Anas Tassos
Member
- Μηνύματα
- 168
- Likes
- 1.259
- Ταξίδι-Όνειρο
- Παπούα Νεα Γουινέα
Περιεχόμενα
- Κεφάλαιο 1
- Αεροπορικό ταξίδι ως τη Γκάμπια
- Σερεκούντα
- Τι Εστί Γκάμπια
- Αναζητώντας τις ρίζες του Κίντα Κούντε στη Γκάμπια
- Μένω στη Σερεκούντα και οργανώνομαι!
- Ταξίδι στη βόρεια όχθη του Γκάμπια
- Janjanbureh και Νότια όχθη του ποταμού Γκάμπια
- Πέρασμα στη Σενεγάλη
- Ταξίδι στο Μπισσάου
- Καρναβάλι στο Μπισσάου
- Και τι εστί Γουινέα Μπισάου[U];[/U]
- Αποχαιρετισμός του Μπισσάου και πίσω στο Ziguinchor
- Ελινκίν, ψαροχώρι της Καζαμάνς
- Oussouye - Karabane
- Καφουντίν, στην άλλη άκρη του Καζαμάνς
- Καφουντίν και στήσιμο εις διπλούν
- Άφιξη στο Ντακάρ
- Στη μεγαλούπολη και στο παραδεισιακό νησάκι Γκορέ
- Τουμπακούτα
- Εξερευνώντας το Δέλτα του ποταμού Σαλούμ
- Σαλί, τουρισμός στη Μικρή Ακτή
- Ζοάλ-Φαντιούθ
- Ποια να διαλέξω; Την καινούργια ή την παλιά Πρωτεύουσα;
- Πάλι Σεν Λουί – Πάλι ΘΑΡΣΕΙΝ ΧΡΗ!
- Άφιξη στο Νουακσότ
- Μια ημέρα στο Νουακσότ
- Ταξίδι ως το Ατάρ
- Chinguetti
- Chinguetti ΙΙ
- Ανάμεσα στις πηγές του παραδείσου και τα πρόθυρα της κόλασης
- Νουακσότ, Brain storming και Carpe diem
- Πετάω με το τελευταίο αεροπλάνο
- Νόστιμον ήμαρ με Happy end
- Μια ανακεφαλαίωση για το ταξίδι στη Δυτική Αφρική
- Όπου «ότι θέλεις γράφεις»
- Λόγια κλειδωμένα και του κουίζ η λύση
- Αντί επιλόγου
Κεφάλαιο 20ο
Τετάρτη, 4 Μαρτίου, Τουμπακούτα.
Το μέρος που με ενδιαφέρει περισσότερο να επισκεφθώ στα νότια του Ντακάρ είναι η περιοχή Σινέ Σαλούμ. Πρόκειται για μεγάλη περιοχή στο μέγεθος της Πελοποννήσου. Άρα πρέπει να επιλέξω ένα δυο μέρη για επίσκεψη, δε μπορώ να δω τα πάντα.
Το πιο αξιόλογο κομμάτι είναι βέβαια το Εθνικό Πάρκο του Δέλτα του ποταμού Σαλούμ, με έκταση 730 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Μεγάλο μέρος του πάρκου είναι υδάτινη επιφάνεια και νησιά. Για το λόγο αυτό η πρόσβαση με τη συγκοινωνία είναι πολύ δύσκολη. Από τη νότια πλευρά μπορεί κανείς να το επισκεφθεί μένοντας στην Toubakouta. Εκεί που σχεδίαζα να πάω στις 2 Μαρτίου, αλλά τελικά κατέληξα στο Ντακάρ. Από τη βόρεια πλευρά το χωριό από το οποίο ξεκινούν οι περισσότερες εκδρομές στο πάρκο είναι το Ndangane.
Σκέφτομαι ότι αφού σήμερα ξεκινάω από το Ντακάρ, που βρίσκεται βόρεια, το καλύτερο θα ήταν να πάω στο Ndangane που οδικώς απέχει 160 χιλιόμετρα νοτιότερα.
Λόγω του ταξιδιού ετοιμάζομαι πολύ ενωρίς. Φεύγω στις εξίμισι το πρωί από το ξενοδοχείο με ταξί (4,000 CFA) για τον κεντρικό σταθμό λεωφορείων. Ψάχνω δρομολόγιο για το Ndangane. Κανείς δε με καταλαβαίνει. Ίσως δεν το προφέρω και καλά, αλλά πάλι η περίπτωση να είναι και όλοι οι εργαζόμενοι στο σταθμό άσχετοι δεν αποκλείεται. Τα Γαλλικά τους είναι περιορισμένα, μερικοί είναι αναλφάβητοι. Ο αρμόδιος για τα εισιτήρια δεν ξέρει καν το Εθνικό Πάρκο τού Σαλούμ. Ενώ ακούγοντάς με να μιλάω για την περιοχή Σινέ Σαλούμ (αυτό το ξέρουν!) επιμένουν ότι πρέπει να πάω στο Καολάκ. Η πόλη είναι πρωτεύουσα νομού στον οποίο ανήκει ένα μέρος του πάρκου, αλλά βρίσκεται μακριά από την είσοδό του.
Τελικά πείθομαι και επιβιβάζομαι σε ένα επταθέσιο ταξί με προορισμό το Καολάκ (3,500 CFA εισιτήριο συν 1,000 η βαλίτσα). Το ταξί είναι ένα ανεκδιήγητο σαράβαλο και δυστυχώς μού έτυχε να κάθομαι στην τελευταία σειρά και πάνω στη ρόδα. Είναι πολύ χαμηλά εδώ πίσω, το κεφάλι μου δε χωράει να στέκεται στα όρθια. Ταλαιπωρία είναι αλλά ο σοφέρ το τρέχει το σαράβαλο και πάμε φυσέκι, δίχως στάσεις. Φύγαμε στις οκτώμισι και κατά τις δώδεκα είμαστε στο Καολάκ που απέχει περίπου 190 χιλιόμετρα από το Ντακάρ.
Αλλά ο σοφέρ δε μας πάει στο κέντρο της πόλης ούτε στον κεντρικό σταθμό των λεωφορείων. Μας κατεβάζει στη βόρεια είσοδο της πόλης, σε ένα γκαράζ που απέχει δυο -τρία χιλιόμετρα από το κέντρο.
Από εδώ παίρνω ένα ταξί για τον κεντρικό σταθμό (2,000 CFA). Ο καινούργιος ταξιτζής μού εξηγεί τι συμβαίνει. Στα περίχωρα του Καολάκ, κάπου κοντά στην Toubakouta, ετοιμάζουν ένα μεγάλο πανηγύρι. Μουσουλμάνοι από όλη τη χώρα συρρέουν για να το παρακολουθήσουν. Είναι η γιορτή για τη μητέρα του μαραμπού Amadou Bamba (1853 – 1927), που ίδρυσε την ιερή πόλη Τούμπα, εξ ου και είναι γνωστός ως “Serigne Touba”, «Ιδρυτής της Τούμπα». Ίδρυσε το 1883 την αδελφότητα των Μουριδών, μια κοινότητα σούφι. Την ακολουθεί μεγάλος αριθμός μουσουλμάνων στη Σενεγάλη, όπου έχει αποκτήσει μεγάλη επιρροή. Ο εορτασμός εδώ είναι τριήμερος, βασικά αρχίζει αύριο και κορυφώνεται το Σάββατο.
Ούτε εγώ θα δουλέψω αύριο, λέει ο ταξιτζής. Ο Serigne Touba είναι και δικός μου μαραμπού.
Έπεσα πάνω σε ένα χαμό. Προβληματίζομαι τόσο για την κυκλοφορία με συγκοινωνία, ακόμα και για το θέμα της διαμονής. Αλλά εδώ που έφτασα δε μπορώ να κάνω πίσω. Ο ταξιτζής μου για να αποφύγει το κυκλοφοριακό πρόβλημα κάνει κάμποσα χιλιόμετρα επί πλέον, μέσα από χωματόδρομους. Τελικά με αφήνει στο σταθμό των λεωφορείων όπου χιλιάδες ντόπιοι μουσουλμάνοι επιβιβάζονται σε λεωφορεία και ταξί για να πάνε στο προσκύνημα.
Εγώ επιβιβάζομαι σε ένα επταθέσιο (εισιτήριο 2,500 CFA συν 1,000 η βαλίτσα). Η απόσταση ως την Toubakouta είναι περίπου 70 χιλιόμετρα. Ο δρόμος είναι πολύ καλός. Κατεβαίνοντας επί του δρόμου, κάπου έξω από την Toubakouta, φωνάζω ένα ταξί μηχανάκι.
Συμβουλευόμενος τον οδηγό Lonely Planet του ζητώ να με πάει στο Keur Thierry. Το μηχανάκι διασχίζει χωματόδρομους ενός αρκετά απλωμένου χωριού που μοιάζει ολότελα κοιμισμένο. Η ώρα είναι περίπου δυόμισι το απόγευμα και να που έφθασα επί τέλους στην Toubakouta, από κατεύθυνση διαφορετική από ότι σχεδίαζα αρχικά.
Το Keur Thierry είναι ένα Campement με ιδιοκτήτη ένα Βέλγο, τον Thierry. Παίρνω ένα δωμάτιο που είναι καλό, σε ευρωπαϊκό στιλ. Παραγγέλνω και φαγητό, μοσχάρι ψητό της ώρας, καλό και αυτό. Έχω όρεξη να κάνω βόλτα το συντομότερο στο πάρκο. Πηγαίνω στο κεντρικό κτίριο του Campement και φωνάζω τον Thierry που δεν τον έχω δει ακόμα, είναι κλεισμένος εκεί. Μου απαντάει όλο νεύρα να τον αφήσω ήσυχο γιατί κάνει διάλειμμα μεσημεριανής ξεκούρασης.
Ευτυχώς εδώ έξω στην αυλή είναι ένας άλλος Γαλλόφωνος Βέλγος που μου κάνει παρέα. Είναι ένας τύπος 46 χρονών, ο Φρεντερίκ. Εγκαταστάθηκε εδώ για να ασχοληθεί όχι με τον τουρισμό αλλά με αγροτικές εργασίες. Παράγει λαχανικά και πουλερικά. Σπάνια περίπτωση ο Φρέντι, που κυκλοφορεί με παντελονάκι σκισμένο από τη δουλειά με το τρακτέρ, στην ακόμα ξερή γη της περιοχής. Φεύγει όμως και αυτός και μένω μόνος.
Τον Thierry τον βλέπω στις πεντέμισι το απόγευμα. Μού λέει να περιμένω ως αύριο. Διότι απόψε αναμένεται να έρθουν και άλλοι επισκέπτες. Έτσι θα πάμε στο πάρκο μαζί αύριο και θα μού κοστίσει λιγότερο.
Υπάρχει και ένας νεαρός Γάλλος που μένει εδώ και ενδιαφέρεται, ο Αντριάν. Εγώ για βράδυ χτύπησα μια ομελέτα και μια μπίρα. Υπόψη ότι το Βελγικής κουλτούρας και ιδιοκτησίας Keur Thierry φημίζεται ότι διαθέτει την πλουσιότερη κάβα με μπίρες σε όλη την περιοχή.
Όμως οι αναμενόμενοι να έρθουν αργούν τόσο πολύ που πάμε για ύπνο, τόσο εγώ όσο και ο Αντριάν, χωρίς να τους δούμε απόψε. Έτσι δεν ξέρουμε ακόμα τι ώρα θα ξεκινήσουμε την αυριανή εκδρομή.
Τετάρτη, 4 Μαρτίου, Τουμπακούτα.
Το μέρος που με ενδιαφέρει περισσότερο να επισκεφθώ στα νότια του Ντακάρ είναι η περιοχή Σινέ Σαλούμ. Πρόκειται για μεγάλη περιοχή στο μέγεθος της Πελοποννήσου. Άρα πρέπει να επιλέξω ένα δυο μέρη για επίσκεψη, δε μπορώ να δω τα πάντα.
Το πιο αξιόλογο κομμάτι είναι βέβαια το Εθνικό Πάρκο του Δέλτα του ποταμού Σαλούμ, με έκταση 730 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Μεγάλο μέρος του πάρκου είναι υδάτινη επιφάνεια και νησιά. Για το λόγο αυτό η πρόσβαση με τη συγκοινωνία είναι πολύ δύσκολη. Από τη νότια πλευρά μπορεί κανείς να το επισκεφθεί μένοντας στην Toubakouta. Εκεί που σχεδίαζα να πάω στις 2 Μαρτίου, αλλά τελικά κατέληξα στο Ντακάρ. Από τη βόρεια πλευρά το χωριό από το οποίο ξεκινούν οι περισσότερες εκδρομές στο πάρκο είναι το Ndangane.
Σκέφτομαι ότι αφού σήμερα ξεκινάω από το Ντακάρ, που βρίσκεται βόρεια, το καλύτερο θα ήταν να πάω στο Ndangane που οδικώς απέχει 160 χιλιόμετρα νοτιότερα.
Λόγω του ταξιδιού ετοιμάζομαι πολύ ενωρίς. Φεύγω στις εξίμισι το πρωί από το ξενοδοχείο με ταξί (4,000 CFA) για τον κεντρικό σταθμό λεωφορείων. Ψάχνω δρομολόγιο για το Ndangane. Κανείς δε με καταλαβαίνει. Ίσως δεν το προφέρω και καλά, αλλά πάλι η περίπτωση να είναι και όλοι οι εργαζόμενοι στο σταθμό άσχετοι δεν αποκλείεται. Τα Γαλλικά τους είναι περιορισμένα, μερικοί είναι αναλφάβητοι. Ο αρμόδιος για τα εισιτήρια δεν ξέρει καν το Εθνικό Πάρκο τού Σαλούμ. Ενώ ακούγοντάς με να μιλάω για την περιοχή Σινέ Σαλούμ (αυτό το ξέρουν!) επιμένουν ότι πρέπει να πάω στο Καολάκ. Η πόλη είναι πρωτεύουσα νομού στον οποίο ανήκει ένα μέρος του πάρκου, αλλά βρίσκεται μακριά από την είσοδό του.
Τελικά πείθομαι και επιβιβάζομαι σε ένα επταθέσιο ταξί με προορισμό το Καολάκ (3,500 CFA εισιτήριο συν 1,000 η βαλίτσα). Το ταξί είναι ένα ανεκδιήγητο σαράβαλο και δυστυχώς μού έτυχε να κάθομαι στην τελευταία σειρά και πάνω στη ρόδα. Είναι πολύ χαμηλά εδώ πίσω, το κεφάλι μου δε χωράει να στέκεται στα όρθια. Ταλαιπωρία είναι αλλά ο σοφέρ το τρέχει το σαράβαλο και πάμε φυσέκι, δίχως στάσεις. Φύγαμε στις οκτώμισι και κατά τις δώδεκα είμαστε στο Καολάκ που απέχει περίπου 190 χιλιόμετρα από το Ντακάρ.
Αλλά ο σοφέρ δε μας πάει στο κέντρο της πόλης ούτε στον κεντρικό σταθμό των λεωφορείων. Μας κατεβάζει στη βόρεια είσοδο της πόλης, σε ένα γκαράζ που απέχει δυο -τρία χιλιόμετρα από το κέντρο.
Από εδώ παίρνω ένα ταξί για τον κεντρικό σταθμό (2,000 CFA). Ο καινούργιος ταξιτζής μού εξηγεί τι συμβαίνει. Στα περίχωρα του Καολάκ, κάπου κοντά στην Toubakouta, ετοιμάζουν ένα μεγάλο πανηγύρι. Μουσουλμάνοι από όλη τη χώρα συρρέουν για να το παρακολουθήσουν. Είναι η γιορτή για τη μητέρα του μαραμπού Amadou Bamba (1853 – 1927), που ίδρυσε την ιερή πόλη Τούμπα, εξ ου και είναι γνωστός ως “Serigne Touba”, «Ιδρυτής της Τούμπα». Ίδρυσε το 1883 την αδελφότητα των Μουριδών, μια κοινότητα σούφι. Την ακολουθεί μεγάλος αριθμός μουσουλμάνων στη Σενεγάλη, όπου έχει αποκτήσει μεγάλη επιρροή. Ο εορτασμός εδώ είναι τριήμερος, βασικά αρχίζει αύριο και κορυφώνεται το Σάββατο.
Ούτε εγώ θα δουλέψω αύριο, λέει ο ταξιτζής. Ο Serigne Touba είναι και δικός μου μαραμπού.
Έπεσα πάνω σε ένα χαμό. Προβληματίζομαι τόσο για την κυκλοφορία με συγκοινωνία, ακόμα και για το θέμα της διαμονής. Αλλά εδώ που έφτασα δε μπορώ να κάνω πίσω. Ο ταξιτζής μου για να αποφύγει το κυκλοφοριακό πρόβλημα κάνει κάμποσα χιλιόμετρα επί πλέον, μέσα από χωματόδρομους. Τελικά με αφήνει στο σταθμό των λεωφορείων όπου χιλιάδες ντόπιοι μουσουλμάνοι επιβιβάζονται σε λεωφορεία και ταξί για να πάνε στο προσκύνημα.
Εγώ επιβιβάζομαι σε ένα επταθέσιο (εισιτήριο 2,500 CFA συν 1,000 η βαλίτσα). Η απόσταση ως την Toubakouta είναι περίπου 70 χιλιόμετρα. Ο δρόμος είναι πολύ καλός. Κατεβαίνοντας επί του δρόμου, κάπου έξω από την Toubakouta, φωνάζω ένα ταξί μηχανάκι.
Συμβουλευόμενος τον οδηγό Lonely Planet του ζητώ να με πάει στο Keur Thierry. Το μηχανάκι διασχίζει χωματόδρομους ενός αρκετά απλωμένου χωριού που μοιάζει ολότελα κοιμισμένο. Η ώρα είναι περίπου δυόμισι το απόγευμα και να που έφθασα επί τέλους στην Toubakouta, από κατεύθυνση διαφορετική από ότι σχεδίαζα αρχικά.
Το Keur Thierry είναι ένα Campement με ιδιοκτήτη ένα Βέλγο, τον Thierry. Παίρνω ένα δωμάτιο που είναι καλό, σε ευρωπαϊκό στιλ. Παραγγέλνω και φαγητό, μοσχάρι ψητό της ώρας, καλό και αυτό. Έχω όρεξη να κάνω βόλτα το συντομότερο στο πάρκο. Πηγαίνω στο κεντρικό κτίριο του Campement και φωνάζω τον Thierry που δεν τον έχω δει ακόμα, είναι κλεισμένος εκεί. Μου απαντάει όλο νεύρα να τον αφήσω ήσυχο γιατί κάνει διάλειμμα μεσημεριανής ξεκούρασης.
Ευτυχώς εδώ έξω στην αυλή είναι ένας άλλος Γαλλόφωνος Βέλγος που μου κάνει παρέα. Είναι ένας τύπος 46 χρονών, ο Φρεντερίκ. Εγκαταστάθηκε εδώ για να ασχοληθεί όχι με τον τουρισμό αλλά με αγροτικές εργασίες. Παράγει λαχανικά και πουλερικά. Σπάνια περίπτωση ο Φρέντι, που κυκλοφορεί με παντελονάκι σκισμένο από τη δουλειά με το τρακτέρ, στην ακόμα ξερή γη της περιοχής. Φεύγει όμως και αυτός και μένω μόνος.
Τον Thierry τον βλέπω στις πεντέμισι το απόγευμα. Μού λέει να περιμένω ως αύριο. Διότι απόψε αναμένεται να έρθουν και άλλοι επισκέπτες. Έτσι θα πάμε στο πάρκο μαζί αύριο και θα μού κοστίσει λιγότερο.
Υπάρχει και ένας νεαρός Γάλλος που μένει εδώ και ενδιαφέρεται, ο Αντριάν. Εγώ για βράδυ χτύπησα μια ομελέτα και μια μπίρα. Υπόψη ότι το Βελγικής κουλτούρας και ιδιοκτησίας Keur Thierry φημίζεται ότι διαθέτει την πλουσιότερη κάβα με μπίρες σε όλη την περιοχή.
Όμως οι αναμενόμενοι να έρθουν αργούν τόσο πολύ που πάμε για ύπνο, τόσο εγώ όσο και ο Αντριάν, χωρίς να τους δούμε απόψε. Έτσι δεν ξέρουμε ακόμα τι ώρα θα ξεκινήσουμε την αυριανή εκδρομή.
Last edited: