Βολιβία «Τα ορφανά πορεύονται κι οι χήρες κονομιόνται» - Βολιβία

[GTS]

Οι ανοιχτές φλέβες της Λατινικής Αμερικής

Αντιγράφω τις σκέψεις μου όπως αυτές αποτυπώθηκαν επιτόπου και αναρτήθηκαν στο λογαριασμό μου στο φβ:

«Από πού προέρχεται ο πλούτος των εθνών? Γιατί κάποιες χώρες είναι πλούσιες και άλλες, αν και έχουν φυσικό πλούτο, φτωχές? Μια απάντηση θα μπορούσε να είναι ο λόφος που βλέπετε: cerro rico. Ο πλούσιος λόφος. Είναι το πλουσιότερο ορυχείο όλων των εποχών, όλων των ηπείρων. Το ασήμι απ τα σπλάχνα του χρηματοδότησε επί αιώνες την Ισπανική Αυτοκρατορία. Το τίμημα? 8 εκατομμύρια νεκροί σκλάβοι, αφρικανοί και ιθαγενείς ινδιάνοι. Ασύλληπτο νούμερο. Συνθήκες? 12 ώρες δουλειά την ημέρα. 4 μήνες το χρόνο ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ μέσα στα ανήλιαγα τούνελ, όπου εργάζονταν, έτρωγαν, κοιμόντουσαν. Το ασήμι εξαντλήθηκε τον 19ο αιώνα. Τροφή για σκέψη λοιπόν, από πού προέρχεται ο πλούτος, κάποιων, εθνών.»

Ήρθε η στιγμή να κατέβω, μαζί με άλλους ατρόμητους ταξιδιώτες, ανάμεσα στους οποίους 4 χαριτωμένες Αργεντινές αδερφές με τις οποίες γνωρίστηκα στα έγκατα της κόλασης των ορυχείων, στα σπλάχνα της Πάτσαμαμα, της Μαμάς Γης που λατρεύεται αιώνες τώρα από τους ιθαγενείς ινδιάνους (πόσο κωμική η λέξη ινδιάνοι για ανθρώπους που ζουν εντελώς αντιδιαμετρικά της-κανονικής- Ινδίας). Γδυθήκαμε, βάλαμε ρούχα ανθρακωρύχου και σαν κυνηγοί πολύτιμων μετάλλων ξεκινήσαμε το σκοτεινό ταξίδι στα σπλάχνα του λόφου που έγινε ο τάφος εκατομμυρίων. Η ατμόσφαιρα πνιγηρή, μύριζε θείο, ήταν αδύνατον να αναπνεύσεις χωρίς την ιατρική μάσκα στο πρόσωπο, μυρωδιές που μου θύμιζαν έντονα τις αναθυμιάσεις του ηφαιστείου στην Αιθιοπία, αλλά χωρίς να την πολυτέλεια να τις εισπνέεις στον καθαρό αέρα, αλλά σε σκοτεινά, ανήλιαγα και κλειστοφοβικά τούνελ. Η εμπειρία, όπως μπορείτε να φανταστείτε, ήταν ιδιαίτερα κλειστοφοβική: περπατούσες σκυφτός, κάτω από τόνους γης, μέσα σε ένα ολόκληρο βουνό. Κάποιες φορές, ένα βαγόνι ερχόταν κατά πάνω μας, οπότε έπρεπε να παραμερίσουμε μπροστά σε 3-4 άντρες που το έσπρωχναν κατάκοποι φορτωμένο με ότι η Μαμά Γη τους έδωσε σήμερα για να βγάλουν τα προς το ζειν. Και πώς βγαίνει ο επιούσιος για αυτούς τους ανθρώπους; Όχι φυσικά δια μέσου της καταναγκαστικής εργασίας, αλλά σε εθελοντική-συνεργατική βάση: αγοράζουν άδεια για εξόρυξη, εργάζονται σα τα σκυλιά και ό,τι παράξουν το πουλάνε στην ελεύθερη αγορά. Πλέον το ασήμι έχει σχεδόν εξαντληθεί και επιπλέον είναι πολύ φτηνό στη διεθνή αγορά, οπότε έχει αντικατασταθεί από ορυκτά όπως ο κασσίτερος και ο ψευδάργυρος. Η ζωή είναι σκληρή, οι συνθήκες απάνθρωπες, το κέρδος πενιχρό, η ασφάλεια της εργασίας παραπέμπει στον 17ο αιώνα και οι ασθένειες του αναπνευστικού αποβαίνουν μοιραίες για τους ηρωικούς άντρες του Ποτοσί σε πολύ νεαρή ηλικία. Εγώ πάντως θα προτιμούσα να είμαι σε μία φάρμα, να καλλιεργώ πατάτες, μπανάνες, μάνγκο και ανανάδες, να έχω μαλλί από τα λάμα, αυγά από κότες και κρέας από αγελάδες, παρά αυτή τη καταδίκη σε αργό θάνατο. Αλλά όπου φτωχός και η μοίρα του..

Πώς γίνεται η ζωή σε τέτοιες συνθήκες κάπως λιγότερο ανυπόφορη; Δε μπορώ να φανταστώ, αλλά με τον τουρισμό στα ορυχεία, οι άνθρωποι έχουν ένα έξτρα εισόδημα, οπότε οι μη κλειστοφοβικοί βουρ, κάνετε μια καλή πράξη. Πέρα από τον οβολό του κάθε επισκέπτης αγοράζει και δωρίζει, εθελοντικά αλλά θέλοντας και μη, μια σειρά από προϊόντα χρήσιμα στους εργάτες όπως δυναμίτη, τσιγάρα, φύλλα κόκας, αναψυκτικά και αλκοόλ. Επιπλέον, υπάρχει μια ανώτερη δύναμη που προστατεύει τους εργάτες, ο Θείος, στη γλώσσα τους El Tio. Είναι ο Θεός του Κάτω Κόσμου, μια χθόνια θεότητα, που θυμίζει έντονα τον ίδιο τον Διάβολο. Έχοντας ομοιώματα του Θείου στα ορυχεία, οι εργάτες, αλλά και εμείς, προσφέραμε φύλλα κόκας, αλκοόλ και τσιγάρα στον Θείο, που απ’ότι φάνηκε καπνίζει αρειμανίως άφιλτρα. Αν έπινε δα και ουίσκι, ίσως να έβαζε και λίγο Βασίλη Καρρά τις μακρές στιγμές της μοναξιάς του. Γιατί και οι Θεοί, αν και διαβόλοι, νιώθουν μοναξιά εδώ στις υπόγειες ερημιές.

Ύστερα και αφού προχωρήσαμε βαθύτερα κατεβήκαμε σε μία στενή τρύπα, όπου καθίσαμε 5 λεπτά με εργάτες που έβγαζαν ασήμι. Δε θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά είδα πως πρέπει να δουλέψεις σαν το σκυλί για να βγάλεις ένα σκασμό πέτρες που έχουν λίγες φλέβες ασήμι πάνω τους, δηλαδή ψίχουλα. Πρέπει να βγάλεις από τα σπλάχνα της Πάτσαμαμα τόνους πέτρας για μια χούφτα ασήμι. Για μια χούφτα επιβίωσης.

(το soundtrack είναι μετά από, ευχάριστη, υπόδειξη του @gio87 )

 

Προηγούμενο Κεφάλαιο

• 1
• …

  Go to chapter

  Go
• 6
• 7
• 8
• 9
• 10
• …

  Go to chapter

  Go
• 15

Επόμενο Κεφάλαιο

First Προηγούμενη 8 of 15

Go to chapter

Go

Επόμενη Last

[GTS]

La Paz – Μέρος Α’

Οι πρώτες ακτίνες του ήλιου μπαίνουν από το παράθυρό μου. «Πού βρίσκομαι» αναρωτιέμαι στην ομίχλη του μυαλού μου, καθώς σηκώνομαι να κοιτάξω έξω. Μουντάδα, συννεφιά, ένας ουρανοξύστης και στο βάθος , ανάμεσα σε άλλα κτίρια βλέπω σπίτια, πολλά σπίτια να σκαρφαλώνουν ένα βουνό και να το καλύπτουν μέχρι την κορυφή. Νιώθω βαρύς ακόμα λόγω ώρας και του υψόμετρου, που δε με επηρέασε ευτυχώς πλην μίας ελαφριάς κόπωσης, πηγαίνω στη κουζίνα του διαμερίσματος που βρίσκεται στη κυριλέ συνοικία Sopocachi, μασουλάω μια μπανάνα και φτιάχνω το πρώτο μου τσάι από φύλλα κόκας σε φακελάκι, όπως το λίπτον που έχουμε εδώ. Για δες σκέφτηκα μειδιώντας, ήρθα στη Λατινική Αμερική να γίνω κοκάκιας. Ήταν όμως ώρα για τη πρώτη εξερεύνηση, δε κρατιόμουνα. Καλό ντύσιμο διότι τη ψυχρούλα του την είχε αν και κατακαλόκαιρο στο νότιο ημισφαίριο, μιλάμε για υψόμετρο όχι αστεία, που εκτεινόταν από 4050μ. έως περίπου τα 3000μ, δηλ. μέσος όρος 3500μ., οπότε τι ζεστασιά να έχει εδώ στη στρατόσφαιρα.

Κατηφορίζω προς τη κεντρική λεωφόρο που διασχίζει διαμήκως τη Λα Παζ, στο λεγόμενο Prado, κάνω μπόλικο συνάλλαγμα γιατί εκτός της πρωτεύουσας η ισοτιμία τείνει σε ισοτιμία Νταβέλη, καφές στο χέρι και οι πρώτες εικόνες αρχίζουν να με χτυπούν. Καροτσάκια με street food, οι απίθανες Βολιβιανές γυναίκες με τα πολύχρωμα παραδοσιακά φορέματα και φούστες σε 17 στρώσεις και τα περίφημα καπέλα τους, μια διαδήλωση έξω από το Πανεπιστήμιο, ένα γκράφιτι με τον Τσε. Γύρω μου, καθώς ανηφόριζα τη λεωφόρο, μοντέρνα, γκρίζα κτίρια, με αρχιτεκτονική μπετόν-αρμέ, μαγαζιά, κίνηση στο δρόμο και πολύς κόσμος. Τίποτα αξιοσημείωτο από αρχιτεκτονική κι ήταν και αυτή η βαριά συννεφιά που τα έκανε όλα ακόμα πιο γκρίζα. Μια σκέψη όμως με χτύπησε: για τέτοια κίνηση και τέτοια πόλη με πολυκοσμία, είχε σχετική ησυχία. Τα αυτοκίνητα δεν κόρναραν, οι άνθρωποι δε φώναζαν, όλοι πήγαιναν στις δουλειές τους ή τις διεκπεραίωναν με ηρεμία, ησυχία. Άκουγες βέβαια τις θορυβώδεις μηχανές από τα παλιά οχήματα στους δρόμους, αλλά η κόρνα λες και απουσίαζε και μάλιστα σε συνθήκες υπερβολικής κίνησης.

Ανηφόριζα λοιπόν αργά, σταθερά και με τη γλώσσα έξω λόγω του υψομέτρου, αργά σαν τον Βασιλάκη τον Τσιάρτα προς τη παλιά Λα Παζ, όπου βρίσκονται τα λιγοστά τουριστικά αξιοθέατα της πόλης. Πρώτη στάση η εκκλησία του San Francisco, με μια μεγάλη πλατεία όπου βρίσκονταν δεκάδες μικροπωλητές, με κυρίαρχες τις απίθανες Βολιβιανές κυρίες που θα αναφέρω πολλές φορές ακόμα, αφού νομίζω τις ερωτεύτηκα με τις φορεσιές, τις ινδιάνικες φάτσες και την μεγάλη δύναμη και αντοχή τους να εργάζονται υπό αντίξοες συνθήκες, ακόμα και κουβαλώντας μωρά στη πλάτη μέσα σε πολύχρωμο μάρσιπο. Η εκκλησία είναι ανοικτή, με δωρεάν είσοδο, έχει παλιά κλασσική αποικιακή Ισπανική αρχιτεκτονική που λατρεύω και το εσωτερικό της είναι υπέροχο. Σκοτεινός ατμοσφαιρικός ναός, με παρεκκλήσια με τις μεγάλες κούκλες με μορφές Αγίων, του Χριστού και φυσικά της αγαπημένης στους Ισπανούς Παρθένου σε διάφορες μορφές που συναντάς στη Λατινική Αμερική. Ακριβώς δίπλα επίσκεψη στο όμορφο μοναστήρι του San Francisco (είναι ο Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης για όσους αναρωτιούνται). Ανεβαίνοντας στη ταράτσα, ω εκ του θαύματος, έσκασε μύτη ο θεός ήλιος να διώξει τη καταθλιπτική μουντάδα και να φωτίσει τα κόκκινα κτίρια που σκαρφάλωναν τα βουνά γύρω από τη πόλη. Είμαι όμως τόσο χαμηλά (μόνο στα 3500μ), διάφορα ψηλά κτίρια κρύβουν την τοπολογία της πόλης της Λα Παζ και ήδη το μυαλό μου ήταν στο πού θα ανέβω για να δω τη πόλη από ψηλά και τα βουνά που την περιτριγυρίζουν.

Έχουμε όμως καιρό ακόμα για αυτό. Ακολουθεί μια βόλτα στις πλακόστρωτες γειτονιές πίσω από την εκκλησία, όπου βρίσκεται η οδός Sagarnaga και η γειτονιά των μαγισσών. Δεν είδα πουθενά μάγισσες σε σκουπόξυλα και με καζάνια αλλά περπάτησα σε ένα μικρό Μοναστηράκι, με αναρίθμητα καταστήματα που απευθύνονταν εμφανώς σε τουρίστες, που πωλούν ρούχα από μαλλί αλπάκα, κασκόλ, γάντια, σκουφιά, σουβενίρ με το κιλό, έργα τέχνης, ό,τι τέλος πάντων πωλείται σε ένα Μοναστηράκι. Στο δρόμο έκαναν την εμφάνισή τους τα αγαπημένα μου από τη Γουατεμάλα λεωφορεια, τα πολύχρωμα παλαιά λεωφορεία αμερικανικής κατασκευής (Dodge) που τα βρίσκεις διάσπαρτα όπως φαίνεται σε όλη την αμερικανική ήπειρο. Η πρώτη μέρα όμως σε τόσο υψόμετρο ήδη βάραινε τα πόδια μου και κάθισα στο αγαπημένο μου καφέ της πόλης, μέσα σε μία όμορφη στοά ακριβώς έξω από το Μουσείο της Κόκας. Εκεί, επιδόθηκα ξανά σε χρήση, εξαρτημένος πλέον, αυτή τη φορά όμως με κανονικά φύλλα στο ποτήρι σου. Bad Ass!

Επόμενος προορισμός η πλατεία Murillo με τον Καθεδρικό, όχι μακριά από εκεί που κάθισα, όπου βρίσκονται και τα λιγοστά εναπομείναντα κτίρια αποικιακής αρχιτεκτονικής που δεν κατεδαφίστηκαν για να σηκωθούν μπετονένια θηρία. Εκεί βρισκόταν και αρχικά η πόλη της Nuestra Senora de la Paz, όπως είναι το πλήρες της όνομα, εκεί ήταν και η έδρα της Ισπανικής αποικιακής διακυβέρνησης, εκεί βρίσκεται και η έδρα της Βολιβιανής σήμερα: το Προεδρικό Μέγαρο, το Κογκρέσο, ο Καθεδρικός και διάφορα κυβερνητικά κτίρια τριγύρω. Η πλατεία, θέατρο ιστορικών στιγμών στην ιστορία της χώρας, τις περισσότερες φορές ταραχών, με κρέμασμα ακόμα και του Προέδρου από ένα στύλο φωτισμού από το εξαγριωμένο πλήθος, είναι πραγματικά ένα ιδανικό σημείο να κάτσεις να χαλαρώσεις και απλά να βλέπεις τον κόσμο να περνάει. Ο κόσμος, κυρίως ντόπιοι, απολαμβάνει το παγωτό του στα σκαλάκια (εθνικό σνακ όπως παρατήρησα, όλοι μα όλοι λατρεύουν το παγωτό), στα παγκάκια και περιβαλλόμενος από όμορφα κτίρια.

Η μουντάδα είχε επιστρέψει, οι πρώτες ψιχάλες έκαναν την εμφάνισή τους, η κούραση επίσης. Το γεύμα μου, πρόχειρο σε ένα καφέ, ήταν πίτες γεμιστές με κινόα, το οποίο προέρχεται όπως έμαθα από τη Λατινική Αμερική, πριν φτάσει στα ράφια των δυτικών σουπερμάρκετ ως πανάκριβο superfood. Κακό δεν ήταν, το έσωσαν μάλλον τα πολλά λαχανικά και μπαχάρια και αφού πήρα την απαραίτητη, διατροφικά σωστή πρωτεΐνη με ειρηνικό τρόπο και όχι σφάζοντας γελάδια και κοτόπουλα που ζουν ανέμελα στα λιβάδια με τις κοτσίδες τους ξέπλεκες, επέστρεψα στο δωμάτιο μου και ξεράθηκα στον ύπνο.

 

[Sassenach77]

και δεν ήθελα να κάνω ένα πασάλειμμα ερχόμενος από Περού: πίστευα ότι η χώρα άξιζε (και αξίζει πολύ) να της αφιερώσεις αποκλειστικό χρόνο

Νόμιζα ότι είμαι η μόνη που είχα αυτήν την άποψη....
Αναμένω την συνέχεια !

 

[babaduma]

@GTS Welcome back (στη συγγραφή ιστοριών) amigo. Θυμίζεις ευχάριστες αναμνήσεις από μια πόλη που ωραία δεν τη λες αλλά ασκεί μια περίεργη γοητεία και έλξη και σε κάνει να θες να της αφιερώσεις πολύ περισσότερο χρόνο απ'όσο είχες υπολογίσει αρχικά. Περιμένουμε την (σίγουρα όμορφη) συνέχεια από την περιήγηση σε μια χώρα που - παρά τις δύσκολες συνθήκες που συναντήσαμε (κατά καιρούς) όταν την επισκεφθήκαμε (χειμώνας) - μας άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις αλλά και ανεκπλήρωτες επιθυμίες (να δούμε μέρη που δεν προλάβαμε).

 

[GTS]

Από τις αγαπημένες μου χώρες και τα καλύτερα μου ταξίδια @babaduma . Για αυτό ακριβώς αποφάσισα να βγω προσωρινά από τη σύνταξη ξανά στο κουρμπέτι χαχα, να γράψω πέντε αράδες για κάτι που αγαπώ και ελπίζω να παρακινήσω και άλλους να (τσακιστούν ) να πάνε. Απίθανη χώρα και απίθανοι άνθρωποι.

 

[babaduma]

Από τις αγαπημένες μου χώρες και τα καλύτερα μου ταξίδια @babaduma . Για αυτό ακριβώς αποφάσισα να βγω προσωρινά από τη σύνταξη ξανά στο κουρμπέτι χαχα, να γράψω πέντε αράδες για κάτι που αγαπώ και ελπίζω να παρακινήσω και άλλους να (τσακιστούν ) να πάνε. Απίθανη χώρα και απίθανοι άνθρωποι.

Ξέχασα να σε ρωτήσω: Το "περίεργο" ρολόι στην πλατεία το προσέξατε;

 

[KIKI]

Τι ωραία εκπληξη !!
Η επιστροφή του ασωτου . Πολυ χαιρομαι που μας ξαναγραφεις ιστοριες και ειδικά απο τετοιο προορισμό !

 

[GTS]

Ξέχασα να σε ρωτήσω: Το "περίεργο" ρολόι στην πλατεία το προσέξατε;
View attachment 232784

Ομολογώ ότι το πρόσεξα τη 2η μέρα που πήγα και αφού διάβασα στον οδηγό για τη πλατεία και τα κτίρια της. Πραγματικά περίεργο.

 

[GTS]

Τι ωραία εκπληξη !!
Η επιστροφή του ασωτου . Πολυ χαιρομαι που μας ξαναγραφεις ιστοριες και ειδικά απο τετοιο προορισμό !

Φιλιά πολλά Κική μου. Την αγάπησα τη χώρα, τα έχει όλα (και γαμάτο Πρόεδρο).

 

[GTS]

Όταν κοιτάς από ψηλά

Λα Παζ άκουγα, Λα Παζ δεν έβλεπα. Όντας χωμένος χαμηλά στη πόλη, με τα κτίρια να καλύπτουν κυρίως και να αποκαλύπτουν από αμυδρά μόνο ανοίγματα τα τριγύρω βουνά με τα αναρίθμητα σπίτια που καλύπτουν κάθε εκατοστό τους, ήταν ώρα να ανέβω ψηλότερα. Ο Πρόεδρος της καρδιάς μας, ο Έβο ο Μοράλες, φρόντισε ώστε το ανέβασμα, αλλά και το κατέβασμα να γίνει μια ξεκούραστη διασκεδαστική εμπειρία: η πόλη απέκτησε ήδη 5 γραμμές τελεφερίκ, με εισιτήριο 3 bolivianos (37 σεντς του ευρώ) και αναμένονται άλλες 5 ώστε η Λα Παζ να αποκτήσει ένα πραγματικό πλήρες μέσο μαζικής μεταφοράς στις ιδιαίτερες μορφολογικές συνθήκες στις οποίες είναι χτισμένη. Ανηφορίζω λοιπόν αγκομαχώντας προς έναν σταθμό της κίτρινης γραμμής (οι γραμμές έχουν όλες χρώματα, όπως τα δικά μας μετρό), με προορισμό το El Alto, τη ψηλότερη γειτονιά της Λα Παζ, στα επιβλητικά 4050μ. Η Λα Παζ έχει την πρωτοτυπία να έχει τις φτωχογειτονιές της ψηλότερα και τις πιο καλές συνοικίες χαμηλότερα: ο λόγος είναι η υψομετρική διαφορά, που φτάνει τα 1000μ. (!!) από το ψηλότερο στο χαμηλότερο σημείο της πόλης. Επομένως, χαμηλότερα έχεις περισσότερο οξυγόνο, καλύτερη θερμοκρασία και ηπιότερες γενικά καιρικές συνθήκες.

Το τελεφερίκ, σύγχρονο και του κουτιού, αυστριακής κατασκευής, είναι όπως αυτό της Πάρνηθας για όποιον έχει πάει, βαγόνια πηγαίνουν και έρχονται συνεχώς και εσύ απλά πηδάς γρήγορα μέσα. Η θέα από ψηλά συγκλονιστική, παρόλη τη βαριά συννεφιά και τη μουντάδα. Τριγύρω βουνά με μυριάδες σπίτια ακόμα στα τούβλα, ασοβάτιστα, 2-3 ορόφων το πολύ, με τσίγκινες σκεπές. Τεράστιες σε μήκος σκάλες διέσχιζαν τις γειτονιές κατηφορίζοντας προς το Prado και τις χαμηλότερες συνοικίες, σκάλες που κατέβαιναν 500 και μέτρα σε ύψος, μήκους προφανώς πολλαπλάσιου, σκάλες που οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν κάποτε αποκλειστικά αλλά και ακόμα χρησιμοποιούν.

Από το El Alto, ένας ταξιτζής με μεταφέρει μερικές εκατοντάδες μέτρα παραπέρα σε σημείο με καλή θέα της πόλης. Εκεί είναι που μένεις πραγματικά άφωνος: τέτοια πόλη δεν έχω ξαναδεί στη ζωή μου, τέτοιο χάος, τέτοια γοητευτική αναρχία. Η Λα Παζ είναι πράγματι μια άσχημη αλλά πολύ γοητευτική κυρία, στην οποία υποκύπτεις όταν σου ξεδιπλώσει αργά τις χαρές της.

Με τον καιρό που επικρατούσε όμως και τη βαριά συννεφιά, δε φαίνονταν καλά τα γύρω βουνά που λαχταρούσα τόσο πολύ να δω. Πώς ένας άνθρωπος των παραλιών έγινα λάτρης των βουνών, ένας θεός ξέρει, αν και κατά βάθος γνωρίζω. Μόνο το πάθος για εξερεύνηση παραμένει φαίνεται άσβεστο αλλά ήταν ώρα να διακόψω την ονειροπόληση και να κατηφορίσω στα χαμηλά της πόλης, πάντα με το τελεφερίκ. Στο τέλος της κίτρινης γραμμής είναι η πράσινη που κατεβαίνει ακόμα χαμηλότερα, πληρώνω εκ νέου το αντίτιμο εισόδου καθώς δεν ισχύει το ίδιο εισιτήριο για μετεπιβίβαση σε άλλη γραμμή και αρκούμαι να χαζεύω από το κάθισμά μου τα τούβλινα σπίτια, τα οποία δεν αλλάζουν ιδιαίτερα στα χαμηλά. Οι πλούσιες γειτονιές που είδα ήταν μόνο 2, με αυτό που λέμε βίλες και ψηλούς φράκτες, με λίγα συγκριτικά σπίτια. Η εντύπωση επομένως που αποκόμισα ήταν ότι η πόλη, έχει μια σχετική ομοιογένεια και δεν έχει ακραίες διαφορές και ανισότητες πλούτου. Μπορεί να κάνω και λάθος βέβαια, αλλά έτσι ένιωσα. Χαρακτηριστική εικόνα στο Ελ Άλτο ήταν ένας κρεμασμένος σε στύλο της Βολιβιανής ΔΕΗ με αγιοβασιλίτικο καπέλο. Στην ερώτησή μου, ο ταρίφας μου είπε ότι όταν γίνεται σε μία γειτονιά ένας φόνος, κρεμάνε μια κούκλα που δείχνει ότι εκεί έγινε φόνος και ότι μπαίνεις πλέον με δική σου ευθύνη εκεί.

Ήταν ώρα για εξερεύνηση στη γειτονιά γύρω από τη Plaza Murillo, τη παλιά Ισπανική συνοικία. Στάση στη calle Jaen με τα καλοδιατηρημένα και αναστηλωμένα αποικιακά κτίρια, ένα μικρό δείγμα του πως μπορούσε να είναι όλη η συνοικία εάν δε αφηνόταν στο έλεος της οικιστικής λαίλαπας. Περπατώντας όμως ανάμεσα στα γκρίζα και άσχημα μοντέρνα κτίρια του κέντρου, συναντάς παλιές εκκλησίες που επιβίωσαν, λίγες αποικιακές κατοικίες που έχουν αφεθεί γοητευτικά να καταρρεύσουν αβοήθητες, δίνοντας μια μικρή γεύση από το παρελθόν της πόλης.

Σε μία από αυτές τις μπαρόκ εκκλησίες, αρκετός κόσμος είχε μαζευτεί και εκεί έκανα κι εγώ στάση να δω τι συμβαίνει. Η εκκλησία άνοιγε σε λίγα λεπτά, κυρίες με τη χαρακτηριστική τους φούστα αλλά ντυμένες σε πιο γήινα χρώματα αυτή τη φορά περίμεναν την έναρξη μίας βάπτισης. Φαντάστηκα ότι ήταν η ενδυμασία για τις πιο επίσημες περιστάσεις και τις γιορτές και ευχαριστήθηκα δεόντως να τις παρατηρώ και να τις φωτογραφίζω στα κρυφά, καθότι ντρέπομαι στα φανερά. Άλλες φορώντας το χαρακτηριστικό τους καπέλο ίσια, άλλες λίγο στραβά (ανάλογα αν είναι παντρεμένη ή όχι), οι cholitas έχουν και χαρακτηριστικές μακριές πλεξούδες στη πλάτη από τα κατάμαυρα μακριά τους μαλλιά. Από τα τόσα ταξίδια μου δε νομίζω να έχω δει αλλού τόσο φολκλόρ ενδυμασίες σε μεγάλη πόλη, που να φοριέται όμως και στη καθημερινή ζωή και όχι μόνο σε ιδιαίτερες περιστάσεις ή για τουριστικούς λόγους.

Ο ουρανός άρχισε δειλά να ανοίγει, η συννεφιά έγινε ελαφρύτερη (αν μπορείς να πεις κάτι τέτοιο) και ξεκίνησα για ένα χαρακτηριστικό σημείο με θέα στη πόλη, το Mirador Killi Killi. Αυτή τη φορά ήσουν σε ένα πάρκο-ύψωμα στο κέντρο της πόλης και μπορούσες να θαυμάσεις την εκπληκτική αυτή πόλη με θέα 360 μοιρών. Το θέαμα πραγματικά απίθανο, όπου έφτανε το μάτι έβλεπες κτίρια να καταπίνουν αδηφάγα στα βουνά γύρω από τη πόλη. Φαινόταν και το Ολυμπιακό Στάδιο της Λα Παζ όπου η μικρή εθνική Βολιβίας έχει φιλοδωρήσει μεταξύ άλλων και την Αργεντινή με 6 γκολ, λόγω προφανώς του αδίστακτου υψόμετρου που είναι αδύνατον να συνηθίσεις μέσα σε μερικές μέρες και σκοτώνει τους αθλητές που έρχονται από χαμηλότερα.

Η μέρα όμως έφτανε στο τέλος της, επιστροφή στο αγαπημένο καφέ Epoca για καύσιμα, σερφάρισμα στο Ίντερνετ και ξεκούραση. Το υψόμετρο το είχα συνηθίσει πλέον, αλλά οι ανηφοριές ήταν πάντοτε ένα θέμα. Ώρα να κατέβουμε σε πιο ανθρώπινα επίπεδα, να φύγουμε από τη Λα Παζ και να βρεθούμε στη συνταγματική πρωτεύουσα της Βολιβίας, την γλυκειά και όμορφη Σούκρε.

 

[GTS]

Στη ζαχαρένια πόλη

Ο ταξιτζής είναι άγγλος στην ώρα του, φορτώνω μπαγκάζια και βουρ για το αεροδρόμιο του Ελ Άλτο, στα 4050μ., εκεί που μεγάλα αεροπλάνα δε μπορούν να προσγειωθούν και να απογειωθούν ακριβώς λόγω της χαμηλής ατμοσφαιρικής πίεσης. Ανεβαίνοντας τους φιδογυριστούς δρόμους προς τις φτωχογειτονιές της Λα Παζ, γίνεται ορατό από το τζάμι μου το αντικείμενο του πόθου: ΒΟΥΝΑ! Φτάνοντας ψηλά, κάνουμε μια μικρή στάση όπου, επιτέλους, οι αιώνιες χιονοσκέπαστες, μεγαλειώδεις κορυφές των Άνδεων ξεπροβάλλουν γύρω από τη πόλη. Μυθικές κορυφές όπως το Illimani και το Huayna Potosi, που φτάνουν το δυσθεώρητο ύψος των 6500μ. λάμπουν στα μάτια μου, ενώ τρυπάνε τα σύννεφα και φτάνουν ψηλότερα από αυτά. Οι Άνδεις, η υψηλότερη οροσειρά του κόσμου μετά τα βουνά της κεντρικής Ασίας (Ιμαλάια, Καρακορουμ κτλ) και σίγουρα η μακρύτερη.

Καιρός για χάσιμο όμως δεν υπάρχει, τσεκ ιν για την εσωτερική πτήση της 1 ώρας με τις εθνικές αερογραμμές, τροχοδρόμηση, απογείωση και απόλαυση της κορυφής του Illimani πάνω από τα σύννεφα από το παράθυρο. Ήρθε η ώρα να κατέβουμε στα 2800μ., ύψος αστείο για το ταξίδι αυτό, συγκρίσιμο με την κορυφή του Ολύμπου στην Ελλάδα όμως.

Παραλαβή από το βανάκι του ξενοδοχείου και τσεκ ιν σε ένα εκπληκτικό κατάλυμα, αληθινό κόσμημα (http://www.samaryhotel.com/en-us). Αρχοντικό σε αποικιακή αρχιτεκτονική, όπου στεγαζόταν το προξενείο της Βραζιλίας, ήταν μια μικρή νότα πολυτέλειας στη πόλη όπου το βιοτικό επίπεδο είναι γενικά ανεβασμένο και ο πληθυσμός πιο ανάμεικτος, σε σχέση το σχεδόν αποκλειστικά ιθαγενή πληθυσμό της Λα Παζ. Και όπως διαπίστωσα πολιτικά ετερογενής από τη πρωτεύουσα, αλλά σε αυτό θα επανέλθω αργότερα.

Η συννεφιά των δύο πρώτων ημερών με ακολούθησε και επιπλέον, ψιλόβρεχε. Δε με πάει καθόλου ο καιρός μέχρι τώρα σκέφτηκα, πάλι καλά που δε κάνει πολύ κρύο. Βγήκα λοιπόν αμέσως στη παλιά πόλη, καθώς το κατάλυμα είχε άριστη τοποθεσία κοντά στη κεντρική πλατεία και άρχισα να περιηγούμαι μέσα στη μουντάδα, σε μια πόλη με λευκά κτίρια και όχι τα κλασσικά αποικιακά με τα παστέλ χρώματα που αλλού συναντάς. Ήταν και Κυριακή, τα μαγαζιά κλειστά, λίγος κόσμος να κυκλοφορεί στους δρόμους, γενικά ήταν σαν μια μελαγχολική βροχερή ημέρα ελληνικού Νοέμβρη.

Ξεστρατίζοντας από τη κεντρική πλατεία, πέφτω πάνω στη Δημοτική αγορά που ήταν ανοιχτή και αποφασίζω να χαθώ μέσα της. Τους πάγκους με τα εξωτικά φρούτα που μύριζαν υπέροχα, διαδέχτηκαν πάγκοι με λαχανικά, κρέατα με μυαλά, στομάχια και κομμένα κεφάλια βοοειδών. Στο 1ο όροφο βρισκόντουσαν πάγκοι με φαγητό όπου έτρωγαν δεκάδες ντόπιοι, αλλά πέραν του χαριτωμένου θεάματος δε θα ρίσκαρα επουδενί μια ωραία γαστρεντερίτιδα στην αρχή του ταξιδιού, οπότε κατέβηκα πάλι στο ισόγειο, όπου έπεσα πάνω στους πάγκους με τους φρέσκους χυμούς. Διάλεξα ένα πάγκο με μια χαριτωμένη γιαγιά και παράγγειλα ένα χυμό maracuja, δηλ. από φρούτα του πάθους. Ευτελές τίμημα για 2 μεγάλα ποτήρια χυμό, χάζι στο κόσμο που καθόταν τριγύρω και έξοδος από την αγορά, όπου με περίμενε μια ευχάριστη έκπληξη.

Ο ήλιος έκανε δειλά δειλά την εμφάνισή του, φωτίζοντας αχνά μέσα από τα σύννεφα το λευκό των κτιρίων. Επιτέλους η πόλη πήρε λίγο τα πάνω της: λευκές εκκλησίες, υπέροχα αρχοντικά με εξώστες που θυμίζουν Ανδαλουσία. Η βόλτα μου με πάει βόρεια στη Plaza Libertad με τον οβελίσκο και το όμορφο Teatro Gran Mariscal. Λίγο παραπέρα το πάρκο Σιμόν Μπολιβάρ και το επιβλητικό κτίριο του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Βολιβίας. Καθώς είχε πλησιάσει απόγευμα, πήρα το δρόμο της επιστροφής. Είχα δει τόσο λίγο την πόλη, ο χρόνος ήταν λιγοστός, αλλά θα είχα και την αυριανή ημέρα. Ήταν ώρα να ξεκουραστώ λίγο, να αλλάξω και να ανηφορίσω προς τη Recoletaγια να δω το ηλιοβασίλεμα με θέα όλη τη πόλη.

Βγαίνοντας από το δωμάτιο, βλέπω την απότομη ανηφόρα που θα με έφερνε στη πλατεία Recoleta με το ομώνυμο μοναστήρι, σημείο συνάντησης το σούρουπο για ντόπιους και τουρίστες καθώς προσφέρει υπέροχη θέα στη λευκή πόλη που βρίσκεται στα πόδια της. Είχε ήδη σταματήσει να βρέχει από το μεσημέρι, συννεφιά υπήρχε, αλλά το σούρουπο έδινε ένα γλυκό χρώμα στην υπέροχη αποικιακή πλατεία, στην οποία έφτασα σχεδόν στα 4, αφού τέτοια ανηφόρα ακόμα και στο αστείο για Βολιβία ύψος των 2800μ. ήταν πρόσκληση στην εντατική. Το θέαμα όμως με αποζημίωσε πλήρως: υπέροχος χώρος, κεραμοσκεπές, τα κλασσικά λευκά κτίρια και εκκλησίες, ένα όμορφο συντριβάνι στη μέση και μια υπέροχη αψιδωτή στοά στην άκρη της, όπου απολάμβανες τη θέα προς τη πόλη. Κερασάκι στη λευκή τούρτα ένα συγκρότημα που έπαιζε με κιθάρες υπέροχες λάτιν μελωδίες. Η στιγμή ήταν μαγική, τα φώτα στη πλατεία άναψαν, ο ήλιος έπεφτε και επιτέλους αφέθηκα στη μαγεία της Σούκρε και γενικά του ταξιδιού: ήταν η στιγμή νομίζω που με χαλάρωσε για το υπόλοιπο ταξίδι, σίγουρα μια από τις πιο γλυκές αναμνήσεις που έχω ταξιδεύοντας.

 

[giannoula]

πολλά like για την ιστορία αλλά και για τα τραγούδια που ανέβασες!!! Επιτέλους τεμπελόσκυλο αποφάσισες να γράψεις ιστορία; αν και ξεστράτισες από τος παραλίες σε συγχωρώ διότι πρόκειται για ενδιαφέρουσα χώρα...