Σουδάν “Πάμε για ύπνο Κατερίνα, πάμε ν’αλλάξουμε ζωή....” (by hydronetta & isabelle)

[hydronetta]

Karima: τάφοι, πυραμίδες, ναοί και το εμβληματικό βουνό Jebel Barkal

Η μέρα προδιαγραφόταν πλούσια από αξιοθέατα και δραστηριότητες.

Το πρωί κινήσαμε στα περίχωρα, δυτικά της Karima, στον αρχαιολογικό χώρο el-Kurru.

4X4 στο El Kurru

Εκεί ο οδηγός μας υπέδειξε να δούμε αρχικά τα ερείπια ενός ναού που πρόσφατα ανασκάφηκε.

Ότι είδαν τα μάτια μου στην επιφάνεια του εδάφους στο El-Kurru δεν με εντυπωσίασε. Αν και ήταν ένα από τα βασιλικά νεκροταφεία, σήμερα σώζονται κυρίως βάσεις πυραμίδων.

Αλλά η γοητεία του χώρου εστιάζεται κάτω από τη γη. Σημαντικότεροι εδώ είναι οι τάφοι, με αποκορύφωμα τον έναν και μοναδικό που είχαμε πρόσβαση κι ο οποίος μας αποζημίωσε με εντυπωσιακές νωπογραφίες που καλύπτουν το θόλο και τα τοιχώματα (κατάμονοι ήμασταν στο εσωτερικό του).

Μετά από σύντομη στάση, απαθανατίσαμε στα γρήγορα την σουδανική έκδοση ενός απολιθωμένου δάσους...

...κι επιστρέψαμε στην Karima, όπου περιηγηθήκαμε στα μνημεία στα ριζά του βουνού Jebel Barkal που ξεπηδά παράταιρα σε μια επίπεδη έκταση μεταξύ της ερήμου και της καταπράσινης όχθης του Νείλου.
Jebel Barkal σημαίνει ιερό βουνό στα αραβικά κι από τον 15ο αι. πΧ οι ιερείς πίστευαν ότι αυτός ήταν ο τόπος όπου ζούσε ο θεός Άμων.

Ο χώρος περιλαμβάνει ερείπια παλατιών και ναών, λίγα όμως απ’αυτά που σήμερα απομένουν θα κεντρίσουν το ενδιαφέρον ενός επισκέπτη που δεν έχει πάθος με την αρχαιολογία.
Από τα εντυπωσιακότερα ήταν οι ναοί που χτίστηκαν από τον βασιλιά Tιρχάκα για να τιμήσει τις θεότητες Άθωρ (θηλυκή αιγυπτιακή θεότητα, την οποία οι 'Ελληνες ταύτιζαν με την Αφροδίτη) και Μουτ (θεάς συζύγου του Άμωνα), που πιστευόταν ότι ζούσαν μαζί του μέσα στο Jebel Barkal. Ήταν εξαιρετικά πρωτότυπου σχεδιασμού και σύλληψης. Και οι δύο είχαν εξωτερικές αυλές και πυλώνες από πέτρα, ενώ το εσωτερικό ήταν υπόσκαφο κατευθείαν στην καρδιά του βουνού. Δυστυχώς και οι δύο ναοί λεηλατήθηκαν για τις πέτρες τους από τους ντόπιους. Σήμερα μάρτυρες στέκουν κυρίως οι δυο κολώνες με τη μορφή της Άθωρ.

Ο φύλακας που κλήθηκε από τον οδηγό μας, ξεκλείδωσε την είσοδο στο εσωτερικό του ενός ναού που αν και θύμιζε λίγο εργοτάξιο, μας επέτρεψε να θαυμάσουμε ιερογλυφικά κι ανάγλυφες μορφές θεοτήτων και βασιλέων.

Περπατώντας πάνω σε αρχαίες τοιχοποιίες, ατάκτως ερριμένους κίονες και πέτρες φτάσαμε στο λείψανο του μεγάλου ναού του Άμωνα της Napata, που χρονολογείται από τον 15ο αι.π.Χ αλλά σταδιακά επεκτάθηκε τους επόμενους αιώνες και θεωρείται ο μεγαλύτερος του είδους στη Νουβία.

Άρχισε πια να μεσημεριάζει κι έτσι προχωρήσαμε στην αγορά της Karima, όπου ο οδηγός μας έπρεπε να εξασφαλίσει προμήθειες φαγητού. Ευκαιρία για μας να περπατήσουμε στα στενά με τα μικρομάγαζα, φτάνοντας ως τις όχθες του Νείλου.

Ξεχάστε ΙΚΕΑ, Istikbal κ.α., εδώ τα ανθεκτικά και κυρίως καλόγουστα κρεβάτια. Διαθέτουμε και εξώπορτες σε ποικιλία σχεδίων και χρωματικών συνδυασμών για να σκάσουν οι γειτόνοι από τη ζήλια τους

Lunch break?

Kι ο Νείλος


Το να φωτογραφίζεις φυσιογνωμίες είναι πάντα μία πρόκληση στα ταξίδια καθώς οι αντιδράσεις δεν είναι πάντα προβλέψιμες. Το Σουδάν γενικότερα ήταν των άκρων! Στην μεγάλη πλειονότητα ήταν άνθρωποι που όχι μόνο ήταν δεκτικοί, αντίθετα σαν μικρά παιδιά μας ζητούσαν να τους απαθανατίσουμε φωνάζοντας το γνωστό “σούρα, σούρα”. Υπήρξαν όμως και παραφωνίες από ελάχιστους που ήταν ιδιαίτερα εριστικοί.

Οι νεαροί του ραφτάδικου "απαίτησαν" να τους απαθανατίσουμε!

Στο εστιατόριο όπου δώσαμε ραντεβού με τον οδηγό μας και το οποίο χρωματικά παρέπεμπε σε νηπιαγωγείο, απολαύσαμε πεντανόστιμο τηγανητό ψάρι από το Νείλο.

Aν ψάχνετε πώς να βάψετε το σπίτι, ιδού μια πρόταση...

Νοστιμότατο, μην σας ξεγελάει η εμφάνιση, άλλωστε δεν το έχουν με το food styling!


Πίσω στο ξενώνα μας για τη μεσημεριανή ραστώνη και στις 3.30μμ ξεκινήσαμε για να ανηφορίσουμε στο βουνό Jebel Barkal, κάτι που είναι συνήθεια για τους κατοίκους ή τους επισκέπτες της πόλης ειδικά το δειλινό, κάνοντας αρχικά μια στάση να επισκεφθούμε τις γειτονικές πυραμίδες.

Η ανάβαση αποδείχθηκε ευκολότερη του αναμενόμενου αλλά μας αποζημίωσε.

Η θέα προς κάθε κατεύθυνση ήταν εκπληκτική.

Η απογοήτευση για τη φύση που είχα ως τότε αντικρίσει κι ήταν μια πληκτική επίπεδη έρημος, θαρρείς σβήστηκε μονομιάς.
Μεγαλείο πάνω στην επίπεδη κορφή του βουνού να αντικρίζεις την αχανή έρημο με τις πυραμίδες, τη πόλη, τον ναό του Άμωνα και τον απέραντο φοινικώνα κατά μήκος του Νείλου!

Και βέβαια ως οι μοναδικοί αλλοδαποί επί της κορφής γίναμε για ακόμα μια φορά το επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Η κατάβαση από το βουνό ήταν πιο επεισοδιακή.
Επιλέξαμε να ροβολήσουμε στην αμμοτσουλήθρα αντάμα με όλα τα πιτσιρίκια που την είχαν σαν παιχνίδι τρέχοντας πάνω κάτω.

Φτάνοντας στους πρόποδες του βουνού μας περίμενε μια μικρή έκπληξη. Λόγω του φεστιβάλ και της έλευσης του προέδρου είχαν έρθει και τηλεοπτικά συνεργεία. Η παρουσία ημών των μοναδικών αλλοδαπών ήταν χρυσή ευκαιρία για τους παρουσιαστές να μας πάρουν συνέντευξη θέτοντας το επίκαιρο ερώτημα: “Ποιές οι εντυπώσεις σας από το Jebel Barkal;”.
Τώρα αν μας προβάλανε ή όχι στα κανάλια ή κοπήκαμε στο μοντάζ δεν ξέρω να σας το απαντήσω. Μια ταλαίπωρη συσκευή τηλεόρασης συλλεκτικής αξίας υπήρχε στον ξενώνα αλλά ουδέποτε μπήκαμε στο κόπο να την ανοίξουμε. Πάντως τα λεπτά δημοσιότητας που μου αναλογούν στην ζωή μου τα κέρδισα κι ας ήταν στο Σουδάν!

Δια του λόγου το αληθές

Στο φεστιβάλ του Jebel Barkal γινόταν το έλα να δεις από προσέλευση κόσμου.
Mέχρι κι επίδειξη φιδιών πάνω σε καρότσα αυτοκινήτου είχε για το φιλοθεάμον κοινό.

Στην υπαίθρια καντίνα μαζί με τα πλήθη φάγαμε συριακό shawarma, φαλάφελ και μπαμπαγκανούς (αυτό το τελευταίο πώς μου είχε ξεφύγει ως τώρα απορώ).

Το πρόγραμμα είχε και μουσικές εκδηλώσεις.
Ζήσαμε στιγμές μεγαλείου. Ως τιμώμενα πρόσωπα μας βάλανε να κάτσουμε πρώτη σειρά σε άνετες πολυθρόνες και κάθε τόσο ζούμαρε η κάμερα στην αφεντιά μας προβάλλοντάς μας στην γιγαντοθόνη!
Δημοσιότητα μια φορά, όχι παίξε γέλασε....

Το πολύχρωμο φιλοθεάμον κοινό

Η μουσική παράσταση ήταν ενδιαφέρουσα κι ίσως να παραμέναμε κι άλλο, αν δεν ακολουθούσε ένας πληκτικός, μακρύς, πομπώδης μονόλογος καλλιτέχνη από το Ιράκ που δοκίμασε τα όρια της υπομονής μας.
Με το που εδέησε να τελειώσει όπου φύγει φύγει.

Πάντως δεν έχει παράπονο η Κατερίνα του τραγουδιού, το ξενυχτήσαμε σήμερα...

ΚΑΙ ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ISABELLE

Τρίτη μ. Υ μέρα

El Kurru

Πόσες ευκαιρίες έχει κάποιος στη ζωή του να μπει μέσα σε τάφο (που να μην είναι ο δικός του) και να ξαναβγεί απ' αυτόν; Και μάλιστα όχι σε τάφο ο,τι κι ό,τι, αλλά σε τάφο βασιλικό, εικοσιεπτά αιώνων και βάλε.

Εντάξει, στην Κοιλάδα των Βασιλέων στην Αίγυπτο θα μου πείτε, έχει τάφους να φας και με το κουτάλι. Πλην όμως, με τέτοια κοσμοσυρροή, η επίσκεψή εκεί περισσότερο προσομοιάζει με συνωστισμό έξω από καμαρίνια μετά το πέρας θεατρικής πρεμιέρας παρά με συναπάντημα με την τέχνη και την ιστορία. Το είπαμε ήδη: ταξίδι δεν είναι μόνο, ούτε ίσως κυρίως, αυτά που βλέπεις, μα τα συναισθήματα και οι σκέψεις που γεννιούνται ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ αυτά που βλέπεις. Γι αυτό και η ποιότητα του βιώματος εξαρτάται από ένα σύνολο συνθηκών πολύ ευρύτερο από τα καθ’ εαυτού αξιοθέατα.

Αδυνατώ λοιπόν να αξιολογήσω και να συγκρίνω την καλλιτεχνική αρτιότητα των νωπογραφιών του τάφου του κουσίτη βασιλιά Τανουταμάνι στο El Kurru σε σχέση μ’ εκείνες των φαραωνικών τάφων στο Λούξορ. Μπορώ όμως να μιλήσω για την συγκίνηση και την μυσταγωγία του να κατεβαίνεις τα κακοφωτισμένα σκαλοπάτια και να εισχωρείς στον υπόγειο θάλαμο χωρίς άλλη ανθρώπινη παρουσία πέρα απ’ αυτήν των δικών σου ανθρώπων. Χωρίς να σπρώχνεις και να σπρώχνεσαι, χωρίς να βιάζεσαι και να σε βιάζουν, χωρίς κανένας να περιμένει τη σειρά του μετά από σένα.

Ζωή εν Τάφω. Εσύ, τα ιερογλυφικά και οι παραστάσεις των θεοτήτων στους τοίχους. Εσύ και η γλυκιά ψευδαίσθηση ότι αντικρίζεις κάτι ακόμα περίπου άφθαρτο από τα βλέμματα των πολλών, λιγάκι όπως συνέβαινε παλιότερα με τους περιηγητές προηγούμενων αιώνων. Γιατί και η φαντασίωση, ταξίδι είναι, μην αμφιβάλεις. Ακόμα και αν πρόκειται για φαντασίωση του ίδιου του ταξιδιού.

Ο ναός του Άμωνα της Napata

Ομοίως, και ο ναός του Άμωνα της Napata δεν μπορεί να συγκριθεί με τους αντίστοιχους αιγυπτιακούς. Δεν συγκλονίζει με τα μεγέθη και τον όγκο των ευρημάτων. Με την πλάτη ακουμπισμένη στον πυρακτωμένο βράχο του Jebel Barkal, είναι το τοπίο αυτό που τον απογειώνει. Μαζί με την αίσθηση ότι ένας ολόκληρος αρχαιολογικός χώρος τριανταπέντε αιώνων σου «ανήκει» απ’ άκρη σ’ άκρη, και φλέγεται μαζί σου στη λαύρα του μεσημεριού.

Karima

Στο σουκ της Karima. Σαν να λέμε στο στοιχείο μου. Αρκεί βέβαια να μην υπάρχει ένα απεχθές γουρουνάκι μέσα στα πόδια σου να τρέχει να προλάβει όλες τις πόζες και να σου αφήνει μονάχα τα ρετάλια.

Ιδού λοιπόν κάποια ελάχιστα που ξέφυγαν τις προσοχής του.

Και πρώτ' απ' όλα το ίδιο το γουρουνάκι. Καμαρώστε τον!

Μεροκάματο

Και χαλάρωση

Το άλυτο μυστήριο της λευκής κελεμπίας. Μα πού και πώς τις πλένουν;

Χαμόγελο ακομπλεξάριστο. Και γιατί όχι εδώ που τα λέμε;

Νοστιμούλης

Κομψότης

Jebel Barkal

Κάθε ταξίδι έχει τις καλές και τις λιγότερο καλές του στιγμές. Τις κοιλιές του και τις κορυφώσεις του. Στιγμές χαλαρότητας, στιγμές εκνευρισμού, στιγμές αστείες, στιγμές συναρπαστικές, στιγμές βαρετές, στιγμές απολαυστικές, στιγμές κουραστικές, στιγμές γενικώς…. Πάνω και κάτω. Όπως η ίδια ζωή. Η ζωή σε κίνηση.

Μα μέσα σ’ όλα, κάποιες σπάνιες φορές έρχεται και σου δίνεται σαν πανάκριβο δώρο μια στιγμή αψεγάδιαστης, ολοκληρωτικής ομορφιάς. Μια στιγμή όπου τα πάντα θαρρείς βρίσκονται στη σωστή τους θέση. Όπου τα πάντα λες και έχουν συντονιστεί μ’ έναν θαυμαστό τρόπο έτσι ώστε ν’ αγγίζουν, μαζί με σένα, την απόλυτη αρμονία. Όπου δεν θες ν’ αλλάξεις το παραμικρό, παρά μόνο ν’ ακινητοποιήσεις το χρόνο. Μια στιγμή τελειότητας, όπως ένα κομμάτι αιωνιότητας.

Μια τέτοια μαγική στιγμή ήταν η ανάβαση στο Jebel Barkal.

Μια στιγμή που αρκεί από μόνη της για να δικαιώσει ένα ολόκληρο ταξίδι. Μια στιγμή που σβήνει μονομιάς κούραση, ταλαιπωρίες, αμφιβολίες, κι όπου λες γι αυτό ακριβώς ήρθα. Για να ζήσω ΑΥΤΟ.

Κι ας μην το ψυχανεμιζόσουν καν λίγα λεπτά πριν. Τότε που ακόμα αναρωτιόσουν αν αξίζει τον κόπο ν’ ανέβεις. Τότε που είπες συγκαταβατικά «ντάξει μωρέ, ας το δούμε κι αυτό, τι έχουμε να χάσουμε, στο κάτω κάτω μήπως έχουμε κάτι καλύτερο να κάνουμε». Αλλά έτσι είναι τελικά τα ομορφότερα δώρα. Αναπάντεχα.

Εκεί ψηλά, στο ιερό βουνό

Κι από κάτω η Καρίμα σαν μακέτα

Ότι τρελάθηκα στις φωτογραφήσεις κόντρα φως νομίζω φαίνεται

Ρεμβάζοντας

Για το φεστιβάλ και τα ρεζιλίκια μας ας μην επεκταθώ. Τα μάθατε ήδη. Ως συνήθως τα κάρφωσε όλα το γουρούνι. Συνεντεύξεις, πρώτο τραπέζι πίστα, (καθίσματα για την ακρίβεια) φάτσα κάρτα στο βίντεο γουολ, το πακέτο της φαιδρότητας ήταν πλήρες !

Και μιας και ξεφτιλιστήκαμε, ιδού και τα τεκμήρια. Ισαβ φωτογραφίζει Ζυρ και εαυτόν στην οθόνη της εκδήλωσης

 

Προηγούμενο Κεφάλαιο

• 1
• …

  Go to chapter

  Go
• 6
• 7
• 8
• 9
• 10
• …

  Go to chapter

  Go
• 16

Επόμενο Κεφάλαιο

First Προηγούμενη 8 of 16

Go to chapter

Go

Επόμενη Last

[hydronetta]

ΥΓ2 Επειδή κατέχω το ρεκόρ των ανολοκλήρωτων υπό εξέλιξη ταξιδιωτικών ιστοριών, αυτή τη φορά έβαλα μυαλό και φρόντισα να την ολοκληρώσω πριν την ποστάρω. Το 2018 με βρίσκει αρκετά επιμελή

 

[malysa]

ΚΑΛΩΣ ΤΟΝ!! Καλή χρονιά ροζ γουρουνάκι μας! Αναμένουμε με ανυπομονησία!

 

[hydronetta]

ΚΑΛΩΣ ΤΟΝ!! Καλή χρονιά ροζ γουρουνάκι μας! Αναμένουμε με ανυπομονησία!

Eυχαριστώ @malysa μου. Καλή χρονιά να έχουμε και καλοταξιδεμένη.

 

[hydronetta]

Naqa & Mussawarat

Η πτήση προς Χαρτούμ προβλεπόταν να προσγειωθεί την Παρασκευή άγρια ξημερώματα και μετά να ξεκινήσουμε τη γνωριμία με τη πόλη. Προσεκτικά επιλεγμένη μέρα άφιξης, καθώς είναι η μόνη ευκαιρία να δει κανείς τους περιστρεφόμενους δερβίσηδες.
Εγώ τα κατάφερα ελέω Gulf Air να φτάσω αντί Παρασκευής μία μέρα αργότερα μιας κι η προγραμματισμένη πτήση την Πέμπτη από Αθήνα έφτασε καθυστερημένη με αποτέλεσμα να χαθεί η ανταπόκριση στο Μπαχρέιν. Κι έτσι πήγαν περίπατο οι δερβίσηδες...

Άφιξη στο αεροδρόμιο του Χαρτούμ στις 3 ξημερώματα Σαββάτου.
Οι διαδικασίες εισόδου στη χώρα ήταν ταχύτατες και μόλις σε μισή ώρα βρισκόμουν ήδη μέσα στο ταξί του ξενοδοχείου Κhartoum Plaza όπου διέμεναν οι συνταξιδιώτες μου, ο Κώστας κι η Ισαβέλλα.

Κοιμήθηκα ελάχιστα πριν την αναχώρηση από την σουδανική πρωτεύουσα. Παρά την κούραση του ταξιδιού το πρόσωπό μου ήταν κολλημένο στο τζάμι του αυτοκινήτου ρουφώντας αχόρταγα εικόνες που θα έπρεπε να έχω δει ένα 24ωρο νωρίτερα...

Πρώτη στάση στο δρόμο προς το βορρά, η Naqa.
Οι ναοί είναι οι καλύτερα διατηρημένοι Kουσιτικοί στο Σουδάν. Δεν μπορώ να πω. Επικρατούσε μια κοσμοσυρροή. Μια αλλοδαπή με τη ξεναγό της, μια μικρή ομάδα σουδανών επισκεπτών. Η παρουσία άλλων 5 επισκεπτών με είχε κάνει να εκμανώ με την Ισαβέλλα: πού είναι οι μοναξιές που μου έταξες;;;;
Αντάμα κι αρκετοί ντόπιοι που πιο πολύ ενδιαφέρονταν να ποτίσουν τα ζωντανά τους στο παρακείμενο πηγάδι.

Ο πρώτος από τους δύο ναούς που επισκεφθήκαμε ήταν ο Ναός του Λιονταριού μπροστά από τον οποίο βρίσκεται ένα ελληνορωμαϊκής επιρροής καλαίσθητο περίπτερο με κορινθιακά κιονόκρανα να σμίγουν με τις σκαλιστές κόμπρες της εισόδου.

Ο κυρίως ναός αφιερωμένος στον λιονταροκέφαλο θεό Apedemac είναι εξαίσια σκαλισμένος στην περίμετρό του με βασιλικές μορφές και άλλες θεότητες. Η αισθητική κι αρχιτεκτονική ομοιότητα με αντίστοιχους φαραωνικούς ναούς είναι προφανής.

Πιο πάνω είναι ο ναός του Άμωνα με κιονοστοιχία από κριάρια που οδηγεί σε υποστύλιο που περιέχει το ναό. Κι εδώ περίτεχνα σκαλισμένες μορφές βασιλέων και θεοτήτων στην είσοδο του υποστυλίου και τους τοίχους του ναού.

Μέσα από χωμάτινες διαδρομές προσεγγίσαμε λίγο αργότερα το αρχαιολογικό χώρο της Μussawarat. Εκτεταμένος χώρος, γκρέμια όμως, με λιγοστές κολόνες να προσπαθούν να διεγείρουν την φαντασία του επισκέπτη για τα πρότερα μεγαλεία.

Καλύτερη τύχη είχε ο Ναός του Λέοντα που αναστηλώθηκε από γερμανούς αρχαιολόγους. Αιγυπτιακής αισθητικής, ο φύλακας (που παλεύαμε να μπει στα φωτογραφικά πλάνα μας για να έχει και μια πινελιά ανθρώπινου στοιχείου) μας ξενάγησε σύντομα σε ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες των σκαλιστών μορφών καθώς και στο λιτό εσωτερικό του.

Ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια ανάγλυφου όπου οι ελέφαντες σέρνουν σκλάβους

O θεός Ώρος

Ο βασιλιάς με τον θεό Apedemac

Το υπόλοιπο της διαδρομής ήταν ένας αγώνας δρόμου να βρεθούμε πριν την δύση του ήλιου στο γνωστότερο μνημείο του Σουδαν.
Τις πυραμίδες της Meroe.

Φτάσαμε όμως σαν ο ήλιος είχε δύσει, το φως ήταν χλωμό, εντούτοις θελησαμε να πάρουμε μια πρόγευση κι έτσι συνεννοηθήκαμε με τον οδηγό μας να τον συναντήσουμε στον χώρο όπου θα κατασκηνώναμε για το βράδυ.

“Βλέπετε εκείνη τη μικρή πυραμίδα στο βάθος; Πίσω από το λοφάκι θα σας περιμένω” μας είπε κι εξαφανίστηκε.

Εμείς ως μικροί εξερευνητές αρχίσαμε ν´ανεβοκατεβαίνουμε τους αμμόλοφους με τις διάσπαρτες πυραμίδες και τελικά μιας και νύχτωνε κινήσαμε προς το συμφωνηθέν σημείο πίσω από το λοφάκι για να συναντήσουμε τον οδηγό.

Η πυραμίδα και το λοφάκι όπου θα κατασκηνώναμε και δόθηκε το υποτιθέμενο ραντεβού με τον οδηγό μας

Όμως ο οδηγός... άφαντος.

Κάναμε λίγο αριστερά, λίγο δεξιά, βγάζαμε κραυγές αλλά τίποτα. Εμείς κι η σιωπή της ερήμου. Λίγο πριν επικρατήσει πανικός, η λύση που προκρίθηκε ήταν να επιστρέψουμε στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου και να επικοινωνήσουμε με το πράκτορα, ώστε να τηλεφωνήσει αυτός με τη σειρά του στον οδηγό, αφού... δεν είχαμε προνοήσει να ζητήσουμε τον αριθμό κινητού του.

Η πορεία προς τα πίσω έγινε μέσα στο λυκόφως. Ανακουφισμένοι φτάσαμε λίγο πριν το απόλυτο σκοτάδι στην είσοδο και βγάλαμε το κινητό με την σουδανέζικη sim που είχαν προμηθευτεί οι συνταξιδιώτες μου για να τηλεφωνήσουμε.
Και βέβαια δεν τέλειωσε εκεί η περιπέτεια. Η μπαταρία του κινητού είχε πνεύσει τα λοίσθια. Μέσα στα μαύρα σκοτάδια αρχίσαμε υπό το φως αναπτήρα να κάνουμε εγχειρήσεις αλλαγής της κάρτας σε άλλη συσκευή κάτι διόλου εύκολο αν δεν θυμάσαι καν που είναι η εγκοπή.
Όσο το πάλευε η Ισαβέλλα, εγώ στωικά έλεγχα το χώρο τριγύρω πόσο ενδείκνυται για διανυκτέρευση χαμέ στο τσιμέντο του δαπέδου της εισόδου. Η προοπτική μετά το ολονύκτιο αεροπορικό ταξίδι δεν με γοήτευε καθόλου.
Με τα πολλά η εγχείρηση επέτυχε, τα τηλεφωνήματα έγιναν κι ανακουφισμένοι αντικρίσαμε μετά από λίγη ώρα τα φώτα του αυτοκινήτου να διαπερνούν το σκοτάδι.

Ο ύπνος προβλεπόταν να γίνει σε σκηνές στο ύπαιθρο ανάμεσα στους αμμόλοφους.
Ο οδηγός μας ετοίμασε το δείπνο αλλά σε μερίδες πείνας. Κάτι κομματάκια κοτόπουλο χωρίς ψαχνό κι ιχνοστοιχεία κοκκινιστού μοσχαριού που δεν τρωγόταν. Δυσφορήσαμε. Θεονήστικοι ολημερίς αρκεστήκαμε στις βούτες του ψωμιού στη σάλτσα.
Τουλάχιστον μας αποζημίωσε ένας πανέμορφος έναστρος ουρανός κι η απόλυτη σιγή.

“Πάμε για ύπνο, με τις κότες, Κατερίνα” θα έλεγε ο αοιδός και η συσσωρευμένη κούραση συνέβαλλε να εναγκαλισθώ με τον Μορφέα με συνοπτικές διαδικασίες.

ΚΑΙ ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ISABELLE​

Να’ μαστε λοιπόν στην πρώτη μ.Υ (μετά Υδρονέττα) μέρα μας, με τελικό προορισμό την Meroe.

Στάση 1 – Naqa.

Εξαιρετικοί οι ναοί (τα διαβάσατε ήδη) όπου, για να μην επαναλαμβανόμαστε φωτογραφικά, θα προσθέσω μονάχα κάποια παραλειπόμενα ενδεικτικά της, ας πούμε … χαλαρότητας που επικρατεί στην φύλαξη των αρχαιολογικών χώρων του Σουδάν.

Φορτηγό στα τριάντα μέτρα από τον Ναό του Λιονταριού. Στην πορεία διαπιστώσαμε ότι είχε έρθει να κλέψει αρχαία αλλά για να φορτώσει …αγελάδες.

Διόλου περίεργο βέβαια άμα σκεφτείς ότι οι τσοπάνηδες της περιοχής φέρνουν τα ζώα τους να βοσκίσουν λίγα μέτρα από τον αρχαιολογικό χώρο.

Άσε που στον ναό του Άμωνα περιφερόταν κι ένα under cover άρτι αφιχθέν γουρουνάκι

Στάση 2 – Mussawarat

Εντάξει, δεν πάθαμε την πλάκα μας με τον χώρο, είναι αλήθεια, δεν τον λες όμως και για πέταμα φωτογραφικά, ειδικά με κόντρα φως

Στάση 3 – Meroe


Ίσα για μια τζουρίτσα πριν την Δύση

Και το πρώτο μ. Υ (μετά Υδρονέττα) δειλινό

 

[vickokka]

Καλή Χρονια!Καταπληκτικες εικόνες,τι ομορφιά ειναι αυτή!Παντα γερός εύχομαι να απολαμβάνεις τέτοιες διαδρομές!

 

[fantasia13]

Πω πω ταξιδι !!!
Καλη Χρονια !!!
Περιμενουμε με αγωνια την συνεχεια.....

 

[giannoula]

πολύ χαίρομαι που ξεκινάς τη χρονιά με καινούρια ιστορία σε μοναδικό μέρος!!! Μας άγχωσες βραδιάτικα με τα τηλέφωνα.. Για συνέχισε;;;

 

[hydronetta]

Οι πυραμίδες της Meroe

Το εγερτήριο σήμανε με το πρώτο φως της μέρας ώστε να περιηγηθούμε στις Πυραμιδες της Μeroe σαν οι πρώτες ακτίνες του ήλιου αρχίσουν να τις φωτίζουν.

Οι εικόνες μιλούν από μόνες τους:

Με το πρώτο φως του ήλιου

Αμέσως μας ..τσίμπησε ο καμηλιέρης. Άλλωστε δεν υπήρχαν κι άλλοι επισκέπτες εκείνη την ώρα!

Καλπάζοντας προς το μέρος μας. Camel ride?

Μπορεί καμηλάδα να μην κάναμε αλλά το μπαξίσι τους το πήραν για να μας ποζάρουν.


Επιστρέφοντας στο αυτοσχέδιο camp το σκηνικό ήταν σουρρεαλιστικό.
Τρεις εμείς και πέντε οι πραματευτάδες που είχαν απλώσει τα σουβενίρ τους μπας και πουλήσουν τίποτα. Είδαν απόειδαν ότι δεν υπήρχε αγοραστικό ενδιαφέρον, τα μάζεψαν κι έφυγαν. Πριν όμως και χωρίς καμιά υποχρέωση μας βοήθησαν να μαζέψουμε τις σκηνές!

Το camp και το souvenir market

Βreakfast time


Kακοτυχίας συνέχεια, διότι δεν μας έφτανε το βραδινό χουνέρι του οδηγού, έμεινε και το αμάξι από μπαταρία.

Ο οδηγός μας εξαφανίστηκε στους αμμόλοφους άγραν βοήθειας. Δεν χρειάστηκε πολλή ώρα πριν εμφανιστεί από το πουθενά ένα άλλο αμάξι και μπορέσαμε να βάλουμε μπροστά.

Το μεγαλύτερο μέρος της μέρας αναλώθηκε στην διάσχιση της πληκτικής ερήμου Bayuda πριν φτάσουμε στην Karima.

Ατέλειωτη έρημος...

Eξαιρετικό motel στα αζήτητα της εθνικής

Προσφέρονται όλες οι ανέσεις για ένα ξένοιαστο ύπνο

Το motel διαθέτει ΚΑΙ καφετέρια


Πριν την πόλη κάναμε παράκαμψη σε χωματόδρομο μέσα στην κοίτη ενός wadi για να δούμε τα απομεινάρια του μοναστηριού Deir Ghazali. Και να μην το δει κανείς δεν χάνει κάτι.

Με την είσοδό μας στην πόλη παρατηρούσαμε παντού ισχυρή αστυνομική παρουσία. Η απορία λύθηκε πάραυτα. Η Karima γιόρταζε το ετήσιο φεστιβάλ Jebel Barkal και ήδη βρισκόταν εκεί ο πρόεδρος της χώρας να το τιμήσει με την παρουσία του.

Η διαμονή στην Karima για τα επόμενα τρία βράδια έγινε σε νουβιακό ξενώνα. Λιτά δωμάτια γεμάτα κρεβάτια σ’όλους τους χώρους. Ένα στρώμα και μια κουβερτούλα. Τίποτ’άλλο. Για σεντόνια ούτε συζήτηση.
Δυο τουαλέτες στην αυλή (η μια είχε και λεκάνη!). Το χαρτί υγείας άγνωστο είδος.
Διέθετε όμως και ντουζιέρα (που λειτουργούσε), αλλά καλού κακού υπάρχει κι ένας κουβάς με ένα τενεκάκι. Ζεστό νερό για μπάνιο; Με 30+ βαθμούς θερμοκρασία περιβάλλοντος τι παράλογες απαιτήσεις είναι αυτές; Μήπως θέλετε και τζακούζι; Ακόμα δεν μας απαντήθηκε αν το νερό που πλενόμασταν ήταν φερμένο απευθείας από το Νείλο.

Απουσία άλλων ενοίκων διακτινιστήκαμε όπου ήταν βολικότερα για τον καθένα μας.

Το δείπνο παρασκευάστηκε πάλι από τον οδηγό μας, στον οποίο δηλώσαμε ανερυθρίαστα ότι πεινάμε σαν λύκοι κι έτσι στο τραπέζι μας κατέφθασαν λουκάνικα, τηγανητές πατάτες και ρύζι.

Όμως τι να κάνεις σαν πέσει το σκοτάδι σε μια σουδανέζικη επαρχιακή πόλη;

“Πάμε για ύπνο Κατερίνα....”

ΚΑΙ ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ISABELLE​

Δεύτερη μ. Υ μέρα

Αχ Μερόε!

Ήταν που λέτε κάπου το 2003 όταν ο εικοσάχρονος τότε γιος Ορέστης απέκτησε την πρώτη φωτογραφική του μηχανή. Θα την εγκαίνιαζε δε σε οικογενειακό ταξίδι στην Μποτσουάνα. Ποιος τη χάρη του! Στην αρχή λοιπόν του ταξιδιού, όπως ήταν και το αναμενόμενο, ο κανακάρης μου «πυροβολούσε» μετά μανίας ό,τι έβρισκε μπροστά του. Ανθρώπους, ζώα, καλύβες, τοπία. Ώσπου φτάνοντας στην Καλαχάρι ξαφνικά άρχισε να πέφτει ο ρυθμός, μέχρι που σταμάτησε εντελώς να φωτογραφίζει.

Τι έπαθες αγόρι μου και δεν τραβάς; Δεν σ’ αρέσει η έρημος; ρώτησα ως ανήσυχη Ελληνίδα μάνα. Για να λάβω, διατυπωμένη εξόχως ποιητικά, την πλέον αποστομωτική απάντηση: "Αντίθετα. Γι αυτό παραιτήθηκα. Πώς να φωτογραφίσει κανείς την σιωπή της Καλαχάρι;" (Ίσως γι αυτό να έγινε τελικά το παιδί μουσικός και όχι φωτογράφος).

Από τότε, κάθε φορά που βρίσκομαι μπροστά σ’ ένα θέαμα που ξεπερνάει κατά πολύ αυτό που βλέπουν τα μάτια και ακουμπάει κατ’ ευθείαν στην ψυχή μου, έρχονται και ξανάρχονται στο νου μου εκείνα λόγια . Έτσι λοιπόν κι εδώ: Πώς να φωτογραφίσει κανείς την Μερόε; Όχι τις πυραμίδες – σιγά το δύσκολο! – αλλά την αίσθηση και το συναίσθημα. Τους εσωτερικούς κραδασμούς που επιφέρει η επίγνωση ότι είσαι εδώ. Εσύ, ένας ακόμη ασήμαντος κόκκος άμμου μέσα σ’ εκατομμύρια άλλους , που ωστόσο σου χαρίστηκε το τόσο σπάνιο προνόμιο να δεις το φως να ανατέλει, να ροδίζει, να χρυσίζει, και τελικά να λούζει άπλετα τ’ αρχαία μνημεία. Μόνος εσύ και ή έρημος. Μόνος εσύ και δυο χιλιετίες ιστορίας. Πώς να χωρέσει το βίωμα σε μία φωτογραφία;

Αναιρώντας τον εαυτό μου, δεν αντέχω παρ’όλα αυτά να μην ανεβάσω κι εγώ μερικές φωτό από την Μερόε, στις ροζ αποχρώσεις που δίνει η Canon (το γουρουνάκι, αν και ροζουλί το ίδιο, διαθέτει Nikon με πιο χρυσίζουσα χρωματική παλέτα).

Και μερικά παιχνιδάκια με τις σκιές

Με το Deir Ghazali λέω να μην σας κουράσω με πρόσθετες φωτό. Ενώνοντας τη φωνή μου με αυτή του Παναγιώτη, επαναλαμβάνω κι εγώ εν χορώ: και να μην πάτε δεν θα χάσετε δα και τίποτε.

Δεν μπορώ όμως να αφήσω να περάσει ασχολίαστη η ασύστολη, προκλητική, επαισχυντη, κατάπτυστη ύβρη του σύντροφου @panius που τόλμησε - άκουσον άκουσον - να χαρακτηρίσει ως "κοτέτσι" (αν είναι ποτέ δυνατόν!) εκείνο το πρότυπο boutique motel, μνημείο της ερήμου Bayuda. Σας το θυμίζω, για να ξέρετε όλοι ποιο πολυτελές resort επιχείρησε να απαξιώσει.

Αλλά τι να περιμένει κανείς από έναν συμφορουμίτη που έχει γράψει ανερυθρίαστα καλά λόγια για τους Κινέζους; (@hydronetta ρίχ' τα, μόλις σου έκανα πάσα)


Και το δεύτερο μ.Υ δειλινό στην Καρίμα για να κλείσει όμορφα η μέρα

 

[chris7]

Θαυμάσια!!!!!!!!!!!!!!!
Καινούρια ιστορία!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Περιμένουμε τη συνέχεια.

 

[panius]

Βρε, βγαζεις φωτογραφιες τα κοτετσια και τα ντιβανια χωρις στρωμα στην ερημο και ουτε μια φωτό απο Χαρτουμ ετσι να παρουμε μια γευση απο πρωτευουσα Σουδαν??? Τελος παντων... Πολυ ωραιο το οδοιπορικό σου στη χωρα με τα πυραμιδακια. Για να δουμε τη συνεχεια...

 

[hydronetta]

Βρε, βγαζεις φωτογραφιες τα κοτετσια και τα ντιβανια χωρις στρωμα στην ερημο και ουτε μια φωτό απο Χαρτουμ ετσι να παρουμε μια γευση απο πρωτευουσα Σουδαν??? Τελος παντων... Πολυ ωραιο το οδοιπορικό σου στη χωρα με τα πυραμιδακια. Για να δουμε τη συνεχεια...

To εξωτικό Χαρτούμ αξιώθηκα να το δω στο τέλος του ταξιδιού, οπότε θα υποστείς κάμποσα κοτέτσια ακόμα