Ινδία Η κατσίκα με το τζιν μπουφάν

[Pel]

Από όλες τις ξεναγήσεις που άκουσα στην Ινδία, αυτό που μου έχει μείνει είναι ότι, από περίπου την αρχή του 16ου αιώνα και μετά, στην ευρύτερη περιοχή Ινδίας, Μπαγκλαντές και Πακιστάν μεσουράνησε η λεγόμενη δυναστεία των Μογγόλων. Τέσσερα είναι τα ονόματα που θυμάμαι να επαναλαμβάνονται συχνά: Babur (ο πρώτος αυτοκράτορας της δυναστείας, απόγονος του Τζένγκις Χάν και του Ταμερλάνου), Humayun (γιος του Babur), Akbar (γιός του Humayun) και Jahangir (γιος του Akbar).

Η Όρτσα είναι γνωστή για ένα συγκρότημα παλατιών του Jahangir, που κτίστηκε τον 17ο αιώνα, που αποτέλεσε και την πρώτη μας στάση. Όπως πάντα ( ), εγώ απόλαυσα περισσότερο τη διαδρομή που κάναμε περπατώντας προς το μνημείο παρά το ίδιο το μνημείο...

Βρήκα επιτέλους ένα μπαρμπέρικο που καθόταν ακίνητο να το φωτογραφίσω (σε αντίθεση με πολλά άλλα που μου ξεφεύγαν συνεχώς γιατί δεν προλάβαινα μέσα από το πούλμαν!). Μπόνους το μασατζίδικο και το ψιλοκατζίδικο παραπλεύρως!

Βρήκα τσαγκάρη:

Λούστρο:

Πάγκους φαγητού:

Αγελαδίτσες (η στάθμευση απαγορεύεται μόνο για οχήματα!):

Και ένα τουκ τουκ μέσα στο οποίο είχαν μπει 14 άτομα:

Βέβαια, για να μην το αδικώ, το παλάτι ήταν πανέμορφο:

Και ακόμα πιο πανέμορφη ήταν η θέα προς την πόλη μέσα από αυτό:

Ορισμένα τμήματά του ήταν υπό συντήρηση, υπό άριστα μέτρα ασφαλείας...

Αυτές εδώ οι κοπελιές είναι "μαιμού". Κυκλοφορούσαν μέσα στο παλάτι με τους κουβάδες στο κεφάλι που ήταν άδειοι, και ζητούσαν χρήματα για να τις φωτογραφίες (αυτή όμως εδώ η φωτό είναι "δωρεάν"! ):

Ήταν πια περίπου 7 το απόγευμα και είχε αρχίσει να βραδιάζει, ενώ από κάποια μεγάφωνα είχε αρχίσει να αντηχεί σε όλη την πόλη μια αντρική φωνή που κάτι έψελνε. Ο ξεναγός μας ενημέρωσε ότι εκείνο το βράδυ θα είχε στην πόλη ένα θρησκευτικό φεστιβάλ.
Άυπνοι, νηστικοί και έχοντας πάει σερί το πρόγραμμα από το πρωί, πήραμε το δρόμο προς το ταπεινό μας ξενοδοχείο, το οποίο τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν κάπως έτσι :

Οι ψαλμωδίες από τα μεγάφωνα συνεχίζονταν όλο το απόγευμα και όλο το βράδυ, με τον άντρα πια να επαναλαμβάνει συνεχώς επί ώρες μία μόνο φράση, που πια την είχαμε μάθει απ' έξω και κοροιδεύαμε μεταξύ μας (και την οποία όμως διαπιστώνω ότι πια την έχω ξεχάσει... αχ, να μην έχω γράψει εδώ νωρίτερα!).
Τακτοποιηθήκαμε στο δωμάτιο και φάγαμε σαν να μην υπάρχει αύριο.

Ήταν όμως ακόμα νωρίς, και παρόλο που δεν μπορούσαμε να πάρουμε τα πόδια μας από την αϋπνία και το πολύ φαΐ, ο φίλος μου είχε την ιδέα να βγούμε να περπατήσουμε λίγο στην πόλη, αφού κιόλας είχε το φεστιβάλ. Ήταν η πρώτη φορά σε όλο το ταξίδι που βγαίναμε έξω μόνοι μας το βράδυ, καθώς τις άλλες φορές δεν αντέχαμε, γυρνούσαμε αργά, είχαμε πρωινό ξύπνημα και επίσης τα ξενοδοχεία δεν ήταν πολύ κοντά στο κέντρο. Εδώ όμως η πόλη ήταν πολύ μικρότερη και το ξενοδοχείο πιο κεντρικό, συν ότι είχαμε γυρίσει στο ξενοδοχείο νωρίς και δεν μας ερχόταν να πέσουμε κατευθείαν για ύπνο. Βρήκαμε άλλα τέσσερα άτομα που θέλανε επίσης να βγούνε έξω και ξεκινήσαμε όλοι μαζί για μια βόλτα που αποδείχθηκε μία από τις δυνατές στιγμές όλου του ταξιδιού.

Βγήκαμε από την αυλόπορτα του ξενοδοχείου (το οποίο, πιστό στην αρχή της "χρυσής φούσκας" είχε γύρω γύρω ψηλό τείχος σαν φρούριο και φύλακα στην είσοδο) και πήραμε τον δρόμο προς εκεί που ακουγόταν η φασαρία. Μετά από πέντε λεπτά περπάτημα σε έναν θεοσκότεινο δρόμο μέσα στην ερημιά (που εκεί ήδη σου ερχόταν να κάνεις μεταβολή και να γυρίσεις πίσω) φτάσαμε ξαφνικά σε μια ημιφωτισμένη πλατεία, στην οποία είδαμε χιλιάδες κόσμου να είναι χωρισμένοι σε μικρές παρέες και να χορεύουν, να παίζουν μουσική, να τραγουδάνε και να προσεύχονται, έχοντας στήσει μια μυσταγωγία που εμείς το μόνο που μπορούσαμε να κάνουμε είναι να κοιτάμε άφωνοι και αποσβολωμένοι.
Τα τελευταία δύο λεπτά είχε κολλήσει δίπλα μου ένα αγοράκι γύρω στα 12, που με ακολουθούσε και με ρωτούσε σε όλες τις γλώσσες από πού είμαι προσπαθώντας να πιάσει κουβέντα. Συνηθισμένη σε τέτοια ενοχλητικά κολλητιλίκια σε όλο το ταξίδι, δεν του έδινα σημασία και δεν του απαντούσα καν, αλλά αυτό συνέχιζε να με ακολουθεί. Όταν πια φτάσαμε στην πλατεία άναυδοι από αυτό που βλέπαμε, το παιδάκι πετάχτηκε και μας είπε ότι ο δήμος θα μοίραζε δωρεάν φαγητό για το φεστιβάλ και ότι γι' αυτό είχε έρθει όλος αυτός ο κόσμος από τα γύρω χωριά. Διασχίσαμε αργά την πλατεία προσπαθώντας να μην πατήσουμε τον κόσμο που είχε στρώσει κατάχαμα να κοιμηθεί. Μια γυναίκα στο έδαφος γράπωσε με το κοκκαλιάρικο χέρι της το πόδι μίας δικής μας, απλώνοντας ταυτόχρονα το άλλο ζητώντας κάτι για να φάει... Στο βάθος της πλατείας είδαμε έναν ναό ανοιχτό και είπαμε να μπούμε, αλλά το παιδάκι πετάχτηκε πάλι και μας είπε ότι καλύτερα θα ήταν να μην πάμε, γιατί μέσα στον ναό είναι διάφοροι πιωμένοι και μπορεί να δημιουργήσουν φασαρίες.

Μείναμε να κοιτάμε γύρω μας, νιώθοντας για δεύτερη φορά μετά το Βαρανάσι το αίσθημα του να μην μπορείς να πιστέψεις ότι ζεις αυτό που ζεις αυτή τη στιγμή, μην ξέροντας προς τα πού να κινηθούμε και νιώθοντας ταυτόχρονα ένα τέραστιο αίσθημα ανασφάλειας: Ήμασταν οι μοναδικοί έξι δυτικοί εν μέσω μερικών χιλιάδων ρακένδυτων Ινδών, οι οποίοι δεν μας έδιναν καμία σημασία, αλλά οι οποίοι, αν αποφάσιζαν για οποιονδήποτε λόγο να μας δώσουν σημασία, πιθανόν οι δικοί μας να μην έβρισκαν μετά ούτε τα κόκκαλά μας.

Αρχίσαμε δειλά δειλά να περπατάμε στα στενάκια γύρω από την πλατεία, πάντα συνοδεία του παιδιού που, από ενοχλητική κολλητσίδα, είχε πια μετατραπεί σε οδηγό και σωματοφύλακα μας. Περπατούσαμε και ψάχναμε με τα μάτια το παιδί, μην τύχει και το χάσουμε... Κανείς μας δεν τολμούσε να βγάλει έξω φωτογραφική, παρά μόνο για ελάχιστα. Εγώ πάλι, ως τέρας έλλειψης προσανατολισμού, δεν ήξερα καν πια που βρισκόμουν, ενώ οι άλλοι ρωτούσαν κάθε τόσο ο ένας τον άλλον για να επιβεβαιώσουν ότι ξέραμε από ποιον δρόμο είχαμε έρθει. Κάποια άλλα παιδιά πήγαν να μας πλησιάσουν αλλά ο δικός μας μπήκε μπροστά και τα έδιωξε κακήν κακώς - προφανώς εξηγώντας τους ότι "είμαστε δικοί του" και να μην του κάνουν χαλάστρα!

Προχωρούσαμε κοιτώντας τους πάγκους που είχαν στηθεί δεξιά και αριστερά. Άλλοι πουλούσαν λουλούδια για τη γιορτή:

Άλλοι καντηλέρια και διάφορα τελετουργικά:

Άλλοι μπιχλιμπίδια και χρώματα για μακιγιάζ:

Πάντως πάγκος τουριστικός πουθενά.

Λίγο πιο κάτω πέσαμε πάνω σε καμιά πενηνταριά Ινδούς, άλλους όρθιους άλλους καθιστούς στο χώμα, που κοιτούσαν αποσβολωμένοι μια τηλεόραση:

Αυτοί, μας εξήγησε το παιδί, δεν έχουν ρεύμα στο χωριό τους. Οπότε τώρα κάθονται και βλέπουν με περιέργεια τι είναι η τηλεόραση...

Προχωρήσαμε και το παιδί μας πήγε σε έναν ναό

και μας εξήγησε: αυτά που είναι σκόρπια γύρω γύρω πάνω στο τειχάκι, είναι σπασμένα κελύφη από καρύδες, για θυσία στον θεό και καλή τύχη...

Προχωρήσαμε λίγο ακόμα και είδαμε συγκεντρωμένο πλήθος, γύρω από μια κοπέλα που χόρευε ντυμένη με ένα πορτοκαλί σάρι (αυτή που είναι όρθια στα δεξιά):

Κοιτούσαμε για ώρα τον χορό μέχρι που το παιδί γυρνάει και μου λέει:
"This is no man, no woman".

Του λέω, τι εννοείς;

Και μου κάνει το παιδί με τα δυο δάχτυλα την κίνηση του ψαλιδιού και μου λέει:
"Cut!"

Η κοπέλα αυτή ήταν... ευνούχος...

Αποφασίσαμε να πάρουμε τον δρόμο της επιστροφής. Δεν πρέπει να ήμασταν έξω πάνω από μισή ώρα αλλά αυτά που είχαμε ζήσει ισοδυναμούσαν με ώρες ολόκληρες. Κοίταξα μια τελευταία φορά πίσω μου στην πλατεία, πριν γυρίσω στη χρυσή μου φούσκα:

Το παιδί ανέλαβε να μας συνοδεύσει μέχρι το ξενοδοχείο, ενώ από μακριά είδαμε να το ακολουθούν τα άλλα παιδιά. Σε όλο το δρόμο σκεφτόμασταν τι θα του δώσουμε για την ΤΕΡΑΣΤΙΑ βοήθεια που μας είχε προσφέρει, έχοντας ταυτόχρονα το πρόβλημα ότι μέσα σε αυτήν την κατάσταση δεν μπορείς να ανοίξεις πορτοφόλι. Αυτό το παιδί ήταν πανέξυπνο, ικανότατο και, απ' όσες μέρες ήμασταν στην Ινδία, έβγαλε τα λεφτά του με την αξία του όσο κανείς άλλος. Έσκαψα λίγο στην τσάντα στα τυφλά και βρήκα αυτό που έψαχνα, και το έδωσα στον φίλο μου που ανέλαβε να το δώσει εκ μέρους όλων. Το έβαλε στο χέρι του παιδιού και φύγαμε, οπότε και γύρισα το κεφάλι και είδα το παιδί να ανοίγει το χέρι του και να γουρλώνει τα μάτια, το ίδιο και τα υπόλοιπα παιδιά που πια το είχαν περικυκλώσει και το σκουντούσαν. Ο φίλος μου στεναχωρήθηκε μετά που δεν σκέφτηκε να του πει να προσέχει, να το κρύψει από τα άλλα παιδιά, μην του το πάρουν, αλλά εγώ του απάντησα ότι αυτό το παιδί στα 12 του έχει μάθει να επιβιώνει με τρόπο που εμείς δεν θα διανοούμασταν ποτέ, οπότε ξέρει πώς να προστατευτεί πολύ καλύτερα από εμάς. Πολλές φορές έχω σκεφτεί αυτό το παιδί από τότε, και πραγματικά ελπίζω να είχα δίκιο...

Την επόμενη ημέρα ρωτήσαμε τον ξεναγό για τον ευνούχο που είχαμε δει. Μας απάντησε ότι στην Ινδία αποτελούν ειδική κάστα και λειτουργούν ως "διασκεδαστές". Οι οικογένειες δίνουν τα αγοράκια από μικρά γιατί δεν μπορούν να τα θρέψουν ή για να τους εξασφαλίσουν κάποιο καλύτερο επίπεδο ζωής, ενώ οι μέθοδοι ευνουχισμού που χρησιμοποιούνται είναι τελείως πρωτόγονοι με αποτέλεσμα πολλά αγοράκια να πεθαίνουν από αιμορραγία...

 

Προηγούμενο Κεφάλαιο

• 1
• …

  Go to chapter

  Go
• 8
• 9
• 10
• 11
• 12
• …

  Go to chapter

  Go
• 26

Επόμενο Κεφάλαιο

First Προηγούμενη 10 of 26

Go to chapter

Go

Επόμενη Last

[mikrh tsopana]

Και πολύ καλά κάνεις! Πολυλογάδες και πολυλογούδες θέλουμε σε αυτό το φόρουμ. Εντυπωσιακότατος ο τίτλος εντυπωσιακότατος κι ο προορισμός. Τα συγχαρητήριά μου!!!!!!!!

 

[Pel]

Επειδή ήταν η πρώτη φορά που ταξιδεύαμε και οι δυο μας σε χώρα "μη δυτικού πολιτισμού" και επειδή πολλά ακούγονται για τις συνθήκες και δυσκολίες ενός ταξιδιού στην Ινδία, είπαμε να το κάνουμε πιο εύκολο για τους εαυτούς μας και να πάμε με οργανωμένο γκρουπ.

Διαλέξαμε ένα ελληνικό γραφείο, το οποίο αποδείχθηκε εξαιρετικό και στην οργάνωση, και στις παροχές, και στην τιμή. Ένας εκπληκτικός Έλληνας ξεναγός, με τρελή αγάπη και άπειρες γνώσεις για την Ινδία. Ένα γκρουπ με περίπου 25 άτομα, άλλοι συμπαθείς και άλλοι περισσότερο συμπαθείς, πάντως κανείς ενοχλητικός. Μια χώρα πανέμορφη, και τόσο διαφορετική από αυτό που γνωρίζαμε μέχρι τότε, σίγουρα εμπειρία ζωής. Η εποχή άκρως κατάλληλη, ο δικός τους χειμώνας που σήμαινε θερμοκρασίες περίπου 20 βαθμούς το πρωί και περίπου 13 το βράδυ.
Εάν είχαμε πάει μόνοι μας πιθανώς να είχαμε πληρώσει συνολικά λιγότερο, αλλά το οργανωμένο γκρουπ σου έδινε την δυνατότητα να κινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια, χωρίς να ψάχνεσαι και είναι βέβαιο ότι μόνοι μας σε 15 ημέρες δεν θα είχαμε δει τόσα πράγματα όσα είδαμε με αυτόν τον τρόπο. Και είναι βέβαιο επίσης ότι δεν θα είχα "πείσει" να πάμε μόνοι μας! Τόσο κόπο έκανα να πείσω για το ίδιο το ταξίδι, ας μην χρειαστεί να πείσω και για τον τρόπο ταξιδίου!

Στην ιστορία αυτή δεν θα σταθώ σε περιγραφές μνημείων κτλ. Πρώτον, δεν τα θυμάμαι με λεπτομέρειες, μπορεί κανείς να τα βρει μόνος του εύκολα στο ίντερνετ, και αν τα έγραφα, θα τα αντέγραφα κι εγώ τώρα από το ίντερνετ. Δεύτερον, νομίζω ότι το σημαντικότερο σε αυτή τη χώρα δεν είναι τα μνημεία, αλλά ο λαός. Είναι η τερατώδης διαφορά νοοτροπίας, αντίληψης της ζωής και της καθημερινότητας. Μπορεί ταξιδεύοντας με οργανωμένο γκρουπ (και στην πραγματικότητα, σε μια "χρυσή φούσκα" όπως την ονόμαζα) να έχασα πολλές ευκαιρίες αλληλεπίδρασης με τους ντόπιους που κερδίζει κάποιος ταξιδεύοντας μόνος. Αλλά ήταν σίγουρα πιο εύκολο και πάλι θέλω να πιστεύω ότι κατάφερα να κερδίσω κάποιες εμπειρίες και γνώσεις, τις οποίες θα προσπαθήσω να καταγράψω εδώ!

Αναχώρηση λοιπόν 22.12.2015 και επιστροφή 04.01.2016. Πρώτη στάση Βομβάη (με Turkish Airlines, μέσω Κωνσταντινούπολης), στη συνέχεια Βαρανάσι, Κατζουράχο, Όρτσα, Άγκρα, Τζαιπούρ, Δελχί, και από εκεί πίσω Αθήνα, πάλι μέσω Κωνσταντινούπολης.

Ρυθμοί τρελοί, ξυπνούσαμε πολύ πρωί όπου τρώγαμε πρωινό στο ξενοδοχείο για να μας κρατήσει όλη μέρα, όλη μέρα στο δρόμο νηστικοί με ό,τι προμήθειες είχε κανείς από Αθήνα (δεν ξέρω για άλλους, αλλά δεν νομίζω ότι θα τολμούσα να αγοράσω κάτι απ' έξω), γυρνούσαμε νωρίς το βράδυ για να φάμε σαν να μην υπάρχει αύριο, και να κοιμηθούμε μην αντέχοντας καν από την κούραση να διανοηθούμε να βγούμε έξω για βόλτα μόνοι μας (εκτός από μία φορά, όπου έζησα μια από τις πλέον ανεπανάληπτες εμπειρίες στη ζωή μου...).

 

[Pel]

22.12.2015 - 23.12.2015
Η πτήση από Αθήνα έφευγε το μεσημέρι και, με ενδιάμεσο σταθμό την Κωνσταντινούπολη, έφτανε στην Βομβάη στις 5 το πρωί της επόμενης μέρας. Επειδή η δεύτερη πτήση ήταν βραδυνή, οι περισσότεροι στο αεροπλάνο κοιμήθηκαν... και αποδείχθηκε ότι έπραξαν εξαιρετικά, διότι εμείς παρασυρθήκαμε να βλέπουμε όλο το βράδυ ταινίες, με αποτέλεσμα να φτάσουμε άυπνοι.

Άφιξη στην Βομβάη, όπου η πρώτη εικόνα που αντίκρυσα ήταν Ινδός αχθοφόρος να φοράει στο λαιμό μια κίτρινη πετσέτα για κασκόλ. Γενικά στην Ινδία, όπως διαπίστωσα τις επόμενες μέρες, φοράς και μετακινείσαι με τα πάντα. Δεν υπάρχουν στεγανά, δεν υπάρχουν στερεότυπα στο τι χρησιμοποιείς για ποιον σκοπό. Χρησιμοποιείς ό,τι έχεις για ό,τι τύχει να χρειάζεσαι εκείνη τη στιγμή. Ιδίως, όπως μας εξήγησε ο ξεναγός, για τον χειμώνα τους δεν είναι ιδιαίτερα προετοιμασμένοι, γιατί ξέρουν ότι θα διαρκέσει λίγο. Ζουν όπως όπως κάνοντας υπομονή να περάσει το κρύο. Αυτό ισχύει και για τα ρούχα , αλλά και για τα παντός είδους ΙΧ. Ό,τι έχεις, ζεύεις. Εκτός από τα γνωστά τουκ τουκ κτλ, είδα σε κεντρικές λεωφόρους κάρα να τα σέρνουν καμήλες, άλογα, βουβάλια. Ένα βράδυ στην Άγκρα μέσα από το πούλμαν, είδα μια τάβλα πάνω σε ρόδες πάνω στην οποία καθόταν Ινδός, να την σέρνουν δύο άσπρες κατσίκες, δεμένες από τον λαιμό με αλυσίδα. Δυστυχώς, μέχρι να συνειδητοποιήσουμε όλοι στο γκρουπ τι είδαμε, είχε περάσει και κανείς δεν πρόλαβε να το βγάλει φωτογραφία...

Βγαίνουμε λοιπόν από το αεροδρόμιο σε μια αυλή όπου μας περιμένει το πούλμαν να μας πάει στο ξενοδοχείο. Περιμένουμε έξω από το πούλμαν στο κρυάκι για ώρα μέχρι να μας ανοίξει κάποιος την πόρτα να μπούμε, για ώρα δεν ερχόταν κανείς. Τελικά ανακαλύψαμε ότι η πόρτα ήταν ανοιχτή... από την αριστερή μεριά του πούλμαν... εμείς περιμέναμε τόση ώρα στα δεξιά...

Φτάσαμε στο ξενοδοχείο την ώρα που χάραζε... Το ξενοδοχείο μεγαθήριο, δίπλα ακριβώς μεσοτοιχία μια παραγκούπολη που μόλις ξυπνούσε... Ως τότε τα είχα δει μόνο σε ταινίες, η μικρή Pel ανακαλύπτει τον κόσμο...

Ενημερωθήκαμε από τον ξεναγό ότι είχαμε στη διάθεσή μας 2 ολόκληρες ώρες για "ξεκούραση" στο δωμάτιο, πριν φύγουμε για να γνωρίσουμε την πόλη... Άυπνοι εμείς, τότε καταλάβαμε ότι κάτι παραπάνω ξέρανε όσοι κοιμόντουσαν στο αεροπλάνο... Το ξενοδοχείο πραγματικό παλάτι.

Αποδείχθηκε τις ημέρες που ήμασταν εκεί ότι τα αστέρια των ξενοδοχείων στην Ινδία είναι κάτι σχετικό. Τα ίδια αστέρια στην Βομβάη αντιστοιχούσαν σε ένα παλάτι, στο Βαρανάσι πάλι αναρωτιόσουν αν είναι έτσι το "καλό" ξενοδοχείο, πώς θα είναι το κακό...

Μετά την "ξεκούραση" και κρατώντας με το ζόρι τα μάτια μας ανοιχτά, μπήκαμε στο πούλμαν με πρώτο σταθμό το σπίτι του Γκάντι. Οι πρώτες εικόνες μέσα από το πούλμαν έδειξαν μια πόλη αρκετά καθαρή, με πολλά μοντέρνα κτήρια και ουρανοξύστες, αλλά και παραγκουπόλεις και μισογκρεμισμένα κατοικημένα σπιτάκια, όλα μαζί το ένα δίπλα στ' άλλο. Για την Ινδία των αντιθέσεων αποδείχθηκε ότι η Βομβάη ήταν μια πολύ καλή εισαγωγή, αλλά μόνο μια μικρή "ταπεινή" εισαγωγή... Θα παραθέσω μερικές φωτογραφίες αλλά θα προειδοποιήσω από τώρα ότι, εκτός ότι όλες τραβήχτηκαν με φωτογραφική κινητού, σε κάθε περίπτωση δεν είναι άψογες γιατί (μεταξύ άλλων) τραβιόντουσαν εν κινήσει μέσα από το πούλμαν. Πάντως, αρκούν για να δώσουν μια εικόνα του τι αντικρύζαμε.

Φωτογραφίες από το σπίτι του Γκάντι δεν έχω, νομίζω ότι φταίει ότι κοιμόμασταν όρθιοι...

Επόμενη στάση ένα πάρκο, όνομα δεν θυμάμαι, θα σας γελάσω, πάντως από αυτό έχω φωτό! Εκείνη τη στιγμή το διέσχιζε μια ομάδα από κοριτσάκια που μόλις είχαν τελειώσει το σχολείο.

Επόμενη στάση το μουσείο του Πρίγκιπα της Ουαλίας. Καθ' οδόν, η πρώτη μας εικόνα από αγελάδες ελευθέρας βοσκής (στραβή, αλλά είπαμε, εν κινήσει!)

και από κυριλέ καφετέριες:

Φωτό από το μουσείο δεν βάζω, γιατί δεν έχω καμία της προκοπής. Μάλλον δεν μας ενδιέφεραν πολύ τα μουσεία, κοιμόμασταν και όρθιοι... Άλλωστε, είπαμε, γράφω αυτά που μου έκαναν εντύπωση!

Στο τέλος της ημέρας ο ξεναγός αποφάσισε να μας πάει κάπου εκτός προγράμματος, σε ένα τζαμί ονόματι Haji Ali Dargah, χτισμένο σε ένα νησάκι που ενώνεται με την στεριά με μια στενή λωρίδα γης, από την μια πλευρά της οποίας βρίσκονται στημένοι διάφοροι υπαίθριοι πάγκοι.

Κάνω μια παρένθεση εδώ για να πω ότι η Βομβάη βρέχεται από την αραβική θάλασσα, η οποία μάλιστα στο σημείο εκείνο δημιουργεί έναν κολπίσκο κατά μήκος του οποίου είναι χτισμένη η πόλη, η οποία για τον λόγο αυτόν έχει μια πανέμορφη περατζάδα.

Όμορφη εικόνα, όχι τόσο ξένη σε εμάς. Αυτό όμως που εγώ είχα συνηθίσει στα ελληνικά θαλασσινά τοπία είναι να συνοδεύονται από άσπρους γλάρους. Εκεί δεν έχει γλάρους. Έχει κοράκια. Μαύρα αμέτρητα κοράκια, που τριγυρνάνε σε σμήνη, κάθονται ήσυχα δεξιά και αριστερά και γενικά τριγυρνάνε αμέριμνα.

Αυτό που επίσης δεν μπορούσα να αντιληφθώ με το φτωχό μου μυαλό είναι γιατί στις πολυκατοικίες υπήρχαν κάγκελα σε όλα τα παράθυρα σε πολύ μεγάλα ύψη (τύπου μέχρι 10ο όροφο - πιο πάνω τα κάγκελα σταματούσαν). Υπέθεσα ότι είναι για τους κλέφτες, αν και μου φαινόταν πολύ ψηλά για να φτάσει κάποιος αλλά πάλι, λέω, τι άλλο να είναι; Ο ξεναγός μας έδωσε την απάντηση: για να μην μπαίνουν οι μαϊμούδες... Αν είσαι Ινδός και σου μπει μαϊμού στο σπίτι, δεν μπορείς να την πειράξεις, πρέπει να περιμένεις να βγει μόνη της.

Και μετά από αυτήν την εκτενή παρένθεση, συνεχίζω με το Haji Ali Dargah. Για να φτάσουμε εκεί το πούλμαν μας άφησε στην αρχή της στενής λωρίδας, για να περπατήσουμε ως το τζαμί. Και αυτή ήταν η πρώτη φορά που στην πραγματικότητα ήρθαμε σε επαφή με την Ινδία. Μέχρι εκείνη τη στιγμή ανεβοκατεβαίναμε στο πούλμαν βλέποντας μουσεία και παρατηρώντας την ζωή από το παράθυρο. Τι είδα λοιπόν; Είδα αυτό που είχα ακούσει για τα χρώματα, τις μυρωδιές και την βρώμα της Ινδίας, αλλά και πολλά άλλα που δεν είχα φανταστεί.

Η λωρίδα γης που οδηγεί στο τζαμί:

Είδα υπαίθριους πωλητές:

Πετάχτηκα πάνω από την έκπληξη όταν την ησυχία διέκοψε ένα μακρόσυρτο Αλλάχου Άκμπαρ δίπλα στ' αυτί μου, από τον κύριο εδώ που μετά κάθισε ήσυχα στο σκαλοπατάκι:

Είδα την θέα της πόλης από την άλλη πλευρά του κόλπου, και τα σκουπίδια σε ζούμ (που δεν φαίνονταν ως τότε από μακριά):

Είδα υπαίθριους πάγκους φαγητού:

και το πλύσιμο των πιάτων ακριβώς πίσω από τον συγκεκριμένο πάγκο φαγητού:

και είδα το τζαμί από μακριά καθώς πλησιάζαμε περπατώντας:

Και είδα και κάτι ακόμα:

Όσο προχωρούσαμε με τον φίλο μου κατά μήκος της λωρίδας, μου λέει ξαφνικά:
- "Έχεις συνειδητοποιήσει ότι όλοι σε κοιτάνε;"
- Του λέω, "Όχι, τι εννοείς;"
- "Δεν υπάρχει άντρας που να περνάει και να μην σε κοιτάει. Να, κράτα μου το χέρι και θα σου το σφίγγω κάθε φορά που σε κοιτάει κάποιος."
Συνεχίσαμε να προχωράμε και καταλήξαμε να μου σφίγγει το χέρι ανά δευτερόλεπτο.
"Να, μου λέει, αυτός σκόνταψε κιόλας!" (ήταν ένας που πέρασε από δίπλα και έμεινε με το κεφάλι γυρισμένο μέχρι που κάπου παραπάτησε και έπεσε).

Τι κατάλαβα τότε;

Στην Ινδία, όπως και συχνά σε πολλές χώρες, ιδεατό στην "ομορφιά" θεωρείται το πιο σπάνιο. Εκεί που γενικά ο πληθυσμός είναι σκουρόχρωμος, ιδεατό είναι το άσπρο δέρμα, τα ξανθά μαλλιά κτλ. Γι' αυτό και είδα σε πολλές διαφημίσεις στο δρόμο να διαφημίζουν κρέμες αμφίβολης σύνθεσης που σου ξανοίγουν το δέρμα, και σου δείχνουν πώς ήσουν πριν και πώς θα είσαι μετά. Εγώ είμαι γενικά ανοιχτόχρωμη, έτυχε κι εκείνη την ημέρα να φοράω ένα άσπρο μπουφανάκι, οπότε ξεχώριζα φαίνεται γι' αυτούς σαν τη μύγα μες στο γάλα. Αυτό επαληθεύθηκε και όταν φτάσαμε στο τέμενος όπου δέχτηκα άπειρες προτάσεις από Ινδούς άντρες και γυναίκες να φωτογραφηθούν μαζί μου, ενώ οι γυναίκες μου έδιναν να αγκαλιάσω τα παιδιά τους για να με βγάλουν με αυτά φωτογραφία...

Εδώ ετοιμάζεται να μου το δώσει:

Η ίδια ιστορία επαναλήφθηκε και τις επόμενες ημέρες, όπου γενικότερα ήμουν πολύ δημοφιλής στον ντόπιο πληθυσμό και είτε μου ζητούσαν να βγω φωτογραφία μαζί τους, είτε αντιλήφθηκα και ορισμένες φορές να με βγάζουν κρυφά με στραβή κάμερα που δήθεν βγάζει κάτι άλλο! (κοίτα να δεις σουξέ! ).

Πάντως, πέρα από την πλάκα, εκεί συνειδητοποιείς αυτό που ακούς για την θέση της γυναίκας στην ινδική κοινωνία. Φόβο δεν ένιωσα ποτέ, άλλωστε ήμουν συνέχεια με γκρουπ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι με σταματούσαν για φωτογραφίες κυρίως άντρες και κυρίως όταν τύχαινε να είναι μακριά ο φίλος μου. Μία φορά που έτυχε να στρίψω λάθος σε έναν δρόμο στην Βομβάη και απομακρυνθήκαμε, με πήρε ένας από πίσω και μουρμούριζε "I will f*** you", χωρίς όμως να κάνει κάποια κίνηση. Όταν όμως έβλεπαν να συνοδεύεσαι από άντρα, ήταν πιο μαζεμένοι. Φαντάζομαι ότι στα μάτια τους έβλεπαν ότι "ανήκεις σε κάποιον". Αντιθέτως, πάμπολλες φορές που ήμουν μαζί με τον φίλο μου, του έκαναν χειρονομίες επιδοκιμασίας, του έκλειναν το μάτι, του σήκωναν τον αντίχειρα επιδοκιμαστικά και τέτοια. Όπως έλεγε ο φίλος μου, "νιώθω ότι ένα δισεκατομμύριο Ινδοί θέλουν την κοπέλα μου". Δεν θεωρώ ότι όλο αυτό οφείλεται σε δική μου δήθεν εκθαμβωτική εξωτερική εμφάνιση. Πιστεύω ακράδαντα ότι έχει να κάνει με το διαφορετικό, το άσπρο δέρμα και το καστανόξανθο μαλλί που γι' αυτούς είναι σπάνιο και ως εκ τούτου εξιδανικευμένο, σε συνδυασμό με την γενικότερη αντίληψή τους για την υποδεέστερη έως ανύπαρκτη αξία της γυναίκας στην κοινωνία. Ο ξεναγός μας περιέγραφε πώς σκοτώνουν τα κορίτσια όταν γεννιούνται ιδίως στις πιο φτωχές επαρχίες, γιατί είναι ένα βάρος για την οικογένεια, με μεθόδους όπως πνιγμούς, θάψιμο των βρεφών ζωντανών και άλλα που δεν ακούσαμε μέχρι τέλους γιατί τον διακόψαμε. Εξ ου και οι βιασμοί που ακούμε κάθε τόσο, όπου στις φτωχές επαρχίες οφείλονται μεταξύ άλλων και στην τρομερή δυσαναλογία αντρών-γυναικών. Δεν βρίσκουν γυναίκες να παντρευτούν, διότι οι περισσότερες σκοτώθηκαν κατά τη γέννησή τους...

Και θα κλείσω την εξιστόρηση της σημερινής ημέρας με μια ιστορία από τα παλιά:

Όταν γεννήθηκα, ο πατέρας μου ήταν για δουλειά στην Ινδία. Τον παίρνουν τότε τηλέφωνο από το ελληνικό γραφείο και λένε στο ινδικό πρακτορείο να τον ενημερώσει ότι γεννήθηκα. Πάει τότε ο Ινδός και λέει στον πατέρα μου:
- "I have bad news for you"...
Σκέφτεται τότε ο πατέρας μου, πάει, κάτι έπαθε η γυναίκα μου...
- Και συνεχίζει ο Ινδός: "You have another daughter"...

.

 

[Pel]

24.12.2017
Η δεύτερη μέρα του ταξιδιού μας βρήκε και πάλι στην Βομβάη.

Πρώτη στάση το νησί Ελεφαντίνη (Elephanta Island), το οποίο βρίσκεται σε απόσταση περίπου μιας ώρας με καραβάκι από την ακτή, μέσα στον ίδιο κόλπο. Το όνομα δόθηκε από Πορτογάλους εξερευνητές που το πρώτο που αντίκρυσαν όταν αποβιβάστηκαν ήταν ένας μονόλιθος λαξευμένος σε σχήμα ελέφαντα. Τους άρεσε λοιπόν και είπαν... να τον πάρουν σπίτι, αλλά στο δρόμο τους έπεσε στη θάλασσα. Σήμερα διαβάζω ότι φυλάσσεται σε μουσείο της Βομβάης, σε τι κατάσταση δεν ξέρω.

Ξυπνήσαμε πολύ πρωί και καθ' οδόν είδαμε πάλι τον όμορφο κόλπο, με τα χρώματα του πρωινού:

Για όποιον θέλει να χάσει βάρος και πόντους, έχω να προτείνω το καλύτερο μαγαζί:

Το καραβάκι για το νησί φεύγει από την Πύλη της Ινδίας. Απέναντί της βρίσκεται στο γνωστό και πολυτελές Taj Mahal Palace Hotel που το 2008 βρέθηκε στο επίκεντρο επίθεσης από τρομοκρατική ομάδα πακιστανικής προελεύσεως, που κατέληξε σε 31 νεκρούς μόνο στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Επιθέσεις έγιναν ταυτόχρονα και σε πολλά άλλα κτήρια με απολογισμό περίπου 165 νεκρούς.

Η Πύλη της Ινδίας και το ξενοδοχείο όπως φαίνονται μέσα από το καράβι:

και το ξενοδοχείο μέσα, που μπήκαμε από περιέργεια για μισό λεπτό:

Το νησί είναι γνωστό για τα ιερά και αγάλματα του 9ου αιώνα που είναι χτισμένα-λαξευμένα μέσα σε σπηλιές.

Δεν ανεβάζω πολλές φωτό, καλύτερες θα βρείτε στο ίντερνετ. Άντε μία, ενδεικτικά!

Και κάπου μέσα σε όλα, και ο ιερός φαλλός του Σίβα, σύμβολο γονιμότητας:

Ωραίο το νησάκι, αλλά τουριστικό. Επόμενη στάση, η αγορά Crawford.

Εικόνες Ινδίας. Και γενικά... πολύς ύπνος...

και ξύρισμα...

Επόμενη στάση: Dhobi Ghat. Γνωστή παραγκογειτονιά όπου οι κάτοικοι κάνουν open-air μπουγάδα, κυρίως ξενοδοχείων και νοσοκομείων, και υιοθετούν ένα δικό τους σύστημα ταξινόμησης των ρούχων χωρίς τήρηση γραπτού αρχείου, που παρόλα αυτά τους κάνει να μην μπερδεύουν ποτέ ποιο ρούχο είναι ποιου. Δεν μπορείς να πλησιάσεις περισσότερο γιατί προσβάλλονται.

Αυγουλάκι κανείς;;;

Η νύχτα πέφτει και εμείς αποχαιρετούμε την Βομβάη, που μας χαρίζει ένα πανέμορφο ηλιοβασίλεμα

Στο ξενοδοχείο όμως μας περιμένει μια έκπληξη! Πρώτον, είναι παραμονή Χριστουγέννων. Το είχαμε ξεχάσει τελείως, άλλωστε σε αυτήν την πόλη τι να σου θυμίσει Χριστούγεννα; Φρόντισαν όμως να μας το θυμίσουν οι σερβιτόροι:

και ο μπουφές:

Η Ελλάδα βέβαια είναι παντού:

Έκπληξη δεύτερη! Στο ξενοδοχείο γίνεται γάμος, και ο ξεναγός κανονίζει να παρευρεθούμε όσοι θέλουμε. Και όχι μόνο είμαστε ευπρόσδεκτοι, αλλά φαίνεται ότι τους κάνουμε και εξαιρετική τιμή που βρισκόμαστε εκεί! Όπως πληροφορηθήκαμε, η τελετή γίνεται σε κλειστό κύκλο και ανοιχτή είναι μόνο η δεξίωση. Μπήκαμε λοιπόν στην αίθουσα της δεξίωσης (οι καλεσμένοι με τα καλά τους, εμείς με το τζιν και το πουλόβερ που φοράμε από το πρωί...), μπαίνει και σε λίγο το ζευγάρι και τι να δούμε; Βασικά... δεν γύρισε κανείς. Όλοι μιλούσαν και όλοι εξακολουθούσαν να μιλάνε, με γυρισμένες πλάτες και ατάραχη αδιαφορία. Τι μπήκε ο σερβιτόρος να κεράσει καναπεδάκια, τι το ζευγάρι που παντρεύτηκε, το ίδιο και το αυτό. Το ζευγάρι ανέβηκε... στη σκηνή και άρχισε να χαιρετάει και να βγάζει φωτογραφίες. Στο δρόμο χαιρέτησε και εμάς με χειραψία, διότι είπαμε, τους κάναμε τεράστια τιμή που ήμασταν εκεί ντυμένοι σαν μην πω. Το νυφικό πάντως υπερπαραγωγή.

Και όλη η οικογένεια μαζί:

Πάντως από τη γλώσσα του σώματος μεταξύ του ζευγαριού καταλάβαινες ότι αυτοί οι άνθρωποι παίζει να ήταν και η πρώτη φορά που συναντήθηκαν σήμερα. Οι γάμοι στην Ινδία κανονίζονται από τις οικογένειες, με βάση τα αστέρια και την ημερομηνία γέννησης του καθενός. Λίγοι γάμοι γίνονται από έρωτα, και λέγεται ότι συνήθως ναυαγούν. Τώρα, φταίνε τα αστέρια, φταίει η κακοδαιμονία που έχει φωλιάσει στο μυαλό του ζευγαριού από την ώρα που γεννήθηκαν για το τι θα συμβεί εάν δεν ταιριάζουν τ' άστρα, φταίνε οι φήμες που θέλουν αυτούς τους γάμους να ναυαγούν ενώ στην πραγματικότητα επιτυγχάνουν, δεν το ξέρω.

Πάμε να σωριαστούμε στο δωμάτιό μας. Το πρωί έχουμε ξύπνημα νωρίς και πτήση για Βαρανάσι, αρκεί να είμαστε τυχεροί και να μην έχει ομίχλη και χρειαστεί να κάνουμε την διαδρομή 15 ώρες οδικώς (και λίγες λέω). Ο ξεναγός μας λέει ότι ακόμα από Ινδία δεν έχουμε δει τίποτα, και ότι τώρα αρχίζει η πραγματική Ινδία...

 

[Pel]

Μόλις βρήκα και την φωτό με την κρέμα που σε ασπρίζει! Το ήξερα ότι κάπου είχα τραβήξει μια τέτοια!

 

[babaduma]

το ξενοδοχείο μέσα, που μπήκαμε από περιέργεια για μισό λεπτό:

Τι μου θύμισε η φωτογραφία σου από τον κήπο και την πισίνα του ξενοδοχείου!

Πριν από 20 χρόνια, όταν βρισκόμασταν στη Βομβάη μια παρέα 4 ατόμων, πρώτο βράδυ είπαμε να φάμε σ' αυτό το ξενοδοχείο βραδυνό. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν πολλά εστιατόρια που να εμπνέουν (σχετική) εμπιστοσύνη για τις συνθήκες υγιεινής στις κουζίνες τους και γενικότερα και γι αυτό είπαμε να το παίξουμε "on the safe side" και αυτό προέβαλε ως top επιλογή.

Χλίδα στο εστιατόριο (και παντού, δηλαδή), πανάκριβα κρασιά, τραπεζομάντηλα, σερβιτόροι με λιβρέες και τίγκα στους δυτικούς πελάτες. Παραγγέλνουμε τα φαγητά μας, έρχονται και ... Ω! του θαύματος, εκεί που είχε αρχίσει να τρώει την ομελέτα της η Πηνελοπίτσα, μένει με το πηρούνι μετέωρο: Μια ωραία, μεγάλη και κατσαρή μαύρη τρίχα, ξεπρόβαλε μέσα από το λαχταριστό κίτρινο της ομελέτας. Χλωμιάζει η Πηνελοπίτσα, προσπαθεί να την παρηγορήσει η Δημητρούλα "δεν πειράζει, θα παραγγείλουμε κάτι άλλο", "this is India" να λέει μισοχαμογελώντας ο Πετράκης, ο "παλιός" της παρέας που ήταν η όγδοη φορά που ταξίδευε εκεί (όλοι οι υπόλοιποι ήμασταν πρωτάκια) αλλά ο γράφων δεν είχε σκοπό να το αφήσει έτσι - το αντίθετο μάλιστα, δεν θα χαλούσε μια τρίχα - και μάλιστα κατσαρή - την όμορφη βραδιά μας.

Φωνάζω τον σερβιτόρο με τη λιβρέα και με ύφος "μου-κατέστρεψες-το-χαλί-των-10.000-δολλαρίων" του δείχνω με αποτροπιασμό το πιάτο με την ομελέτα και με το άλλο χέρι βγάζω μια δημοσιογραφική ταυτότητα (που είχα από ένα περιοδικό για συλλέκτες και φιλότεχνους όπου έγραφα πότε-πότε κανένα αρθράκι) του την κολλάω στη μούρη, του λέω ότι είμαστε από το National Geographic κι ότι τους έφαγε η μαρμάγκα γι αυτό που μας συνέβη!

Τη συνέχεια μπορείτε να τη φανταστείτε. Χίλιους τεμενάδες και συγγνώμες ο διευθυντής του εστιατορίου, προσφορά του καταστήματος το δείπνο της βραδιάς και υποδοχές και σέρβις αντίστοιχο αυτών που παρέχονται σε πρωθυπουργούς (και άνω) τις επόμενες δύο μέρες που τρώγαμε στο εστιατόριο και απολαμβάναμε τα ποτά μας στον κήπο (εννοείται ότι δεν μέναμε εκεί - "ήταν πολλλλά τα λεφτά Χάρη").

Αυτή ήταν και η καλύτερη ανάμνησή μας από τη Βομβάη η οποία, κατά τα άλλα, δεν μας ικανοποίησε, ήταν κατώτερη του αναμενομένου και σημαντικά ακριβότερη από τις άλλες πόλεις της Ινδίας (εκτός - ίσως - της Bangalore). Ο καημένος ο Πετράκης - που την είχε "λουστεί" μια φορά ήδη - μας το είχε πει, αλλά έτσι είναι αυτά, θέλεις να έχεις και δική σου άποψη, οπότε τη "λούζεσαι" κι εσύ!

 

[koker]

Εμένα πάντως πολύ μου αρέσει η ιστορία σου γιατί είναι διαφορετική από τις άλλες... δεν θέλω να διαβάζω για μνημεία και μουσεία (τα βρίσκω και στους οδηγούς και στο ιντερνετ όπως και εσύ λές ) αλλά αυτά ...τα της καθημερινότητας, τις εικόνες που "κρατάει" κάποιος και τις εντυπώσεις του.
Περιμένω την συνέχεια.

 

[hydronetta]

Ααααχχχ αγαπημένη Ινδία, μου ξυπνά μια μπιχλονοσταλγία
Μετά φρίκης βέβαια αντίκρυσα στη φωτο το ξάδελφο πάνω στο μπουφέ, αλλά ήμαρτον Βισνού μου, τρώνε χοιρινό στα εορταστικά γκαλά τους;;; Σκάνδαλο!

 

[babaduma]

Ααααχχχ αγαπημένη Ινδία, μου ξυπνά μια μπιχλονοσταλγία
Μετά φρίκης βέβαια αντίκρυσα στη φωτο το ξάδελφο πάνω στο μπουφέ, αλλά ήμαρτον Βισνού μου, τρώνε χοιρινό στα εορταστικά γκαλά τους;;; Σκάνδαλο!

Προφανώς το χοιρινό ήταν σπέσιαλ γεύμα αποκλειστικά για τους δυτικούς πελάτες. Στην Ινδία χοιρινό τρώνε μόνο οι κατώτατες τάξεις γιατί θεωρείται (ασχέτως θρησκείας) πολύ ακάθαρτο και είναι υποτιμητικό να βρεθεί στο τραπέζι.

 

[vickokka]

Πολύ ωραία ιστορία, μπορείς να μας πεις με ποιο πρακτορείο πήγατε?

 

[varioAthens]

Ποτε δεν βαριεμαι να διαβαζω για την Ινδια....