Ιράν Το Ιράν και οι Ιρανοί

[taver]

Κεφάλαιο 11: Ο μισός κόσμος...

Ξύπνησα στην ώρα μου, συσκεύασα τα πράγματα στην ώρα μου, πήγα για πρωινό, έφαγα ότι πρόλαβα (χωρίς καφέ…), και μπήκα στο ταξί που μου κάλεσε ο ξενοδόχος για το σταθμό των ΚΤΕΛ. Το ότι ο σταθμός των ΚΤΕΛ θα ήταν μακριά, το είχα εμπεδώσει. Το ότι θα ήταν τόσο πολύ μακριά, εντελώς έξω από την πόλη και μετά το αεροδρόμιο, δεν το περίμενα. Ο ολοκαίνουργιος σταθμός λεωφορείων είναι γιγαντιαίος, με πάνω από 100 πύλες αναχώρησης, τεράστιους στεγασμένους χώρους, κλπ. Αλλά σε όλο αυτό το χώρο, 8 το πρωί, ένα καφέ δεν είναι ανοικτό. Μαγαζιά μόνο, και τα γραφεία των εταιριών λεοφωρείων. Βρήκα τη δική μου, έκανα check-in, βρήκα το λεωφορείο μου και περίμενα.



Το λεωφορείο, ήταν πολυτελές. Το κάθισμα, υπερ-σπέσιαλ ανακλινόμενο, μαλακό, με μαξιλάρια, και φαρδύ (3 καθίσματα μόνο σε κάθε σειρά, διάταξη 2-1). Το «VIP bus» που μου πούλησε ο πράκτορας, δεν ήταν καθόλου πλάκα. Ο κόσμος, ανάμικτος. Ευρωπαίοι τουρίστες, και Ιρανοί, ανώτερης τάξης. Απέναντί μου, κάθισε ένας ασπρομάλλης κύριος με περιποιημένο κουστούμι κι ένα χαρτοφύλακα, που εμφανώς ταξίδευε για δουλειά. Πιο πίσω ένα ζευγάρι Σκανδιναβοί. Πίσω μου μια κυρία, πιθανότατα κι αυτή για δουλειές. Και μπροστά, ένας νεαρός Ιρανός που καπνίζει φουγάρο: σε κάθε στάση του λεωφορείου, κατεβαίνει να κάνει μια-δυο τζούρες, ότι προλάβει. Το σέρβις στο λεωφορείο, περιλάμβανε Lunch-box, με σαντουιτσάκι, κρακεράκι, γλυκάκι, χυμό και κάτι μπισκοτάκια ακόμα. Γενικώς τρόφιμα που διατηρούνται εκτός ψυγείου, άρα χαμηλά ο πήχης της ποιότητας, αλλά για να την παλέψει κανείς στη διαδρομή των 4 ωρών επαρκούν. Όχι ότι τα έφαγα, δηλαδή. Ο ύπνος με πρόλαβε. Ξύπνησα λίγο πριν φτάσουμε στον προορισμό.



H πόλη στην οποία κατευθύνομαι, το Εσφαχάν (ή Ισφαχάν; Και τα δυο «περνάνε») είναι η Τρίτη σε μέγεθος σήμερα πόλη στο Ιράν, με πάνω από ενάμισι εκατομμύριο κατοίκους, αλλά ήταν για πολλά χρόνια η πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Έχει ιστορία που φτάνει πολύ πίσω, και είχε διατελέσει και τοπική πρωτεόυσα της περιοχής για την αυτοκρατορία των Σελτζούκων τον 11ο και το 12 αιώνα, μέχρι που ήρθε η σειρά των Μογγόλων να καταλάβουν τη χώρα. Έγινε ξανά πρωτεύουσα από ένα Σάχη ονόματι Abbas κατά την περίοδο της Τρίτης περσικής αυτοκρατορίας, των Σαφαβίδων. Το σημερινό κέντρο της πόλης φτιάχτηκε όλο από την αρχή στη βάση οργανωμένου σχεδίου από τον Abbas, για να γίνει μια πρωτεύουσα που θα συγκέντρωνε και θα επιδείκνυε το μεγαλείο μιας αυτοκρατορίας που εκτεινόταν από το Αφγανιστάν ως τον Καύκασο και τα μέσα της Τουρκίας, πρωταγωνιστούσε στο εμπόριο στο δρόμο του μεταξιού, και είχε κάνει το Σιητισμό επίσημη θρησκεία της. Μια ρίμα του 16ου αιώνα λέει «το Ισφαχάν είναι ο μισός ο κόσμος», και οι τουριστικοί οδηγοί το επαναλαμβάνουν μονότονα. Για να δούμε, είναι πράγματι έτσι;

Ο σταθμός των υπεραστικών λεωφορείων Kaveh στο Εσφαχάν βρίσκεται στο βόρειο άκρο της πόλης. Είναι λίγο μικρότερος από τον αντίστοιχο σταθμό στη Yazd, αλλά με πολύ περισσότερη κίνηση. Έχει και σταθμό μετρό εδώ, που άνοιξε μαζί με την πρώτη γραμμή (που δεν έχει φτάσει ακόμα στο κέντρο της πόλης…) πριν ένα χρόνο. Ώρα για ταξί. Πολύ εύκολα βρήκα έναν, συμφώνησα τιμή, και ξεκίνησα για το ξενοδοχείο. Δε χρειάζεται να σας περιγράψω την έκπληξη που ένιωσα όταν είδα το ταξί να έχει αναγνώστη για πιστωτικές κάρτες (ΚΑΙ contactless). Μπορεί να μην έχουμε ταξίμετρα, αλλά...



Έφτασα, τακτοποιήθηκα, έκανα κι ένα γρήγορο ντους, και κατέβηκα να πιώ επιτέλους ένα καφέ, που από το πρωί δεν είχα καταφέρει. Ατύχησα όμως. Το μπαρ του ξενοδοχείου ήταν κλειστό. Η ώρα είχε φτάσει αισίως δυόμιση, οπότε έπρεπε να βιαστώ λιγάκι αν ήθελα να προλάβω και τίποτα μέχρι τις πέντε περίπου που νυχτώνει. Αποφάσισα να πάω στο Μεγάλο Τζαμί, που είναι στο άκρο της παλιάς πόλης – κι όλο και κάποιο καφέ θα βρω στο δρόμο, δε μπορεί…

Ξεκίνησα από ένα κεντρικό δρόμο, αλλά σύντομα έκοψα από τα στενάκια, για να δω ένα μιναρέ που είχε ο χάρτης μου. Μπήκα και στο παζάρι, ή μια μοντέρνα επέκταση αυτού. Καφέ μπορεί να μη βρήκα, αλλά έφτασα στο τζαμί.

















Το μεγάλο τζαμί του Ισφαχάν αποτελεί το ένα από τα δυο αυτοτελή μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς στην πόλη. Λειτουργεί ακόμα και ως τζαμί, αλλά δεν εφαρμόζονται αυστηροί κανόνες. Κτίστηκε αρχικά από τους Ζωροαστριστές στην περίοδο των Σασσανίδων, μετατράπηκε σε τζαμί από τους Σελτζούκους, καταστράφηκε από μια φωτιά το 12ο αιώνα, ξανακτίστηκε το 1121, και επεκτάθηκε πολλές φορές μετά, με αποτέλεσμα ο επισκέπτης να βλέπει μαζεμένα κομμάτια ιστορίας από 800 χρόνια Ισλαμικής τέχνης, με το καθένα να είναι κορυφαίο για την εποχή του.



Το τζαμί είναι τεράστιο σε μέγεθος. Στο κέντρο του, βρίσκεται ένα τεράστιο ορθογώνιο αίθριο, με 4 μεγαλοπρεπή Ιβάν τριγύρω του (Αντιγράφοντας από την Ελληνική Wikipedia, το Ιβάν είναι όρος στην ισλαμική αρχιτεκτονική ο οποίος αναφέρεται σε μια ορθογώνια αίθουσα ή χώρο όπου η μία πλευρά είναι εντελώς ανοικτή και πλαισιώνεται από ένα θόλο). Στο κέντρο του αιθρίου, βρίσκεται ένα σιντριβάνι που χρησίμευε για το (τελετουργικό) πλύσιμο των πιστών πριν την προσευχή. Δεν έχει νόημα τώρα εδώ να σας περιγράψω μια μία τις λεπτομέρειες, αν πάτε, πάρτε κι ένα ταξιδιωτικό οδηγό μαζί σας.





































Μετά το τζαμί, επέστρεψα στο παζάρι. Τώρα πια, ήμουνα οριακά. Ο πονοκέφαλος από το την έλλειψη καφεΐνης είχε έρθει ήδη. Και μαζί του το άγχος: ΠΡΕΠΕΙ να πιω ένα καφέ. Πρέπει να γύρισα όλο το παζάρι εν τάχει, ψάχνοντας για κάποιο καφέ. Αλλά πουθενά. Τεϊοποτεία ναι. Προθήκες, καταστήματα, καραβανσαράι, τζαμια, ναι. Αλλά καφές πουθενά. Αγορές ναι. Αλλά που είναι ο καφές; Οι εφαρμογές και οι χάρτες δείχνουν 2-3 καφέ να υπάρχουν μέσα στην αγορά. Αλλά που; Εδώ χάνεσαι, και το γεγονός ότι ο χώρος είναι στεγασμένος δε βοηθάει καθόλου τα GPS…

Ώσπου, λίγο πριν βγω από το παζάρι, βλέπω ένα μαγαζάκι. Μια τρύπα στον τοίχο. «Ένα διπλό εσπρέσο παρακαλώ». «Βεβαίως. Από ποιο χαρμάνι προτιμάτε;» «Τι έχετε;» Ο τύπος είχε 3 διαφορετικά χαρμάνια και ένα ντεκαφεϊνέ. Ούτε που πρόσεξα τι μου έλεγε. «Από το πρώτο». Έχοντας πάρει τη δόση μου, πια, προχώρησα προς την έξοδο της αγοράς. Θα ξανάρθω εδώ, σκέφτηκα. Αύριο το πρωί, να έχει και περισσότερο κόσμο.









Το μεγάλο παζάρι του Ισφαχάν εκτός από ένα από τα παλιότερα, ιστορικότερα και σημαντικότερα παζάρια στον ισλαμικό κόσμο, είναι πραγματικά τεράστιο και εντυπωσιακό. Από την άλλη άκρη στο τζαμί ως εδώ είμαστε 1.7 χιλιόμετρα μακριά, ενώ έχει και κάποιο σημαντικό πλάτος. Είναι όλο σκεπασμένο, με τοξωτές στέγες στους διαδρόμους, και θόλους με ανοίγματα για να υπάρχει φυσικός φωτισμός. Παρότι μέρος του είναι πάνω από χίλια χρόνια παλιό, το μεγαλύτερο μέρος κατασκευάστηκε στις αρχές του 17ου αιώνα ως μέρος του μεγάλου σχεδίου του Σάχη Αμπάς, όταν έφερε την πρωτεύουσα εδώ και ουσιαστικά ανακατασκεύασε την πόλη.

Η έξοδος του παζαριού, με έφερε στο μεγάλο επίκεντρο του σχεδιασμού πόλης του Αμπάς, και το δεύτερο αυτοτελές μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς στην πόλη. Η πλατεία Νακς-ε Τζαχάν είναι από κείνα τα μέρη που αφήνουν τον επισκέπτη με το στόμα ανοικτό και το σαγόνι στο πάτωμα. Ξεκίνησε να χτίζεται το 1602, ως το μεγάλο επίκεντρο της αυτοκρατορίας, και είναι αντίστοιχα όμορφη με άλλες μεγάλες πλατείες της ίδιας περιόδου (π.χ. Place de Vosges στο Παρίσι), με συμμετρικά επαναλαμβανόμενα κτίσματα τριγύρω, με όμορφο διάκοσμο στο πρόσωπο της πλατείας, με σκεπασμένες στοές να την περιτριγυρίζουν, αλλά και άφθονο πράσινο με σιντριβάνια στο κέντρο. Αλλά, σε αντίθεση με τις άλλες διακοσμημένες πλατείες, αυτή εδώ είναι πραγματικά τεράστια (560m x 160m). Οι οδηγοί λένε πως είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πλατεία σε έκταση στον πλανήτη, μετά την πλατεία Tiananmen στο Πεκίνο. (Ε δεν είναι. Η λίστα στη Wikipedia βγάζει δεκάδες πλατείες μεγαλύτερες κι από τις δυο. Αν μετρήσεις τα τετραγωνικά, είναι 5% μεγαλύτερη από την πλατεία Σπιανάδα στην Κέρκυρα).

Επί της πλατείας, στις τέσσερις πλευρές της έχουν πρόσωπο τέσσερα μεγαλοπρεπή στολίδια ως δείγματα της αυτοκρατορικής δύναμης. Στη Νότια πλευρά, βρίσκεται το τζαμί του Σάχη, το προσωπικό κόσμημα του Σάχη Αμπάς. Στην Ανατολική πλευρά, ένα από τα ομορφότερα τζαμιά στη γη, το τζαμί του Σεΐχη Lotfollah. Στη Βόρεια πλευρά, η μεγαλοπρεπής είσοδος του παζαριού. Και στη δυτική πλευρά, το παλάτι Ali Qapu, απ’ όπου οι Σαφαβίδες βασιλιάδες απολάμβαναν τη θέα της πλατείας. Σύμφωνα με το Lonely Planet η καλύτερη ώρα να απολαύσει κανείς την πλατεία είναι το απόγευμα, πριν το σούρουπο, όταν ο ήλιος έχει πέσει και ο κόσμος έχει βγει στην πλατεία. Και πράγματι, τέτοια ώρα είμαι εδώ. Δεν έχει και τόσο πολύ κόσμο, ίσως να φταίει ο αέρας που φυσάει. Πάντως είναι όμορφα, και πεντακάθαρα. Ακόμα κι εκεί που οι άμαξες περιμένουν να κάνουν βόλτα τους τουρίστες, είναι καθαρά. Έκανα μια βόλτα την πλατεία, ώσπου είδα κάπου ένα ακόμα καφέ, σε ένα από τα ανοίγματα της πλατείας προς τη σκεπασμένη στοά.





































Παραδόξως, επί της πλατείας δεν υπάρχει ούτε ένα μαγαζί εστίασης, πόσο μάλλον τραπεζοκαθίσματα. Ώρα για το δεύτερο καφέ της μέρας… Πήρα ένα Latte, και τον ήπια κάνοντας βόλτα στην πλατεία. Ώσπου δάγκωσα το κρύο (πλέον έχω έρθει αρκετά βόρεια πάλι, και το κλίμα της ερήμου επιτείνει την κατάσταση), πήγα κι άλλαξα 100 ευρώ ακόμη σε ένα ανταλλακτήριο, και επέστρεψα στο ξενοδοχείο.

 

Προηγούμενο Κεφάλαιο

• 1
• …

  Go to chapter

  Go
• 16
• 17
• 18
• 19
• 20
• …

  Go to chapter

  Go
• 31

Επόμενο Κεφάλαιο

First Προηγούμενη 18 of 31

Go to chapter

Go

Επόμενη Last

[misha19]

Πανω στην ώρα που γλυκοκοιτούσα κάτι εισιτήρια για Ιράν μεσα στο 2017... Αναμένουμε την συνέχεια!!

 

[hydronetta]

Welcome back στη συγγραφή ιστοριών κι αυτή τη φορά από το αγαπημένο Ιράν...

 

[Κωνσταντίνος 1980]

Χθες επέστρεψα μετά από ένα μήνα ταξίδι στο Ιράν!
Τώρα μπορώ να πω με σιγουριά ότι μετά από 36 χώρες που έχω ταξιδέψει,είναι η αγαπημένη μου χώρα και θα την επισκεφτώ ξανά πολύ σύντομα

Το ταξίδι από την αρχή ως το τέλος έγινε με σχεδόν μηδενικό προγραμματισμό και ήταν μια συνεχής έκπληξη!Ξεκινούσα για τον παγωμένο βορρά και κατέληγα στον ζεστό νότο στα νησιά.
Από τα σύνορα με Αφγανιστάν στα σύνορα με Τουρκμενιστάν!

Έμεινα με 8 οικογένειες σε ένα σπίτι(33 άτομα)και μου φέρθηκαν σαν δικό τους και καλύτερα

Τέτοια φιλοξενία και καλοσύνη δεν έχω συναντήσει ποτέ μου...

Μια χώρα που προτείνω ανεπιφύλακτα σε όλους

 

[dpapatsimpas]

ανοιγεις πληγες μερες που ειναι...

 

[Κωνσταντίνος 1980]

ανοιγεις πληγες μερες που ειναι...

Τέτοιες πληγές να ανοίγονται!
Άμα πας θα φας καψούρα...!Όπως έφαγα και γω

 

[taver]

Κεφάλαιο 2: Πηγαίνοντας στο Ιράν.

M’ αυτά και μ’ αυτά οι μέρες πέρασαν, και ένα βράδυ έχοντας διευθετήσει τις υποθέσεις στη δουλειά, πήρα τον προαστιακό για το Ελ. Βενιζέλος, για το 10 ήμερο (11 βράδια) ταξίδι μου στο Ιράν.

Aegean Airlines A3948 ATH-IKA 27/10/2016 22:10 - 02:05+1 A320 SX-DVN

Check-in (για κάποιο λόγο το σύστημα ζήταγε να πληρώσω για τη βαλίτσα αλλά το ξεπέρασαν), lounge, και επιβίβαση με λεωφορείο στο αεροπλάνο (κάτι πρέπει να γίνει με το άθλιο αυτοκόλλητο που βάζει το Βενιζέλος πάνω στα διαβατήρια. Αν δεν το ξεκολλήσεις αμέσως, δεν ξεκολλάει με τίποτα), μαζί με ένα μικρό κομφούζιο με μια πτήση για Λάρνακα που φεύγει από τη διπλανή πύλη. Η πτήση κάπου 30% γεμάτη, αλλά ίσως ήμουν ο μόνος Έλληνας στο αεροπλάνο. Υπήρχαν όμως και άλλοι Ευρωπαίοι τουρίστες. Το γεύμα είναι ενισχυμένο (γεύμα + σαλάτα + γλυκό), υπάρχει επιλογή πιάτων (κοτόπουλο ή μοσχάρι), ενώ στην πτήση σερβίρονται και αλκοολούχα ποτά ΑΛΛΑ οπωσδήποτε ανοιγμένα και χωρίς το καπάκι, καθώς είναι απαγορευμένα στο Ιράν και πρέπει να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να τα πάρει κάποιος μαζί του.

Φτάσαμε στην ώρα μας. Αυτή την εποχή, η Ελλάδα είχε θερινή ώρα (UTC+3) ενώ το Ιράν είχε γυρίσει ήδη στη χειμερινή ώρα (UTC +3:30), που σημαίνει ότι είχαμε μόνο μισή ώρα διαφορά. Η αποβίβαση από το αεροπλάνο, και πάλι έγινε με λεωφορείο. Πρώτη στάση, γραφείο για Visa. Περίμενα δυσκοίλιες και χρονοβόρες διαδικασίες, αλλά όχι αυτό το πράγμα. Δεν υπήρχε καμία ταμπέλα και καμία πληροφόρηση για το τι πρέπει να κάνω, χρειάστηκε να ρωτήσω ένα Γάλλο που περίμενε για τη δική του βίζα.
«Θα δώσεις το διαβατήριο σου εκεί, θα πληρώσεις βίζα και ασφάλεια, και θα περιμένεις», μου είπε. «Δώστο όσο πιο γρήγορα μπορείς, γιατί από αυτό εξαρτάται η αναμονή σου. Εγώ είμαι εδώ μιάμιση ώρα ήδη».

Τα έκανα αυτά, και περίμενα. Το κόστος για τη Βίζα για Έλληνες είναι €75, και η υποχρεωτική ασφάλεια που πρέπει να έχει κάποιος για να μπει στη χώρα άλλα €15. Παρότι είχα ήδη ασφάλεια από worldnomads, έπρεπε να ξαναπληρώσω, καθώς δέχονται μόνο ασφάλειες που γράφουν πάνω ότι η εταιρία έχει γραφεία και στο Ιράν. Η βίζα που δίνουν με τη διαδικασία αυτή πλέον είναι για 30 ημέρες (παλιά ήταν για 15 μέρες μόνο).

Το γκισέ λειτουργεί… στοχαστικά. Μπροστά από το γκισέ, είναι ένας τύπος σε μια καρέκλα, και μόνο μ’ αυτόν έρχεσαι σε επαφή. Σ’ αυτό δίνεις το διαβατήριο, αυτός ελέγχει τα χαρτιά σου, αυτός σου δίνει το χαρτί να πας να πληρώσεις, από αυτόν παραλαμβάνεις το διαβατήριο. Αυτός πασάρει τα διαβατήρια στους τύπους που κάθονται πραγματικά πίσω από το το γκισέ, με τους οποίους ο επισκέπτης δεν έχει καμία επαφή, αυτός τα παραλαμβάνει πάλι από αυτούς για να τα δώσει στους ενδιαφερόμενους, σε μικρά πακέτα.

Όσο περίμενα, είχα και την πρώτη επαφή με το Ιρανικό σύστημα δημοσίων τουαλετών. Τι περίεργο μπορεί να έχει μια τουαλέτα για να το γράψει κάποιος σε ταξιδιωτική ιστορία; Ε, λίγα πράγματα. Αν εξαιρέσεις ότι σχεδόν πάντα οι τουαλέτες εδώ είναι «οθωμανικές» (δηλαδή μια τρύπα στο πάτωμα). Κι ακόμα κι εκεί που είναι «θρόνος», δεν υπάρχει σχεδόν ποτέ χαρτί υγείας (πωποβρυσάκι μόνο). Και οι λιγοστοί «θρόνοι» συνήθως βρωμάνε από τα βρωμόνερα που έχουν παρασύρει ξέρετε τι κι έχουν μετά στεγνώσει ασκούπιστα σε μέρη που δεν πρέπει, π.χ. ανάμεσα σε καπάκι και λεκάνη. Α, εντάξει, δεν υπάρχουν και ουρητήρες για όρθιους. Και το χαρτάκι δεν το πετάμε στη λεκάνη (του «θρόνου») γιατί βουλώνει (πραγματικά, όχι όπως στην Ελλάδα).

Πίσω στην ουρά. Ο μπροστινός μου που είχε δώσει το διαβατήριό του ένα λεπτό πριν από μένα, ξεμπέρδεψε σε ~40 λεπτά. Εγώ χρειάστηκα 90, κι αυτό παρά το ότι είχε μειωθεί πολύ η κίνηση στο γραφείο. Ώρα 4 παρά κάτι τα ξημερώματα, έχω την πολυπόθητη βίζα στο διαβατήριο. Ξεκινάει από σήμερα 7/8 του σωτηρίου έτους 1395, και λήγει σε ένα μήνα, στις 6/9/1395. Και πάω να περάσω immigration. Αφού περίμενα άλλη μια ατελείωτη ουρά στο γκισέ «Foreigner» (6-7 γκισέδες για Ιρανούς, αλλά μόνο ένας για ξένους…), ο υπάλληλος διαπιστώνει ότι είμαι στο λάθος terminal του αεροδρομίου. Βλέπετε, όταν έψαχνα να βρω το ένα και μοναδικό γραφείο visa του αεροδρομίου, είχα φτάσει στο άλλο terminal, και τώρα έπρεπε να ξαναγυρίσω στο δικό μου, για να βγω στο σωστό χώρο παραλαβής αποσκευών μετά το εκεί immigration. Δώστου πίσω πάλι.

Ευτυχώς εκεί δεν υπάρχει ουρά, πέρασα immigration αμέσως, και κατευθύνθηκα στους ιμάντες αποσκευών. 2 ώρες μετά την άφιξη της πτήσης, η ροή των αποσκευών είχε σταματήσει, οι οθόνες δεν ανέφεραν πια την πτήση, αλλά ευτυχώς βρήκα τη βαλίτσα μου να περιμένει σε μια άκρη, μαζί με μερικές ακόμα.

Σε όλη τη διάρκεια της αναμονής για τη βίζα, είχα μάθει να αγνοώ τις ανακοινώσεις στα μεγάφωνα, που γίνονταν σε κάτι ακατάληπτα ΙρανοΑγγλικά. Ίσως δεν έπρεπε, καθώς ο τύπος που με περίμενε για την είσπραξη είχε βγάλει 2 φορές ανακοίνωση ότι με ψάχνει (παρακαλείται ο κύριος «Κωνσταντίνος» να…). Ευτυχώς όμως, περιμένει ακόμα εκεί, και βγαίνοντας από το χώρο των αποσκευών βλέπω το καρτελάκι του. Αφού με καλωσόρισε, με συνόδευσε στο ανταλλακτήριο συναλλάγματος του αεροδρομίου (που είναι στον πάνω όροφο – αναχωρήσεις), μετά στο πωλητήριο της IranCell για να αγοράσω SIM card (που μου έκανε και το μεταφραστή), μετά στο πάρκινγκ όπου είχε το αυτοκίνητο, και, μετά από διαδρομή μισής ώρας, στο ξενοδοχείο μου στο κέντρο της Τεχεράνης.

Τα Ιρανικά χρήματα…. Ήταν το πρώτο σοκ του ταξιδιού. Γιατί πήγα στο ανταλλακτήριο στο αεροδρόμιο, τους έδωσα €300.00 και πήρα… μια δεσμίδα και κάτι. Δε χωράγανε με τίποτα στο πορτοφόλι μου. Το μεγαλύτερο χαρτονόμισμα, ονομαστικής τιμής IRR 500.000,00 (ναι, πεντακοσαχίλιαρο) αξίζει περίπου €14,40 στην επίσημη ισοτιμία, ή €12.65 στην ισοτιμία των ανταλλακτηρίων (μην αλλάξετε σε τράπεζα, μόνο σε ανταλλακτήρια). Αλλά δε μου δώσανε πολλά από αυτά. Μου δώσανε κυρίως χαρτονομίσματα των IRR 100.000,00 δηλαδή των €2.50 περίπου.

Το ξενοδοχείο, Parastoo Hotel, είναι βασικό. Δεν ήθελα και κάτι παραπάνω, για ένα βράδυ μόνο το ήθελα (ότι απέμεινε απ’ αυτό…), και το σκοπό αυτό τον επιτελεί. Το δωμάτιο όμως έχει τρία βασικά θέματα: Το πρώτο, ότι το μπάνιο είναι μικροσκοπικό. Τόσο, που κάνοντας ντούς το νερό πέφτει αναπόφευκτα στη λεκάνη της τουαλέτας, που είναι ακριβώς κάτω από αυτό. Πρέπει να κάνεις ελαφρώς τον ακροβάτη για να κάνεις ντους. Το δεύτερο, ότι το καλοριφέρ είναι ακριβώς δίπλα (εφάπτεται) στο μαξιλάρι, αυξάνοντας πολύ την τοπική θερμοκρασία σε σχέση με το υπόλοιπο δωμάτιο. Και, το τρίτο και χειρότερο, το παράθυρο βλέπει ανατολικά και οι κουρτίνες δεν το σκοτεινιάζουν, κάνοντας δύσκολο τον ύπνο μετά τις 6 που ξημερώνει. Όπως και στα υπόλοιπα Ιρανικά ξενοδοχεία στη συνέχεια, ο ξενοδόχος κράτησε το διαβατήριό μου μέχρι το checkout.

 

[giannoula]

Αναλυτικοτατος όπως πάντα!!! Αναμένουμε τη συνέχεια!!

 

[Yorgos]

Και το χαρτάκι δεν το πετάμε στη λεκάνη (του «θρόνου») γιατί βουλώνει (πραγματικά, όχι όπως στην Ελλάδα).

Ακόμη δεν έφτασες, τις έκανες τις ζημιές σου.

 

[taver]

Κεφάλαιο 3: Πρώτη γνωριμία με την Τεχεράνη

Εν πάση περιπτώση, κοιμήθηκα, ξύπνησα, πήρα πρωϊνό (χάλια) και νεσκαφέ στο ξενοδοχείο, έκανα checkout, άφησα τα πράγματά μου στη ρεσεψιόν, και ξεκίνησα κακοκοιμισμένος και κουρασμένος για την περιήγησή μου στην Πόλη. Σήμερα, η μέρα είναι Παρασκευή 28/10/2016. Στην Ελλάδα, οι ρυθμοί είναι χαλαροί, καθώς η μέρα είναι αργία λόγω εθνικής εορτής. Ε, και στο Ιράν χαλαροί είναι. Γιατί είναι Παρασκευή. Η αγία ημέρα του Ισλάμ, και η μόνη μη εργάσιμη μέρα της εβδομάδας στη χώρα, η οποία εφαρμόζει 6ήμερη εργασία και 44ωρη εργασία την εβδομάδα. Σήμερα είναι η μέρα που οι Ιρανοί τριγυρνάνε στα Πάρκα, στις πλατείες κλπ, και που το μεγάλο «αξιοθέατο» της πόλης, το παζάρι, είναι κλειστό.







Η ιστορία του Ιράν είναι μακρά. Συγκρίνεται στα ίσα με την Ελληνική. Και στην ιστορία αυτή, υπάρχουν τρείς περίοδοι όπου το Ιράν ήταν έδρα μεγάλων αυτοκρατοριών που κυριαρχούσαν στον τότε γνωστό κόσμο (όπως και περίοδοι όπου αποτελούσε έδαφος άλλων αυτοκρατοριών). Η πιο γνωστή στους Έλληνες είναι η παλιότερη από τις τρείς περίοδος, η περίοδος των Αχαιμενιδών που τη γνωρίσαμε όλοι στο σχολείο μαθαίνοντας για τους Περσικούς πολέμους, τους Μαραθώνες, τις Θερμοπύλες κλπ. Αργότερα, μερικούς αιώνες μετά, οι Πέρσες δημιούργησαν την αυτοκρατορία των Σασσανιδών, και κάπου μια χιλιετία ακόμη αργότερα, και μετά το Ισλαμ, την αυτοκρατορία των Σαφαβίδων. Ε, η Τεχεράνη δεν υπήρχε σε καμία από αυτές τις περιόδους. Ήταν ένα χωριό που έγινε ξαφνικά πρωτεύουσα το 1779 από τον πρώτο Σάχη της δυναστείας των Καζάρων. Επομένως, δεν έχει τα σημαντικά ιστορικά μνημεία από τις λαμπρές περιόδους της ιστορίας της χώρας, τα οποία βρίσκονται αλλού στη χώρα.

Έχει όμως μουσεία. Και το εθνικό μουσείο του Ιράν φιλοξενεί όσους από τους θησαυρούς των αρχαιολογικών ανασκαφών δε βρίσκονται στο Λούβρο. Ευρήματα από τη Σούσα, την Περσέπολη αλλά και όλο το Ιράν βρίσκονται εδώ, δυστυχώς όχι και τόσο καλά οργανωμένα και επεξηγημένα (στα Αγγλικά). Εισιτήριο…. στο Ιράν έχουμε πάλι διπλές τιμές σε όλα τα αξιοθέατα (το είχε καταργήσει ο Αχμαντινετζάτ αλλά επανήρθε). Η τιμή που είναι γραμμένη στην τοπική γλώσσα, είναι Α, και η τιμή που είναι γραμμένη στα Αγγλικά είναι άλλη, περίπου 10 φορές η Α, καθώς οι τουρίστες (επισήμως) πληρώνουν διαφορετικές τιμές. Το εισιτήριο εδώ έχει 300000 IRR (€8.62) .




















Δίπλα στο εθνικό μουσείο, υπάρχει το μουσείο Ισλαμικής περιόδου, που συνεχίζει από εκεί χρονικά που τελειώνει το εθνικό μουσείο, με ένα σωρό καλλιτεχνήματα της Ισλαμικής εποχής: Σκαλιστές πόρτες, καλλιγραφημένα κοράνια, αντικείμενα τέχνης κ.ο.κ.















Μετά τα 2 μουσεία, έκανα μια μικρή ανάπαυση στο προαύλιο δίπλα σε ένα σιντριβάνι, και συνέχισα τη βόλτα.



Για να φτάσω στον επόμενο σταθμό πέρασα μέσα από ένα όμορφο πάρκο (πάρκο της πόλης, ή Park-e Shahr). Κουρεμένα δεντράκια, κλουβιά με ωδικά πτηνά, λουλούδια, όργανα γυμναστικής, παγκάκια, σιντριβάνια, και γενικώς ένα πολύ περιποιημένο και καλά συντηρημένο πάρκο. Η σύγκριση με το πεδίο του Άρεως της Αθήνας προκαλεί απλώς το βοερό γέλωτα.


[url=https://flic.kr/p/PScuJ5]

[url=https://flic.kr/p/PczHgx]






Ακολουθεί μια συστάδα από δημόσια κτήρια. Το αξιοπερίεργο εδώ είναι ότι ΚΑΙ απαγορεύεται η φωτογράφηση, ΚΑΙ ότι ο κανόνας αυτός εφαρμόζεται (υπάρχουν κάτι φύλακες, και ένας από αυτούς μου έκανε νόημα σε αυστηρό ύφος όταν επιχείρησα να βγάλω τη φωτογραφική μου από την τσάντα της, και μου έδειξε το απαγορευτικό σήμα). Μετά από αυτά, όμως, βρίσκεται το μέρος που ήρθα να δω.





Το Παλάτι Golestan, το μοναδικό ιστορικό μνημείο της πόλης, είναι στη λίστα των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco, και χρονολογείται από τη μεταφορά της πρωτεύουσας εδώ. Δεν πρόκειται για «μονολιθική» κατασκευή, αλλά για μια συστοιχία κτηρίων γύρω από μια κεντρική αυλή, το καθένα από τα οποία σήμερα στεγάζει κι από ένα μουσείο. Το καθένα έχει και το δικό του εισιτήριο, και η συνολική τιμή για όλα τα εισιτήρια μαζί είναι γύρω στα €30. Έβγαλα ένα εισιτήριο για το κεντρικό αίθριο και το νούμερο 1 αξιοθέατό του (σάλα με καθρέφτες) και μπήκα.

Όταν η πρωτεύουσα της χώρας μεταφέρθηκε στην Τεχεράνη, εδώ υπήρχε μια ακρόπολη από την εποχή της τρίτης περσικής αυτοκρατορίας, των Σαφαβίδων (περισσότερα γι αυτούς αργότερα). Ο Σάχης Nader al-Din (η λέξη Σάχης ήταν ο τίτλος του βασιλιά του Ιράν, περίπου όπως το Τσάρος για τη Ρωσία) όμως ήθελε ένα παλάτι αντάξιο των ευρωπαϊκών, κι έφτιαξε αυτό το «παλάτι των λουλουδιών», σε μια αρχιτεκτονική πολλαπλών κτισμάτων γύρω από κήπο. Αρχικά εκτός από την κατοικία του Σάχη φιλοξενούσε και διοικητικές λειτουργίες, υπουργεία κλπ., αλλά στην πορεία των χρόνων οι τελευταίες πήγαν σε δικά τους κτήρια, και το ανάλογο μέρος από το παλάτι κατεδαφίστηκε.



Στο κέντρο του παλατιού, ανοίγεται μια τεράστια αυλή, με δέντρα, σιντριβάνια, τρεχούμενα νερά, γεφυράκια, λουλούδια, ένα ησυχαστήριο που σήμερα έρχεται σε απόλυτη αντιδιαστολή με την πολύβουη γκρίζα μεγαλούπολη που το περιβάλλει. Αξιοσημείωτα σημεία εδώ είναι μια βεράντα με ένα σκαλιστό αλαβάστρινο θρόνο, από τις αρχές του 19ου αιώνα, μια δεύτερη βεράντα απ’ όπου ο Σάχης απολάμβανε τους κήπους, και η αίθουσα με τους καθρέφτες, που κάποτε φιλοξενούσε τον περίτεχνο «θρόνο – παγώνι», ένα μνημείο της χώρας που σήμερα βρίσκεται σε ένα ειδικό εθνικό μουσείο πετραδιών. Δυστυχώς, η φωτογράφηση στην αίθουσα με τους καθρέφτες δεν επιτρεπόταν.













Η διακόσμηση όλων των χώρων ακολουθεί την τεχνοτροπία της περιόδου στην οποία κατασκευάστηκε, κατά τη δυναστεία των Καζάρων, μεταξύ 1874 και 1877, κατά την οποία οι καθρέφτες θεωρούνταν ιδιαιτέρως πολύτιμο υλικό. Και η διακόσμηση μιας αίθουσας με ένα κολλάζ από πολύ μικρά καθρεφτάκια, όπως εδώ, μολονότι σήμερα δεν είναι κάτι το σούπερ εξαιρετικό, την εποχή εκείνη ήταν κάτι πάρα πολύ σπάνιο, δύσκολο, και δείγμα μεγάλου πλούτου.







Έχοντας δει τα σημαντικότερα αξιοθέατα του παλατιού, αποφάσισα να καθίσω για λίγο στο καφέ του πάρκου, να ξεκουραστώ, να φορτώσω καφεΐνη και να τσιμπήσω κάτι, καθώς το βράδυ κανονικό γεύμα δεν προβλέπεται. Μου πήρε λίγη ώρα με συνεννοήσεις στη νοηματική για να ανακαλύψω ότι η διαδικασία στις τσαγερί στο Ιράν είναι πως παραγγέλνεις στο ταμείο, κάθεσαι στο τραπέζι, έρχεται η παραγγελία σου, και μετά πας στο ταμείο και πληρώνεις. Πήγα λοιπόν στο ταμείο, και παράγγειλα. Ένα κεμπάπ, ένα καπουτσίνο, και… μια λεμονάδα. «Δεν έχουμε Λεμονάδα» μου κάνει σε σπαστά Αγγλικά το παλικάρι στο ταμείο. ΟΚ. Θα πάρω το επόμενο στον κατάλογο. «Μοχίτο παρακαλώ». «Δεν έχουμε ούτε Μοχίτο» (δε χρειάζεται να σας εξηγήσω ότι το Αλκοόλ απαγορεύεται δια ροπάλου σε όλη τη χώρα χωρίς εξαιρέσεις, έτσι; Προφανώς μιλάμε για Virgin Mojito, χωρίς αλκοόλ). «Τέλος πάντων, έχετε τίποτα δροσερό;». «Έχουμε. Ιρανικό Σορμπέ». Δε βαριέσαι, βαριέμαι αυτή τη διαπραγμάτευση, είμαι και άυπνος, δεν είμαι για τέτοια. «Φέρε το σορμπέ».



Ο καπουτσίνο ήταν άθλιος, διαλυμένο σε νερό έτοιμο φακελάκι (τύπου Νεσκαφέ καπουτσίνο). Το Ιρανικό Σορμπέ, πάλι, δεν είχε σχέση με σορμπέ, αλλά με σερμπέτι. Πιο γλυκό κι από μπακλαβάς, είναι βασικά ζαχαρόνερο, με λίγο ροδόνερο για να δίνει γεύση. Ότι πρέπει για να σε στείλει απευθείας στο διαβητολόγο. Αλλά το κεμπάπ ("κουμπιντέ") ήταν άριστο.



Έχοντας χορτάσει με το κεμπάπ, πήγα ως την πλατεία Χομεϊνί, μια μεγάλη κεντρική πλατεία της πόλης που φέρει το όνομα του ηγέτη της επανάστασης. Στο δρόμο, συνάντησα μια πρόχειρη αγορά. Η ίδια η πλατεία, είναι μάλλον… κακάσχημη, αντικατοπτρίζοντας την εικόνα που δίνουν γενικώς οι δρόμοι αυτής της πόλης (έχει και έργα βέβαια, για μέρος από την ασχήμια ίσως οφείλεται σ’ αυτά). Και η κίνηση έχει αυξηθεί, για δεδομένα Παρασκευής. Πλέον διαπιστώνω ότι είναι σχεδόν αδύνατο για πεζό να διασχίσει δρόμο σ’ αυτή την πόλη, με δεδομένα δύσης. Διαβάσεις πεζών υπάρχουν, αλλά είναι εντελώς διακοσμητικές (όπως διαπίστωσα αργότερα, είναι τόσο διακοσμητικές, ώστε ενίοτε οδηγούν σε χαντάκια με νερό ή σε φράκτες που φράζουν την είσοδο στο πεζοδρόμιο). Το δρόμο τον περνάς με όρους Βιετνάμ (παλιότερα, τουλάχιστον): Ξεκινάς να περνάς, φροντίζεις να φαίνεσαι, και θα φροντίσουν αυτοί να μη σε πατήσουν. Ή με όρους Καϊρου: Περνάς μια λωρίδα τη φορά, και περιμένεις να βρεις κενό για να περάσεις και την επόμενη. Αλλά κάνε και μια προσευχή στον Αλλάχ, καλού κακού….







Στην πλατεία, όμως βρίσκεται κι ένας κομβικός σταθμός του Μετρό της Τεχεράνης, που στις ώρες αιχμής είναι η μόνη σωτηρία στο κυκλοφοριακό χάος που κυριαρχεί στην πόλη. Είναι σχετικά καινούργιο και απαστράπτον, και το χρησιμοποιούν Ιρανοί όλων των ηλικιών, και μαζί τους θα το χρησιμοποιήσω κι εγώ για να πάω στον επόμενο προορισμό μου.

[/url][/url]

 

[Yorgos]

Επιμελέστατος. Όταν πήγαμε εμείς πάντως, ο Αχμαντινεντζάτ είχε μόλις καταργήσει τις διπλές τιμές, με αποτέλεσμα να πληρώνουμε ψίχουλα σε μουσεία κλπ. Προφανώς κάποιος το ξανάλλαξε από την επόμενη κυβέρνηση.

 

[taver]

Κεφάλαιο 3 (συνέχεια).

Το σύστημα του μετρό στην πόλη αυτή έχει 4 γραμμές (συν κάτι ρετάλια), που διασχίζουν το κέντρο της πόλης σε διάφορες κατευθύνσεις, αλλά σε καμμία περίπτωση δε μπορείς να πεις ότι το καλύπτουν όλο. Το πρώτο και το τελευταίο βαγόνι κάθε τρένου είναι μόνο για γυναίκες, και τα υπόλοιπα βαγόνια είναι μικτά (λογικό, με το στριμωξίδι που πέφτει. Ίδιο σύστημα έχουν και στο Τόκιο). Αγόρασα ένα εισιτήριο στη νοηματική, δηλαδή έδωσα ένα μεγάλο χαρτονόμισμα στην υπάλληλο και έδειξα ένα δάκτυλο, ευτυχώς το σωστό, πήρα τα ρέστα και το εισιτήριο, το ακούμπησα σαν ανέπαφη κάρτα πάνω σε ένα αισθητήρα η πόρτα άνοιξε και μπήκα μέσα. Ναι, ακόμα και στο Ιράν έχουν ηλεκτρονικό εισιτήριο στο Μετρό, η Αθήνα εν έτη 2016 δεν έχει βάλει ακόμα. Βρήκα την κατεύθυνση που ήθελα (είχε επιγραφές και στα Αγγλικά), περίμενα το τρένο, μπήκα μέσα (σημειώστε: Στο Ιράν δεν περιμένουμε τους άλλους να βγουν, απλά μπουκάρουμε), έκανα 3 στάσεις, και βγήκα.

Η στάση εξόδου (Taleghani) είναι δίπλα στην Ελληνορθόδοξη εκκλησία της Τεχεράνης. Αλλά είναι επίσης δίπλα σε μια Ρώσικη εκκλησία, και σε ένα περιφραγμένο σύμπλεγμα κτηρίων, που κάποτε φιλοξενούσε την πρεσβεία των ΗΠΑ, και σήμερα ονομάζεται «Άντρο κατασκοπείας των ΗΠΑ».







Βλέπετε, το Ιράν δεν ήταν πάντα η «Ισλαμική Δημοκρατία» που είναι σήμερα. Ως τον Ιανουάριο του 1979 ήταν μια μοναρχία, ως συνέχεια της ιστορίας του τόπου αυτού, και την κυβερνούσε η δυναστεία των Pahlavi. Ο τελευταίος μονάρχης («Σάχης»), όμως, ήταν προκλητικά κακός ηγέτης. Σε μια χώρα με μπόλικο πετρέλαιο αλλά και φτώχια, προκαλούσε το κοινό αίσθημα με την έκλυτη ζωή του και την πολυτέλεια στην οποία ζούσε. Ώσπου ένας άτυπος συνασπισμός Ισλαμιστών (υπό τον Χομεϊνί), κοσμικιστών, κομμουνιστών και λοιπών δυνάμεων κατάφεραν να τον ανατρέψουν. Και όλοι αυτοί επέλεξαν τον 76-χρονο τότε Χομεϊνί να ηγηθεί της χώρας στη μετά το Σάχη εποχή, ελπίζοντας ότι μετά από λίγα χρόνια που αφενός τα πράγματα θα κάλμαραν και αφετέρου ο ηγέτης θα είχε φυσικό τέλος, αυτοί θα καταλάμβαναν την εξουσία. Ο Χομεϊνί όμως απεδείχθη πολύ δραστήριος για 76χρονο, και κατάφερε να επιβληθεί σε όλους τους άλλους, και να μετατρέψει τη χώρα σε μια θεοκρατική, ανελεύθερη χώρα.

Λέγοντας θεοκρατική ανελεύθερη χώρα το μυαλό όλων πάει σε ακραίο ισλάμ. Αλλά μη μπερδεύεστε – το Ιράν σε καμία περίπτωση δεν είναι κάτι σαν τη Σαουδική Αραβία, σαν τους Ταλιμπάν ή σαν το Ισλαμικό κράτος. Οι γυναίκες – και οι τουρίστριες – μπορεί να οφείλουν να ντύνονται συντηρητικά, αλλά μια μαντήλα που καλύπτει μόνο το πίσω μέρος από το κεφάλι τους αρκεί. Ούτε το τσαντόρ (ολόσωμο φόρεμα που αφήνει όμως το πρόσωπο ελεύθερο) είναι υποχρεωτικό, ούτε μπούρκες κυκλοφορούν (φόρεμα που καλύπτει τα πάντα εκτός από τα μάτια – από αυτές δεν είδα ούτε μία) . Μπορούν να κινούνται ελεύθερα, να οδηγούν, να μορφώνονται, να εργάζονται (στις ίδιες δουλειές που κάνουν και οι άνδρες), έχουν πλήρη δικαιώματα, και μπορούν κι αυτές να ζητήσουν διαζύγιο από δικαστήριο. Επίσης, δεν υπάρχουν δημόσιες εκτελέσεις και ακρωτηριασμοί.

Μετά την «επανάσταση» λοιπόν, η ένταση ανάμεσα στο Ιράν και στη δύση κλιμακωνόταν, καθώς οι Ισλαμιστές την τροφοδοτούσαν προκειμένου να εκμαιεύσουν αντιδράσεις των Αμερικανών που θα χρησιμοποιούσαν για να εμπνεύσουν ισλαμιστικά κινήματα και σε άλλες χώρες. Στα πλαίσια αυτά, επικρότησαν την ενέργεια κάποιων εξτρεμιστών να καταλάβουν την πρεσβεία των ΗΠΑ.





Η Αμερικανική πρεσβεία, λοιπόν, ήταν ο χώρος στον οποίο εκτυλίχθηκε η κρίση των ομήρων του 1979-1981, όπου 52 Αμερικανοί κρατήθηκαν όμηροι για 444 ημέρες (δείτε την ταινία «Argo» για την ιστορία κάποιων ακόμα που ξέφυγαν), και σήμερα συντηρείται από τους Ιρανούς, αλλά παραμένει κλειστή για επισκέπτες, εκτός από δέκα μέρες κάθε χρόνο το Φεβρουάριο (πηγή: Lonely Planet). Κάπου εδώ υπάρχει κι ένα μουσείο για τον πόλεμο Ιράν-Ιράκ που ακολούθησε την ιστορία αυτή, αλλά σήμερα Παρασκευή είναι κλειστό.

Στο πίσω μέρος της πρεσβείας υπάρχει ένα πάρκο που ονομάζεται Honarmandan, μέσα και γύρω από το οποίο συγκεντρώνεται η «καλλιτεχνική» πλευρά της πόλης, με γκαλερί τριγύρω και το «Iranian Artists Forum» στο κέντρο του πάρκου. Παρασκευή σήμερα, και ο κόσμος δε δουλεύει, που σημαίνει ότι έχει βγει στα πάρκα, αυτού εδώ συμπεριλαμβανομένου. Τα πάρκα στο Ιράν, είναι κάτι σαν τις καφετέριες στην Ελλάδα. Σφύζουν από νεαρόκοσμο. Ενώ υπάρχουν και αρκετά ζευγαράκια. Το πάρκο, κατά τα άλλα, είναι όμορφο και περιποιημένο, με τα σιντριβάνια του, τα κουρεμένα φυτά του, τα λουλούδια του, τα όλα του.







Συνέχισα τη βόλτα στα στενά της πόλης, για να φτάσω στο Χριστιανικό καθεδρικό της πόλης. Οι ελάχιστοι χριστιανοί εδώ είναι κυρίως Αρμένιοι, και ως εκ τούτου κι ο καθεδρικός είναι της Αρμενικής Εκκλησίας. Δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο ως ναός, αλλά το να βλέπεις χριστιανές σε Χριστιανική εκκλησία να προσεύχονται φορώντας την – παντού υποχρεωτική – ισλαμική μαντήλα, είναι κάπως.





Η ώρα που πρέπει να είμαι στο ξενοδοχείο για να πάρω τα πράγματα πλησιάζει, οπότε αποφασίζω να κατευθυνθώ εκεί από το «μακρύ δρόμο», κατεβαίνοντας την κεντρική λεωφόρο Valiasr. Εδώ, τα πράγματα είναι πιο «δυτικά». Υπάρχουν καταστήματα με βιτρίνες, χλιδάτα mall, και μερικά εντελώς δυτικά καφέ κι εστιατόρια. Ο ίδιος ο δρόμος είναι φαρδύς, με μεγάλα πεζοδρόμια, κανάλια με τρεχούμενο νερό, και πολλά δέντρα στο πλάι. Στο κέντρο του δρόμου, δυο «λεωφορειολωρίδες» εξυπηρετούν τη διέλευση του BRT, ενός δικτύου λεωφορείων εναλλακτικού ως προς το μετρό, που διατρέχουν με μεγάλη συχνότητα μια συγκεκριμένη διαδρομή, με σταθμούς/στάσεις σε πλατφόρμες στο κέντρο του δρόμου.











Ο δρόμος με έβγαλε με μικρή καθυστέρηση στο ξενοδοχείο, όπου ο ξενοδόχος με βοήθησε στην κλήση ταξί. Πράγματι, μετά από λίγα λεπτά ένα ταξί εμφανίστηκε, συμφωνήσαμε στην τιμή για το αεροδρόμιο (γύρω στα €5), ο οδηγός φόρτωσε τα πράγματα μου στο αυτοκίνητο, και ξεκινήσαμε για το αεροδρόμιο Μεχραμπαντ, το παλιό αεροδρόμιο της Τεχεράνης, που αν και ακόμα και σήμερα ονομάζεται διεθνές, οι μόνες διεθνείς πτήσεις που εξυπηρετεί πια είναι οι εποχιακές προσκυνηματικές πτήσεις για τη Μέκκα. Όλες οι άλλες διεθνείς πτήσεις έχουν μεταφερθεί στο νέο μεγάλο διεθνές αεροδρόμιο, στο οποίο προσγειώθηκα χθες.

Δυο τετράγωνα πιο κάτω, όμως, πέσαμε σε απίστευτη κίνηση. Αν και το αεροδρόμιο είναι μια ευθεία από δω, η ευθεία είναι μάλλον ο πιο αργός δρόμος. Ευτυχώς, στο πρώτο φανάρι, ο οδηγός ανέλαβε δράση. Από συνδυασμό στενών, παράλληλων δρόμων, κλπ., κατάφερα να φτάσω στο αεροδρόμιο 80 λεπτά πριν την πτήση μου.