας αυτά τα λίγα θετικά της “ζωής στον πολιτισμό”

Επόμενος σταθμός: Νησί Sulawesi !

mariath · 11 Δεκεμβρίου 2024

Τι τέλειες εικόνες μας περιγράφεις!
Θέλω πολύ κάποια στιγμή να επιστρέψω στην Ινδονησία και μετά το Μπαλί να δω κάποιους απ' αυτούς τους παραδείσους.

art · 11 Δεκεμβρίου 2024

εδώ ένα βιντεάκι από το σκηνικό με τους καρχαρίες

art · 17 Δεκεμβρίου 2024

ΑΝΟΙΓΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΠΑΡΕΝΘΕΣΗ – ΕΞΤΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ RAJA AMPAT

Πήζοντας στην τρέλα της Αθήνας, ξαναφέρνω τα νησιά αυτά στο μυαλό μου και όλο θυμάμαι σκηνικά που ξέχασα να συμπεριλάβω στο στόρι μου. Θα παραθέσω λοιπόν εδώ όσα ξέχασα και ίσως μέχρι να ολοκληρωθεί η ταξιδιωτική ιστορία το κεφάλαιο αυτό να συνεχίσει να εμπλουτίζεται.

--------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Ψάρεμα
Σίγουρα ξέχασα πολλά στην αφήγησή μου αλλά το πιο τρανταχτό είναι η μέρα που πήγαμε για ψάρεμα:
Ο Ferdinand είχε υποσχεθεί στον Η. που λατρεύει το ψάρεμα ότι θα μας πάει για τσαπαρί πριν φύγουμε. Έτσι ένα απόγευμα, μετά από κάποια εκδρομή μας, βλέπουμε τυχαία τον ιδιοκτήτη στη βάρκα έτοιμο να πεταχτεί για δουλειές στο Mutus island. Τον χαιρετάμε και αυτός μας προτείνει να τον συνοδεύσουμε στο γειτονικό νησί για να πάρουμε ό,τι εξοπλισμό χρειαζόμαστε και να πάμε όλοι μαζί για απογευματινό ψάρεμα. Εννοείται δεχόμαστε αμέσως και χωρίς δεύτερη σκέψη μπαίνουμε στη βάρκα. Και μόνο που θα ξαναπήγαινα στον γραφικό οικισμό μου ήταν αρκετό! Ο Η. βρίσκεται φυσικά στον έβδομο ουρανό που θα πάει για ψάρεμα σε ένα τέτοιο μέρος με τόσα ψάρια..
Στο νησί Mutus συναντάμε μεγάλη βαβούρα και κινητικότητα, τα παιδιά δεν έχουν τέτοια ώρα σχολείο οπότε είναι όλα μαζεμένα στην παραλία και κάνουν μπάνιο, παίζουν, μάλιστα συναγωνίζονται μεταξύ τους σε σκανταλιές και βουτιές με στόχο να τραβήξουν την προσοχή του φωτογραφικού μας φακού. Πιο πάνω στη γειτονιά συναντάμε τη γυναίκα του Ferdinand να μπανιαρίζει τα μικρά μέσα σε μια λεκάνη με νερό έξω στο δρόμο.

Ο ίδιος ο Ferdinand κάθεται απέναντι μαζί με μια μικρή ομάδα νεαρών Παπουανών που μας ετοιμάζουν επί τόπου τις πετονιές με τα αγκίστρια και τα φτερά από πλαστικό. Αγοράζουμε αναψυκτικά από το μοναδικό μαγαζάκι του χωριού και καθόμαστε μαζί τους θαυμάζοντας την τέχνη με την οποία τα συναρμολογούν. Όταν ολοκληρωθεί η μακρά αυτή διαδικασία επιβιβαζόμαστε και πάλι στην βαρκούλα μας και η περιπέτεια ξεκινάει: Εγώ χαλαρή στο μπροστινό τμήμα της βάρκας απολαμβάνω τη θάλασσα και τα κύματα, ενώ οι υπόλοιπη ομάδα προσπαθεί να ψαρέψει, παρά τον καιρό που έχει κάπως αγριέψει ενώ βραδιάζει. Πρώτος έπιασε ο Oscar ένα μεγάλο mackerel, ακολούθησε Ferdinand με ένα άλλο και μετά από λίγο να τος και ο Η.! Τα ψάρια συνεχίζουν να έρχονται και εγώ απαθανατίζω τις “ψαρευτικές στιγμές”. Επιστρέφουμε σε απόλυτο σκοτάδι με φακούς, η θάλασσα εκείνη την ώρα έχει κάτι το μυστηριώδες και σαγηνευτικό, θα μπορούσα να μείνω όλο το βράδυ εκεί..
Για το βραδινό μας γεύμα η κυρία Norke μας σέρβιρε τα καημένα τα ψαράκια που έπιασε η παρέα και η αλήθεια είναι πως ήταν πεντανόστιμα.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Μιας και πήρα φόρα θα συνεχίσω με άλλη μια θαλασσινή ανάμνηση:

Ένα πρωινό αράζουμε κλασικά μπροστά από την καλύβα μας με θέα τον ωκεανό, αφηρημένοι και οι δύο, ο ένας κάτι διάβαζε, ο άλλος κάτι έγραφε.. Ξαφνικά ακούμε ένα δυνατό βουητό, εγώ φοβήθηκα πως γίνεται σεισμός ή μάλλον τσουνάμι. Συνειδητοποιούμε αμέσως πως το βουητό προέρχεται από την θάλασσα όπου προς μεγάλη μας έκπληξη βλέπουμε το εξής πρωτόγνωρο για εμάς: τεράστιο κοπάδι ψαριών εδώ δίπλα μας στα ρηχά, μετακινείται τόσο γρήγορα – προφανώς κάποιος μεγάλος θηρευτής τα κυνηγάει- που δημιουργεί ένα είδος υδροστρόβιλου και προκαλεί αυτόν τον υπόκωφο ήχο. Τα ψάρια είναι τόσο πολλά και τα νερά τόσο κρυστάλλινα που το κοπάδι είναι ορατό με γυμνό μάτι. Μάλιστα πολλά ψάρια, ακόμα και αρκετά μεγάλα χοροπηδούν μέσα - έξω από το νερό.

3. Τα "ματωμένα χαμόγελα"
Από την πρώτη μέρα κιόλας μέρα που πατήσαμε το πόδι μας στην Παπούα, μας γεννήθηκε η εξής απορία: τι είναι αυτά τα κόκκινα σημάδια, σαν κηλίδες από αίμα παντού στο έδαφός? Κι όταν λέμε παντού εννοούμε παντού, στα πεζοδρόμια, στον χώρο αναμονής του λιμανιού, στα δρομάκια του mutus island, ακόμα και στο ακατοίκητο νησί μας! Τα αναγνώρισα μάλιστα σε μια ταμπέλα στο lobby του ξενοδοχείου μας στο Sorong όπου «απαγορεύεται να φτύνεις pinang». Τι είναι λοιπόν το pinang?

Με ένα απλό γκουγκλάρισμα βρήκα ότι πρόκειται για τον καρπό ενός είδους κοκοφοίνικα (areka palm). Αυτόν τον καρπό οι Παπουανοί έχουν σαν συνήθεια να τον μασουλάνε, καθώς είναι ένα είδος φυσικού διεγερτικού ναρκωτικού, που τους δημιουργεί ευφορία και τους κρατάει σε εγρήγορση. Τα σύνεργα λοιπόν είναι: ο καρπός pinang, ο οποίος σε άλλες χώρες ονομάζεται και bettel nut ή areca nut, φύλλο από το ίδιο φυτό και ένα είδος λευκής σκόνης/πούδρας (slaked lime). Τα συστατικά αυτά τα αναμειγνύουν, δεν τα καταπίνουν, αλλά τα κρατάνε για λίγο στο στόμα και τα μασουλάνε σε ένα είδος τελετουργίας, η οποία δημιουργεί στον χρήστη κόκκινο σάλιο και του χαρίζει ένα “αιματοβαμμένο χαμόγελο”. Στο τέλος φτύνουν τις ουσίες αυτές, αφήνοντας τους χαρακτηριστικούς κόκκινους λεκέδες, οι οποίοι θεωρούνται βιολογικά απόβλητα που είναι δύσκολο να καθαριστούν, με αποτέλεσμα σε πολλούς δημόσιους χώρους να βάζουν ταμπέλες που απαγορεύουν την τακτική αυτή, με ανάλογο πρόστιμο.

Όπως προανέφερα, στην Παπούα δυσκολευτήκαμε να βρούμε αλκοόλ -δεν πίνουν λόγω θρησκείας- οπότε σαν υποκατάστατο του ποτού / τσιγάρου / ναρκωτικού έχουν αυτή τη συνήθεια, όταν μαζεύονται σε παρέες ή μόνοι τους. Θεωρείται χαρακτηριστική δραστηριότητα των ψαράδων, για να μην βαριούνται όταν κάνουν επαναλαμβανόμενες δουλειές.
Η συνήθεια αυτή αποτελεί παράδοση χιλιάδων ετών για πολλούς λαούς της νοτιοανατολικής Ασίας, από την Ινδία και το Πακιστάν έως την Μαλαισία, τις Φιλιππίνες και την Παπούα Νέα Γουινέα αλλά πλέον θεωρείται καρκινογόνα, ειδικά όταν συνδυάζεται με κάπνισμα, μάλιστα σε κάποιες χώρες οι συσκευασίες της ουσίας αυτής φέρουν πλέον ταμπελάκια παρόμοια με αυτά των τσιγάρων για τις βλάβες που προκαλεί στην υγεία.

4. Κλείνω για την ώρα, με μια άχρηστη πληροφορία της ημέρας, η οποία όμως δείχνει τη σημασία των νησιών αυτών για το κράτος της Ινδονησίας και την απαράμιλλη ομορφιά τους:
Μικρογραφία του συμπλέγματος Raja Ampat κοσμεί το μεγαλύτερο σε αξία χαρτονόμισμα της Ινδονησίας -100.000 rupiah- το οποίο βέβαια σε αξία ισούται με μόλις 6,5 – 7 ευρώ (!) ανάλογα την τρέχουσα ισοτιμία.

art · 3 Φεβρουαρίου 2025

Κεφάλαιο 3 - Νησί Sulawesi

Το νησί Sulawesi είναι το 3ο μεγαλύτερο νησί της Ινδονησίας (11ο παγκοσμίως) και είναι διάσημο για το περίεργό του "σχήμα - χταπόδι". Η αρχική μας σκέψη ήταν να το διασχίσουμε οδικώς ξεκινώντας από το κάτω “άκρο – πλοκάμι” όπου βρίσκεται η πρωτεύουσα του και καταλήγοντας στο πάνω “άκρο – πλοκάμι” όπου βρίσκεται η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του. Το Google maps δίνει 40 ώρες οδήγηση για τη συγκεκριμένη διαδρομή, αλλά αν μπει κάποιος σε αυτή τη διαδικασία θα "κόψει δρόμο" δια θαλάσσης ώστε να συμπεριλάβει στο πρόγραμμα του και τα δυσπρόσιτα αλλά παραδεισένια νησάκια Togean: άλλος ένας προορισμός - όνειρο για μένα! Βέβαια στην πραγματικότητα δεν κόβεις δρόμο αλλά αυξάνεις τη διάρκεια του ταξιδιού σου, αφού τα καραβάκια ούτε κάνουν κάθε μέρα αυτές τις διαδρομές ούτε είναι γρήγορα (ενδεικτικά θα αφήσω σαν πληροφορία: 3-4 ώρες Ampana - Togean και 12 ώρες Togean - Gorontalo)

Μετά από ενδελεχή έρευνα καταλάβαμε ότι το χρονικό περιθώριο που χρειάζεται ένας ταξιδιώτης για να διασχίσει - εξερευνήσει το νησί Sulawesi οδικώς είναι 20-30 μέρες, με δυνατότητα όμως ευελιξίας για τις συχνές ακυρώσεις- καθυστερήσεις των μέσων (λεωφορεία & καράβι). Να σημειώσω εδώ ότι δεν ενδείκνυται σε αυτά τα μέρη να νοικιάσεις αμάξι γιατί, εκτός από την οδήγηση από τα αριστερά, έχεις να αντιμετωπίσεις ένα πολύ πολύ άσχημο οδικό δίκτυο - ακόμα και οι Ινδονήσιοι από άλλες περιοχές το θεωρούν από τα χειρότερα μέρη για να οδηγήσεις. Όλα αυτά συνέβαλαν στην τελική μας απόφαση να επισκεφτούμε μόνο τα highlights του νησιού και να κινηθούμε αεροπορικώς. Ένα συγνώμη στον Η. που φοβάται τα αεροπλάνα, καθώς με τούτα και με κείνα το συνολικό ταξίδι στην Ινδονησία έφτασε να έχει 8 πτήσεις!

Συνοπτικά λοιπόν στο Sulawesi κινηθήκαμε ως εξής:
Προσγειωθήκαμε αρχικά στο πάνω “πλοκάμι” του νησιού στην πόλη Manado, καθώς βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τον προηγούμενο μας προορισμό, το Sorong της Παπούα, μόλις 1μιση ώρα πτήση. Ο κύριος λόγος της επίσκεψης μας εκεί: το εθνικό πάρκο Tangkoko. Διαμονή λίγων ημερών εκεί και επόμενη 2ωρη πτήση μας οδήγησε στο κάτω “πλοκάμι” του νησιού, την πρωτεύουσα Makassar (5η μεγαλύτερη πόλη της Ινδονησίας). Εκεί δεν σκοπεύαμε να μείνουμε καν, αρχικός στόχος ήταν απλά να φτάσουμε μεσημέρι και το βραδάκι να πάρουμε νυχτερινό λεωφορείο για το 9ωρο ταξίδι στον διασημότερο προορισμό του νησιού: Tana Toraja. Πρόκειται για μια ορεινή περιοχή στο κέντρο του Sulawesi που αποτελείται από πολλά χωριά και έχει από τις πιο σπάνιες παραδόσεις στον κόσμο όσον αφορά τα ταφικά έθιμα. Από εκεί είχαμε τη φαεινή ιδέα να βρούμε ένα μικρό αεροδρόμιο κάπου στα βουνά της toraja και να κλείσουμε πτήση απευθείας για τον επόμενο προορισμό. Η αλήθεια είναι ότι αν πραγματοποιηθεί αυτή η πτήση θα γλιτώσουμε 9ωρη επιστροφή στο Makassar μόνο και μόνο για να πάρουμε αεροπλάνο για το Βόρνεο: άραγε θα είμαστε αρκετά τυχεροί? Η πτήση αυτή παρόλο που υπάρχει στο πρόγραμμα 2 φορές την εβδομάδα, συνήθως ακυρώνεται λόγω της συχνής κακοκαιρίας στον ορεινό αερολιμένα, οπότε οι πιθανότητες είναι 50-50. Καλού κακού λοιπόν προσαρμόζουμε το πρόγραμμα μας ώστε να μπορεί να λειτουργήσει και με την πιθανή εναλλακτική λύση της επιστροφής στο Makassar. Για να δούμε!

art · 3 Φεβρουαρίου 2025