Αργεντινή Βραζιλία Ισημερινός Κολομβία Παραγουάη O αυλός της τσοπάνας (Εκουαδόρ-Κολομβία με ολίγον από Αργεντινή-Βραζιλία-Παραγουάη)

[mikrh tsopana]

Κεφάλαιο 1: Εκουαδόρ
Υποκεφάλαιο 1.5: Μέση του κόσμου, Οταβάλο, Αμαζόνιος
Μέρος τρίτο: Αμαζόνιος
Τίτλος 1: Oh, let the sun beat down upon my face
Εναλλακτικός τίτλος: Ό,τι λάμπει δεν είναι...μάτια θηλαστικών

"Δε ξέρω αν αυτό συνέβαινε στον καθένα, αλλά όταν ήμουν μικρή, βλέποντας παιδικά όπως Αλαντίν, Βασιλιά των Λιονταριών, Διάβολο της Ταζμανίας, ονειρευόμουν συνεχώς ότι ζω για λίγο στην Ασία, στην Ταζμανία, στην Αφρική, στην Αμερική. Αν και ξεχωριστή θέση στα όνειρά μου κατείχε πάντα η Ινδία και ό,τι έχει να κάνει με αυτήν, η λέξη Αμαζόνιος δε μπορούσε παρά να φαντάζει μαγική στα μάτια μου. Μέσα από τα καρτούν αλλά και διάφορες ταινίες, το δάσος αυτό ήτανε πάντοτε τόσο μακρινό και τόσο γοητευτικό. Πολλές φορές στα ονειρά μου, σε εκείνα τα όνειρα που δυσκολεύεσαι να καταλάβεις αν τα βλέπεις ξυπνητή ή αν κοιμάσαι, έκανα κανό σε εκείνο το φημισμένο ποτάμι και δεκάδες πολύχρωμα πουλιά πετούσαν τραγουδώντας.Ήμουν στον Αμαζόνιο!

Δυστυχώς δεν προέρχομαι από οικογένεια ταξιδιωτών. Έτσι, σαν ήμουν μικρή πίστευα ότι κάθε ήπειρος είναι και ένας διαφορετικός πλανήτης που εγώ δε θα μπορέσω ποτέ να γνωρίσω. Και να που ήρθε η μέρα..."
[Σημειώσεις από το ημερολόγιο της μικρής τσοπάνας]

---

Ο ερχομός του Φ., όπως έχουμε προαναφέρει, είχε προκαλέσει αρκετό άγχος στην τσοπάνα. Μα είχε και τα καλά του. Σε μια διαskypeική συνομιλία που είχαν πριν πολλούς μήνες η τσοπάνα είχε προτείνει στον Φ. να επισκεφτούν τα εκουαδοριανά δάση του Αμαζονίου. Με την πάροδο του χρόνου και καθώς η τσοπάνα ήταν απογοητευμένη από το ψάξιμο, η επιμονή του Φ. (που είναι μην του τάξεις τίποτα) να επισκεφτούν το δάσος είχε θετικά αποτελέσματα. Μετά από την απόρριψη του αρχικού σχεδίου (που ήταν επίσκεψη στη φυλή των Κέτσουα στο χωριό Σαραγιάκου, μέρος γνωστό για τον αγώνα του ενάντια στις πετρελαϊκές) καθώς το ποσό για τέσσερις μέρες ήταν υπέρογκο (περί τα 500-600 δολάρια ανα άτομο), την απόρριψη του πάρκου Γιασουνί για τον ίδιο ακριβώς λόγο αλλά και την προτροπή γνωστών να επισκεφτούν τη φυλή Σουάρ, κατέληξαν στο νότιο τμήμα του εκουαδοριανού Αμαζονίου. Το πακέτο κλείστηκε για 3 βράδια/4 μέρες περιελάμβανε βόλτα στο δάσος με επεξήγηση των φαρμακευτικών φυτών της περιοχής, βόλτα με κανό, tubing στο ποτάμι, βόλτα στην αναζήτηση πουλιών, εντόμων και φιδιών, θεραπεία με λάσπη, τελετή του καπνού,επίσκεψη στην κοινότητα της "Καλής Ελπίδας", διαμονή και πλήρης διατροφή και κόστιζε 60 δολάρια/μερα/άτομο.

Το νυχτερινό ταξίδι από το Κίτο για την αμαζονική πόλη Μάκας δεν ήταν τόσο κουραστικό όσο υπολόγιζε η τσοπάνα και όταν έφτασαν στην πόλη τους περίμενε μία ευχάριστη έκπληξη:δεν έβρεχε, όπως τους είχαν ενημερώσει, αντιθέτως, είχε ήλιο, πολύ ήλιο, πράγμα σπάνιο! Συναντήθηκαν με τον οδηγό την ώρα που είχαν συμφωνήσει και με το αυτοκίνητο έφτασαν σε ένα δασένιο αδιέξοδο, όπου φόρεσαν τις μπότες και ξεκίνησαν την λασποπορεία.

Στο δρόμο ο οδηγός τους εξηγούσε τα ονόματα και τις ιδιότητες των δέντρων και των φυτών, ποιά από αυτά είναι δηλητηριώδη καθώς και πώς τα χρησιμοποιούνε οι ιθαγενείς.

Οι ρίζες αρκετών δέντρων ήταν πανύψηλες/

Ο Φ. με τον οδηγό.

Μόλις έφτασαν, μια ακόμη έκπληξη περίμενε τους μικρούς μας φίλους. Η διαμονή θα γινόταν σε ένα σπιτάκι(καμπάνια) στη μέση του δάσους, αρκετά μακριά από την κοινότητα και μάλιστα σε ένα σπιτάκι που για πόρτα έχει μόνο μία κουρτίνα. Το σκηνικό παρόλαυτά πανέμορφο, καθώς το σπίτι ήταν ακριβώς μπροστά στο ποτάμι Γιουκίπα.

Πού είναι η πόρτα; Οέο;

Ένα παιδικό όνειρο γινόταν πραγματικότητα.

Η τσο και ο Φ. ξεκίνησαν τις ερωτήσεις.
-Το μέρος έχει κροκόδειλους;
-Σε αυτή την περιοχή του ποταμού δεν έχει, λίγο πιο κάτω.
-Πιράνχα;
-Είναι πιο νότια.
-Ανακόντα;
-Ανακόντα έχει αλλά δεν έρχονται εδώ.
-Και πού το ξέρεις ότι δεν έρχονται.
-Ε, δεν έρχονται.
-Τίγρεις;
-Ναι τίγρεις (σ.σ τζάγκουαρ) υπάρχουν εδώ στο δάσος.
Η τσοπάνα και ο Φ. πάγωσαν.

-Μα το δωμάτιό μας δεν έχει πόρτα. Και άμα έρθει η τίγρης το βράδυ;
-Δεν έρχεται.
-Πού το ξέρεις;
-Ε, δεν πλησιάζει ανθρώπους.

Η τσοπάνα δε συνέχισε την κουβέντα, ήταν όμως σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού σε αναμένα κάρβουνα.
(Για την ιστορία, τα επόμενα βράδια οι δύο φίλοι θα ακούσουν το τζάγκουαρ να βρυγχάται. Παρόλο τον φόβο που αυτό τους προκαλούσε η τσοπάνα πρέπει να παραδεχτεί ότι η εμπειρία αυτή ήταν απλά μαγική!)

Ως δώρο υποδοχής ο οδηγός, ο οποίος ήταν ντόπιος, ζωγράφισε τα πρόσωπα των επισκεπτών, ως είθισται.

Ο δρόμος του μυρμηγκιού για την τσοπάνα.

Ο πολεμιστής για τον γιο του οδηγού που βρέθηκε για λίγο μαζί τους.


Η πρώτη μέρα έκλεισε σχεδόν ήσυχα, με τους δύο ταξιδιώτες να "απολαμβάνουν" ένα δροσερότατο μπάνιο στο ποτάμι. Ο οδηγός, τους πρόσφερε ένα ποτήρι κάνια(τοπικό ποτό) με λουίζα και σε εκείνη τη στιγμή ο Φ. είχε μια φαεινή ιδέα. Να προσφέρουν το ρούμι που είχανε φέρει μαζί τους. Ο οδηγός δέχτηκε μετα χαράς (όπως και οποιαδήποτε προσφορά των δύο ΄φιλων μας) και το αποτέλεσμα; Μέθυσε και έφυγε για ύπνο αφήνωντας τους δύο ταξιδιώτες νηστικούς. Ο θεός αγαπάει όμως το λύκο αγαπάει και την τσοπάνα και έτσι εκείνο το βράδυ δείπνησαν μια ωραιότατη...σακούλα πατατάκια. Δια του δύο. Τα οποία έτρωγαν εναλλάξ για να μην τους ακούσει ο οδηγός, ο οποίος ισχυριζόταν ότι ακούει μέχρι και τον άνεμο μέτρα μακριά.

Είχανε φάει μεσημεριανό, μην είναι και πλεονέκτες.


Για καλή τους τύχη ο οδηγός δεν είχε τσουτσάκι (σ.σ χανγκόβερ) και έτσι μπόρεσε να τους φτιάξει πρωινό πριν ξεκινήσουν για το όνειρο της τσοπάνας. Λασποθεραπεία και μετά κανό στο ποτάμι! Η τσοπάνα μπόρεσε να απολαύσει τη συναυλία των πουλιών και να δει και να παρατηρήσει πολλά από δαύτα, δεν μπόρεσε όμως να βγάλει φωτογραφίες λόγω του κινδύνου να βραχεί η κάμερα.

Η "τελετή" του καπνού

Μετά από την απογευματινή σιέστα ο οδηγός ετοίμασε τα φύλλα καπνού για να μυήσει τους ταξιδιώτες στην ενδιαφέρουσα αυτή τελετή.

Όπως ενημέρωσε, οι ιθαγενείς και κυρίως ο σαμάνος κάνουν χρήση των φύλλων καπνού για να έχουν πνευματική διαύγεια, για να έρθουν πιο κοντά με τα στοιχεία της φύσης αλλά και για να κοιμηθούν.

Ο οδηγός έβαλε λίγο από το ζουμί στη χούφτα του και το ρούφηξε αργά αργά από τη μύτη. Στη συνέχεια άρχισε να βήχει και να φτύνει σα διαολεμένος. Τα χνάρια του ακολούθησε η τσοπάνα. Καθώς το πικάντικο υγρό εισχωρούσε στη μύτη της το ένιωθε να καίει τα ιγμόριά της. Ήταν τόσο έντονο που η τσοπάνα για λίγο νόμιζε ότι τυφλώθηκε, μα το συναίσθημα ήταν περίεργο γιατί ταυτόχρονα ένιωθε ευφορία. Στη συνέχεια άρχισε να φτερνίζεται ασταμάτητα ενώ η μύτη της άρχισε να τρέχει χωρίς σταματημό. Τρίτος μπήκε στην παρέα ο Φ. του οποίου η αντίδραση ήταν παρόμοια με του οδηγού. Η τσοπάνα, μάλλον επειδή δεν είναι καπνίστρια, για πολλή ώρα μετά ένιωθε αρκετά ζαλισμένη, πράγμα που δεν συνέβη με το "φουγάρο" Φ. Για να κλείσει όμορφα η βραδιά -μα πόσο πιο όμορφα, είχε ήδη πανσέληνο- έκαναν μια νυχτερινή βόλτα στο δάσος σε αναζήτηση εντόμων,ερπετών και μαϊμούδων.

Το βραδινό:μπανάνες τηγανιτές με ομελέτα, αρκετά πιο νόστιμο απ'ότι φαίνεται. Όλα τα γεύματα συνόδευε το τσάι της γουαγιούσα-τσάι αποτοξινωτικό- το πρωί και τσάι λουίζα το βράδυ.

Η τρίτη μέρα τους υποδέχτηκε με ένα εξίσου νόστιμο πρωινό, κυρίως για τον Φ. που επειδή είχε συμφωνήσει να κάνει την τελετή της αγιαγουάσκα με ένα επιπλέον κόστος (κανονικά παίρνω 70 αλλά επειδή είστε φίλοι θα σας πάρω 40) δεν έπρεπε να φάει τίποτα όλη την υπόλοιπη ημέρα.

Αυγά με τηγανιτή γιούκα, ένα δυναμωτικό πρωινό!


Η αγιαγουάσκα

Στις φυλές του Αμαζονίου συνηθίζεται η χρήση του παραισθησιογόνου αυτού "φίλτρου" κυρίως από τους σαμάνους. Όπως ισχυρίζονται, οι παραισθήσεις που έχει κανείς τον βοηθάνε να δει κάποια πράγματα για τη ζωή του πιο καθαρά, βλέπουν δηλαδή τις παραισθήσεις σαν μια στιγμή απόλυτης διαύγειας.

Η αγιαγουάσκα είναι παραισθησιογόνο παρόμοιο με το πεγιότ ή το Σαν Πέδρο. Φτιάχνεται από ένα μείγμα φυτών και κλαδιών από φυτά του Αμαζονίου. Το μείγμα αυτό βράζεται για πολλές ώρες μέχρι να φτάσει, από τα 30( μην το δένεται και κόμπο, έτσι νομίζει πως θυμάται η τσοπάνα ) λίτρα νερό που προστίθενται στην αρχή, να βγει μια ποσότητα περίπου όσο μία κούπα.

Ο χρήστης δεν πρέπει να φάει όλη τη μέρα ούτε να καταναλώσει αλκοόλ όλη τη μέρα.
Κατα την τελετή, ο σαμάνος, κάνοντας χρήση των φύλλων καπνού ξεκινάει να τραγουδάει και να "ψέλνει", δίνοντας στον χρήστη το "φίλτρο". Το "φίλτρο" χρειάζεται περίπου μισή ώρα να δράσει. Στα πρώτα στάδια ο χρήστης νιώθει μια ακατάσχετη ανάγκη να πάει τουαλέτα, στάδιο το οποίο κρατάει περίπου 2 ώρες. Στη συνέχεια ξεκινάνε οι παραισθήσεις, οι οποίες κρατάνε περίπου 6 ώρες, κατά τις οποίες ο χρήστης είναι σε εγρήγορση . Το πρωί, μετά από μία νύχτα χωρίς ύπνο και με αρκετό ιδρώτα, ο χρήστης πρέπει να πλυθεί για να ελευθερώσει το σώμα του από τις τοξίνες που ελευθερώθηκαν στο δέρμα του. Στοπ!

Μετά από μια ωριαία διαδρομή μέσα στη λάσπη, οι φίλοι μας έφτασαν σε ένα σημείο του ποταμού όπου ήταν το σημείο εκκίνησης για το tubing, τουτέστιν οι φίλοι μας μπήκαν μέσα σε λάστιχα και διέσχισαν τον ποταμό μέχρι το σπίτι. Η απόλυτη χαλάρωση.

Ένα πανέμορφο κοριτσάκι που έτρεχε ξυπόλητο στη διαδρομή, δε γλίτωσε από τα κλικ του Φ.

Κατάλευκοι και πανευτυχείς μες στο ποτάμι.

Η τελευταία μέρα βρήκε τους δύο ταξιδιώτες να προσπαθούν να ξυπνήσουν τον οδηγό στις 11 το πρωί, ο οποίος είχε βάλει ένα πανί στο παράθυρο για να μην τον ενοχλεί ο ήλιος. Μετά από πολύωρες προσπάθειες και αφού ξύπνησε, έδωσε μια συναυλία δώρο για τους φίλους μας(ναι ήταν ΚΑΙ μουσικός) και τους άφησε να εξασκήσουν τη σερμπανάτα, το κλασικό κυνηγετικό όπλο τύπου φυσοκάλαμο. Ο Φ. αποδείχτηκε εύστοχος ενώ η τσοπάνα ,που σήκωνε το όπλο με τη βοήθεια του Φ. αποδείχτηκε παντελώς άσχετη. Μετά από το τελευταίο γεύμα για αυτό το ταξίδι επισκέφτηκαν την κοινότητα και το σχολείο της κοινότητας και επέστρεψαν στη βάση τους ψάχνωντας απεγνωσμένα κάτι γλυκό, μιας και το είχαν στερηθεί τόσες (4) μέρες.

Κοτόπουλο με τηγανιτή γιούκα.



Βοnus ιστορία: Ό,τι λάμπει δεν είναι ...μάτια θηλαστικών!

Το χρονικό

Είναι απόγευμα του Μαγιού κοντά στο ηλιοβασίλεμα. Οι δύο φίλοι μας περνάνε την πρώτη τους μέρα στο δάσος. Ο οδηγός τους έχει εγκαταλείψει για να πάει στην κοινότητα υποσχόμενος ότι θα επιστρέψει. Η τσοπάνα, λίγο η υγρασία λίγο η τεμπέλικη φύση της κοιμάται του καλού καιρού. Ο Φ. διαβάζει και μιας και βαριέται ανελέητα ξυπνά την τσοπάνα, εκμυστηρευόμενος σκέψεις φόβου για το γεγονός ότι είναι μόνοι τους στη ζούγκλα. Η τσοπάνα στην αρχή τον κοροϊδεύει μα στη συνέχεια αρχίζει να συμμερίζεται την ανησυχία του. Εκλογικεύει την κατάσταση: μόνοι σε ένα δάσος που μοιάζει να μην έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Μόνοι σε ένα δάσος με το τζάγκουαρ να παραμονεύει.

Ξαφνικά έγινε αυτό που φοβόταν. Το σκοτάδι απλώθηκε καθόλο το οπτικό πεδίο των δύο ταξιδιωτών, που μόνο φως πια είχαν τη φωτιά που ο οδηγός τους είχε αφήσει. Ώσπου έπεσε ο κεραυνός: η τσοπάνα άρχισε να παρατηρεί κάτι μικρές λάμψεις. Το ίδιο και ο Φ. Οι λάμψεις ήταν παντού! Στο δάσος, στην απέναντι όχθη του ποταμού.

- Μάτια θηλαστικών! Μας μύρισαν και μας παραμονεύουν, είπε ο Φ.
Τα λόγια του ήταν μαχαίρια που έκοψαν μονομιάς τα γόνατα της τσοπάνας. Πανικός κυρίευσε τη μικρή χωριατοπούλα. Ο Φ. προσπάθησε να κρατηθεί πιο ψύχραιμος(δεν ήταν και πολύ δύσκολο να κρατηθεί κανείς πιο ψύχραιμος από την τσοπάνα).

Οι δυό τους στάθηκαν δίπλα στη φωτιά, γνωρίζοντας ότι τα ζώα φοβούνται τη φωτιά. Στάθηκαν πλάτη με πλάτη για να εποπτεύουν σφαιρικά το πεδίο και κατα τις οδηγίες του Φ., που είχε αρπάξει μια χαντζάρα που είχε αφήσει ο οδηγός. δεν κοιτούσαν ποτέ τη φωτιά για να μπορούν τα ασθενικά-μπροστά στα μάτια των σαρκοβόρων θηλαστικών- τους μάτια να ανιχνεύουν οποιαδήποτε κίνηση. Η τσοπάνα δε μπόρεσε να μας πει πόση ώρα πέρασε μέχρι να έρθει ο οδηγός, δηλώνει πάντως πως της φάνηκαν αιώνες. Μόλις έφτασε, η τσο και ο Φ. έτρεξαν και κούρνιασαν σαν έμβρυα(φράση του Φ. ) δίπλα στον οδηγό.

Αναρωτιέστε τί απέγιναν τα σαρκοβόρα θηλαστικά που παραμόνευαν να καταβροχθίσουν την τσο και τον Φ.; Άγνωστο! Γιατί πολύ απλά αυτό που έλαμπε δεν ήταν μάτια θηλαστικών αλλά -όπως τους ενημέρωσε ο οδηγός και εξακρίβωσαν στη συνέχεια- ......πυγολαμπίδες!!

 

Προηγούμενο Κεφάλαιο

• 1
• …

  Go to chapter

  Go
• 13
• 14
• 15
• 16
• 17
• …

  Go to chapter

  Go
• 28

Επόμενο Κεφάλαιο

First Προηγούμενη 15 of 28

Go to chapter

Go

Επόμενη Last

[Kanel28]

Νταξ είσαι φοβερή! Για δώσε λίγο το στίγμα σου!!!(Πως και γιατί είσαι εκεί; )

Ο εναλλακτικός τίτλος (β) θα μπορούσε να είναι και τίτλος τηλενουβέλας νομίζω. Παρακολουθούσα μια παρόμοια χρόνια πριν!

 

[mikrh tsopana]

Μωρέ λες; Άμα είναι να βγάλουμε λεφτά να πάμε κι άλλα ταξίδια, γιατί όχι;
Είμαι εδώ με το πρόγραμμα Mundus που ανήκει στο εράσμους και αφορά χώρες εκτός ευρώπης. Θα είμαι εδώ για περίπου έναν χρόνο (11 μήνες) κι ελπίζω να δω όσο περισσότερα μέρη μπορώ.

υγ. δυστυχώς το αγαπημένο pretty vacant δε μπόρεσα να το κολλήσω πουθενά

 

[Kanel28]

Μωρέ λες; Άμα είναι να βγάλουμε λεφτά να πάμε κι άλλα ταξίδια, γιατί όχι;
Είμαι εδώ με το πρόγραμμα Mundus που ανήκει στο εράσμους και αφορά χώρες εκτός ευρώπης. Θα είμαι εδώ για περίπου έναν χρόνο (11 μήνες) κι ελπίζω να δω όσο περισσότερα μέρη μπορώ.
υγ. δυστυχώς το αγαπημένο pretty vacant δε μπόρεσα να το κολλήσω πουθενά

Να περάσεις όμορφα τυχερούλα και μη μας ξεχνάς. Γράφε όσο μπορείς!

 

[mikrh tsopana]

Κεφάλαιο 1:Εκουαδόρ
Υποκεφάλαιο 1.1:Κίτο
Εισαγωγή:Το ταξίδι

1. Πρέπει να το παρω απόφαση. Θα κάνω τα πάντα ΠΑΝΤΑ την τελευταία στιγμή. Δηλαδή και νωρίς να ξεκινήσω, θα φτάσω αργά. Δεν έχει σημασία τί συμβαίνει στο ενδιάμεσο. Σημασία έχει η αρχή και το τέλος. Όλα τα υπόλοιπα είναι καβαφικές ψευδαισθήσεις!

Σαν καλό κορίτσι που είμαι κάνω το μπανάκι μου και πριν πέσω για ύπνο κοιτάω το ημερολόγιό μου.

• Ξύπνημα στις 8.30
• Πρωινό 8.45 με 9.15 (τρώω και αργά πανάθεμά με)
• 9.30 check-out
• 10.00 αναχώρηση για το αεροδρόμιο
• 10.15 άφιξη στο αεροδρόμιο
• 12.35 απογείωσηηηηη

Η κοπέλα στη ρεσεψιόν μου είχε πεί να είμαι μισή ώρα νωρίτερα για την αναχώρηση κι επειδή την είχα πατήσει στη Ρώμη ήθελα να είμαι σίγουρη αυτή τη φορά.


Σαν κακό κορίτσι που είμαι το ημερολόγιό μου κατάντησε ως εξής:

• Ξύπνημα στις 9.30
• Πρωινό 9.35 με 10.00
• 10.10 check-out
• 10.15 αναχώρηση για το αεροδρόμιο

Ωραία, σκέφτομαι, εφόσον δε χρειάστηκε να περιμένω μισή ώρα για το λεωφορείο δεν έχω λόγο να αγχώνομαι.
Ο οδηγός φτάνει κι έρχεται να πάρει τις βαλίτσες μας.

-Σε ποιό τέρμιναλ πάτε;
-Τ1 απαντάνε όλοι οι υπόλοιποι.

Με κοιτάει περιμένοντας να απαντήσω κι εγώ.

-Ε δε ξέρω, Τ1

Και αυτό να μην είναι, θα πάω με τα πόδια μέχρι το δικό μου.

-Στο Τ1 σίγουρα;

Μα καλά, γιατί επιμένει;Είπαμε Τ1!

-Όχι αλλά δεν υπάρχει θέμα.
-Με ποιά εταιρεία πετάτε;
-Με την Iberia.
-Στο Τ4 λοιπόν.

Μέσα σε 5-10 λεπτά φτάνουμε στο Τ1. Παίρνω θέση εκκίνησης μιας και αφού φτάσαμε στο Τ1 σε 2 λεπτά το πολύ θα είμαστε στο Τ4. Ναι καλά! 10 λεπτά με το αυτοκίνητο παρακαλώ! Να ‘ναι καλά ό άνθρωπος που επέμεινε γιατί αντί για τον αυλό της τσοπάνας αυτή τη στιγμή θα γράφονταν ο επικήδειος της τσοπάνας.

Φτάνουμε επιτέλους στο Τ4. Έχω εκτυπώσει το εισιτήριό μου, έχω εκτυπώσει και το tagγια τη βαλίτσα και είμαι κυρία. Αφήνω τη βαλίτσα μου μέσα σε 5-10 λεπτά και η ώρα είναι 11 παρά τέταρτο κι έχω σχεδόν 2 ώρες μέχρι την αναχώρηση.

Φεύγοντας από τις αποσκευές μία υπάλληλος μου λέει είστε στο RSUκαι μου δείχνει προς μία κατεύθυνση. Δεν κατάλαβα τί σημαίνει, αλλά καλή καρδιά.

Περνάω τον έλεγχο αρκετά γρήγορα, η ώρα είναι 11 παρά ελάχιστα κι έχω περάσει και τον έλεγχο. Μα τί θα κάνω μιάμιση ώρα μέχρι να φύγω;

Σε ένα τέταρτο η ώρα θα είναι 12 κι αποφασίζω να αφήσω τις σοκολάτες και να ασχοληθώ λίγο με την πτήση μου. Για να δούμε λοιπόν τί είναι αυτό το RSU.Koιτάω την ταμπέλα.RSUπρος τα κάτω. Ξανακοιτάω. RSU22 λεπτά. Περδόν; Τί 22 λεπτά;

Παλιά μου τέχνη κόσκινο, αποφασίζω να ρωτήσω για οδηγίες. Πλησιάζω το σταντ με τις πληροφορίες.Δεν είναι ώρα να εξασκήσω τα ισπανικά μου. Θα ρωτήσω στα αγγλικά.

-Για το RSU;
-Από πού είσαι;
-Από την Ελλάδα.
-Α, Τσίπρας! Προσπαθείς να αποδράσεις;

Γελάω.

-Ακριβώς.
-Και πού πας;

Η ώρα έχει πάει σχεδόν 12, 12.25 είναι η τελευταία αποβίβαση, η ταμπέλα δίνει προγνωστικά στα 22 λεπτά κι εγώ συνεχίζω αμέριμνη την κουβέντα με τον ορεξάτο υπάλληλο.

-Εκουαδόρ.
-Στη ζούγκλα;
-Στις Άνδεις.
-Όχι, πας στη ζούγκλα. Και δε ξέρεις και ισπανικά. Καλύτερα να μείνεις εδώ.
-Την επόμενη φορά.

Αποφασίζει να κάνει τη δουλειά του.

-Θα πάρεις το ασανσέρ και θα πας κάτω. Θα έρθει ένα μετρό να σε πάει.

Όπερ και έγινε. Η ώρα 12.10. Bλέπω άλλα duty-free. Βλέπω και μια ταμπέλα. RSU7 λεπτά. Έχουμε καιρό.Kάνω μία υπερμίνι βόλτα και θυμάμαι να αγχωθώ. Ακολουθώ την ταμπέλα. Παίρνω το ασανσέρ. Αυτή τη φορά με πάει πάνω. Η ώρα 12.15. Κοιτάω τον πίνακα. Πτήση τάδε, πύλη 40. Πάω κατευθείαν. Η ουρά ατελείωτη. Ο πίνακας δείχνει lastcallκι εγώ να μη ξέρω αν πρέπει να αγχωθώ. Η ώρα 12.30 κι εγώ μόλις που κάθισα στη θέση μου.

2. Δίπλα μου κάθεται ένας συμπαθής, πανύψηλος τύπος σκούρου, πολύ σκούρου χρώματος. Ξεκινάμε. Η πτήση είχε τελικό προορισμό το Γκουαγιακίλ και οι περισσότεροι, σχεδόν όλοι, πήγαιναν εκεί. Ο τυπάς με ρωτάει:

-A Κίτο;

-Ναι.

Μου λέει κάτι άλλο που έμοιαζε με ερώτηση. Πω, τα ισπανικά μου είναι πιο φτωχά κι από το κοριτσάκι με τα σπίρτα.

-Δεν καταλαβαίνω.

Επιμένει να ρωτάει.Επιμένω να μην καταλαβαίνω. Οι αεροσυνοδοί μας μοιράζουν χαρτιά για να συμπληρώσουμε τα στοιχεία μας, ένα για το αλλοδαπών κι ένα κατα την εισοδό μας στη χώρα, για να δηλώσουμε ότι δεν κουβαλάμε πράγματα για να τα πουλήσουμε. Δε βρίσκω το στυλό μου. Ο τυπάς μου προσφέρει το δικό του, αλλά δεν έχει γράψει ακόμη τίποτα. Του κάνω ευγενικά νόημα ότι δε θέλω, σκεπτόμενη ότι θα περιμένω να γράψει αυτός και μετά θα τον ζητήσω. Δε γράφει τίποτα. Μιλάει με τον φίλο του που κάθεται μπροστά. Με κοιτάει και χαμογελάει. Στα χέρια του κρατάει το διαβατήριό του. Με ξαναρωτάει το ίδιο με πρίν.

Τώρα αρχίζω να καταλαβαίνω.

-Μιλάς ισπανικά;
-Όχι.
-Αγγλικά;
-Όχι.

Το διαβατήριό του γράφει Σενεγάλη.

-Γαλλικά;
-Ναι! Και μου λέει κάτι στα γαλλικά.
-Ζε νε πά παρλέ φρανσέ.

Σκάει το γέλιο της απογοήτευσης.

Έρχεται το φαγητό.

Εκεί που κρατάω το μαχαίρι κι ετοιμάζομαι να πιώ το τσάι μου, τον βλέπω να μου μοστράρει το στυλό και πάλι. Αρχίζω να παίρνω στροφές. Με νοήματα συννενοούμαστε ότι αφού φάω θα του συμπληρώσω τα στοιχεία.

Μου δίνει το διαβατήριο και ξεκινάω να γράφω. Πρέπει να συμπληρώσω επάγγελμα. Ξεκινάει ένας καινούριος μαραθώνιος. Πώς το λένε αυτό στα γαλλικά τώρα;

Περνάει η αεροσυνοδός. Τη ρωτάω άμα ξέρει γαλλικά. Απογοήτευση.

Και αρχίζω δείχνοντας το ανάλογο πρόσωπο και κάνοντας κινήσεις παντομίμας.Εδώ, αν και δεν είναι σωστό αλλά δε νομίζω να συμβεί ποτέ τίποτα, να πω πως τον λέγανε Ντιόπ Αμπντού και ο τρόπος που το έλεγε ακουγόταν σαν Ντιό Αμπντού.

-Γιο εστουδιάντε. Τού;
-Αμπντού.
-Νο Αμπντού.Τού;
-Αμπντού.
-Νο. Γιο...
-Ντιό.
-Νο τού..
-Αμπντού.
-Νο, γιό.
-Ντιό .Ντιό Αμπντού.

Πραγματικά δε ξέρω για πόση ώρα συνεχίστηκε αυτός ο εποικοδομητικός διάλογος μέχρι να επιστρατεύσω το πιο δυνατό μου όπλο.

Ζε νε βε πα τραβαγιέ...

-Τραβαγιέ; Και το δάχτυλό μου έδειχνε το χαμογελαστό του πρόσωπο.

Καταφατικό νεύμα.

-Κέ;
-Μπιζνές.
-Σι, κέ;
-Μπιζνές.

Για καλή μου τύχη πέρασε ο αεροσυνοδός που πριν τον είχε ρωτήσει στα γαλλικά τί θα φάει. Του εξηγώ πώς έχουν τα πράγματα και τελικά βγάλαμε άκρη. Στο χαρτί συμπλήρωσα...μπιζνές.

 

[villi]

Νεανικός αέρας πλημμύρισε το Travelstories και θα περάσουμε καλά προβλέπω!Αλλά πιο καλά να περάσεις εσύ χαρούμενη τσομπάνα!!!!

 

[htrul18]

Άντε ρε πανκ τσοπάνα τρέλανέ μας!

 

[mikrh tsopana]

Άντε ρε πανκ τσοπάνα τρέλανέ μας!

δε φαντάζεσαι πόσο θα σας τρελάνω!!

υγ. ελπίζω να έχεις ξεκινήσει οικονομία για να έρθεις(και να με δανείσεις γιατί άμα συνεχίσω έτσι κάηκα! )

 

[mikrh tsopana]

Κεφάλαιο 1:Εκουαδόρ
Υποκεφάλαιο 1.1β:Κίτο
Τίτλος:O χρυσός, το τζάγκουαρ και ο ήλιος


Κάπου στον Ειρηνικό,στις ακτές του Εκουαδόρ, δύο θαλάσσια ρεύματα συγκρούονται. Το ένα είναι θερμό, ταξιδεύει από το βορρά και το όνομά του είναι Ελ Νίνιο. Το δεύτερο είναι ψυχρό, έρχεται από τις ακτές του Περού και της Χιλής και λέγεται Χάμπολντ. Αυτή η σύγκρουση, δεν είναι δυνατόν να μην επηρεάσει την ακτή του Εκουαδόρ, προκαλώντας εναλλαγές σφοδρών βροχοπτώσεων και ξηρασίας.

Το νερό στη σιέρα βράζει πιο αργά, ο ήλιος και η βροχή μαλώνουν καθημερινά ποιός θα πάρει την πρωτιά και η ανάσα είναι μάλλον θυμωμένη. Η καρδιά από την άλλη έχει αυξήσει ταχύτητα και –μην το ξεχάσω-κάπου έχει κρυφτεί η αντοχή μου, ίσως σε κανένα ηφαίστειο ή σε κανένα υποτροπικό συννεφόδασος εδώ γύρω.

Η αμαζονία κρατάει έναν πιο σταθερό και διακριτικό χαρακτήρα, επιλέγοντας να είναι καυτή και υγρή όλο το χρόνο.

Τέλος τα νησία Γκαλαπαγκος(δε βάζω τόνο γιατί δε ξέρω ακόμη που μπαίνει), επηρεασμένα αν μη τι άλλο από το ρεύμα Χάμπολντ, περνούν ένα μεγάλο μέρος του έτους καθαρά και στεγνά και το υπόλοιπο χορεύουν μαζί με τη σιέρα το χορό της βροχής.

Το Εκουαδόρ, ελληνιστί Ισημερινός, κατοικείται ήδη από το 11000 π.Χ. Η ηπερωτική χώρα χωρίζεται στις 3 προαναφερθέντες ζώνες, ενώ στην κατοχή του βρίσκονται ακόμη τα νησιά Γκαλαπαγκος.

Ανάλογα με το σε ποιά ζώνη βρίσκονταν, οι φυλές που το κατοικούσαν ανά τους αιώνες ανέπτυξαν διαφορετικές δεξιότητες. Στη σιέρα, το κυνήγι μεγάλων ζώων από τους άντρες και μικρών ζώων καθώς και η συλλογή τοπικών φυτών και καρπών ( φασόλια, γιούκα, κινόα) από τις γυναίκες αλλά και η κατασκευή αψέων εργαλείων από τους άντρες ήταν τα βασικά γνωρίσματα των φυλών κατά τα πρώτα χρόνια(11000-4000 πΧ).

Στην ακτή, το ψάρεμα θαλασσινών και οστρακοειδών ήταν η κύρια τροφή, ενώ μέσω ενός απίστευτα γρήγορου δικτύου διανομής, τα θαλασσινά έφταναν μέχρι τις ψηλομύτες κορυφές των Άνδεων σε μικρό χρόνο. Χαρακτηριστική είναι η λατρεία ενός συγκεκριμένου οστρακοειδούς, του SpondylusShell,το οποίο ξεχώριζε για το σχήμα του και θεωρούνταν σύμβολο της θηλυκότητας. Οι αρχαίοι λαοί, αποκαλούσαν το όστρακο αυτό «θεϊκό όστρακο» και ήταν απαραιτήτως παρόν στις θρησκευτικές τους τελετές. Η ύπαρξη του συγκεκριμένου οστρακου, αποτελούσε ένα ισχυρό ατού για τις φυλές της ακτής, που φυσικά εκμεταλλευόταν την αίγλη του και ανέπτυξαν έτσι ένα κραταιό εμπόριο που εκτείνονταν από τον Αμαζόνιο και τις Άνδεις, μέχρι τις ακτές της Καραϊβικής. Οι φυλές αυτές επίσης δημιουργούσαν εργαλεία, τα οποία ήταν όμως πιο εκλεπτυσμένα, λεπτά και αμβλεία, σε σχέση με τις φυλές των Άνδεων.

Η δημιουργία όχι μόνο εργαλείων, αλλά και αγγείων, αγαλματιδίων και κοσμημάτων με μέταλλα για θρησκευτικούς ή όχι σκοπούς, με έμφαση σε μικρές λεπτομέρειες και περίτεχνα σχέδια ήταν παρούσα από πολύ παλιά. Ανάλογα με τους αιώνες και την περιοχή, η θεματολογία και τα σχέδια ποικίλλουν, από άνδρες καθισμένους οκλαδόν, φορώντας μόνο τα κράνη τους, μέχρι απεικονίσεις ομοφυλοφυλικών ερωτικών σκηνών, τρομακτικών τερατόμορφων σχεδίων και αγγείων που στηρίζονται πάνω σε ανθρώπινα πόδια. Άλλα σχέδια είναι πιο επίπεδα και γραμμικά, ενώ άλλα πιο «τρισδιάστα».

Η οργάνωση των κοινοτήτων, ο τρόπος λειτουργίας τους , η πολεοδομία και ο ρόλος των δύο φύλων ποικίλλουν, χωρίς να λείπουν κοινότητες στις οποίες η γυναίκα έπαιζε σημαντικό ρόλο.

Προχωρώντας στα χρόνια, με την εμφάνιση των Ίνκας από το διπλανό Περού, οι φυλές των Άνδεων προέβαλαν σημαντική αντίσταση, ενώ όταν τελικά κατακτήθηκαν, τελειοποίησαν την τεχνική τους στην επεξεργασία του χρυσού, φτιάχνοντας απίστευτα κοσμήματα, διακοσμητικά που ακόμη και σήμερα και ο πιό έμπειρος τεχνίτης θα ζήλευε.

Κλείνοντας, η ερώτηση της ημέρας:τί κοινό έχουν ο ήλιος, το χρυσάφι και το τζάγκουαρ;


Οι πληροφορίες πηγάζουν από το Εθνικό Μουσείο του Εκουαδόρ. Επειδή δεν έχω σημειώσεις και όλες προέρχονται από την μνήμη μου και τον έλεγχο για διασταύρωση πληροφοριών στο διαδίκτυο, θα διορθώσω όποια λανθασμένη πληροφορία αφού ξαναεπισκεφτώ το μουσείο.

 

[mikrh tsopana]

Κεφάλαιο 1: Εκουαδόρ
Υποκεφάλαιο 1.2: Mompiche

Είχαμε περάσει αισίως το σημείο με τις πολλές στροφές. Και λέω αισίως γιατί πραγματικά κοντέψαμε να σκοτωθούμε όταν στο αντίθετο ρεύμα φορτηγό προσπέρασε άλλο φορτηγό αμέσως μετά τη στροφή. Και λέω αισίως γιατί στο γυρισμό, σε εκείνη την περιοχή 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν. Και λέω αισίως γιατί στο Εκουαδόρ, αν και οι δρόμοι είναι αρκετά καλοί, οι οδηγοί είναι τόσο ασυνείδητοι που τα ατυχήματα είναι πολύ συνηθισμένα.

Στο θέμα μας. Ο αέρας είχε αλλάξει, η υγρασία ήταν τόσο έντονη που κάθε ανάσα σχεδόν υγροποιούνταν με την έξοδό της από το ανθρώπινο σώμα, η ζέστη ήταν τόσο έντονη που τα «κιτένια» ρούχα μας ήταν πλέον περιττά. Οι δρόμοι είχαν παντού υψωματάκια για να κόβει ταχύτητα (ή και την ανάσα μας) ο οδηγός καθώς και λακούβες τόσο βαθιές, που κάθε φορά τα κεφάλια μας χτυπούσαν είτε στον ουρανό του αυτοκινήτου είτε στις πόρτες, ανάλογα με το αν ο οδηγός προλάβαινε να στρίψει και να τις αποφύγει ή όχι. Τα κουνούπια ήταν τόσα και τόσο οργισμένα μαζί μας που στο τέλος πιστέψαμε ότι το μέρος τους ανήκει και μας έβλεπαν ως εισβολείς, δεν υπήρχε άλλη εξήγηση.Τέλος, το μάτι δεν έβλεπε τίποτα άλλο παρά τροπικά φυτά που υψώνονταν μέχρι τον ουρανό, δηλαδή τί υψώνονταν μέχρι τον ουρανό, άγγιζαν τον ουρανό. Τώρα που το σκέφτομαι, αν ποτέ δείτε κάποιες πληγές στο δέρμα του ουρανού να ξέρετε πως ευθύνονται αυτά τα τερατώδη καταπράσινοπράσινα φυτά. Αλλά ποιός νοιάζεται; Όλο και κάποιο βοτάνι θα έχουν αυτοί οι μάγιστροι για να τις γειάνουν. Ίσως να είναι μάτικο, έχω ακούσει ότι και νεκρούς ανασταίνει...


Το Mompiche είναι ένα μικρό χωριό κάπου στην περιοχή Esmerraldas, στο βορειοδυτικό Εκουαδόρ. Είναι γνωστό για τα κύματά του, τα ψαράκια του και την όμορφη κατάμαυρη παραλία του(στην οποία δεν πήγα, αλλά υπόσχομαι ότι θα πάω και θα επανέλθω με φωτογραφίες). Είναι πραγματικά τόσο μικρό που στα 2 βράδια που κάτσαμε ( και αναφέρομαι σε βράδια και όχι σε μέρες γιατί οι sex pistols κυκλοφορούν βράδυ) γνωρίσαμε σχεδόν όλο το χωριό. Ίσως βέβαια να φταίει και ο Sid, δε ξέρω.

Τα μαγαζιά για να φας δεν είναι πολλά και όπως σε όλο το Εκουαδόρ είναι πενταβρώμικα. Δεν αστειεύομαι, δεν έχω θέμα με τη βρωμιά, τρώω από το πάτωμα(εκτός κι αν είναι πάτωμα τουαλέτας) αλλά όχι, οι κουζίνες στο Έκου είναι πενταβρώμικες. Άμα είστε υποχόνδριοι κι έχετε στη λίστα σας το Έκου, βγάλτε το. Παρόλαυτά, το encocado(ψάρι με σάλτσα καρύδας) τους συνοδευόμενο από ρύζι και patacones ήταν πεντανόστιμο.

Και γενικά οι τιμές τους πολύ φτηνές για δεδομένα ελλάδας, ακριβές για δεδομένα Εκου. Παρόλαυτά σε αυτό το μικρό χωριουδάκι υπάρχει ένα πολύ αξιόλογο μαγαζί, La Chocolateria, στο οποίο μπορείς να φας φαγητά εξαιρετικής ποιότητας, ίσως της καλύτερης στο Έκου(αυριο θα τσεκάρω το pobre diablo) φρουτοσαλάτες, σάντουιτς, κρέπες, απίστευτα γλυκά και μπισκότα και φυσικά να πιείς καφέδες και σοκολάτα. Η ατμόσφαιρα είναι πολύ χαλαρή, η διακόσμηση καλλιτεχνική, η μουσική κυμαίνεται από ροκ μέχρι –τί άλλο;-σάλσα, η κουζίνα είναι-θέλω να κλάψω- καθαρή και τα παιδιά υπερσυμπαθητικά(κι επίσης μου χρωστάνε μια σοκολατόπιτα για τη διαφήμιση).

Η «φάρρα» το βράδυ δεν ποικίλλει ιδιαιτέρως, υπάρχουν 1-2 μαγαζιά στην παραλία στα οποία μπορείς να πιείς κόμπο-κοκτέηλ(2 για 6 ή 8 δολάρια) και 1-2 μπίιτς μπαρς στα οποία μαζεύονται κυρίως τουρίστες, κάνοντας αυτά τα διαβολιά τουριστοπράγματα, ανάβοντας φωτιές και χορεύοντας μέχρι το πρωί, σίγουρα ξυπνώντας την επόμενη μέρα με τσουτσάκι.

Στο χωριό υπάρχουν κάποια 3θέσια ή πολυθέσια μηχανάκια που σε πάν μέχρι ένα σημείο για 1 δολάριο και από εκεί παίρνεις τη βάρκα για μισό δολάριο για να σε μεταφέρει στο Portete.


A!Portete! Aυτό το μικρό νησάκι που δικαίωσε τις φαντασιώσεις μου για τις λατίνες παραλίες και ταυτόχρονα ξαναέβαλε μέσα τη φράση που πάλευα να νικήσω, κι όμως είχε καταφέρει να φτάσει σχεδόν ως τα ελληνικά δόντια μου: Σαν το Πήλιο δεν έχει!


Πού είχα μείνει; A! Portete! Αυτό το μικρό νησάκι με τις μεγάλες παραλίες, τα ακόμη πιο μεγάλα κύματα, και τους φοίνικες. Το μπάνιο στην παραλία δεν είναι εύκολη υπόθεση, ο άνεμος είναι αρκετά αισθητός και τα κύματα στο λένε ξεκάθαρα: no pasarás!

-Πώς πάω στο μαγαζάκι για τις μπύρες;

-Περνάς αυτό το δρομάκι και στο τέλος του το βρίσκεις.

Δρομάκι; Εννοείς την άμμο ανάμεσα στις φωτιές των ντόπιων; Και πως θα περάσω από εκεί;

Με τη μπλούζα στο πρόσωπο, και μια βαθιά ανάσα. Στην άκρη του δρόμου 2-3 μικρά σπιτάκια κι ένα μαγαζάκι για τις μπύρες. Η κοπέλα που δουλεύει έχει στην αγκαλιά της ένα μωρό.

-Τί θες; Το βλέμμα της δεν είναι και πολύ φιλικό, μάλλον την ενόχλησα λίγο.

-Μία μπύρα.

Με πλησιάζει, με το μωρό κολλημένο στο στήθος της. Βγάζει την μπύρα από το ψυγείο. Πλησιάζει ακόμη για να μου δώσει τα ρέστα. Βλέπω καλά. Ταυτόχρονα θηλάζει το μωρό.Ώρα να φεύγω.

Ώρα να φεύγουμε γενικά. Από το Portete και από το Mompiche. Επιστροφή στην κανονικότητα..

 

[mikrh tsopana]

Κεφάλαιο 1: Εκουαδόρ
Υποκεφάλαιο 1.3: Ιστορικό Κέντρο

Και ο πρώτος ήλιος λάμπει στο Κίτο. Και ναι,θεοί, εισακούστηκαν οι προσευχές της τσοπάνας.
Ήλιος. Με σύννεφα, αλλά ήλιος. Το βιβλίο στο χέρι, πράσινο τσάι στο τραπέζι, το βλέμα στη θέα και ξεκινάμε...

Το Κίτο έχει να περηφανεύεται και να ντρέπεται για πολλά πράγματα, αλλά αν ποτέ το ρωτήσεις ποιό παιδί του αγαπά πιο πολύ, δε θα ντραπεί να σου απαντήσει και να περηφανευτεί για το ιστορικό του κέντρο. Χαρακτηρισμένο από το lonely planet ως "το στολίδι του Κίτο", για πολλούς αποτελεί το πιο σημαντικό και καλοδιατηρημένο(παρόλο το σεισμό του 1917) ιστορικό κέντρο της λατινικής Αμερικής καθώς και μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco ήδη από το 1978.
Απαρτίζεται από γραφικά στενά με κτήρια και εκκλησίες που συνδυάζουν ισπανικά, ινδιάνικα, ιταλικά, φλαμανδικάκαι μαυριτανικά στοιχεία.
Το λεωφορείο σταμάτησε κάπως απότομα. Ζαλισμένη όχι από τις στροφές αλλά από τα βίαια μαστιγώματα πρωτόγνωρων σκηνών η τσοπάνα σταματάει στη μέση της ανώγειας σκάλας για να φωτογραφήσει τα σπιτάκια που βρίσκονται στην άκρη του λόφου.

Τόπος:ιστορικό κέντρο. Μέρα: Σάββατο, και τί Σάββατο! Καιρός: αίθριος. Ηθικόν:ακμαιότατον!

Στάση για ένα cheviche και ξανά πίσω σπίτι για ένα ακόμη πράσινο τσάι υπό το φως του δύοντος ηλίου.

 

[chris7]

Πολύ ωραίες φωτογραφίες.
Περιμένουμε τη συνέχεια.