Anas Tassos
Member
- Μηνύματα
- 168
- Likes
- 1.218
- Ταξίδι-Όνειρο
- Παπούα Νεα Γουινέα
Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου
Επίσκεψη στην πόλη Abha
Ο Χασάν έρχεται στις οκτώμισι στο ξενοδοχείο και με παίρνει στο αμάξι του Χάνι. Είναι 28χρονος Αιγύπτιος που ψάχνει για δουλειά ως οδηγός αυτοκινήτου, προς το παρόν είναι χωρίς δουλειά. Το παιδί είναι εντάξει. Δε με άφησε να πληρώσω και κάτι καφέδες που πήραμε.
Πάμε βόλτα στο δρόμο που οδηγεί στο όρος Σόουντα (Jabal Sawda ή Souda). Είναι 25 έως τριάντα χιλιόμετρα καλός δρόμος, προς τα δυτικά της πόλης. Η κορυφή του βουνού έχει ύψος τρεις χιλιάδες μέτρα και διεκδικεί τον τίτλο του υψηλότερου σημείου της χώρας. Μια περιοχή τριγύρω της έχει κηρυχθεί εθνικό πάρκο. Αποτελείται από δάσος κωνοφόρων, τα δένδρα που φυτρώνουν είναι κυρίως άρκευθοι (juniper). Υπάρχει ένα τελεφερίκ που οδηγεί από εδώ ως τη Rijal Alma μια κοιλάδα που βρίσκεται από κάτω. Δυστυχώς και τούτο το τελεφερίκ βρίσκεται εκτός λειτουργίας. Κρίμα είναι, πρόκειται για κάτι πολύ θεαματικό. Αλλά η Άμπχα είναι για τους Σαουδάραβες προορισμός θερινού τουρισμού. Τότε, ειδικά τον Ιούλιο που η υπόλοιπη χώρα καίγεται από υψηλές θερμοκρασίες, αποζητούν τη δροσιά στα βουνά εδώ γύρω. Τώρα είμαστε εκτός τουριστικής σεζόν.
Πάντως σταματάμε και κατεβαίνουμε σε ένα σημείο θέας, κάπου κοντά στο σταθμό τού τελεφερίκ. Απολαμβάνουμε τη θέα προς την κοιλάδα που είναι όντως εντυπωσιακή. Πολύ εντυπωσιακός είναι και ο δρόμος που κατεβαίνει προς την κοιλάδα με πάμπολλες απότομες στροφές και έντονη κλίση. Δύσκολο να ανέβει κανείς αυτό το δρόμο χωρίς όχημα 4Χ4 όπως μού είπαν.
Εδώ γύρω ζουν αρκετοί πίθηκοι αμαδρυάς που εμφανίζονται για να τραφούν από τα σκουπίδια των επισκεπτών. Έχω τελειώσει τον καφέ μου και πέταξα το πλαστικό ποτήρι σε ένα κάδο σκουπιδιών. Ένας πίθηκος το παίρνει και απολαμβάνει το υπόλειμμα με τη ζάχαρη στον πάτο του κυπέλλου.
Δυστυχώς οι Σαουδάραβες δεν έχουν περιβαλλοντική ευαισθησία και πετάνε παντού, έξω από τους κάδους, σκουπίδια, όπως πλαστικές σακούλες με υπόλοιπα τροφής. Οι πίθηκοι τρέφονται από αυτά. Ενώ για τη συλλογή των σκουπιδιών, όπως είδα και σε άλλες πόλεις, εργάζονται μετανάστες, οι πιο πολλοί είναι από το Μπανγκλαντές.
Ο καιρός αυτό το πρωινό είναι θαυμάσιος. Ηλιόλουστη ημέρα με καθαρή ατμόσφαιρα. Έρχεται ένα ημιφορτηγό με Σαουδάραβες επισκέπτες εδώ που έχουμε σταματήσει και κάνουμε γνωριμία. Είναι από την επαρχία Al Bahah. Δύο άνδρες και τέσσερα ή πέντε αγοράκια. Έχουν όρεξη για διασκέδαση και ο Χασάν βάζει αραβική μουσική. Οι Σαουδάραβες με καλούν να χορέψουμε μαζί! Έχουν και ένα ραβδί που σε αυτόν τον παραδοσιακό χορό περνάει από χέρι σε χέρι, καθώς το παίρνει ο επί κεφαλής που σέρνει το χορό. Άσχετος βέβαια εγώ αλλά προσπαθώ να συμμετάσχω. Μιλάμε ότι έπεσε πολύ γέλιο, τόσο από εμένα όσο και από το Χασάν που μας τραβούσε βίντεο με το κινητό του.
Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο κατά τις έντεκα. Η ημέρα είναι ακόμα μπροστά και τώρα πρέπει να βρω κάτι να κάνω χωρίς το (ξένο) αυτοκίνητο. Αποφασίζω να πάω στο Οθωμανικό κάστρο της Άμπχα. Βρίσκω έναν Πακιστανό άτυπο ταξιτζή που με πηγαίνει εκεί με 15 SAR.
Βρίσκεται στη συνοικία Shamsan και για αυτό το λένε Κάστρο Shamsan ή Οθωμανικό Κάστρο. Επίσης Quisleh (Κίσλα). Είναι και αυτό κλειστό λόγω εργασιών. Ωστόσο καθώς πλησιάζω έρχονται από το εσωτερικό του δυο άνδρες που ήταν μέσα και μου τραβούν το χέρι ώστε να σκαρφαλώσω και εγώ και να μπω μέσα στην αυλή του από ένα άνοιγμα.
Το λιθόκτιστο κάστρο έχει διαστάσεις 91 μέτρα μήκος και 25 πλάτος και περιβάλλεται από πύργους. Δεν είναι σπουδαίο αξιοθέατο αλλά καθώς βρίσκεται πάνω σε ένα μικρό λόφο δίνει δυνατότητα σπουδαίας θέας στην πόλη της Άμπχα.
Οι δυο Σαουδάραβες είναι από γειτονικό χωριό. Είναι στρατιωτικοί και σήμερα έχουν αργία. Προσφέρονται να με πάνε ως το κέντρο της πόλης και φυσικά δέχομαι.
Με κατεβάζουν στην κεντρική περιοχή, στη συνοικία «Μπαλάντ». Εδώ βρίσκεται το επαρχιακό μουσείο. Στεγάζεται σε εντυπωσιακό μοντέρνο κτίριο. Για άλλη μια φορά είναι ένα κλειστό αξιοθέατο. Δίπλα του υπάρχει το μεγαλειώδες παλάτι του Εμιράτου, που το λένε απλά «Εμίρα».
Καθώς μπαίνω στην πλατεία μπροστά του, ένας αστυνομικός με τζιπ έρχεται και ζητάει να με ελέγξει. Μου λέει ότι οι φωτογραφίες της «Εμίρα» απαγορεύονται. Επιτρέπεται όμως να φωτογραφίσω το διπλανό τζαμί και τα άλλα κτίρια. Πάντως είχα προλάβει να κάνω μια φωτογραφία της «Εμίρα».
Στη συνέχεια ψάχνω ταξί για το ξενοδοχείο μου. Με παίρνει ένας ηλικιωμένος Σαουδάραβας με 10 SAR αλλά δεν έχει ιδέαν που να πάει. Κάνουμε πολλά χιλιόμετρα γυρίζοντας όλη την πόλη ώσπου στο τέλος με τη βοήθεια κάποιων αστυνομικών το βρίσκουμε. Εκείνο που συμβαίνει είναι ότι έχουν αλλάξει την ονομασία της οδού που οι ντόπιοι ξέρουν ακόμα με το παλιό όνομα. Ο καλύτερος τρόπος συνεννόησης είναι να λέω πως είναι απέναντι από το Εμπορικό κέντρο Rayhana, αλλά μερικοί δεν το ξέρουν, γιατί πρόκειται για σχετικά μικρό συγκρότημα.
Αργότερα, μετά το μεσημεριανό φαγητό, πάω στο φαρμακείο και συζητάμε πως μπορώ να επισκεφθώ τη Rijal Alma. Είναι η κοιλάδα που βρίσκεται κάτω από τα βουνά και φημίζεται ότι εκτός από το φυσικό της τοπίο έχει τα πιο αξιόλογα δείγματα παραδοσιακής Σαουδαραβικής αρχιτεκτονικής.
Όπως ανέφερα ο δρόμος πηγαίνει από τα βουνά Souda με απότομη κλίση και στροφές. Αλλά ο φαρμακοποιός μου δίνει μια άλλη ιδέα. Εδώ κοντά, κάτω από την αερογέφυρα ενός ανισόπεδου κόμβου κάνουν πιάτσα άτυπα ταξί που πηγαίνουν νότια, από το δρόμο που ήρθα χθες στην Άμπχα. Μπορώ να πάω και μέσω αυτού στη Rijal Alma, από άλλη διαδρομή, μακρύτερη αλλά με ευκολότερο δρόμο.
Πηγαίνω και βρίσκω τα ταξί στην πιάτσα τους. Ένας ταξιτζής με ημιφορτηγό μου ζητάει 200 SAR για κάθε διαδρομή. Ενώ αν πληρώσω μετ` επιστροφής 300 SAR. Πολλά είναι και η ώρα δεν είναι κατάλληλη. Μιλάμε ότι η διαδρομή είναι σχεδόν δυο ώρες. Αποφασίζω να το αφήσω και να επανέλθω αύριο το πρωί.
Ρίχνω έναν υπνάκο και βγαίνω βόλτα το απόγευμα. Εδώ γύρω βολτάρω, δεν υπάρχει κάτι αξιόλογο. Τα σύννεφα καλύπτουν τώρα την πόλη της Άμπχα.
Πάλι καλά που μπόρεσα να δω σήμερα το πρωί κάτι αξιόλογο με την πολύτιμη βοήθεια τού φαρμακοποιού. Είναι πλέον ένας πολύτιμος φίλος. Όμως διαπίστωσα ότι είναι και φανατικός μουσουλμάνος.
Σε μια συζήτηση που είχαμε του εξέφρασα την απογοήτευσή μου για το γεγονός ότι η Al Ula (Αλ Ούλα), που θεωρείται το κυριότερο αξιοθέατο της χώρας είναι κλειστή και δε μπορώ να την επισκεφθώ. Μου απάντησε ότι καλό είναι να μην πάω γιατί το μέρος είναι καταραμένο και ο Προφήτης είπε ότι οι πιστοί ακόμα και αν περάσουν από εκεί πρέπει να το κάνουν όσο πιο γρήγορα γίνεται. Όπως λέει ο Χάνι στην Al Ula κατέφυγαν οι Σοδομίτες, αυτοί που έκαναν σεξ με αγόρια. Για το λόγο αυτό το μέρος είναι καταραμένο. Δηλαδή έχει μπλέξει την Al Ula με τα Σόδομα.
Πάντως η «κατάρα της Αλ Ούλα» είναι μια διαδομένη πεποίθηση έστω και αν η ιστορία που παραδίδεται από το Ισλάμ είναι διαφορετική από τα Σόδομα που ανέφερε ο Χάνι.
Ιστορείται λοιπόν ότι στην περιοχή κατοικούσε ο λαός των Thamudi που λάτρευε είδωλα. Ένας από τους πρώτους προφήτες του Ισλάμ, ο Σάλεχ, προσπάθησε να μεταστρέψει τους ειδωλολάτρες Thamudi διδάσκοντάς τους ότι μόνος Θεός είναι ο Αλλάχ. Αλλά οι παγανιστές Thamudi δεν πείστηκαν. Είπαν στον προφήτη Σάλεχ ότι αν η θρησκεία του είναι αληθινή πρέπει να κάνει ένα μεγάλο θαύμα. Να εμφανίσει μια έγκυο καμήλα που να έρθει από την κορυφή του βουνού!
Ο Αλλάχ για να βοηθήσει τον προφήτη Σάλεχ έστειλε την έγκυο καμήλα. Αλλά οι άπιστοι Thamudi και πάλι δεν πίστεψαν. Θυσίασαν στα είδωλα την καμήλα και μόνο το μικρό που γεννήθηκε πρόλαβε να φύγει στα γύρω βουνά όπου ακόμα τριγυρίζει! Ο Αλλάχ έδωσε τρεις ημέρες προθεσμία στους ειδωλολάτρες Thamudi μήπως και μετανοήσουν. Ύστερα, αφού ο Σάλεχ και η συνοδεία του έφυγαν από το μέρος, ο Αλλάχ το κατέστρεψε με σεισμούς και κεραυνούς. Κάτι θυμίζει από Λοτ κλπ...
Οι πιστοί μουσουλμάνοι δεν ταξιδεύουν στην καταραμένη Αλ Ούλα και δε δέχονται ούτε τροφή από τους κατοίκους του καταραμένου τόπου.
Επίσκεψη στην πόλη Abha
Ο Χασάν έρχεται στις οκτώμισι στο ξενοδοχείο και με παίρνει στο αμάξι του Χάνι. Είναι 28χρονος Αιγύπτιος που ψάχνει για δουλειά ως οδηγός αυτοκινήτου, προς το παρόν είναι χωρίς δουλειά. Το παιδί είναι εντάξει. Δε με άφησε να πληρώσω και κάτι καφέδες που πήραμε.
Πάμε βόλτα στο δρόμο που οδηγεί στο όρος Σόουντα (Jabal Sawda ή Souda). Είναι 25 έως τριάντα χιλιόμετρα καλός δρόμος, προς τα δυτικά της πόλης. Η κορυφή του βουνού έχει ύψος τρεις χιλιάδες μέτρα και διεκδικεί τον τίτλο του υψηλότερου σημείου της χώρας. Μια περιοχή τριγύρω της έχει κηρυχθεί εθνικό πάρκο. Αποτελείται από δάσος κωνοφόρων, τα δένδρα που φυτρώνουν είναι κυρίως άρκευθοι (juniper). Υπάρχει ένα τελεφερίκ που οδηγεί από εδώ ως τη Rijal Alma μια κοιλάδα που βρίσκεται από κάτω. Δυστυχώς και τούτο το τελεφερίκ βρίσκεται εκτός λειτουργίας. Κρίμα είναι, πρόκειται για κάτι πολύ θεαματικό. Αλλά η Άμπχα είναι για τους Σαουδάραβες προορισμός θερινού τουρισμού. Τότε, ειδικά τον Ιούλιο που η υπόλοιπη χώρα καίγεται από υψηλές θερμοκρασίες, αποζητούν τη δροσιά στα βουνά εδώ γύρω. Τώρα είμαστε εκτός τουριστικής σεζόν.
Πάντως σταματάμε και κατεβαίνουμε σε ένα σημείο θέας, κάπου κοντά στο σταθμό τού τελεφερίκ. Απολαμβάνουμε τη θέα προς την κοιλάδα που είναι όντως εντυπωσιακή. Πολύ εντυπωσιακός είναι και ο δρόμος που κατεβαίνει προς την κοιλάδα με πάμπολλες απότομες στροφές και έντονη κλίση. Δύσκολο να ανέβει κανείς αυτό το δρόμο χωρίς όχημα 4Χ4 όπως μού είπαν.
Εδώ γύρω ζουν αρκετοί πίθηκοι αμαδρυάς που εμφανίζονται για να τραφούν από τα σκουπίδια των επισκεπτών. Έχω τελειώσει τον καφέ μου και πέταξα το πλαστικό ποτήρι σε ένα κάδο σκουπιδιών. Ένας πίθηκος το παίρνει και απολαμβάνει το υπόλειμμα με τη ζάχαρη στον πάτο του κυπέλλου.
Δυστυχώς οι Σαουδάραβες δεν έχουν περιβαλλοντική ευαισθησία και πετάνε παντού, έξω από τους κάδους, σκουπίδια, όπως πλαστικές σακούλες με υπόλοιπα τροφής. Οι πίθηκοι τρέφονται από αυτά. Ενώ για τη συλλογή των σκουπιδιών, όπως είδα και σε άλλες πόλεις, εργάζονται μετανάστες, οι πιο πολλοί είναι από το Μπανγκλαντές.
Ο καιρός αυτό το πρωινό είναι θαυμάσιος. Ηλιόλουστη ημέρα με καθαρή ατμόσφαιρα. Έρχεται ένα ημιφορτηγό με Σαουδάραβες επισκέπτες εδώ που έχουμε σταματήσει και κάνουμε γνωριμία. Είναι από την επαρχία Al Bahah. Δύο άνδρες και τέσσερα ή πέντε αγοράκια. Έχουν όρεξη για διασκέδαση και ο Χασάν βάζει αραβική μουσική. Οι Σαουδάραβες με καλούν να χορέψουμε μαζί! Έχουν και ένα ραβδί που σε αυτόν τον παραδοσιακό χορό περνάει από χέρι σε χέρι, καθώς το παίρνει ο επί κεφαλής που σέρνει το χορό. Άσχετος βέβαια εγώ αλλά προσπαθώ να συμμετάσχω. Μιλάμε ότι έπεσε πολύ γέλιο, τόσο από εμένα όσο και από το Χασάν που μας τραβούσε βίντεο με το κινητό του.
Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο κατά τις έντεκα. Η ημέρα είναι ακόμα μπροστά και τώρα πρέπει να βρω κάτι να κάνω χωρίς το (ξένο) αυτοκίνητο. Αποφασίζω να πάω στο Οθωμανικό κάστρο της Άμπχα. Βρίσκω έναν Πακιστανό άτυπο ταξιτζή που με πηγαίνει εκεί με 15 SAR.
Βρίσκεται στη συνοικία Shamsan και για αυτό το λένε Κάστρο Shamsan ή Οθωμανικό Κάστρο. Επίσης Quisleh (Κίσλα). Είναι και αυτό κλειστό λόγω εργασιών. Ωστόσο καθώς πλησιάζω έρχονται από το εσωτερικό του δυο άνδρες που ήταν μέσα και μου τραβούν το χέρι ώστε να σκαρφαλώσω και εγώ και να μπω μέσα στην αυλή του από ένα άνοιγμα.
Το λιθόκτιστο κάστρο έχει διαστάσεις 91 μέτρα μήκος και 25 πλάτος και περιβάλλεται από πύργους. Δεν είναι σπουδαίο αξιοθέατο αλλά καθώς βρίσκεται πάνω σε ένα μικρό λόφο δίνει δυνατότητα σπουδαίας θέας στην πόλη της Άμπχα.
Οι δυο Σαουδάραβες είναι από γειτονικό χωριό. Είναι στρατιωτικοί και σήμερα έχουν αργία. Προσφέρονται να με πάνε ως το κέντρο της πόλης και φυσικά δέχομαι.
Με κατεβάζουν στην κεντρική περιοχή, στη συνοικία «Μπαλάντ». Εδώ βρίσκεται το επαρχιακό μουσείο. Στεγάζεται σε εντυπωσιακό μοντέρνο κτίριο. Για άλλη μια φορά είναι ένα κλειστό αξιοθέατο. Δίπλα του υπάρχει το μεγαλειώδες παλάτι του Εμιράτου, που το λένε απλά «Εμίρα».
Καθώς μπαίνω στην πλατεία μπροστά του, ένας αστυνομικός με τζιπ έρχεται και ζητάει να με ελέγξει. Μου λέει ότι οι φωτογραφίες της «Εμίρα» απαγορεύονται. Επιτρέπεται όμως να φωτογραφίσω το διπλανό τζαμί και τα άλλα κτίρια. Πάντως είχα προλάβει να κάνω μια φωτογραφία της «Εμίρα».
Στη συνέχεια ψάχνω ταξί για το ξενοδοχείο μου. Με παίρνει ένας ηλικιωμένος Σαουδάραβας με 10 SAR αλλά δεν έχει ιδέαν που να πάει. Κάνουμε πολλά χιλιόμετρα γυρίζοντας όλη την πόλη ώσπου στο τέλος με τη βοήθεια κάποιων αστυνομικών το βρίσκουμε. Εκείνο που συμβαίνει είναι ότι έχουν αλλάξει την ονομασία της οδού που οι ντόπιοι ξέρουν ακόμα με το παλιό όνομα. Ο καλύτερος τρόπος συνεννόησης είναι να λέω πως είναι απέναντι από το Εμπορικό κέντρο Rayhana, αλλά μερικοί δεν το ξέρουν, γιατί πρόκειται για σχετικά μικρό συγκρότημα.
Αργότερα, μετά το μεσημεριανό φαγητό, πάω στο φαρμακείο και συζητάμε πως μπορώ να επισκεφθώ τη Rijal Alma. Είναι η κοιλάδα που βρίσκεται κάτω από τα βουνά και φημίζεται ότι εκτός από το φυσικό της τοπίο έχει τα πιο αξιόλογα δείγματα παραδοσιακής Σαουδαραβικής αρχιτεκτονικής.
Όπως ανέφερα ο δρόμος πηγαίνει από τα βουνά Souda με απότομη κλίση και στροφές. Αλλά ο φαρμακοποιός μου δίνει μια άλλη ιδέα. Εδώ κοντά, κάτω από την αερογέφυρα ενός ανισόπεδου κόμβου κάνουν πιάτσα άτυπα ταξί που πηγαίνουν νότια, από το δρόμο που ήρθα χθες στην Άμπχα. Μπορώ να πάω και μέσω αυτού στη Rijal Alma, από άλλη διαδρομή, μακρύτερη αλλά με ευκολότερο δρόμο.
Πηγαίνω και βρίσκω τα ταξί στην πιάτσα τους. Ένας ταξιτζής με ημιφορτηγό μου ζητάει 200 SAR για κάθε διαδρομή. Ενώ αν πληρώσω μετ` επιστροφής 300 SAR. Πολλά είναι και η ώρα δεν είναι κατάλληλη. Μιλάμε ότι η διαδρομή είναι σχεδόν δυο ώρες. Αποφασίζω να το αφήσω και να επανέλθω αύριο το πρωί.
Ρίχνω έναν υπνάκο και βγαίνω βόλτα το απόγευμα. Εδώ γύρω βολτάρω, δεν υπάρχει κάτι αξιόλογο. Τα σύννεφα καλύπτουν τώρα την πόλη της Άμπχα.
Πάλι καλά που μπόρεσα να δω σήμερα το πρωί κάτι αξιόλογο με την πολύτιμη βοήθεια τού φαρμακοποιού. Είναι πλέον ένας πολύτιμος φίλος. Όμως διαπίστωσα ότι είναι και φανατικός μουσουλμάνος.
Σε μια συζήτηση που είχαμε του εξέφρασα την απογοήτευσή μου για το γεγονός ότι η Al Ula (Αλ Ούλα), που θεωρείται το κυριότερο αξιοθέατο της χώρας είναι κλειστή και δε μπορώ να την επισκεφθώ. Μου απάντησε ότι καλό είναι να μην πάω γιατί το μέρος είναι καταραμένο και ο Προφήτης είπε ότι οι πιστοί ακόμα και αν περάσουν από εκεί πρέπει να το κάνουν όσο πιο γρήγορα γίνεται. Όπως λέει ο Χάνι στην Al Ula κατέφυγαν οι Σοδομίτες, αυτοί που έκαναν σεξ με αγόρια. Για το λόγο αυτό το μέρος είναι καταραμένο. Δηλαδή έχει μπλέξει την Al Ula με τα Σόδομα.
Πάντως η «κατάρα της Αλ Ούλα» είναι μια διαδομένη πεποίθηση έστω και αν η ιστορία που παραδίδεται από το Ισλάμ είναι διαφορετική από τα Σόδομα που ανέφερε ο Χάνι.
Ιστορείται λοιπόν ότι στην περιοχή κατοικούσε ο λαός των Thamudi που λάτρευε είδωλα. Ένας από τους πρώτους προφήτες του Ισλάμ, ο Σάλεχ, προσπάθησε να μεταστρέψει τους ειδωλολάτρες Thamudi διδάσκοντάς τους ότι μόνος Θεός είναι ο Αλλάχ. Αλλά οι παγανιστές Thamudi δεν πείστηκαν. Είπαν στον προφήτη Σάλεχ ότι αν η θρησκεία του είναι αληθινή πρέπει να κάνει ένα μεγάλο θαύμα. Να εμφανίσει μια έγκυο καμήλα που να έρθει από την κορυφή του βουνού!
Ο Αλλάχ για να βοηθήσει τον προφήτη Σάλεχ έστειλε την έγκυο καμήλα. Αλλά οι άπιστοι Thamudi και πάλι δεν πίστεψαν. Θυσίασαν στα είδωλα την καμήλα και μόνο το μικρό που γεννήθηκε πρόλαβε να φύγει στα γύρω βουνά όπου ακόμα τριγυρίζει! Ο Αλλάχ έδωσε τρεις ημέρες προθεσμία στους ειδωλολάτρες Thamudi μήπως και μετανοήσουν. Ύστερα, αφού ο Σάλεχ και η συνοδεία του έφυγαν από το μέρος, ο Αλλάχ το κατέστρεψε με σεισμούς και κεραυνούς. Κάτι θυμίζει από Λοτ κλπ...
Οι πιστοί μουσουλμάνοι δεν ταξιδεύουν στην καταραμένη Αλ Ούλα και δε δέχονται ούτε τροφή από τους κατοίκους του καταραμένου τόπου.
Attachments
Last edited:
Φιλικά την επόμενη φορά αν μπορέσεις να την "σπάσεις" σε κεφάλαια και να βάλεις τις φωτογραφίες ανάμεσα στο κείμενο θα ήταν τέλεια.
