Αργεντινή Βολιβία Περού Χιλή Χαμένες πόλεις, Τσε, παγετώνες και έρημοι (Περού, Βολιβία, Χιλή, Αργεντινή και Ανταρκτική)

[Yorgos]

Η ανατολή του ηλίου στη λίμνη Τιτικάκα ήταν φοβερή. Το ίδιο και η πρωινή μου διάρροια, αλλά δεν τρέχει και τίποτε(εκτός από το ασταμάτητο καζανάκι). Ξυπνήσαμε νωρίς ώστε να προλάβουμε και το τοπικό αρχαιολογικό μουσείο το οποίο μας είπαν πως άνοιγε στις 7, αλλά τελικώς δεν ίσχυε, τσάμπα ξυπνήσαμε τόσο νωρίς, αν κι έτσι κι αλλιώς φαινόταν σε εικόνα διάλυσης απ’ όσο μπορέσαμε να διακρίνουμε από τα στην καλύτερη κατασκονισμένα και στη χειρότερη σπασμένα τζάμια του.

Αποφασίσαμε να πάρουμε το καραβάκι για το νότιο κομμάτι του νησιού, όπου και διαπιστώσαμε πως δεν προλαβαίναμε να φτάσουμε στο Yumani, αλλιώς θα χάναμε το λεωφορείο των 10.30 για τη Λα Πας, όπου έπρεπε να φτάσουμε σύντομα ώστε να πάμε στο Iskanwaya και να προλάβουμε να επιστρέψουμε στην πρωτεύουσα 1-2 μέρες αργότερα για να παραλάβουμε την Άνγια που θα ερχόταν αεροπορικώς, μεγάλη η χάρη της. Έτσι φάγαμε ένα σαντουιτσάκι στο λιμάνι και μετά από ένα περίπλου με μια επιπλέουσα παντόφλα καταλήξαμε με ένα λεωφορείο της κακιάς ώρας στη Λα Πας και συγκεκριμένα στη γειτονιά των νεκροταφείων, όπου ρωτώντας μάθαμε ότι όντως υπάρχει μια εταιρεία ονόματι ΤΡΙ που φεύγει γι’ αυτό το μακρινό Iskanwaya τις Τρίτες στις 4 το πρωί (!) και μάλλον κι άλλη μία που φεύγει τις Δευτέρες, δηλαδή αύριο. Δυστυχώς το τουριστικό γραφείο της –πολύ ενδιαφέρουσας- γειτονιάς των νεκροταφείων ήταν κλειστό (Κυριακή γαρ) και κανείς άλλος δεν ήξερε πως ΔΙΑΟΛΟ θα φτάναμε σε αυτό το Iskanwaya, που κάθε μέρα που περνούσε φαινόταν όλο και πιο «χαμένη» πόλη (που’ σαι @James με τα googlemaps σου να μας χαρείς).

Η είσοδος πάντως στη Λα Πας οδικώς από το προάστιο του El Alto είναι εξαιρετικά εντυπωσιακή, όπου το φοβερό χιονισμένο Illimani εμφανίζεται ανάμεσα σε άθλιες πολυκατοικίες και τα καλώδια του νεότατου τελεφερίκ που εδώ και ένα χρόνο επιτέλους προσφέρει ανθρώπινη πρόσβαση –και νέες δυνατότητες μεταφοράς και εργασίας- στους κατοίκους μιας εκ των πιο διαβόητων γειτονιών νοτιαμερικάνικων πρωτευουσών. Κάναμε τη βολτίτσα μας στη Λα Πας περιφερόμενοι με τους σάκους μας στις υπαίθριες αγορές, τα καταστήματα χειρομαντείας και ...κοκαμαντείας, θαυμάζοντας τα ομοιώματα κρεμασμένων κλεφτών με σημειώματα «εδώ κρεμάμε και καίμε όποιον κλέβει την πραμάτεια μας» (και το εννοούν, η αυτοδικία στα υψίπεδα των Άνδεων είναι σοβαρή υπόθεση), μέχρι που είδαμε ένα- ο Θεός να το κάνει - γήπεδο-όπου διεξαγόταν τοπικό ματς ποδοσφαίρου και είπαμε να το τιμήσουμε με την παρουσίας μας (που’ σαι @10900km να μας θαυμάσεις). Το γήπεδο ήταν γεματο μεθυσμένους αλλά ο φωτεινός πίνακας περιέργως λειτουργούσε, οπότε μάθαμε πως η τοπική ομάδα απέσπασε ένα τιμητικό 1-1 από τη φιλοξενούμενη του Desaguadero (μιλάμε για συνοριακή πόλη, φανταστείτε κάτι σαν το Διδυμότειχο), αντί να φάει τρία όπως θα όφειλε βάσει της εικόνας του ματς. Γελάσαμε αρκετά με κάποιους παίκτες με εντυπωσιακές μπυροκοιλιές και κινήσαμε για το ξενοδοχείο που είχε κλείσει ο Κρεκούζας, το οποίο δε βρήκαμε ποτέ, οπότε καταλήξαμε σε ένα άλλο με τα μισά λεφτά, κανένα πρόβλημα.

Την επόμενη μέρα θα ξυπνούσαμε στις 3 ώστε να πάρουμε εκείνο το λεωφορείο που ελπίζαμε πως θα υπήρχε, οπότε απολαύσαμε ένα θεϊκό ζεστό ντους (στην Τιτικάκα δεν υπήρχε η αντίστοιχη δυνατότητα) κι είπαμε να πάμε μια βολτίτσα στο κέντρο της Λα Πας. Ήμασταν δίπλα στο San Francisco, οπότε αρκετά κεντρικά ώστε να κινηθούμε με τα πόδια και να δούμε τους γνωστούς υπάιθριους κωμικούς με αστεία επιπέδοου Σεφερλή και βγάλε (τα μισά τελείωναν με κλανιές και τα άλλα μισά με κάποιον άνδρα να εμφανίζεται με περούκα και φούστα), τους δρόμους γεμάτους από κόσμο, μια μεθυσμένη που μου την έπεσε αποκαλώντας με «παίδαρο» (με μέτρο το αλκοόλ παιδιά, προκαλεί τύφλωση) την οποία απέφυγα με μια επιδέξια τρίπλα και καταλήξαμε στην plaza Murillo όπου ένας μοναχικός Κινέζος έπαιζε όπερα με ένα είδος άρπας. Από εκεί η οδός Jaen, το πιο ιστορικό δρομάκι αυτής της πολύ υποτιμημένης πρωτεύουσας που δε φαίνεται να αλλάζει με την πάροδο των δεκαετιών, είναι ζήτημα πέντε λεπτών για να βρούμε ένα καταπληκτικό μπαράκι με το όνομα Chopperia, ένα πραγματικό θησαυρό από αντίκες, για να μη σας πω ότι μέχρι και η μπαργούμαν βλεπόταν. Βγάλαμε φωτογραφίες δίπλα στο ομοίωμα στου ψηλότερου Βολιβιανού όλων των εποχών ύψους 2.40 και παραγγείλαμε δυο αξιοπρεπέστατες πίτσες από τις οποίες φαγώθηκε μόνο η μία, αφού του Κρεκούζα ως συνήθως ήρθε με ρίγανη παρότι είχε ζητήσει το αντίθετο, οπότε και τη χάρισε σε μια γλυκύτατη υπαίθρια πωλήτρια χαρτομάντηλων απέξω, που μας χάρισε ένα εκπληκτικό χαμόγελο για την καλή μας πράξη της ημέρας (της νύχτας τέλος πάντων).

Ο ύπνος μας διήρκησε μόλις 3 ώρες, λόγω της μετάβασης μας σε αυτό το Iskanwaya… ή έτσι νομίζαμε. Εμείς μπορεί να ήμασταν στην ώρα μας μέσα στο απίστευτο κρύο στις 3.10 στη γειτονιά των νεκροταφείων, ανάμεσα σε μεθυσμένους, αλλά το λεωφορείο δεν το βρίσκαμε πουθενά. Συνεχίσαμε την αναζήτηση σε μια γειτονιά όπου οι πάντες μέσα στο μισοσκόταδο ουρούσαν υπαιθρίως, ένας τυφλός την έπεφτε σε μια υπάιθρια σουβλατζού που μαγείρευε σουβλάκια από δεν ξέρω τι πρώτη ύλη (παιδάκια;; ) ανάμεσα σε ντόπιους που κατουρούσαν κι εμείς το μόνο λεωφορείο που βλέπαμε πήγαινε για το Charazani, που δεν μας έκανε. Οι οδηγοί πάντως επέμεναν ότι για να φτάσουμε στο ευλογημένο Iskanwaya και τον ενδιάμεσο σταθμό του χωριουδάκι Aucapata θα έπρεπε να περιμένουμε μέχρι τις 6 για να έρθει το σχετικό λεωφορείο, οπότε σκοτώσαμε δυόμιση ώρες σε ένα παρακμιακό μαγαζί που σέρβιρε δυο προϊόντα: ένα φουσκωμένο ψωμί που θα ήθελε να μοιάζει σε καλτσόνε αλλά πρακτικά ήταν σαν αποτυχημένη γκαστρωμένη τυρόπιτα χρώματος προφυλακτικί (κατά το κεραμιδί, βυσσινί κλπ είναι και το χρώμα των προφυλακτικών) κι ένα μωβ ποτό που θα ήθελε να είναι βυσσινάδα αλλά μάλλον σε αναβράζον κουστούμι της ιστορικής Φρουτοπίας έφερνε, σε υγρή μορφή. Παράγγειλα κι από τα δύο αλλά τόλμησα να φάω μόνο το ψωμάκι, που ήταν αξιοπρεπές, σε αντίθεση με τη ντεμέκ ταινία που πρόβαλλε το κατάστημα όπου ένας Ρώσος κατάδικος σάπιζε στο ξύλο σε ένα τουρνουά κρατουμένων στη Γεωργία τους πάντες και προσπάθησε να το σκάσει χτίζοντας μια συγκινητική φιλία με έναν Αμερικανό συνκατάδικο εν μέσω πολλής σφαλιάρας, καρπαζιάς και φάπας σε άλλους κατάδικους, δεσμοφύλακες και περαστικούς σε τοπία τόσο σχετικά με τη Γεωργία όσο και το φοξ τροτ με τη Μογγολία. Υπέστη το ψωμάκι, την ταινία, αλλά το φωσφορίζον αφέψημα αποδείχθηκε too much για την αφεντιά μου. Ομοία τύχη είχε και η απόπειρα να φτάσουμε στην Aucapata εκείνη την ημέρα, αφού τελικώς η δεύτερη εταιρεία αποδείχθηκε ότι πηγαίνει στην Aucapata μόνο όποτε της καπνίσει και τη συγκεκριμένη μέρα ήταν άκαπνη: θα έπρεπε να ξανάρθουμε στην Οδό Σουβλατζήδων, Ουρώντων και Χαζοταινιών ξανά την επομένη, πάλι στις 3.

Δε βαριέσαι, συμβαίνουν αυτά, άλλωστε αυτό το Iskanwaya πρέπει να το αξίζει, σκέφτηκα. Επιστρέψαμε στο ξενοδοχείο κατά τις 6.30, κατάκοποι οπότε και πέσαμε ξεροί μέχρι τις 12, μετά ιντερνετίσαμε μέχρι τις 4, ο Κρεκούζας διαπίστωσε τις χαρές της ακτάσχετης διάρροιας ενώ συνδεόταν στα σόσιαλ μύδια από τρεις διαφορετικές συσκευές και τελικά αποφασίσαμε να πάμε άλλη μια βόλτα στην αγαημένη Λα Πας. Απ ‘ο,τι φαίνεται πάντως τη χρειαζόμασταν μια έξτρα ελεύθερη ημέρα και η πόλη σίγουρα τη δικαιούται: μπορεί να μην έχει τα τρομερά αξιοθέατα, ωστόσο φάγαμε σε ένα κατάστημα-αντίκα, περπατήσαμε όλο το Prado με τα πόδια, πέσαμε πάνω σε ένα casting Βολιβιανών μοντέλων (η μια ασχημότερη από την άλλη κι όλες μαζί χειρότερες κι απ’την πρώτη σύζυγο του Τσε, τη Hilda Gadea, γκουγκλάρετε και θα με καταλάβετε) και περάσαμε ένα απόγευμα απολαβάνοντας μια πόλη ολοζώντανη, αυθεντική, αντιτουριστική και ινιδάνικη. Αύριο όμως βρέξει-χιονίσει θα φτάναμε στο Iskanwaya, τη μυστηριώδη χαμένη πόλη τηw Βολιβίας, δε μας σταματούσε κανείς...

 

Προηγούμενο Κεφάλαιο

• 1
• …

  Go to chapter

  Go
• 45
• 46
• 47
• 48
• 49
• …

  Go to chapter

  Go
• 123

Επόμενο Κεφάλαιο

First Προηγούμενη 47 of 123

Go to chapter

Go

Επόμενη Last

[skoumpi]

Για όποιο λόγο και να γράφεις -γράψε!!!! Εγω σε διαβάζω για όλους όσους αναφέρεις...

 

[taxidiara]

Βλέπω καλά???

Επιτέλους ξεκίνησες την ιστορία για Ανταρκτικήηηηη

 

[panius]

... και δε θυμάμαι πού ήταν. Έγκλημα εξ αμελείας και οκνηρίας. Δε θέλω να μου ξανασυμβεί, τουλάχιστον όχι για μεγάλο ταξίδι.

Οπότε μην αργείς!!!

 

[Yorgos]

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ​

Για το μεγάλο μου ταξίδι για το 2016 ήμουν ανάμεσα σε δύο επιλογές: είτε ένα round the world trip μετά το πολύ επιτυχημένο αντίστοιχο πείραμα του 2015 (λινκ) σε τέσσερις ηπείρους, ή ένα ταξίδι στη Νότιο Αμερική όπου θα κάλυπτα μερικά από τα απωθημένα ετών, δηλαδή να πάω σε μέρη πιο δύσβατα, λιγότερο επισκέψιμα, σε χώρες που παρότι γνωρίζω πολύ καλά και έχω επισκεφθεί πολλές φορές, είχα αφήσει κενά που πίστευα ότι θα με "γέμιζαν" πολύ.

Τελικά προκρίθηκε η δεύτερη λύση λόγω... ηλικίας, αφού ορισμένα από τα απωθημένα αυτά απαιτούσαν σωματικές αντοχές που δεν ξέρω αν θα έχω στα επόμενα χρόνια και δεν ήθελα να τα αναβάλλω άλλο. Δε με φαντάζομαι στα πενήντα μου να κάνω τρεκ δυο εβδομάδων στα 5.000 μέτρα, να κάνω καγιάκ ανάμεσα σε παγόβουνα και να ανεβοκατεβαίνω κατσάβραχα στη Βολιβία ψάχνοντας αρχαία και τα χνάρια του Τσε. Επιπλέον ήταν καλό το timing των φίλων που ήθελαν να συνταξιδέψουν κομμάτια της Νοτίου Αμερικής μαζί μου και θα είχαν το ρόλο των guest stars σε αυτό που έλπιζα να είναι το καλύτερο ταξίδι της ζωής μου. Θα ταξίδευα στην περιοχή του πλανήτη που αγαπάω πιο πολύ απ' όλες, τις Άνδεις, και θα το συνδύαζα με έναν προορισμό που, χωρίς να μου δημιουργεί ταξιδιωτικές ονειρώξεις, θα αποτελούσε το ένα σημείο, τη μία "χώρα" που δεν είχα επισκεφθεί ποτέ στα τόσα μου ταξίδια στη Νότιο Αμερική: την Ανταρκτική. Αλλά πάνω απ' όλα, αντί να ασχολούμαι με το να διευρύνω τον αριθμό των χωρών που έχω ταξιδέψει (τελικά τι ρόλο παίζει αν πήγες σε 70 ή 120 ή 160 χώρες; Διαγωνισμό κάνουμε; Θα ζήσω και χωρίς να πάω στη Νιγηρία, μου αρκεί το Μπενίν...), επέλεξα να πάω εκεί που μου αρέσει, στην πιο συγκλονιστική περιοχή του κόσμου, αυτή με τα πιο μυστηριώδη αρχαία, την πιο εξωφρενικά όμορφη φύση, αυτή που με κέρδισε από μικρό και δε με "έχασε" ποτέ. Την America Latina.

O σχεδιασμός δεν είναι και το καλύτερό μου, όχι επειδή αδυνατώ να τον φέρω εις πέρας, αλλά επειδή θεωρώ πως αφαιρεί από το ταξίδι αυτό που το διαχωρίζει από τον τουρισμό: το χαρακτήρα του απρόβλεπτου. Δεν ήθελα να κλείσω πτήσεις που θα με δεσμεύουν, σε καμία περίπτωση καταλύματα και δεν είχα καμία όρεξη να ξέρω από πριν πού θα φάω, ποιον θα γνωρίσω τι θα κάνω επακριβώς κάθε μέρα. Μάλιστα το επικό ταξίδι προ εικοσαετίας ήταν ένα ταξίδι όσο πιο ανοργάνωτο γινόταν, χωρίς ούτε ένα αεροπορικό εισιτήριο, με το ωτοστόπ να είναι στην ημερήσια διάταξη και στο τέλος επέστρεψα με εισιτήριο one-way που μου έστειλε η αδερφή μου που δούλευε σε ναυτιλιακή (ναυτικός ναύλος κι ας μην είχα μπει ποτέ μου σε πλοίο), αφού τα χρήματα είχαν τελειώσει και μιλάμε για εποχές προ κινητού, προ πιστωτικών καρτών (δεν είχα, μπατιροφοιτητούκλας ήμουν που ταξίδευε με τα λεφτά από τη διανομή φυλλαδίων) και φυσικά προ skype, ευρώ και λοιπών σύγχρoνων ανέσεων.

Ωστόσο αυτή τη φορά ένας βασικός έστω σχεδιασμός έπρεπε να υπάρξει αφού σε αντίθεση με τότε, που ταξίδευα επί πέντε μήνες χωρίς συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης, τώρα υπήρχε ημερομηνία επιστροφής, επιπλέον έπρεπε να αγοραστούν "εσωτερικά" αεροπορικά εισιτήρια, να κανονιστεί εκ των πολύ πρωτέρων το θέμα της Ανταρκτικής για να μη μου έρθει κούκος αηδόνι και πάνω απ' όλα να ψιλοσυγχρονιστώ με τους συνταξιδιώτες που θα έρχονταν ως guest stars σε κομμάτια του ταξιδιού.

Η πρώτη προτεραιότητα ήταν η Ανταρκτική. Σχεδόν ο μόνος τρόπος να φτάσει κανείς μέχρι εκεί είναι με κρουαζιερόπλοιο (από αυτά που μάλλον κακώς ονομάζονται παγοθραυστικά, αφού για την ακρίβεια είναι ice pushers κι όχι ice breakers) και οι επίσημες τιμές είναι για εγκεφαλικό: ξεκινούν από τα 6000€ στην καλύτερη των περιπτώσεων, μια νορμάλ τιμή είναι γύρω στις 8-10.000€ και σε ένα κακό σενάριο φτάνουν σε δυσθεώρητα ύψη, πάντα μιλάω για ταξίδι 11-14 ημερών σε πλοίο που επιτρέπει την αποβίβαση και την επίσκεψη στην ήπειρο, όχι για κρουαζιερόπλοιο όπου απλά βλέπεις κάποια τοπία από το κατάστρωμα (για τα οποία πραγματικά απορώ ποιος και γιατί τα επιλέγει) και στη φτηνότερη καμπίνα (συνήθως τρίκλινη) χωρίς κανένα από τα έξτρα (camping στην Ανταρκτική, καγιάκ κλπ). Ψάχνοντας τιμές και συμβουλές, έστειλα μέιλ σε πέντε πρακτορεία, από την Αμερική μέχρι την Αυστραλία και η πιο ειλικρινής ήταν η Αυστραλέζα που μου είπε ειλικρινέστατα "σέβομαι το ότι έχετε χαμηλό μπάτζετ, το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να περιμένετε μέχρι τον Αύγουστο. Τότε βγαίνουν κάποια sales με 50% έκπτωση για ορισμένα πλοία, αλλά θα πρέπει να κλείσετε αμέσως μόλις σας ειδοποιήσω. Θα σας βάλω σε μια mail list που έχω και μόλις έρθουν οι προσφορές θα επικοινωνήσω μαζί σας με τη μία". Και το έκανε. Τα στοιχεία του πρακτορείου στη διάθεση όποιου φίλου τα χρειάζεται, ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ service σε ό,τι έκαναν οι άνθρωποι και τρομερή υπομονή, αν αναλογιστεί κανείς τις δυσκολίες που έχει κάποιος στο να στείλει χρήματα απο την Κούβα (απαγορεύονται τα εμβάσματα στο εξωτερικό για οποιοδήποτε λόγο, απαγορεύεται η αποστολή Western Union κλπ) ή από ελληνικές κάρτες και λογαριασμούς (μεγάλε καθηγητή Μπαρούφα ακόμη σε μνημονεύουμε, ταλεντάρα μου, ομορφάντρα μου). Μέχρι και το δύσμοιρο το Δευκαλίωνα προσπάθησα να επιστρατεύσω μιας που ζει στην Αυστραλία, την αδερφή μου που δουλεύει σε ναυτιλιακή, τη Western Union μιας πρώην από την Κολομβία και τελικά με ξελάσπωσε το αφεντικό μου που έστειλε το έμβασμα εν τέλει και του χρωστάω ένα μεγάλο δημόσιο ευχαριστώ διότι χωρίς αυτό το κομμάτι της Ανταρκτικής δε θα είχε γίνει ποτέ.

Το λοιπόν η Ανταρκτική θα κόστιζε (κρατηθείτε, γιατί κρατήθηκα κι εγώ και σε αντίθεση με όσα φημολογούνται δεν πληρώνομαι τρία χιλιάρικα το μήνα)... 5.800€ για 12 μέρες σε δίκλινη καμπίνα (οι τρίκλινες δε βγαίνουν σε προσφορά, ειναι οι πρώτες που εξαντλούνται και κοστίζουν παραπάνω από τις δίκλινες σε προσφορά), συμπεριλαμβάνοντας τη δυνατότητα kayak (που κόστιζε 850€ αν θυμάμαι καλά) και ένα βράδυ κάμπινγκ στην Ανταρκτική (που ήταν 250€). Δηλαδή αν δεν είχα πάρει αυτά τα δύο έξτρα θα ήταν κάτι λιγότερο από πέντε χιλιάρικα, not bad δεδομένων των συνθηκών. Οι οποίες συνθήκες είναι ότι στην Ανταρκτική έχουν πλακώσει οι Κινέζοι εδώ κι ένα χρόνο, τα περισσότερα πλοία τα ναυλώνουν πλέον κινέζικα πρακτορεία και πωλούν τις θέσεις μόνο σε Κινέζους (πανάκριβα μάλιστα), με αποτέλεσμα οι εναπομείνασες θέσεις για μη κινεζόφωνους να είναι ελάχιστες και πιο ακριβές από παλιά (όταν έφτασα στην Ushuaia μάλστα διαπίστωσα ότι ακόμη και τα last moment deals που κάποτε έκαναν θραύση είναι ελάχιστα και ακριβότερα από την τιμή που πλήρωσα εγώ, χώρια ότι πλέον δεν υπήρχε η δυνατότητα kayak).

Αφού κλείστηκε η Ανταρκτική, έπρεπε να αγοράσω και τα εισιτήρια για να μεταβώ στην Ushuaia της Αργεντινής απ' όπου θα έφευγε το πλοίο. Κι αφού θα αγόραζα αυτό το εισιτήριο, έπρεπε να αποφασίσω και... από πού θα πετούσα στην Ανταρκτική.

Το δεύτερο σκέλος που ήθελε μια σχετική προετοιμασία ήταν η Χιλή. Είχαμε κανονίσει με δυο παιδικούς φίλους (τους γνωστούς στους αναγνώστες άλλων ιστορίων Α και Χ) να ταξιδέψουμε μαζί στη Λατινική Αμερική. Επέμεινα να γίνει στο Περού αυτό, την κατά τη γνώμη μου πιο εντυπωσιακή χωρα στον κόσμο, αλλά ο κλήρος έπεσε στη Χιλή, που ως πιο προηγμένο κράτος ενέπνεε περισσότερη εμπιστοσύνη στους σχεδόν άμαθους από Λατινική Αμερική συντρόφους, που είχαν επισκεφθεί μόνο την Κούβα και ο ένας εκ των δύο φοβόταν πως το Περού και η Βολιβία θα του έπεφταν βαριά (λάθος βέβαια, αλλά δεν μπορώ να τον πείσω). Με δεδομένο ότι ο Α είναι εκπαιδευτικός, οι ημερομηνίες ήταν συγκεκριμένες και θα έπρεπε να συμπέσουν με τις διακοπές Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς. Κανονίστηκε λοιπόν και η Χιλή, δυο εβδομάδες και κάτι αμέσως μετά την Ανταρκτική.

Μου έμεναν όλα τα υπόλοιπα. Για τα οποία είχα αρκετές ιδέες κι επιθυμίες: Τα Γκαλάπαγκος (που πια είναι πανάκριβα, σκυλομετανιώνω που δεν τα επισκέφθηκα πριν μερικά χρόνια που κόστιζαν το 1/5 της σημερινής τιμής), κάποια τρεκ στο Περού σε "νέες" χαμένες πόλεις των Ίνκας που βρέθηκαν σε πραγματικά απομονωμένα κομμάτια που είναι λίγο survivor η φάση για να φτάσεις, μερικά αγνωστα κομμάτια της Βολιβίας (όπως η διαδρομή όπου πολέμησε, αιχμαλωτίστηκε και εκτελέστηκε ο Τσε) και κάποια άλλα, ψιλοάγνωστα μέρη πάλι στο Περού που είτε είχα επισκεφθεί επιδερμικά (κεντρικές Άνδεις), είτε δεν είχα επισκεφθεί καθόλου (βόρειες Άνδεις), είτε ήταν απρόσιτα λόγω επικινδυνότητας που πλέον δε υφίστατο πλέον, αφού το Φωτεινό Μονοπάτι και οι συν αυτώ σχεδόν έχουν εξαλειφθεί (όπως οι περιοχές γύρω από το Ayacucho).

Όσο κι αν μισώ τον όποιο προγραμματισμό, έπρεπε να σχεδιαστούν αυτά. Και γιατί τα τρεκ έπρεπε να οργανωθούν από πριν και γιατί εκτός από τους Α και Χ θα υπήρχε κι άλλος guest star στο ταξίδι (ο @Krekouzas που με τα λεφτά που έβγαλε από το Oktoberfest θα ερχόταν για 40 μέρες στις οποίες ήθελε να δει τα highlights) και γιατί έπρεπε να κλείσω τα "εσωτερικά" αεροπορικά εισιτήρια, ειδικά από την ώρα που ο Krekouzas θα με υποχρέωνε σε αλεπάλληλα πήγαιν' έλα (χαλάλι του όμως γιατί καλύτερο συνταξιδιώτη δε βρίσκω).

Κλείστηκαν τα τρεκ (περισσότερα γι' αυτά αργότερα), έκλεισα και τα αεροπορικά εισιτήρια, δεν έκανα καμία κράτηση ξενοδοχείων, αλλά με τη μίνιμουμ οργάνωση που απαιτούσαν οι πτήσεις, πάνω-κάτω το σχέδιο που διαμορφώθηκε ήταν το εξής, αφήνοντας εκτός τα Γκαλάπαγκος για χάρη περισσότερο αναρχοαυτόνομων διαδρομών στο λατρεμένο Περού:

- 10 μέρες στο βόρειο Περού, με έμφαση σε αρχαιολογικούς χώρους σχετικά άγνωστους, όπως η Congona, το oχυρό Kuelap, οι τάφοι στην Chachapoyas και κάποια μικρότερα στην περιοχή της Καχαμάρκα

- 2 εβδομάδες για 2 τρεκ στην ευρύτερη περιοχή του Κούσκο. Μέγας στόχος η επίσκεψη σε δυο άγνωστες σε πολλούς χαμένες πόλεις των Ίνκας: τη Βιλκαμπάμπα, την τελευταία πρωτεύουσα των Ίνκας και το Choquequirao, εκεί που αποσύρθηκαν και οι τελευταίοι Ίνκας μετά τη δολοφονία του Manco Incaκαι διατήρησαν ζωντανές τις παραδόσεις και τις τελετές των Ίνκας για περίπου 30 χρόνια

- 25 μέρες στη Βολιβία, όπου ο βασικός στόχος ήταν πέραν από την επίσκεψη και πάλι στις ερήμους, να κάνω τα μονοπάτια του Τσε, να πάω στις misiones (παλιές ιεραποστολές με ξύλινες εκκλησίες που άφησαν πίσω τους οι Ιησουίτες), να πάω σε αρχαιολογικούς χώρους πολύ απομονωμένους και μάλλον άγνωστους (π.χ. Iskanwaya, Ιncallajta, Samaipata) και να περάσω από αστικά κέντρα και χωριά με λαογραφικό και αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον

- Επιστροφή στο Περού για μια εβδομάδα, αυτή τη φορά για να κινηθώ σε περιοχές ακόμη λιγότερο επισκέψιμες από τον τουρισμό, στις νότιες Άνδεις, κινούμενος από το Huanucο μέχρι το Ayacucho, σταματώντας σε άγνωστα αρχαιολογικά μνημεία, παραδοσιακά χωριά και περίεργα φυσικά τοπία, με στάση στη Λίμα

- Άφιξη στην Αργεντινή για να ξεκινήσει η περιπέτεια της Ανταρκτικής για 2 περίπου εβδομάδες

- Δυο εβδομάδες στη Χιλή, όπου θα επισκεπτόμουν μαζί με τους φίλους μου την πρωτεύουσα και το Βαλπαραϊσο, τις ερήμους του βορά και διάφορα σημεία της Παταγονίας

- Άλλη μια εβδομάδα στο Περού, με στόχο αυτή τη φορά τις κεντρικές Άνδεις και τα φοβερά τοπία που προσφέρονται για τρεκς, περιπάτους και ορειβασία

- Και για επιστέγασμα, μιας που μιλάμε για ταξίδι στα καλύτερα, θα πήγαινα και για λίγες μέρες στη Γαλικία και ειδικά στην κατ' εμέ ομορφότερη πόλη στον κόσμο, το Santiago de Compostela για άλλο ένα ταξιδάκι στο παρελθόν.

Αυτές θα ήταν οι εκατό μου ημέρες ταξιδιού. Θα συνδύαζαν πέντε χώρες συν την Ανταρκτική, θα με έφερναν επανειλημμένα από ερήμους σε παγετώνες κι από παγόβουνα σε καταπράσινες κοιλάδες, θα ικανοποιούσα την πελώρια λαχτάρα για Νεσκουίκ (αρχαιολογικά μνημεία) και θα γνώριζα νέα, άγνωστα σε μέρη με εξαιρετική παρέα.
Θα κάνω μια προσπάθεια ώστε τα κεφάλαια της ιστορίας να ακολουθούν ακριβώς τη δομή του σχεδιασμού, έστω κι αν αυτός ανατράπηκε σε κάποια σημεία...
(θερμή παράκληση, ό,τι ορθογραφικά/τυπογραφικά εντοπίσετε, στείλτε μου ένα pm να τα φτιάξω, ευχαριστώ)

 

[Yorgos]

Μεταφράζω και το τραγουδάκι γιατί είναι ύμνος:

Είμαι...
Είμαι αυτό που άφησαν
Είμαι το υπόλοιπο από αυτό που σου έκλεψαν
Ένα χωριό κρυμμένο στην κορυφή
Η επιδερμίδα μου είναι από δέρμα, γι αυτό αντέχει σε οποιοδήποτε κλίμα
Είμαι ένα εργοστάσιο καπνού
Εργατικά χέρια για την κατανάλωσή σου
Κρύο μέτωπο καιρού στη μέση του καλοκαιριού
Έρωτας στα χρόνια της χολέρας, αδερφέ
Ο ήλιος που γεννιέται και η μέρα που πεθαίνει
με τα πιο όμορφα ηλιοβασιλέματα
Είμαι η ανάπτυξη με σάρκα και οστά
μια πολιτική ομιλία χωρίς σάλιο
Τα πιο όμορφα πρόσωπα που έχω γνωρίσει
Είμαι η φωτογραφία ενός εξαφανισθέντος
Το αίμα μέσα στις φλέβες σου

Είμαι ένα κομμάτι γης που αξίζει τον κόπο
Είμαι ένα καλάθι φασόλια
Είμαι ο Μαραντόνα απέναντι στην Αγγλία που σου βάζει δυο γκολ
Είμαι αυτό που στηρίζει τη σημαία μου
Η σπονδυλική στήλη του πλανήτη είναι η οροσειρά μου
Είμαι ό,τι μου έμαθε ο πατέρας μου
Όποιος δεν αγαπάει την πατρίδα του δεν αγαπάει τη μάνα του

Είμαι η Λατινική Αμερική
Ένας λαός χωρίς πόδια που όμως περπατάει, άκου καλά

Δεν μπορείς να εξαγοράσεις τον άνεμο
Δεν μπορείς να εξαγοράσεις τον ήλιο
Δεν μπορείς να εξαγοράσεις τη βροχή
Δεν μπορείς να εξαγοράσεις τον ήλιο
Δεν μπορείς να εξαγοράσεις τη ζέστη
Δεν μπορείς να εξαγοράσεις τα σύννεφα
Δεν μπορείς να εξαγοράσεις τα χρώματα
Δεν μπορείς να εξαγοράσεις τη χαρά μου
Δεν μπορείς να εξαγοράσεις τους καημούς μου

Έχω τις λίμνες, έχω τα ποτάμια
Έχω τα δόντια μου για να χαμογελάω
Το χιόνι μακιγιάρει τα βουνά μου
Έχω τον ήλιο που με στεγνώνει και τη βροχή που με ξεπλένει
Μια έρημο που με μεθάει με ένα ποτό από κάκτο
Για να τραγουδάω με τα κογιότι για ό,τι εχω ανάγκη
Έχω τα πνευμόνια μου να ανασαίνουν βαθύ γαλάζιο
Το υψόμετρο που με πνίγει
Είμαι τα σαγόνια του στόματός μου που μασάνε κόκα
Το φθινόπωρο με τα φύλλα του διάσπαρτα
Οι στίχοι που φράφτηκαν κάτω από μια έναστρη νύχτα
Ένας αμπελώνας γεμάτος σταφύλια
Μια φυτεία ζαχαροκάλαμα κάτω από τον ήλιο στην Κούβα

Είμαι η Καραϊβική που φυλάει τα σπιτάκια
κάνοντας τελετές με ευλογημένο νερό
Ο άνεμος που χτενίζει τα μαλλιά μου
Είμαι όλοι οι αγιοι που κρέμονται από το λαιμό μου
Ο χυμός των κόπων μου δεν είναι με συντηρητικά
Γιατί το λίπασμά μου είναι φυσικό

Συνεχίζουμε βαδίζοντας
Ζωγραφίζοντας το μονοπάτι
Δεν μπορείς να αγοράσεις τη ζωή μου
Η γη μου δεν πωλείται
Δουλεύω ανειδίκευτα αλλά με περηφάνια
Εδώ τα μοιραζόμαστε όλα, το δικό μου είναι δικό σου
Αυτός το χωριό δεν πνίγεται απ' τα κύματα
Κι αν γκρεμιστεί εγώ το ξαναχτίζω
Ούτε ανοιγοκλείνω τα βλέφαρα όταν σε κοιτάω
Για να θυμάσαι το επώνυμό μου
Η Επιχειρηση Κόνδορας εισβάλλει στη φωλιά μου
Συγχωρώ αλλά δεν ξεχνάω ποτέ, άκου καλά
Εδώ αναπνέουμε αγώνες
Τραγουδάω επειδή εδώ ακούμε
Εδώ είμαστε όρθιοι
Να ζήσει η Λατινική Αμερική
Δεν μπορεις να αγοράσεις τη ζωή μου

 

[isabelle]

Όπως καταλαβαίνεις, έχω πιάσει πρώτο τραπέζι πίστα (Αλφα Τράπεζα Πίστεως) και ετοιμάζομαι να ζήσω μεγάλες στιγμές!

 

[taxidiara]

Μπράβο βρε Yorgo μερακλή

Έχω να πω τα εξής

1) Θα ήθελα να είχα το δικό σου αφεντικό που σε αφήνει να λείψεις τόσες μέρες και σε βοηθάει κιόλας στα δύσκολα

2) Ωραία τα μέρη που πήγες δε λέω, αλλά εμένα ξυπνήστε με όταν φτάσεις Ανταρκτική να ξεκινήσω να διαβάζω! Τιμής Ένεκεν κ μια Χιλή για τον "είλωτα της πολυεθνικής" (αυτός δεν είναι καλέ ο ένας εκ των δύο Α & Χ?) κι ένα φίλο Χιλιανό που έχω, πολύ καλό παιδί, καθώς και η Γαλικία που αποτελεί μελλοντικό μου "στόχο"

3) Μόνο σε μένα φάνηκε σχετικά νορμάλ το κόστος της Ανταρκτικής δεδομένης της δυσκολίας του ταξιδιού?

 

[Yorgos]

1) Θα ήθελα να είχα το δικό σου αφεντικό που σε αφήνει να λείψεις τόσες μέρες και σε βοηθάει κιόλας στα δύσκολα

Eίναι καλός ο μπαγάσας. Στο θέμα της άδειας, πολύ απλά είμαι freelancer, πληρώνομαι μόνο τις μέρες που εργάζομαι, οπότε πρακτικά λείπω όσο θέλω (και αντέχει το πορτοφόλι μου), δεν ζητάω άδειες.

2) Ωραία τα μέρη που πήγες δε λέω, αλλά εμένα ξυπνήστε με όταν φτάσεις Ανταρκτική να ξεκινήσω να διαβάζω! Τιμής Ένεκεν κ μια Χιλή για τον "είλωτα της πολυεθνικής" (αυτός δεν είναι καλέ ο ένας εκ των δύο Α & Χ?) κι ένα φίλο Χιλιανό που έχω, πολύ καλό παιδί, καθώς και η Γαλικία που αποτελεί μελλοντικό μου "στόχο"

Χαχα, ο είλωτας είναι ο Χ, ναι. Θα σου στείλω reminder όταν φτάσουμε Ανταρκτική, η Χιλή είναι αμέσως μετά.

3) Μόνο σε μένα φάνηκε σχετικά νορμάλ το κόστος της Ανταρκτικής δεδομένης της δυσκολίας του ταξιδιού?

Μέχρι πριν 3-4 χρόνια αν πήγαινες last moment, τα καράβια προσπαθώντας να γεμίσουν τις τελευταίες τους κουκέτες έβγαζαν προσφορές γύρω στα 2500-3500€. Με τους Κινέζους πια να μην αφήνουν ούτε ένα κρεβάτι άδειο και το ευρώ να έχει πάρει την κατιούσα, αν πληρώσεις κάτω από έξι χιλιάρικα πανηγυρίζεις.

 

[LULLU]

αυτα.. αρχισαμε τα ονειρα..

 

[georgiaP]

Υπέροχα! Έχω στηθεί στην οθόνη και περιμένω!

 

[James]

Σιγά μην σε διαβάζουμε ρε @Yorgos.

Block σε έχουμε κάνει.